Conversia reflectoarelor LED: 8 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

Răsfoiam magazinul de economisire local și am dat peste unul dintre acele proiectoare portabile de 1 milion de lumânări. Întotdeauna mi-am dorit unul, însă nu a funcționat, dar altfel nu a fost deteriorat, așa că l-am luat în continuare pentru un viitor proiect. Cred că am plătit poate 4 dolari de când am plecat, am primit și alte lucruri de acolo.

Avans rapid 6 luni mai târziu. Aveam câteva piese de schimb care se întindeau dintr-un proiect pe care l-am abandonat, așa că le-am folosit foarte bine și am decis să fac o conversie cu incandescență în LED.

Voi converti sursa de lumină și energie dintr-o lampă incandescentă și o baterie reîncărcabilă cu plumb acid într-un LED de mare putere și baterii litiu-ion. Acest lucru a prezentat câteva obstacole de design destul de dificil de depășit, pe care nu mă așteptam, dar a făcut ca un proiect grozav să fie împărtășit.

Provizii

Pentru consumabile și instrumente, aveți nevoie de: O „gazdă” sau reflectorul pe care doriți să îl modificați. Doriți să îl alegeți cu atenție, deoarece va determina cât de multă personalizare veți face în cele din urmă. Mărimea este, de asemenea, importantă. Trebuie să poată ține totul!

Baterii. Puteți utiliza orice tip și dimensiune doriți, nichel cadmiu, nichel hidrură metalică sau ion litiu / polimer. Am ales bateriile litiu-ion Samsung INR18650 25RM datorită capacității și capacităților de manipulare a curentului. Driverul pe care îl folosesc necesită curent mare de la baterii, până la 8 amperi. Puteți utiliza oricâte celule aveți nevoie, în funcție de alegerea driverului și de cerințele sale de tensiune de intrare.

Driver LED. Acest lucru este critic, deoarece trebuie să controlați luminozitatea și curentul LED-ului. Folosesc un driver generic chinezesc cu diametru de 22 mm, conceput pentru o lanternă. Alegerea driverului dvs. depinde de LED-ul pe care îl utilizați și de câtă putere doriți să treceți prin el. Rețineți că un driver de putere mai mare necesită energie mare de la baterii.

Pentru LED am mers cu Cree XHP 70.2. Puteți utiliza orice LED pe care îl doriți, de la un mic 1 watt la unul nebun de 100 watt sau chiar mai multe LED-uri. Rețineți, cu cât este mai mare puterea, cu atât proiectul dvs. va deveni mai complicat, deoarece trebuie să alimentați și să răciți acel LED puternic.

Radiator și ventilator (opțional) pentru răcirea LED-ului și a driverului. Acestea sunt, de asemenea, piese critice, deoarece la putere mare emițătorul și driverul generează multă căldură. Puteți utiliza răcirea pasivă sau activă (fără ventilator sau cu ventilator). Un răcitor pasiv va fi mai mare decât unul răcit cu ventilator și va avea timpi de funcționare mai scurți între coborâșuri sau coborâri. Folosesc unul cu un ventilator.

Reflector auxiliar (a trebuit să-l adaug mai târziu). Aceasta era de la o altă gazdă pe care am avut-o

Tuburi termocontractabile de diferite dimensiuni. Am folosit în principal 2 mm și 4 mm.

Multimetru digital pentru măsurarea și verificarea tensiunilor. Pentru asta nu este nevoie de nimic

Tabla, calibru 16 este fină, grosime de 1,5 până la 1,8 mm este fină. Puteți utiliza carcase de top pentru hard disk-uri, unități CD etc. Aceasta este pentru a modifica reflectorul pentru a lua LED-ul.

