Benzi de lumină LED cu decolorare controlată de senzor, alimentate de Arduino: 6 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

Recent mi s-a actualizat bucătăria și știam că iluminatul va „ridica” aspectul dulapurilor. Am ales „True Handless”, așa că am un spațiu sub suprafața de lucru, precum și un kickboard, sub dulap și în partea de sus a dulapurilor disponibile și am vrut să le aprind. După ce m-am uitat în jur, nu am putut găsi exact ceea ce îmi doream și am decis să încerc să-mi fac propriile.

Pentru iluminat am ales benzi LED de culoare albă, unice (de tip impermeabil, cu un strat flexibil de plastic pentru protecție).

Pentru dulapurile de perete, deoarece acestea erau plate în partea de jos, am ales niște lumini cu profil foarte scăzut și am direcționat cablul în interiorul dulapului și în spate (în interiorul dulapurilor am tăiat o canelură folosind un Dremel pentru cablu, apoi l-am umplut înapoi odată ce cablul a fost în interior, deci nu există niciun semn al acestuia).

DAR … Nu am vrut un comutator mare și am vrut un aspect premium cu privire la modul în care au apărut luminile, așa că, după ce m-am uitat în jur și am găsit câteva comutatoare de decolorare sus / jos, și unul activat Alexa, tot nu am putut găsi unul care ar putea rula toată iluminarea și totuși să o facă să arate bine, așa că am decis să-mi creez propria.

Prin urmare, proiectul meu a fost acela de a produce un dispozitiv care să poată alimenta toate cele patru lumini, cu o decolorare rapidă eșalonată de la un senzor pasiv - păstrează până când părăsesc bucătăria și fie un comutator pentru a-l „forța” să rămână aprins, fie dacă părăsesc bucătăria să se estompeze după un timp prestabilit dacă nu vede pe nimeni.

(Și nu a costat mult mai mult decât o singură unitate pre-construită de pe Amazon - cu piese de schimb!).

Iată un videoclip al acestuia în acțiune

Pasul 1: Piese

Mai jos am o listă a pieselor pe care le-am folosit de la Amazon. Nu ezitați să faceți clic pe link pentru a le cumpăra, dar dacă aveți articole similare, folosiți-le !!! Rețineți că unele dintre acestea sunt articole „multiple”, așa că ar trebui să aveți suficiente piese de schimb pentru realizarea celor pentru prieteni și familie, sau doar pentru alte proiecte - dar sunt atât de ieftine încât să cumpărați un off este adesea compensat de taxele de transport …

Piese pentru acest proiect:

Set complet Arduino (Notă: nu este necesar, dar conține o mulțime de lucruri pentru viitorul joc!):

Arduino NANO (folosit în cutie):

Senzor PIR:

Benzi de lumină LED:

Driver LED (sursă de alimentare):

Placi MOSFET:

Apăsați pentru a face comutatoare:

Cutie neagră pentru conținerea Arduino și MOSFET-urilor:

Cutie albă pentru senzor și comutator:

Sârmă de conectare de la componente la benzile LED:

Mufe și prize de 2,1 mm:

Sârmă pentru conectarea Arduino la alte componente:

Radiatoare termice (pentru MOSFET-uri):

Bandă termică pe două fețe:

Manșon termocontractabil

Pasul 2: Tehnologie și modul în care se potrivește împreună

Pentru a face acest lucru, mai întâi, trebuie să facem circuitul …

Așa că, pentru început, am folosit o placă și un Ardiuno Uno de dimensiuni complete. Nu am folosit niciodată un Arduino până acum, am cumpărat un pachet care include un Uno de la o terță parte și un set întreg de piese (pe care, după aceea, le voi folosi pentru alte proiecte). Evident, nu este nevoie să faceți acest lucru dacă urmați acest proiect, dar este o idee bună dacă acest lucru vă poate determina să construiți și alte lucruri.

Placa de pâine vă permite să împingeți doar firele și componentele pe o placă de plastic pentru a vă permite să testați designul piesei electronice.

