Cum să digitalizați diapozitivele și filmele negative cu un DSLR: 12 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

O configurare versatilă și stabilă pentru digitalizarea diapozitivelor și a negativelor cu un DSLR sau orice cameră cu opțiune macro

Această instrucțiune este o actualizare a Cum se digitalizează negativele de 35 mm (încărcat în iulie 2011), cu mai multe îmbunătățiri pentru a-și extinde funcționalitatea. Interesul meu de a folosi această metodă pentru a copia negative și diapozitive a crescut de când am repornit filmarea cu câțiva ani în urmă. Am scos din dulap cele mai bune camere vechi de film, am cumpărat încă câteva (mâna a doua la prețuri foarte mici) și le folosesc la fel de mult ca DSLR-ul meu. De asemenea, dezvolt negative B / N, ceva ce făceam când filmul era singurul mediu disponibil. Deoarece copiez negativ destul de des, a trebuit să reproiectez configurarea și să-i sporesc versatilitatea și eficacitatea. Motivele pentru care sunt încă interesat de film sunt discutate în cei doi pași finali ai acestui instructabil

Pasul 1: Lecții învățate din configurarea anterioară

Configurarea instructabilului 2011 este prezentată în fotografie. Acestea sunt aspectele pe care a trebuit să le schimb: 1. Platforma în mișcare Am inclus o etapă meccano pentru a adăuga precizie în focalizare. Acest lucru nu a fost cu adevărat necesar, deoarece focalizarea obiectivului și utilizarea funcției de mărire a vizualizării în direct a camerei sunt mai mult decât suficiente. În plus, în cazul negativelor de 6x6, aveam nevoie de o distanță mai mare între cadru și cameră, așa că am înlocuit partea meccano cu o platformă glisantă, crescând astfel distanța până la 25cm.2. Suport pentru negativele de 35 mm În vechea configurație, negativele erau libere și rămâneau plate doar în fața ecranului. Acest lucru a făcut ca încărcarea negativelor să fie puțin mai dificilă și consumatoare de timp, plus că acestea ar putea fi deteriorate mai ușor. Am decis să-mi tai toate negativele în 5 piese de cadru, ca pe cele pe care le am deja în arhivă și să montez dungile într-un suport de film de casă. Acest lucru sa dovedit a fi un upgrade major. Vă recomand cu tărie oricui face același lucru pentru a realiza sau cumpăra unul dintre acestea utilizate în scanere.

3. Ecrane

Am realizat 2 ecrane: unul pentru negative și diapozitive de 35 mm (folosind ambele fețe) și unul pentru negative de format mediu 6x6. Acestea sunt montate pe platforma glisantă cu două șuruburi și pot fi instalate / dezinstalate cu ușurință. Sursa de lumină am folosit un proiector care bineînțeles este OK cu condiția să păstrați obiectivele proiectorului curate. Am înlocuit acest lucru cu un reflector simplu din carton, care are unele avantaje (a) lumină omogenă datorită refecției și difuziei (b) instalare mai rapidă, deoarece folosește lampa desktop (c) nu este nevoie să folosiți un ecran opac ca un plastic acrilic care absoarbe lumina. Am câștigat 1-2 opriri de timp de declanșare în acest fel.

Pasul 2: câteva sfaturi importante

Succesul acestei metode depinde de mulți factori:

• Negativul trebuie iluminat uniform cu o sursă de filament. O sursă de filament (halogen sau altul) are un spectru mai larg și mai uniform și este mai aproape de percepția ochiului uman decât LED-urile de exemplu (vezi figura).
• Iluminarea trebuie să fie suficient de intensă, astfel încât să puteți copia cele mai slabe culori care pot fi negative. Acest lucru va reduce, de asemenea, zgomotul din imaginea finală.
• Concentrați-vă cu atenție. Mă concentrez pe ecranul live folosind markerul de mărire x20
• Restabilirea echilibrului culorilor este o lucrare delicată. Negativele de culoare arată roșiatice și când sunt inversate albăstrui. Când este posibil, păstrați o parte a chenarului negativului atunci când fotografiați cu DSLR. Folosiți culoarea acestei benzi ca „alb” pentru a restabili echilibrul culorilor cu software-ul dvs.
• Dacă camera dvs. are o opțiune RAW, continuați și utilizați-o, salvați atât în RAW, cât și în JPEG. Acest format vă va ajuta să recuperați zonele supraexpuse și subexpuse și să vă îmbunătățiți imaginea finală. Consultați instrucțiunile din ChronicCrafter pentru câteva informații de bază. Dacă acest lucru contează deloc, odată ce am început să folosesc RAW, a devenit permanent.

și iată un sfat bonus pe care îl consider vital și provine din experiența mea personală:

Înainte de a începe, inspectați-vă negativul / diapozitivul utilizând lumina reflectată provenită de la o suprafață de ex. o lampă de birou care strălucește pe o hârtie albă pe masă. Uită-te cu atenție culorile și contrastul. Încearcă să ții cont de poza pe care o vezi. Într-un fel sau altul, ar trebui să vă puteți apropia de această imagine în ceea ce privește culorile, intensitatea și contrastul. Dacă nu, atunci (a) ați subexpus când copiați cu DSLR sau (b) ați făcut mișcări greșite în post-procesarea imaginii

Despre software:

• Operațiile de bază de post procesare de care aveți nevoie (decupare, inversarea culorilor, nuanță / saturație, echilibrul culorilor, temperatura culorii, curba gamma, contrast, ascuțire / estompare) pot fi efectuate cu o mulțime de software, gratuit sau nu. Folosesc Lightroom, care este de fapt reglat pentru a face față grupurilor de fotografii.
• Un program pe care îl folosesc frecvent pentru proceduri simple este Photofiltre, un editor de imagine gratuit și o alternativă ușoară și portabilă la Photoshop.

Pasul 3: Construirea setării

• „Banca optică” constă dintr-o platformă mobilă pe o bază. Diferitele cadre pentru diapozitive și filme sunt montate pe această platformă.
• Lumina este furnizată de o lampă halogenă de birou după reflectarea pe o cutie de lumină din carton. Lightbox-ul este ținut în poziție de un magnet în contact cu o mașină de spălat.
• Toate componentele sunt afișate în fotografie. Totul a fost făcut din bucăți de placaj resturi. Am evitat să lipim părți împreună și am folosit șuruburi în schimb, pentru a facilita modificările.

Pasul 4: Realizarea cutiei de lumină

Am făcut un cub de 7cm x 7cm. Este mic, dar funcționează bine, lumina reflectată este omogenă și nu există semne de vignetare pe fotografie.

Am folosit carton (puțin mai gros decât cel mai comun). Modelul a fost proiectat pe partea gri. Este o procedură simplă de pliere și lipire prezentată în fotografii. După pliere, toate laturile exterioare trebuie să fie albe. Reflectorul principal (banda de mijloc) este curbat și este ultima parte care se pliază și lipeste. Ar trebui să aveți grijă să păstrați suprafața curată.

Pasul 5: Panoul pentru diapozitive și 35 mm

Distanța dintre camera și filmul necesară pentru diapozitiv și negativ sunt egale, așa că am decis să le fac pe același cadru de placaj.

Suportul pentru diapozitive este foarte simplu. Diapozitivul este introdus într-un buzunar din lemn și ținut în poziție de un cauciuc. Cauciucul păstrează alunecarea tangentă la cadru și aceasta este cea mai simplă soluție la care m-aș putea gândi.

Așa cum am discutat înainte, am făcut un suport de film din carton și hârtie din cutie. Acest lucru ajută la protejarea negativului și face ca întreaga configurare să fie mai „ușor de utilizat”.