Sârme de silicon de calibru 22 și 18, fiecare de 2 picioare roșu / negru. Găsește-l la magazinul local de hobby-uri, dar Amazon, eBay sau Aliexpress sunt semnificativ mai ieftine

Placă de echilibrare / protecție a bateriei. Obțineți-le de la eBay sau Aliexpress ieftin

Filiere / benzi pentru baterii nichelate pentru fabricarea acumulatorului de pe eBay, Amazon sau Aliexpress. Asigurați-vă că sunt nichel pur, nu oțel nichelat.

Conector T Dean sau alți conectori pentru baterie și ventilator dacă utilizați un eBay sau Amazon sau Aliexpress

Conectori de echilibru 3S, masculin și feminin de pe eBay sau Aliexpress

Cuplaje din aluminiu.25 in. Și șuruburi adecvate sau alte separatoare. Am primit-o pe a mea de la magazinul de hardware din secțiunea șuruburi și șuruburi

Foaie de cupru.45 mm pentru realizarea suportului șoferului. Puteți obține acest lucru de la radiatoarele vechi de computer pentru laptopuri sau de la secțiunea de instalații sanitare. Este posibil să tăiați bucăți de țeavă de cupru, să o bateți și să o lipiți împreună.

Adeziv sau Velcro. Poate fi și lipici fierbinte. Am folosit Velcro pentru a-mi asigura bateria și JB Weld și cianoacrilatul (super lipici) pentru a lega alte articole

Distanțieri din plastic pentru montarea reflectorului și a ventilatorului. Scăpate de electronice și jucării rupte, acestea sunt practic tije rotunde din plastic cu găuri găurite la fiecare capăt pentru a introduce șuruburi. Țin jumătățile sau capacele la locul lor. Instrumente: unealtă Dremel cu roată de tăiere, discuri de șlefuit și șlefuit sau pietre și freze de oțel de mare viteză Cuțit hobby sau brici Șurubelnițe Ac sau fișiere cu detalii fine 40-60 watt fier de lipit sau stație. Am unul, am cumpărat un Quicko T12 942 de pe Aliexpress care ia sfaturi Hakko T12. Funcționează cu până la 70 de wați în funcție de sursa de alimentare. Lipire pe bază de plumb. Folosesc Kester 44 63sn / 37pb.31 mm diametru Burghiu

Încărcător de echilibru pentru baterii cu litiu

Capete de burghiu. Am folosit dimensiuni de 8 mm, 2 mm, 2,5 mm și 6 mm. De asemenea, am folosit o dimensiune de 1/2 inch. Polizor de centură (opțional) Pistol de lipit la cald (opțional)

Aceasta este doar lista mea de instrumente și materiale. A ta ar putea fi diferită, dar asta am folosit pentru a finaliza proiectul. Mi-ar fi plăcut să am un strung sau o mașină de frezat, deoarece ar fi făcut ca acest lucru să meargă mult mai repede.

Pasul 1: Gazda

Spotul pe care l-am ales este o putere de lumânare de 1 milion cu mâner de pistol. Sursa de lumină este o lampă cu halogen de tip H3, de 35 de wați. Avea un reflector larg de mică adâncime, fabricat din oțel subțire, pentru a face față căldurii produse de lampa cu incandescență. Sursa de alimentare este o baterie de plumb acid sigilată de 6 volți. Era gunoi și tot electrolitul se uscase. Bateria a fost încărcată de un încărcător de perete extern și toată puterea și regulamentul de încărcare se bazează pe o matrice de rezistențe. Nu există oprire sau protecție de joasă tensiune, iar acest lucru este foarte greu pentru bateria cu plumb acid, deoarece bateria este în mod constant în profunzime, descărcată profund și apoi complet încărcată sau completată dacă este descărcată parțial. Încărcătorul se conectează în partea din spate a carcasei printr-un jack cu butoi de 5,5 mm pe 2,1 mm. Voi refolosi această parte. Această carcasă a fost excelentă pentru conversie, deoarece este ușor de demontat și remontat fără a rupe lucrurile. În plus, îmi place vopseaua camo cool. Există spațiu adecvat în interior pentru toate părțile de conversie. În plus, carcasa este fabricată din plastic ABS foarte dur. Reflectorul este ținut de carcasă și captat atunci când jumătățile sunt înșurubate fără stâlpi de montare sau șuruburi. A trebuit să fac câteva reparații. Unul dintre stâlpii cu șurub a decis să se taie și să împiedice șurubul să se așeze și să închidă carcasa. L-am lipit folosindu-mi epoxidul super puternic instant de lipici (mai multe despre asta mai târziu). De asemenea, carcasa a fost ușor topită, așa că a trebuit să o îndoi înapoi. Rama lipsea și ea. În ansamblu, pare realizabil, așa că hai să ajungem la el!