L-am pus împreună cu câteva LED-uri roșii, iar acest lucru mi-a permis să verific cum a funcționat partea decolorată a programului (l-am configurat temporar până la expirare după 10 secunde, astfel încât să văd efectul decolorării eșalonate în). Modul în care funcționează este faptul că LED-urile sunt pornite / oprite instantaneu (spre deosebire de becurile tradiționale), deci nu este nevoie să introduceți o tensiune variabilă - de fapt le puteți porni și opri atât de repede încât să pară că nu sunt la fel de luminoase. Aceasta se numește Modulație de undă a impulsurilor (PWM pe scurt). Practic, cu cât le menții mai mult timp „aprinse”, cu atât devin mai strălucitoare.

NOTĂ: odată ce am conectat benzile de lumină reale, extragerea curentă din fiecare dintre benzile complete le face să fie puțin mai luminoase ȘI se estompează ușor diferit - astfel, am făcut programul cu câteva setări configurabile)

Deși puteți achiziționa surse mici de alimentare pentru a conduce direct benzile LED, deoarece am patru dintre ele, am decis să achiziționez un driver LED (practic o sursă de alimentare cu o ieșire de curent mai mare). Am supraevaluat acest lucru deoarece nu am verificat de fapt extragerea curentă reală până când nu a fost construită (deoarece făceam acest lucru înainte de instalarea bucătăriei). Dacă adaptați acest lucru la o bucătărie existentă (sau pentru orice utilizați acest lucru), puteți măsura extragerea curentă pe bandă, puteți adăuga valorile împreună și apoi puteți alege un driver LED adecvat (următoarea putere nominală).

După ce am făcut-o, mi-am dat seama că extragerea curentă de pe lumini ar fi prea mare pentru a conduce direct de pe Arduino, așa că pentru unitatea reală am folosit niște MOSFET - acestea acționează practic ca un releu - dacă obțin energie (din partea cu putere redusă)), apoi pornesc conexiunea pe partea de curent mare.

Am înșelat aici - aș fi putut cumpăra MOSFET-urile actuale, dar există unele deja montate pe plăci de circuite mici disponibile, împreună cu conectori cu șurub și lumini LED-uri SMD mici drăguțe pe placă, astfel încât să le puteți vedea starea. Economisiți timp la lipire? La naiba da!

Chiar și cu MOSFET-urile, valoarea maximă a lungimii benzilor cu LED-uri a fost încă de a atrage câteva AMP-uri, iar MOSFET a recomandat să adăugați un radiator pentru a le menține mai răcoroase. Așa că am luat niște radiatoare mici și am folosit bandă termică pe două fețe pentru a le lipi pe partea metalică a radiatorului. La putere maximă, acestea încă se încălzesc, dar după ce am reglat luminozitatea maximă în programul meu (LED-urile erau PRE strălucitoare), am constatat că MOSFET-urile nu se aprind oricum, dar merită totuși să le adăugați pentru a prelungi durata de viață a componentelor sau dacă alegeți un nivel mai luminos decât mine.

Senzorul era, de asemenea, disponibil deja ambalat pe o placă de circuit mică, iar acesta include toate circuitele de suport, precum și câteva Jumpers (pini mici cu o legătură, pe care le puteți comuta între poziții pentru a alege diferite opțiuni) și o variabilă pauză. Pe măsură ce folosim acest lucru pentru a declanșa propriul nostru temporizator, îi putem lăsa în poziția implicită.

Am adăugat un mic comutator Push to Make lângă senzor pentru a-mi permite să „aprind” luminile continuu și să le sting cu o a doua apăsare. Aceasta a fost componenta cu care am avut cea mai mare problemă, deoarece o combinație de lucruri a însemnat că Arduino a crezut adesea că butonul este apăsat, astfel încât să aprindă și să stingă luminile la întâmplare. Acest lucru părea să fie o combinație de zgomot în interiorul Arduino, lungimea cablului, zgomot pe linia Ground / 0V și că conexiunile din cadrul comutatoarelor sunt zgomotoase, așa că trebuie să fie „deconectate”. M-am jucat cu câteva lucruri, dar, în cele din urmă, m-am hotărât să fac verificarea programului, apăsând butonul timp de câteva milisecunde - practic, deconectând, dar ignorând și orice zgomot.