Cadrul este acoperit cu hârtie de tip canson. Suporturile suportului sunt realizate din lemn și sunt lipite pe cadru.

Pasul 6: Panoul de film de format mediu 6x6

În cazul unui negativ de format mediu, este mai critic decât carcasa de 35 mm să îl țineți strâns pe toate cele patru fețe. Așa că am făcut un fel de „plic” din hârtie în cutie și am ținut-o pe loc cu două cauciucuri.

În viitor intenționez să fac un suport de carton ca în cazul filmului de 35 mm.

Pasul 7: Camera și obiectivul

Un scurt sfat: folosiți cea mai bună cameră pe care o aveți pentru această slujbă

Am îmbunătățit obiectivul pe care îl foloseam pe Olympus de la un Helios 44 la un obiectiv Pentacon de 50 mm / 1,8 prim, dat de un prieten. Acesta este folosit ca obiectiv macro cu ajutorul inelelor de extensie M42 (ambele articole pot fi găsite pe e-bay la prețuri rezonabile)

Cea mai bună soluție ar fi să utilizați un obiectiv macro potrivit pentru DSLR-ul dvs. specific (probabil scump), iar a doua cea mai bună este să utilizați un tub de extensie macro pentru camera dvs. specifică, care vă va permite să vă focalizați automat (mai puțin costisitor)

Pasul 8: Lucrul cu diapozitive

Această fotografie specifică a fost filmată în Tynisia cu mulți ani în urmă cu o cameră FED3 și un film cu diapozitive Kodak 200 ISO.

Am copiat diapozitivul cu 100 ISO, diafragmă f11.0 și timp de expunere de 1/30 sec. Rezultatul pare subexpus, dar informațiile sunt acolo.

• Lucrând cu Lightroom, am decupat mai întâi fotografia și am recuperat cele mai importante momente folosind datele RAW. Aceasta întunecă fotografia și mai mult, astfel încât trebuie să măriți lumina în acest moment.
• Etapa finală este de a corecta echilibrul tonului folosind graficul gamma. Lightroom oferă 4 zone tonale diferite pentru ajustare. În cele din urmă, am modificat ușor culorile, scăzând puțin temperatura culorii, o ușoară trecere de albastru la întreaga schemă de culori.

Pasul 9: Lucrul cu alb-negru

Această fotografie a fost realizată cu o cameră Canon EOS 1000F cu obiectivul cu care a venit (un zoom 35-80, f3.5). Filmul este un Kodak TMAX 400 B / N. Am copiat negativul cu obiectivul Pentacon la f = 8,0 și t = 1/40 sec, ISO = 100. B / N este în mod normal cel mai simplu caz și am făcut toate etapele de procesare cu software-ul gratuit Photofiltre. Aici sunt ei:

1. Încadrați imaginea. Păstrarea frontierelor pentru referință nu este necesară în acest caz.
2. Treceți-l la o imagine negativă B / N. Acest lucru se poate face în două moduri: fie aruncați informațiile despre culoare, fie setați saturația culorii la minimum folosind instrumentul Hue / Saturation. Rezultatul este același.
3. Inversați culorile (luând imaginea negativă)
4. Lucrați luminozitatea, contrastul și graficul gamma pentru a pune calitățile tonului în echilibru. De multe ori acest lucru este foarte subiectiv

Pasul 10: Lucrul cu negativele de culoare

Negativele de culoare sunt relativ mai dificil de procesat corect. Motivul este că nu puteți recunoaște culorile din imaginea roșiatică inversată. De exemplu, în fotografia specifică domină verde și albastru și când privești negativul nu ai idee care este care. Aici aveți nevoie de sfaturile date la pasul 2.

• Inspectați negativul sub lumină pentru a recunoaște ceea ce vă așteptați să vedeți în fotografia finală.
• Trageți negativul ușor supraexpus.
• Dacă păstrați o dungă pe marginea fotografiei, utilizați aceasta pentru a restabili echilibrul culorilor. Acest lucru se poate face fie înainte de inversarea culorilor, fie după. Negativul va apărea gri după echilibrare.
• Utilizați formatul RAW dacă îl cunoașteți.