Singurele alte modificări au fost îndepărtarea unor cleme interioare pentru a face loc bateriei și tăierea unei deschideri pentru priza de echilibru.

Pasul 2: Puterea

Folosesc ca sursă de energie un pachet de baterii litiu-ion 3S2P format din 6 baterii 18650. Îmi plac foarte mult bateriile cu litiu, deoarece au o tensiune mai mare decât nichel cadmiu sau nichel hidrură metalică (4,2 vs. 1,5 complet încărcate), pot lua mult curent și au o capacitate bună. Bateriile pe care le folosesc sunt Samsung INR 1865025RM, capacitate de 2500 mah evaluată la un CDR de 20 amp (descărcare continuă). Deoarece am 3 în serie pentru 12,6 volți și 2 în paralel, acest lucru dă 5000 mah, care ar trebui să alimenteze lumina la putere maximă timp de 45 sau 50 de minute. Acest lucru este mai mult decât suficient pentru scopurile mele. De asemenea, capacitățile actuale de manipulare sunt dublate. Nu este nevoie să utilizați o configurație paralelă serie. Puteți face serii sau le puteți rula în paralel dacă utilizați un driver de impuls. Folosesc seria paralelă, deoarece driverul meu este un driver „dolar”, iar tensiunea bateriei trebuie să fie mai mare decât tensiunea de ieșire. În acest caz, este de 12,6 volți, fiind redus la aproximativ 6,5 volți. Începeți prin a vă construi pachetul în funcție de dimensiunile gazdei. A trebuit să devin creativ aranjându-l pe al meu pentru a se potrivi corect. Am conectat celulele împreună prin lipire, ceea ce nu este modul recomandat, dar nu am avut un sudor spot. Acesta este motivul pentru care un fier de lipit de 40-60 wați și o lipire pe bază de plumb de bună calitate sunt esențiale, deoarece o putere mai mică nu se va încălzi suficient pentru a lipi corect celulele și veți aplica prea multă căldură încercând să topiți lipirea. Acest lucru este periculos și vă poate distruge bateriile sau chiar mai rău, poate provoca supraîncălzirea și aerisirea acestora. Utilizați cel mai mare vârf de daltă pe care îl poate lua fierul de călcat și deschideți căldura. Nu țineți fierul pe celule mai mult timp sau nu este nevoie ca lipirea să curgă. Utilizați benzi de nichel pur pentru acest lucru, deoarece curentul de la baterie va fi de până la 10 amperi când tensiunea scade și funcționează la puterea maximă. Benzile de oțel au o rezistență mai mare.