Pentru unitatea reală, am găsit o cutie mică, discretă, pentru a găzdui senzorul și comutatorul de împingere și o alta care se potrivea tuturor plăcilor și cablurilor MOSFET. Pentru a face lucrurile mai ușoare, am cumpărat niște cabluri cu două fire care puteau transporta curentul (și am marcat un cablu pentru o identificare ușoară) și am rulat acest lucru în jurul bucătăriei până la punctele de pornire ale fiecărei benzi de lumină. De asemenea, am cumpărat niște prize și prize, care mi-au permis să termin cablurile de pe o priză și am instalat cele patru prize în cutia mai mare. Astfel aș putea reordona benzile de lumină, astfel încât să înceapă de la kick-board, prin mânere, sub dulap și peste luminile dulapului, pur și simplu deconectându-le, mai degrabă decât schimbând codul.

De asemenea, această cutie a montat la îndemână un Arduino NANO (din nou o placă terță parte pentru mai puțin de 3 GBP) în partea de sus. Pentru a scoate conexiunile mici din NANO și MOSFETS etc., am folosit o varietate de cabluri colorate cu un singur miez (am folosit unul cu izolație termică, dar nu este nevoie). Încă am folosit cablul cu două nuclee cu curent mai mare de la MOSFET-uri la prize.

Pentru a găuri cutiile, din fericire am avut la dispoziție un burghiu pentru stâlpi, dar chiar și fără acesta, puteți găuri o gaură pilot cu un burghiu mai mic și apoi lărgiți gaura la dimensiunea de care aveți nevoie folosind un burghiu în trepte (https:// amzn.to/2DctXYh). Astfel veți obține găuri mai îngrijite și mai controlate, mai ales în cutiile ABS.

Găuriți găurile conform schemei.

Căsuța albă, am marcat poziția senzorului și unde se afla lentila albă Fresnel. Apoi, odată ce am aflat unde se afla centrul acesteia, am forat o gaură pilot și apoi am folosit burghiul cu trepte mai mare pentru a-l lărgi (puteți utiliza doar un burghiu de "lemn" de acea dimensiune mai mare). Apoi a trebuit să șlefuiesc gaura puțin mai mare, DAR nu am împins tot obiectivul Fresnel prin gaură - păstrând gaura mai mică, nu face senzorul atât de vizibil.

De asemenea, veți găsi pe cutia albă că există câteva urechi care ies în lateral pentru a vă permite să înșurubați cutia de un perete, etc, dar le-am tăiat. Apoi am extins micul decupaj din cutie conceput pentru un cablu pe o parte pentru a se potrivi cablului mai mare cu 4 nuclee pe care l-am folosit, iar cealaltă parte a cutiei l-am lărgit pentru a se potrivi cu comutatorul (vezi imaginea).

Pasul 3: Cablare

Consultați schema de cablare atașată.

