Indicatori de nivel apă / alimentare: 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

În acest instructiv vă voi arăta cum am făcut un indicator de nivel al apei fără a folosi microprocesoare, microcontrolere, Raspberry Pi, Arduino etc. Când vine vorba de electronică, sunt un „manechin” complet. Folosesc unele componente electronice în construcție, adică comutatoare reed, rezistențe și LED-uri, cu toate acestea toate sunt foarte elementare. Ideea mea aici nu este nimic nou. Pentru cei care nu au o perspectivă atât de electronică ca mine, un comutator reed este un comutator electromagnetic folosit pentru a controla fluxul de electricitate într-un circuit. Acestea sunt realizate din două sau mai multe stuf feros încastrate într-un plic mic, de formă de tub de sticlă, care se magnetizează și se deplasează împreună sau se separă atunci când un câmp magnetic este deplasat către comutator. Utilizarea este destul de răspândită în multe domenii. De exemplu, în industria automobilelor, acestea sunt utilizate pentru a verifica lichidul de frână, nivelul uleiului și altele asemenea. Următorul link este o reprezentare bună a utilizării comutatoarelor reed și este ceea ce mi-am modelat instructivul aici.

În videoclip, comutatoarele sunt activate numai atunci când nava este plină sau goală. Am vrut un indicator constant care să afișeze nivelul la un moment dat, așa că am folosit mai multe comutatoare reed pentru a obține acest rezultat.

Ideea este să aveți o țeavă din PVC de 15 mm montată în rezervorul de apă, cu întrerupătoarele reed introduse în interiorul acestei conducte de jos. Am constatat că o țeavă din PVC de 20 mm decupată se potrivește perfect peste țeava de 15 mm ca un guler. Acesta va fi încorporat într-un flotor, glisând în sus și în jos conducta de 15 mm cu nivelul de apă schimbător. Magneții atașați în flotor vor activa întrerupătoarele din stuf în interiorul conductei.

Provizii

Toate componentele erau relativ ieftine și ușor de obținut. și accesorii. CAT Cablu computer sau similar. Al meu a rămas peste resturi. Borcan gol cu gem.

Pasul 1: Ansamblu comutator Reed

Am decis că ar fi practic să montez întrerupătoarele pe o tijă de sârmă rigidă din două motive, pentru a face mai ușor împingerea ansamblului în conducta din PVC de 15 mm și, de asemenea, să acționeze ca o coloană vertebrală pentru a preveni căderea ca structură a comutatorului de reed va sta vertical în interiorul conductei. Înainte de a monta întrerupătoarele de reed, am experimentat mai întâi, rulând un magnet de-a lungul lungimii unui întrerupător de reed și am constatat că există un plasture mort în centru unde se întâlnesc cele două fusuri, rupând circuitul (vezi mai sus). Am vrut ca cel puțin două rânduri de LED-uri să fie iluminate tot timpul, așa că am lipit comutatoarele pe tija de sârmă într-un model eșalonat, așa cum se arată. Aveam o mulțime de cabluri redundante pentru pisici 5, cu câteva zile înainte ca tehnologia wireless să devină mainstream, așa că le-am folosit pentru a conecta LED-urile mele. Aceste cabluri au 8 fire înăuntru, așa că am scos două din altele, deoarece aveam nevoie de zece. Am avut în vedere să am zece rânduri de LED-uri pe ecran (4 verzi, 3 galbene, 2 portocalii și 1 roșii). Pentru ca conducta din PVC de 150 mm să dețină un volum decent de apă, am mers cu 30 de comutatoare reed, conectându-le în paralel în grupuri de trei, fiecare grup fiind conectat la un rând de LED-uri. Pentru ultimele 3 comutatoare (în partea de jos), le-am conectat pe primele două care ar lumina rândul de LED-uri roșii, al treilea comutator s-ar conecta în cele din urmă la lumina mea stroboscopică. După ce am stabilit lungimea necesară a cablurilor, le-am filetat pe toate (inclusiv cea pentru lumina mea stroboscopică) printr-o tubulă de vinil transparent de 8 mm pentru protecție, precum și pentru a le menține pe toate. Tija va fi conectată la firul negativ sau neutru.

Pasul 2: Cablarea plăcii de circuite LED

Înainte de a începe, nu știam nimic despre conectarea unui LED, în afară de faptul că avea nevoie de un rezistor pentru a preveni suflarea luminii și că rezistența trebuia să fie conectată la piciorul +. Am descărcat această aplicație și am folosit-o pentru a calcula rezistența necesară pentru fiecare LED „LED Resistor Calculator”. Mi-am cumpărat un mic PCB și am montat mai întâi rezistențele, distanțându-le uniform de-a lungul plăcii. A trebuit să rup circuitul cu un Dremel în câteva locuri pentru a izola circuitele LED unul de celălalt. Puteți vedea pauza chiar sub fiecare rezistor. Am lipit cele 10 fire provenite de la întrerupătoarele mele reed, având grijă să le conectez pe fiecare în ordinea corectă la LED-ul relevant. Pentru a face viața mai ușoară în cazul în care ar trebui să-mi demontez configurarea pentru întreținere în viitor, am decis să fac o pauză între firele dintre comutatoarele reed și LED-uri. Aveam câteva prize de 25 de pini de la un cablu vechi de computer care se afla în jurul său, fiind ideal în acest scop. Din motive estetice, am pulverizat partea din spate a PCB-ului în negru înainte de a monta LED-urile x 2 în paralel pe partea nou vopsită, așa cum se arată.