Fotografiile arată designul inițial al bateriei care folosea fire de calibru 16 pentru a conecta celulele de serie / paralele, dar le-am îndepărtat pentru versiunea finală și am folosit benzi de nichel în locul lor, deoarece sunt întinse și nu se desprind. bateria este împreună și verificați conexiunile, fie că ați terminat dacă utilizați o singură celulă sau mai multe în paralel, sau, în cazul meu, trebuie să adăugați sistemul de gestionare a bateriei sau placa (BMS). Acest lucru este esențial în conexiunile de serie, deoarece aveți nevoie de fiecare celulă pentru a încărca și descărca uniform și, de asemenea, pentru a monitoriza celulele individuale pentru tensiune scăzută. Dacă nu utilizați un BMS, atunci nu veți obține performanțe optime din bateriile dvs. și ar putea ajunge să le deteriorați din cauza descărcării sau supraîncărcării. Am adăugat, de asemenea, cablul conectorului de echilibru, care este necesar pentru încărcarea corectă a celulelor cu un încărcător de echilibru. Vă recomand cu drag să utilizați un încărcător de echilibru pentru bateriile Li-ion, deoarece le va cânepa să dureze mult timp. Am adăugat cabluri de intrare pentru soclul de încărcare și ieșirea care rulează pe placa șoferului. Am adăugat, de asemenea, un cablu și un conector JST de 2,1 mm pentru ventilatorul de răcire.

Ultimul pas a fost izolarea conexiunilor goale cu bandă electrică și tuburi termocontractabile și înfășurarea lor în bandă de mascare.

Pasul 3: Motorul ușor

„Motorul ușor” este pachetul LED și driver. Deși puteți rula un LED fără driver, pentru cele mai bune rezultate LED-urile au nevoie de drivere. Pentru lanterne, driverele adaugă o interfață utilizator pentru controlul ieșirii LED-ului. Deoarece probabil nu doriți ca LED-ul dvs. să funcționeze la putere maximă tot timpul, aveți nevoie de un driver cu o interfață de utilizator cu moduri construite i pentru a-l controla.

Pentru LED folosesc un emițător Cree XHP 70.2. Este temperatura de culoare de 5000 k (alb neutru). Este montat pe o placă de circuit cu cale termică directă cu diametrul de 16 mm, deasupra unei bucăți de cupru de 1,5 mm grosime. Aceasta se numește MCPCB sau placa de circuit imprimat cu miez metalic. Toate LED-urile care rulează peste 350 până la 400 miliamperi vor avea nevoie de unul din cupru sau aluminiu. Acesta are o bază specială care permite ca toată căldura de la LED să meargă direct la radiator. Acest lucru este important pentru a ajuta LED-ul să funcționeze la putere maximă și să reziste mult timp.

Tensiunea de transmisie este de aproximativ 6,3 volți și Cree evaluează curentul de acționare foarte conservator la 5 amperi (30-32 wați). Acest emițător va lua cu ușurință 10-20 amperi (12 volți / 6 volți) cu o răcire bună! Șoferul meu îl rulează doar la 5 amperi, în jur de 32 de wați. De asemenea, puteți rula acest LED pe 12 volți cu o altă placă de circuit.

Driverul pe care îl folosesc este de la Aliexpress, care este un loc minunat pentru ei. Ele pot fi găsite și în altă parte, dar prețul poate crește destul de mult. Am primit-o pe a mea pentru aproximativ 7 USD. Este destul de simplu, 2-3 celule cu ioni de litiu în intrare în serie (8,4 până la 12,6 volți) și ieșire de 6,5 volți (în funcție de mod). Curentul este setat la 5 amperi la ieșire, dar nu uitați că acesta este un driver neliniar, iar ieșirea nu variază în funcție de nivelul bateriei! Aceasta înseamnă că extragerea bateriei va fi mare la 100% putere, până la 8 amperi când tensiunea începe să scadă! Acesta este motivul pentru care avem nevoie de baterii cu putere mare. Are 5 moduri, scăzut, mediu ridicat (100%), un mod SOS și un mod stroboscop. Se face destul de cald la 100%, deci trebuie să-l răcească.