Practic, puteți utiliza conectori push-on și apoi lipiți în pinii care vin cu Arduino sau, așa cum am făcut, doar lipiți direct pe pinii de pe placa Arduino. La fel ca în cazul oricărei lucrări de lipit, dacă nu aveți experiență, aruncați o privire la videoclipurile de pe YouTube și exersați mai întâi - dar în esență: 1) Folosiți o căldură bună (nu prea fierbinte și nici prea rece) pe fier și asigurați-vă că vârful nu este înfundat. 2) Nu „încărcați” lipirea pe vârful fierului de călcat (deși este o bună practică să „cosiți” capătul atunci când începeți, apoi ștergeți sau eliminați excesul - practicați atingerea vârfului fierului pe component și la scurt timp, atingeți lipirea la vârf și la componentă în același timp și ar trebui să „curgă” pe placă. 3) Nu supraîncălziți componentele (IMPORTANT !!!) - dacă nu pare să curgă, lăsați-l să se răcească și încercați din nou peste o vreme și, de asemenea, nu lucrați pe aceeași zonă prea mult timp. 4) cu excepția cazului în care aveți trei mâini sau aveți experiență în a ține bețișoarele, cumpărați unul dintre acele lucruri care ajută mâinile pentru a ține componentele împreună (de exemplu, Pentru a face viața mai ușoară, am dezlipit și conectorii cu 3 pini de pe plăcile MOSFET. Pentru a face acest lucru, topiți o lipire pe conexiunea de lipire existentă pentru a o ajuta să curgă din nou, apoi folosiți o pereche de clești pentru a trage știfturile în timp ce lipirea este încă topită. Vă ajută dacă aveți o pompă sau un fitil de dezlipire să scoateți lipirea topită înainte de a scoate componenta (de exemplu, https://amzn.to/2Z8P9aT), dar puteți face fără ea. În mod similar, puteți pur și simplu să lipiți direct pe pini dacă doriți (este mai îngrijit dacă totuși conectați direct placa).

Acum, aruncați o privire la schema de conectare.

Luați o bucată din firul fin cu un singur miez și luați puțină izolație de la capăt (mi se pare bine decolorantele și tăietorul rolson https://amzn.to/2DcSkom), apoi răsuciți firele și topiți puțin lipit pe ele pentru a țineți-i împreună. Împingeți firul prin orificiul din tablă și apoi lipiți firul în loc.

Continuați acest lucru pentru toate firele de pe Arduino pe care le-am enumerat (utilizați numărul de pini digitali de care aveți nevoie - am 4 seturi de lumini, dar puteți utiliza mai mult sau mai puțin). Utilizați în mod ideal un cablu colorat care se potrivește utilizării (de ex. 12V roșu, negru GND etc.).

Pentru a face lucrurile îngrijite și pentru a preveni scurtcircuitele, vă recomand să glisați o bucată mică de înveliș termocontractibil (https://amzn.to/2Dc6lD3) pentru fiecare conexiune pe fir înainte de lipire. Țineți-l departe în timp ce lipiți, apoi odată ce îmbinarea este rece și după ce ați testat totul, glisați-l pe conexiune și încălziți-l cu un pistol de căldură timp de câteva secunde. Se micșorează pentru a face o articulație îngrijită.

NOTE: Am citit undeva că există unele diafragme între unii pini de pe Arduino D12 sau D8. Pentru a fi în siguranță, am folosit D3 pentru a patra ieșire - dar dacă doriți să încercați alții, nu ezitați, nu uitați să îl actualizați în cod.

Tăiați cablurile la o lungime rezonabilă pentru a se potrivi în cutie, apoi tăiați și tăiați din nou capetele. De data aceasta, lipiți cablurile pe plăcile MOSFET de pe pini, așa cum se arată. Fiecare ieșire digitală (D9, D10, D11 și D3) trebuie lipită pe una dintre cele patru plăci. Pentru ieșirile GND, le-am adus pe toate și le-am alăturat cu o farfurie de lipit - nu cel mai îngrijit mod, dar oricum totul se ascunde într-o cutie …

Arduino la MOSFET-uri

Tensiunea de intrare am cablat + 12V și GND în același mod și le-am pus și câteva lungimi scurte ale cablului cu 2 nuclee într-un Chocblock. Acest lucru mi-a permis să folosesc Choblock ca o reducere a tensiunii pentru puterea de intrare de la driverul LED / PSU și, de asemenea, mi-a permis cablurile mai groase cu 2 nuclee să fie mai bine unite. Inițial am conservat capetele cablurilor, dar am constatat că nu se potrivesc bine în conexiunile de pe plăcile MOSFET, așa că am sfârșit prin a tăia capetele conservate și s-au potrivit mai bine.