Pasul 3: plutitor magnetic

Pentru plutitor, am folosit un mic recipient pentru alimente pe care l-am scos din dulapul de bucătărie al soției. Sperăm că nu va observa că lipsește, oricum nevoia mea era mai mare decât a ei. Am tăiat o țeavă din PVC de 45 mm lungime de 20 mm, care se potrivea cu înălțimea internă a containerului și am lipit 4 magneți de neodim pe fundul tăieturii, așa cum se arată. Acest pas este destul de dificil din cauza atracției dintre magneți. Cel mai bine faceți unul câte unul, ținându-l pe fiecare în loc până când lipiciul se prinde. Le-am montat cu aceeași polaritate orientată spre interior / exterior, astfel încât magneții să acționeze la unison, creând un câmp magnetic în formă de gogoșă. Nu există multe lipici care să lipească polipropilena (PP) de clorura de polivinil (PVC), dar „Loctite Super lipici pentru toate materialele plastice” a făcut trucul. Odată uscat, am aplicat o mulțime de silicon în jurul magneților pentru a mă asigura că nu merg nicăieri și am sigilat capacul, din nou cu silicon pentru a face unitatea complet etanșă la aer. Am constatat că trebuie să pun un orificiu în capac și să-l re-lipesc, deoarece în interiorul incintei s-a acumulat presiune în timp ce adezivul se vindeca, provocând o rupere de-a lungul sigiliului. Apoi am scobit partea de sus și partea inferioară a containerului unde se întâlnesc capetele interne ale țevii, permițând plutitorului să se potrivească apoi peste țeava de 15 mm care conține comutatoarele de stuf.

Pasul 4: Montarea plăcii de circuite cu LED-uri

Deoarece afișajul meu luminos va fi montat extern pe coșul meu de pui, trebuia să ofer un fel de protecție împotriva intemperiilor. Am decis să merg cu un borcan cu gem inversat. M-am gândit că voi tăia un slot într-un dop de lemn care să încapă în gura borcanului pentru a susține PCB-ul în poziție verticală. Nu aveam la îndemână ferăstrăul cu dimensiuni corespunzătoare, așa că am mers cu ceea ce aveam (puțin mai mare) și apoi l-am șlefuit pentru a se potrivi perfect. Pentru a monta borcanul, am tăiat un bloc de lemn tratat pentru a se potrivi prin zăbrele de pe coșul meu, care, desigur, este relevant doar pentru instalația mea.

Pasul 5: Rezervor de apă

Pentru rezervorul meu de apă, am folosit o lungime de țeavă din PVC de 125 mm, tăiată pentru a se potrivi cu lungimea ansamblului meu de comutator de stuf. Acest lucru se află în exteriorul casei mele și se alimentează într-o țeavă internă din PVC de 100 mm, care are mameloanele de apă montate pentru ca băuturile să poată bea. Orificiul din centrul fundului este locul în care mă potrivesc ansamblul comutatorului de stuf, cealaltă ieșire gravitează către rezervorul de apă din interior. Flotorul magnetic se potrivește peste ansamblul întrerupătorului de stuf, liber să plutească în sus și în jos cu nivelul apei.

Pasul 6: Marele Test…

Pasul 7: Duplicarea setării pentru coșul meu de alimentare

Fiind impresionat de indicatorul meu de nivel al apei, am decis să renunț la ceea ce am creat deja pentru coșul de alimentare (într-o instrucțiune anterioară) și am început să folosesc aceeași configurare și pentru alimentare. Am folosit același principal, fixând 15 mm intern țeava care conține trestia trece prin cotul țevii exterioare așa cum se arată. Atât indicatoarele de alimentare, cât și cele de apă se conectează la lumina stroboscopică, care este activată prin intermediul comutatorului de reed inferior din ambele unități.

Pasul 8: Lumina mea stroboscopică în acțiune pentru a-mi atrage cu adevărat atenția

Pentru a nu vă plictisi pe toți până la lacrimi, am accelerat acțiunea într-un videoclip de 20 de secunde.

Pasul 9: Diagrama circuitului

Iată schema de circuit a modului în care se blochează împreună. Sper că poate fi citit de către cei interesați.

Pasul 10: Îmbunătățiri în vederea posterioară

Petreceți ceva timp distanțând comutatoarele reed, deoarece am două, uneori trei LED-uri aprinse la un moment dat. Distanțând LED-urile mai departe, aș fi putut să scap cu mai puține întrerupătoare reed sau, alternativ, să rulez cu același număr de întrerupătoare și să măresc volumul rezervorului de apă.

Premiul II la Provocarea Magneților