Pasul 4: Montarea reflectorului și a bazei

Deoarece reflectorul pentru un LED și un incandescent (filament) sau chiar o sursă de lumină cu descărcare în arc sunt diferite, reflectorul original a trebuit să fie modificat. LED-urile și sursele de lumină incandescente proiectează lumina diferit de sursă. Filamentul emite lumină într-un model de 360 de grade, în timp ce un LED emite lumină într-un unghi de aproximativ 120 până la 130 de grade din centru. LED-urile stau, de obicei, în partea din spate a unui reflector, aproape aproape la culoare, în timp ce lămpile cu incandescență sunt poziționate pe baza reflectorului pentru a aduna și a focaliza mai bine lumina.

Apoi, am adăugat un inel de distanță în jurul LED-ului pentru a adăuga spațiu liber pentru fire pentru a le împiedica să se scurtcircuite pe baza metalică a reflectorului. Am folosit un inel de distanță de pe un hard disk al computerului, deoarece era perfect pentru această înălțime, de aproximativ 3,5 mm. Am adăugat pastă termică pe fundul inelului și am pus-o pe radiator și JB l-am sudat. Am vrut ca baza reflectorului să adauge o anumită masă termică, așa că voi pune compus termic pe partea superioară a inelului, unde se așează pe baza reflectorului.

A trebuit să fac o „bază”, deoarece reflectorul incandescent nu avea. Am folosit capacul superior al unui hard disk al computerului, deoarece acesta era subțire, dar nu prea subțire și ușor de lustruit, ceea ce este important pentru o bună dispersie a luminii și focalizare. Am tăiat-o în formă cu roata de tăiere a instrumentului meu Dremel (purtați protecție pentru ochi!). Puteți utiliza tăieturi de tablă, dar acest lucru ar putea îndoi piesa și să o facă inutilizabilă. Reflectorul trebuie să stea aproape perfect plat împotriva acestuia. Voi lustrui baza mai târziu, odată ce s-a terminat de montat. Aici sunt foarte utile un polizor de curea și un Dremel. Dacă nu aveți acestea, utilizați hârtie de șlefuit fină, destinată metalului. Am început să mănânc reflectorul care a fost realizat din tablă subțire acoperită cu un strat reflectorizant, apoi un strat de lac transparent. Procesul de măcinare este foarte important pentru a obține focalizarea corectă. Este cea mai obositoare parte a acestor conversii. Din păcate, reflectorul era prea larg și prea puțin adânc pentru a funcționa cu un LED, așa că a trebuit să improvizez. Am luat reflectorul de la o altă gazdă și am împământat baza în jos până am obținut un focus frumos, cu un punct fierbinte bun și o mulțime de deversare. Din acest motiv îmi place foarte mult XHP 70.2. Cu un reflector bun, puteți obține o mulțime de aruncări, astfel încât lumina să meargă foarte departe și să se varsă care luminează o zonă mare. Acest reflector va sta în rămășițele originalului și va acționa ca o carcasă. Am ajuns să-i lipesc pe cei doi. Legătura trebuia să fie foarte puternică, întrucât ar susține greutatea întregului ansamblu. Apoi, a trebuit să proiectez o modalitate de a monta reflectorul și baza la radiator. Este important să ușurați demontarea pentru întreținere sau reparații, astfel încât lipiciul nu a fost pus în discuție. A fost nevoie de încercări și erori, dar am găsit niște cilindri de aluminiu cu diametrul de.25 inch, care erau filetate pe interior la ambele capete. Sunt cuplaje pentru tije filetate, dar au funcționat perfect pentru soluția mea. Le-am împământat până la înălțimea corectă (aproximativ 5/8 inch) pentru a le distanța de pe radiator pentru a da spațiu liber pentru LED. Suporturile au fost fixate pe radiator cu JB Weld. Am încercat să le înșurubez, dar asta nu a funcționat. Odată ce baza a fost montată, a trebuit să montez reflectorul la bază. Am folosit niște suporturi de plastic pe care le-am recuperat de pe un computer laptop. Acestea țin carcasa laptopului împreună. A trebuit să le șlefuiesc pentru a se potrivi conturului părții reflectorului și apoi le-am lipit. Mi-am folosit cimentul superglue și bicarbonat de sodiu pentru acest lucru, deoarece se instalează instantaneu și face un ciment dur ca o piatră foarte puternic. Așezați doar un strat de superglue pe piese, apăsați-le în loc, apoi presărați bicarbonat de sodiu pe piese. Bicarbonatul de sodiu absorbe instantaneu superglue-ul și se transformă într-un ciment super-puternic, ca epoxidul instant. Ingrijit! Arăta destul de dur și odată ce am aprins LED-ul, se pierde multă lumină de pe părțile laterale ale reflectorului, așa că am pictat-o cu câteva straturi de vopsea neagră. Am pictat și resturile reflectorului exterior semilucios. negru. Odată ce monturile au fost fixate, am înșurubat reflectorul la bază și am testat din nou focalizarea. Odată aliniat, l-am înregistrat în jos și am folosit un Sharpie fin pentru a marca poziția suporturilor și a găurilor în bază pentru montare. Trebuie să fii foarte precis aici sau focalizarea va fi dezactivată. Uneori găuresc găurile mai mari decât ar trebui pentru a oferi spațiu de ajustare. Focusul a ieșit bine! Dacă priviți reflectorul finit din față, puteți vedea matrița LED-ului.