Am luat mai multe lungimi de 4 cm ale cablului cu 2 fire și le-am lipit la prizele 2.1. Rețineți că acestea au trei pini pe ele și unul este utilizat pentru a furniza o alimentare atunci când o conexiune este eliminată. Utilizați conexiunea pentru pinul interior (12V) și exterior (GND) și lăsați al treilea pin deconectat. Apoi introduceți fiecare cablu prin orificiile din partea laterală a cutiei, adăugați o piuliță, apoi introduceți-le în bornele de ieșire ale conectorului MOSFET și strângeți-le.

Conectarea senzorului

Folosind un cablu cu patru fire, tăiați o lungime suficient de lungă pentru a vă deplasa de la locul în care ascundeți alimentatorul și cutia până la locul în care căutați să amplasați senzorul (asigurați-vă că aceasta este o locație care vă va prinde în timp ce intrați în zonă, dar nu împiedicând când cineva trece prin camera alăturată!).

Lipiți firele pe pinii de pe placa senzorului (puteți elimina pinii dacă preferați) și utilizând o lungime scurtă de cablu (negru!), Conectați un cablu de legătură pentru a continua cablul GND pe o parte a comutatorului. Apoi lipiți un alt fir de la cablul cu 4 fire la cealaltă parte a comutatorului.

Plasați senzorul și comutați în cutia albă, apoi direcționați cablul în jurul camerei dvs. și apoi împingeți celălalt capăt al cablului prin orificiul din cutia neagră și lipiți firele pe pinii corecți de pe Arduino.

Așezați o mică legătură de cablu în jurul cablului chiar în interiorul cutiei pentru a preveni tragerea acestui cablu și deteriorarea conexiunii dvs. pe Arduino.

Putere

Driver-ul cu LED-uri (sursa de alimentare) pe care l-am cumpărat avea două cozi de ieșire - ambele aveau 12V și GND out, așa că le-am folosit pe ambele și am împărțit utilizarea, astfel încât 2 x LED-uri au trecut prin două dintre MOSFET-urile și au fost alimentate de la unul dintre ieșirile de alimentare și celelalte 2 LED-uri de la cealaltă ieșire. În funcție de încărcarea de la LED-urile pe care le utilizați, este posibil să fi ales o sursă de alimentare diferită și să aveți doar o singură ieșire.

Astfel, cutia mea are 2 orificii de x unde intră cablurile de la sursa de alimentare și apoi am introdus un Chocblock în interior pentru a face conexiunea și, de asemenea, pentru a oferi o reducere a tensiunii.

Pasul 4: Programul Arduino

Programul (atașat) ar trebui să fie relativ auto-explicativ și am încercat să ofer comentarii pe tot parcursul. Vă rugăm să nu ezitați să îl modificați pentru propriile cerințe ale proiectului.

IMPORTANT: Am configurat-o inițial pe un kit de piese și pe un Arduino UNO. Dacă utilizați apoi plăcile Arduino NANO, bootloader-ul de pe acestea este probabil mai vechi. Nu este nevoie să actualizați acest lucru (există o modalitate de a face acest lucru, dar nu este necesar pentru acest proiect). Tot ce trebuie să faceți este să vă asigurați că alegeți Arduino NANO în Instrumente> Placă, apoi alegeți-l și pe cel corect în Instrumente> Procesor. După ce alegeți portul COM, puteți alege, de asemenea, să vedeți ce se întâmplă dacă vă conectați la consola serială (Instrumente> Monitor serial).

Acesta este primul meu proiect Arduino și am fost încântat că a fost foarte ușor să descărc, să instalez și să folosesc instrumentele de programare Arduino (lucrul care vă permite să tastați programe și să le încărcați pe tablă). (descărcați IDE de la

Pur și simplu prin conectarea plăcii la un port USB, apare ca dispozitiv, puteți încărca un program pe placă și codul rulează!