Pasul 11: Film ȘI Digital

De ce să filmezi film?

• Îmi place modul în care lumina difuzează în film. Acest lucru este diferit de ceea ce obțineți cu camerele digitale - diferit, nu mai bun sau mai rău. Cu toate acestea, gama dinamică a filmului, adică capacitatea de a păstra detalii în lumini și umbre este superioară față de ceea ce obțineți cu camerele digitale ieftine. O discuție despre acest lucru poate fi găsită aici.
• Rapid și lent: avem nevoie de amândoi. Îmi place faptul că camerele digitale oferă posibilitatea de a face multe fotografii cu cost zero în câteva minute care pot fi previzualizate pe loc. Desigur, acest lucru vă oferă mai multe șanse să faceți o imagine frumoasă. Cu toate acestea, îmi place la fel de mult faptul că un film de format mediu îți oferă doar 12 șanse, așa că trebuie să fii pregătit și ești obligat să îți folosești creierul puțin mai mult înainte de a împinge declanșatorul. Cred că, făcând acest lucru, înveți să apreciezi mai mult și camera digitală și să o folosești într-un mod mai bun.
• Îmi place procedura de dezvoltare. Am reluat dezvoltarea B / N după mulți ani.
• Sunt nostalgic de vechile mele camere. Îmi place sunetul obturatorului mecanic și sunt interesat să văd cum funcționează astăzi și cum se compară cu digitalul.

Pentru cât timp?

Atâta timp cât filmul este disponibil (deși greu de găsit)

Camerele pe care le folosesc

1. Canon EOS 1000F. Corp frumos al camerei, obiectiv mediocru. Are o mulțime de funcții de programare care îmi plac. Deseori montez alte obiective pe el.
2. Yashica Electro 35. Cameră cu telemetru cu prioritate diafragmă, cu un obiectiv excelent 45 / 1,8.
3. Rollei 35 SE. Această cameră este foarte ciudată. Totul este într-un loc greșit, dar te obișnuiești cu asta. Este probabil cel mai mic de acest gen și nu depinde de baterie ca primele două (are nevoie de o baterie pentru fotometru, dar cui îi pasă).
4. Lubitel 166U și Meopta Flexaret V. Îmi plac ambele TLR-uri. Lubitel este simplu, ușor, iar obiectivul este foarte clar. Vignetarea este semnătura acestei camere. Flexaret este un adevărat TLR metalic. Obiectivul, vizualizarea și sistemele de focalizare sunt excelente.

Pasul 12: un gând final

Fotografia nu se referă la rezoluție înaltă sau ISO mare, este vorba despre subiect (conținut) și modul în care îl percepeți și îl afișați (compoziție)

Dacă doriți să aveți o cameră cu mai mulți megapixeli, verificați ce realizează oamenii de pe site-ul lomografiei cu diapane ieftine din plastic, folosind ocazional filme expirate procesate deliberat cu substanțe chimice greșite

Dacă vă plângeți că aveți nevoie de 6400 ISO sau mai mult pentru o fotografie decentă de noapte, uitați-vă la fotografiile de noapte ale lui George Brassai, toate realizate cu 50-100 de filme ISO

Acestea fiind spuse, nu strică să dețineți un Nikon D4s cu un senzor full frame și 256000 ISO (extensibil la 409600)

Digital sau analogic, lăsați-vă ghidul următorului citat al lui Henri Cartier-Bresson:

„A face fotografii înseamnă a recunoaște - simultan și într-o fracțiune de secundă - atât faptul în sine, cât și organizarea riguroasă a formelor percepute vizual care îi conferă sens. Este punerea capului, a ochiului și a inimii cuiva pe aceeași axă."