Pasul 5: Montați LED-ul, driverul și ventilatorul de răcire

Soluția de răcire constă dintr-un răcitor de stoc Intel și un ventilator de carcasă de 80 mm x 10 mm. Folosesc un cooler de pe un Intel Core i7-3770. Îmi place pentru că nu este voluminoasă, este rotundă, subțire și concepută pentru a suporta 84 de wați de putere. Este mai mult decât suficient pentru a manipula LED-ul și driverul. Am scos ventilatorul tăind suporturile. De asemenea, am scos picioarele de montaj, deoarece nu voi avea nevoie de ele. Am păstrat suportul ventilatorului original pentru mai târziu. Un ventilator mai gros de 20 sau 25 mm era o oprire, deoarece aveam nevoie de toată camera pe care o puteam obține. XHP 70.2 este destul de eficient în lumeni pe watt, dar la fel ca toate LED-urile de mare putere, generează multă căldură la curenți mari de acționare, deci o răcire bună este esențială. Nu voi avea orificii de ventilație externe pentru această gazdă, așa că am construit sistemul.

Primul pas a fost montarea LED-ului. Am forat 4 găuri în partea superioară a radiatorului. Două pentru firele pentru trecerea LED-ului de la șofer și două pentru filetarea șuruburilor pentru montare. Am adăugat pastă termică între placa de circuit din cupru a LED-ului (numită MCPCB) și radiatorul pentru o conductivitate termică mai bună între ele. Este exact așa cum ați face dacă schimbați radiatorul de pe computerul dvs. Am forat două găuri de 2,5 mm pentru direcționarea firelor de la driver la LED, apoi încă două pentru șuruburile de montare. Deoarece șoferul este proiectat să funcționeze într-o lanternă și are nevoie de o răcire bună, nu aș putea să-l las doar agățat. Într-o lanternă, șoferul se montează pe o „pastilă”, care este un tub gol cu un raft deasupra pentru LED și o deschidere cu un raft deschis în partea de jos pentru ca șoferul să stea. Se filetează în corpul lanternei pentru răcire și contactul electric pentru baterie negativ. A trebuit să construiesc o „pastilă” sau un suport pentru șofer care să acționeze și ca contact negativ al bateriei (la sol). Centrul șoferului este contactul pozitiv.

