Torță Joule Thief cu carcasă: 16 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

În acest proiect veți afla despre cum să construiți un circuit Joule Thief și carcasa adecvată pentru circuit. Acesta este un circuit relativ ușor pentru începători și intermediari.

Un hoț Joule urmează un concept foarte simplu, care este, de asemenea, similar cu numele său. Extrage sau „fură” jouluri (energie) din sistemele de joasă tensiune. De exemplu. Majoritatea bateriilor nefuncționale conțin de fapt aproximativ 20% -30% din suc. Cu toate acestea, tensiunea lor este prea mică și nu este capabilă să alimenteze nimic. Circuitul hoț Joule poate culege de fapt această energie de joasă tensiune din baterii (sau orice sursă) și poate alimenta o lumină LED standard de 5 mm destul de puternică. Ieșirea nu este limitată la un LED.

Acesta este un circuit foarte ușor, practic și util pe care îl aveți în casa dvs. Dacă nu găsiți urgent o baterie funcțională de care aveți nevoie sau doriți să utilizați complet bateriile pe care le cumpărați, acest lucru ar fi perfect pentru dvs.

În cele din urmă, acest Instructables va prezenta, de asemenea, o carcasă imprimată 3D pentru hoțul Joule. Cu toate acestea, dacă nu aveți o imprimantă 3D, puteți verifica cutia mea acrilică tăiată cu laser sau puteți proiecta singur o carcasă. Chiar și doar o cutie de plastic ar fi satisfăcătoare. Nu aș recomanda părăsirea circuitului fără carcasă.

Pasul 1: consumabile și instrumente

Provizii:

1. Panou perf

2. Suport baterie AA (poate fi pentru 2 baterii sau 1)

3. Toroid de ferită (cu două bobine peste el)

4. Comutator cu zăvor tactil

5. LED de 5 mm (orice culoare)

6. Rama LED de 5 mm + piuliță

7. tranzistor NPN (am folosit C1815)

8. Piulițe de 3 mm x4

9. Șuruburi de 3 mm x2

10. Firele

Instrumente:

1. Sârmă de lipit și fier

2. Cleste pentru tăiat sârmă

3. Multimetru (dacă nu aveți unul, puteți face un singur DIY. Verificați multimetrul meu alimentat Arduino)

4. Pompa de dezlipire (opțional)

5. Cleste cu vârful acului

6. Creion / stilou / marker

7. Superglue

Pasul 2: Schema circuitului și modul în care funcționează

Iată un lucru care explică foarte bine cum funcționează un hoț de joule:

CREDIT LA ELECTRONICGURU PENTRU IMAGINI

Pasul 3: fixarea suportului bateriei la bord

1. Folosind un marker negru, am marcat unde erau găurile din suportul bateriei pe PCB.

2. Am folosit cleștele de tăiat sârmă pentru a face găurile din placa de perf. Destul de curând a fost suficient de mare pentru șurubul de 3 mm. Dacă aveți un burghiu manual sau electric, acest proces este mult mai ușor. Este important să testați dacă găurile sunt suficient de mari pentru șurubul dvs.

3. Am adăugat un set suplimentar de piulițe între placa perf și suportul bateriei pentru a opri șurubul să iasă din celălalt capăt atât de mult.

4. Cele două șuruburi rămase au fost folosite pentru a fixa suportul bateriei pe placa de perfecționare.

Pasul 4: Înțelegerea tranzistorului C1815

Unele tranzistoare au diferite scheme și pinouts. Prin urmare, la fel de clarificare, am vrut să precizez care pini ai tranzistorului sunt bază / colector / emițător

Mișcându-se de la stânga la dreapta cu partea plană orientată spre dvs., știfturile sunt de bază, colector și emițător în această ordine. Aceasta este exact așa cum este prezentat în diagramă.

Pasul 5: Pregătirea toroidului de ferită

Am luat toroidul de ferită dintr-un circuit de mașină RC rupt

1. Luând sârmă subțire de cupru emailat, am înfășurat bobina în jurul feritetoroidului în formă de inel de 7 ori. Vezi poza

2. Sârma a fost tăiată după 7 bobine cu lungimea de rezervă pentru lipire și conexiuni. A doua bobină a început în același loc în care a fost pornită prima bobină. Urmând forma primei bobine, a doua bobină a fost de asemenea trasă după 7 vânturi și tăiată cu exces.

3. Pentru a face diferența între bobine, bobina 1 avea picioare mult mai lungi decât bobina 2.

4. Deoarece toroidul meu de ferită era foarte mic, am folosit un fir de bobină de cupru foarte subțire. Cel mai probabil 26 SWG. Dacă toroidul dvs. este mai mare, atunci puteți utiliza fire mai mari și chiar normale

5. După aceasta, veți avea 4 capete de sârmă diferite. 2 pentru bobina 1 și 2 pentru bobina 2. Aceste 4 pot fi, de asemenea, scrise ca 2 pentru partea de pornire și 2 pentru partea de capăt.