Construcția și ingineria au consumat mult timp. Am ajuns să folosesc niște foi de cupru de 0,5 mm dintr-un răcitor de laptop vechi, am lipit două dintre ele și apoi am plictisit o gaură de 22 mm în mijloc. Am lipit pe o a treia bucată, puțin mai mare, cu o gaură puțin mai mică, care ține șoferul în poziție. Acest lucru a durat mult timp, măcinându-se cu Dremel și apoi depunând manual pentru a se potrivi perfect. Trebuia să țină șoferul foarte sigur pentru a nu-l prăbuși și pentru a menține o conexiune electrică bună.

Suportul are, de asemenea, cleme de montare pentru șuruburile care l-au fixat pe radiator. Am adăugat pastă termică în partea inferioară a suportului șoferului pentru un bun contact termic cu radiatorul. Nu a fost o soluție perfectă cu cea mai bună cale termică, dar funcționează bine. Am folosit cadrul original de la ventilatorul Intel pentru a monta ventilatorul carcasei. Vechiul cadru de stoc se montează pe radiator, așa că l-am păstrat, deoarece nu ar trebui să fac o nouă soluție de montare pentru acesta. Sa dovedit că diametrul a fost aproximativ același cu modelul orificiului de montare pentru ventilatorul pe care îl foloseam. A trebuit să mănânc câteva materiale pentru a-l face să lupte corect. Când măcinați acest tip de plastic cu o râșniță, purtați o mască și o protecție a ochilor și faceți-o în aer liber, dacă este posibil, deoarece dă un miros cu adevărat împuțit, iar praful din acesta merge peste tot. Probabil că nu sunt cele mai bune lucruri pentru a respira.

Ultimul pas a fost sudarea JB pe 4 stâlpi de montare din standuri de plastic. Am trecut șuruburi prin ele pentru a fixa ventilatorul. Se află la aproximativ 6-7 mm deasupra șoferului, deci există un flux de aer bun și spațiu pentru fire. Ventilatorul nu este cel mai liniștit lucru din jur, dar este suficient de bun.

Pasul 6: Conectarea totul și testarea

E timpul să trag focul de lipit! Conexiunile electrice au fost destul de simple. Comutatorul momentan este foarte puternic și poate gestiona 125 volți AC și 15 amperi, deci nu ar avea probleme cu această configurare. Este, de asemenea, un comutator interesant de văzut într-un design de lanternă, deoarece este de tip NO, NC, COM. Poate fi folosit ca întrerupător momentan (NO) sau ca întrerupător de oprire de urgență (NC normal închis) care este practic un întrerupător, ca un releu manual sau un solenoid.

Pentru conexiunile bateriei, am folosit sârmă de 18 AWG și 22 AWG pentru orice altceva. Folosesc comutatorul ca un comutator momentan. Ieșirea negativă a bateriei se îndreaptă către suportul șoferului, iar cea pozitivă către centrul șoferului, unde se află în mod normal un arc. Am pus un conector Dean's T pe ieșire pentru a scoate ușor ansamblul reflectorului. Am folosit tuburi termocontractabile pentru a acoperi toate conexiunile de sârmă goală pentru a preveni scurtcircuiturile din interiorul înghesuit al gazdei. Testul LED-ului, ventilatorului și șoferului a fost foarte bine! L-am testat anterior când făceam focalizarea, așa că știam că funcționează.

Conductoarele de la mufa de încărcare mergeau către partea de ieșire pozitivă și negativă a bateriei a plăcii BMS.

De vreme ce am proiectat bateria pentru a fi integrată cu lanterna, am montat-o cu benzi de velcro pe care le-am lipit la cald în spatele gazdei. Am folosit mufa de încărcare existentă, dar am tăiat o deschidere pentru dopul de echilibru. Ieșirea driverului merge la LED. Am adăugat un cablu cu un conector JST HX cu 2 pini pentru intrarea și ieșirea ventilatorului, astfel încât să îl pot scoate cu ușurință. Ventilatorul este alimentat de la ieșirea bateriei și este activat atunci când comutatorul este apăsat. Deoarece ventilatorul este destinat să funcționeze pe 5 volți, nu l-aș putea descărca de pe bateria de 12,6 volți fără ca acesta să depășească viteza și să fie zgomotos și, eventual, să-i reduc durata de viață. Am adăugat câteva rezistențe din serie pentru a reduce tensiunea la ventilator și a face ca acesta să se rotească mai lent. Ansamblul reflectorului constă din reflector, cooler cu ventilator, LED și driver. L-am păstrat modular pentru o întreținere ușoară. Se montează în interiorul sloturilor din partea din față a gazdei și se fixează atunci când cele două jumătăți sunt înșurubate împreună.

Pentru a încărca bateria, am păstrat mufa de încărcare de 5,5 mm x 2,1 mm și am adăugat un adaptor la încărcătorul meu de echilibru. Este o clonă a SkyRC iMax B6. Funcționează foarte bine și încarcă bateria și echilibrează bine. Am folosit o extensie de cablu de echilibru cu două capete masculine pentru a mă conecta la baterie și la încărcător. Încarc bateria la 1,5 până la 2 amperi, ceea ce durează aproximativ 2 ore până se încarcă.

Pasul 7: Asamblare finală și testare

Odată realizate toate conexiunile și totul blocat în interiorul gazdei, este timpul pentru testare! După cum puteți vedea din imagini, abia mai rămâne spațiu în interior, dar totul se potrivește și există suficient spațiu pentru a circula aerul. Am folosit Velcro pentru a fixa bateria de gazdă în caz că va trebui vreodată să o scot.

Lumina este foarte puternică la putere maximă. Șoferul are 5 moduri programate, mediu scăzut, înalt, SOS și stroboscop. Destul de ușor de utilizat.

Vărsarea este foarte largă. Îmi luminează întreaga sufragerie și sufragerie. iar lumina aruncă o distanță bună. Nu până la un LED mai mic, dar foarte bun. Aprinde ușor un copac aflat la 300 de metri distanță. Căldura nu este o problemă, deoarece ventilatorul îndepărtează suficientă căldură pentru a menține răcirea la o funcționare prelungită la mare. Bateriile se vor descărca înainte de a se supraîncălzi. Timpul de funcționare este în regulă, aproximativ 60 de minute la cea mai mare setare și mult mai mult la minim. Șoferul avea protecție de joasă tensiune acolo unde ieșirea scade și apoi se oprește când bateria atinge 9 volți. Ieșirea lumenului este probabil de 4300 - 4500 lumeni, cam de două ori mai strălucitoare decât lampa incandescentă auto H3 originală și mai multă eficiență pe lumen. Sunt foarte multumit!

Pasul 8: Concluzie

Sunt foarte încântat de acest proiect. Începeți să terminați, a durat 2 luni și probabil 100-200 de ore de lucru în weekend. Costul total a fost de aproximativ 60 USD. Comparativ, este cel mai scump proiect pe care l-am făcut până acum, dar dacă îl comparați cu lumini similare de acest tip, costul poate fi mult mai mare atunci când includeți bateriile. 25 USD pentru baterii 11 USD pentru LED 5 USD pentru radiator 5 USD pentru ventilator Șoferii au fost 18 USD (am cumpărat trei de când am ucis doi în procesul de a afla montarea driverului) 6 USD pentru placa BMS

Cele mai multe dintre acestea le-am primit din SUA, dar unele din China (LED, driver), deoarece este mult mai ieftin și ușor de găsit.

Restul lucrurilor le-am avut deja.

În general, nu este frumos, puțin voluminos, dar voi prelua funcția peste formă în orice zi. Este foarte luminos, are aproximativ 4500 de lumeni, are o durată bună de funcționare și este foarte practic. Este un upgrade imens față de vechea lampă incandescentă și bateria cu plumb acid și a făcut o experiență extraordinară! Am învățat multe din acest proiect și următorul meu va fi și mai bun. Vă mulțumim că ați verificat instructabilul meu!