6. Pentru a simplifica amintirea bobinelor, am dat următoarele nume capetelor bobinei. S1, S2, E1, E2. S și E stau pentru partea de început și partea de capăt. 1 și 2 reprezintă numărul bobinei.

7. S2 și E1 sunt înfășurate împreună pentru a face un total de 3 picioare. Rămân S1, E2 și piciorul înfășurat.

Pasul 6: Pregătirea LED-ului

1. Rama LED atașată. LED-ul alunecă în mufa albă. Mufa albă se potrivește în cadrul metalic.

2. Conductele de lipit pe picioarele cu LED-uri. Asigurați-vă că știți care picior este anodul și catodul.

Pasul 7: Comutator tactil de lipit și conexiuni

1. Sârmă pozitivă a bateriei conectată la comutatorul de blocare

2. Partea înfășurată a bobinei toroidale de ferită conectată la o altă terminală a aceluiași comutator cu zăvor.

3. E2 (capătul lateral 2) este conectat la un rezistor de 1K (maro-negru-roșu).

4. S1 (partea de start - bobina 1) este conectat la pinul colector al tranzistorului.

Pasul 8: tranzistor de lipit și conexiuni

1. Rezistor de 1K Ohm conectat la pinul de bază al tranzistorului.

2. S1 conectat la pinul colector al tranzistorului.

Pasul 9: lipirea pe LED

1. Anodul LED se conectează la colectorul tranzistorului.

2. Catodul LED se conectează la emițătorul tranzistorului.

Pasul 10: Model 3D carcasă

1. Am folosit Fusion360 pentru a proiecta carcasa circuitului.

2. Un fișier.step și.gcode au fost atașate mai jos. Dacă doriți să modificați carcasa, descărcați fișierul.step și utilizați un software de modelare 3D pentru ao edita.

3. Dacă doriți să intrați direct în imprimarea 3D a modelului, puteți descărca fișierul.gcode și încărcați-l pe imprimanta dvs. Timpul de imprimare este de aproximativ 14 ore. Dimensiunile aspre ale modelului sunt de 150 mm x 80 mm x 100 mm.

4. Am folosit Ultimaker Cura ca feliator și Ender 3 ca imprimantă 3D.

Detalii despre locuință:

1. Designul încearcă să reproducă forma unui mouse de tastatură. Se potriveste usor pentru mana ta. Ergonomice

2. Există un panou posterior fixat cu benzi de cauciuc. Benzile de cauciuc se încadrează în caneluri ținând strâns ambele piese, în timp ce facilitează înlăturarea și accesarea circuitelor din interior.

3. Există 2 găuri pentru rama LED, precum și comutatorul de blocare.

Pasul 11: Imprimare 3D

1. Am folosit Ultimaker Cura ca feliator și Ender 3 ca imprimantă 3D.

2. Fișierul a fost încărcat pe imprimanta 3D. Presetările de temperatură au fost 200 grade C pentru duză și 50 grade C pentru pat.

3. Imprimarea a durat aproximativ 13,5 ore. Cu ajutorul cleștelui am scos modelul de pe platformă și am luat suporturile.

4. Gaura comutatorului de blocare a fost puțin mică, așa că am șlefuit-o folosind un fișier subțire.

Pasul 12: Atașarea butonului și a cadrului LED la model

1. Comutatorul cu zăvor și LED-ul + rama trebuiau desoldate și scoase de pe placa de perfecționare, astfel încât să poată fi fixate pe carcasă.

2. Comutatorul de blocare a fost lipit pe o bucată mică de tablă de perfecționare și cablurile au fost atașate la pinii relevanți. Acest lucru facilitează fixarea comutatorului în orificiu.

3. Rama LED a fost introdusă prin orificiul rotund din partea din față a modelului. O piuliță a fost adăugată pe cealaltă parte și strânsă cu ajutorul cleștelor.

Pasul 13: Finalizarea circuitului din nou

1. Conductoarele comutatorului de blocare au fost lipite înapoi în circuitul principal.

2. Superglue a fost așezat între suprafața interioară a modelului și mica bucată de bord pentru a menține comutatorul în poziție.

3. Conductoarele LED-ului au fost, de asemenea, lipite înapoi în circuit.

Pasul 14: Atașarea panoului din spate

1. Am realizat benzi de cauciuc mici folosind câteva mai mari.

2. Panoul din spate a fost așezat pe baza modelului, iar benzile de cauciuc au fost înfășurate în caneluri.