Cum funcționează codul

Practic, există un pic de configurare a topului în care definesc totul. Aici puteți schimba pinii pe care îi utilizați pentru lumini, luminozitatea maximă a luminilor (255 este maximă), cât de repede durează până la estompare și cât de repede se estompează.

Există, de asemenea, o valoare de compensare, care este decalajul dintre o lumină care se estompează la următoarea - deci nu trebuie să așteptați ca fiecare să se estompeze - puteți începe următoarea estompare înainte ca cea anterioară să termine stingerea.

Am ales valori care funcționează pentru mine, dar vă rog să nu ezitați să experimentați. Cu toate acestea: 1) Nu aș sfătui să rotiți luminozitatea maximă prea mare - deși funcționează, simt că luminile sunt prea strălucitoare și nesubtile (și, cu un șir lung de LED-uri, curentul suplimentar face ca MOSFET-urile să se încălzească - în care schimbă cutia pentru una mai ventilată). 2) offsetul funcționează pentru valorile actuale, dar datorită modului în care LED-urile nu își măresc luminozitatea într-un mod liniar în funcție de puterea aplicată, este posibil să fie necesar să reglați și ceilalți parametri până când obțineți un efect bun. 3) În rutina de decolorare, am setat luminozitatea maximă a luminilor de sub tejghea la maxim la 255 (acestea trag mai puțin curent, deci nu supraîncălziți MOSFET-urile și, de asemenea, vreau să văd ce gătesc!).

După partea de configurare, există o buclă mare.

Aceasta începe cu un bliț sau două pe LED-ul de la bord (astfel încât să puteți vedea că funcționează și, de asemenea, ca întârziere pentru a vă oferi șansa de a ieși din raza de acțiune a senzorului). Codul se așează apoi într-o buclă, așteptând o schimbare declanșată de la senzor.

Odată ce obține acest lucru, invocă rutare TurnOn, unde numără până la 0 până la valoarea totală a tuturor celor 4 dispozitive la valoarea maximă aleasă, crescând cu suma specificată în valoarea FadeSpeed1. Folosește comanda constrain pentru a împiedica fiecare ieșire să depășească luminozitatea maximă.

Apoi se așează într-o altă buclă, resetând o valoare dacă senzorul este declanșat din nou. Dacă acest lucru nu este resetat, atunci când cronometrul Arduino atinge acest punct, acesta iese din buclă și invocă rutina TurnOff.

În orice moment al buclei „on state”, dacă comutatorul este apăsat mai mult de câteva milisecunde, aprindem luminile pentru a confirma și apoi setăm un indicator care face ca valoarea temporizatorului să fie întotdeauna resetată - astfel luminile nu se estompează niciodată din nou. O a doua apăsare a comutatorului face ca luminile să clipească din nou și ca bucla să iasă, permițând luminilor să se estompeze și să se reseteze.

Pasul 5: Pune totul în cutie

Odată ce ați conectat totul, este timpul să îl testați.

Am constatat că locația inițială a senzorului nu ar funcționa, așa că am scurtat cablul și l-am așezat într-o locație nouă - l-am lipit temporar cu un blob de adeziv topit la cald, dar funcționează atât de bine acolo, am l-au lăsat blocat acolo, mai degrabă decât folosind plăcuțe cu velcro.

Pe senzor, există câteva potențiometre variabile care vă permit să reglați sensibilitatea PIR și, de asemenea, pentru cât timp este declanșat senzorul. Deoarece controlăm elementul „cât timp pentru” din cod, îl puteți lăsa la cea mai mică valoare, dar nu ezitați să reglați opțiunea de sensibilitate. Există, de asemenea, un jumper - l-am lăsat în poziția implicită, precum și permite senzorului să fie „retriggerat” - dacă te detectează o singură dată, apoi se întrerupe întotdeauna, atunci este timpul să miști acest comutator!

Pentru a ajuta la testare, am scurtat temporar timpul în care luminile rămân aprinse la aproximativ 12 secunde, mai degrabă decât să aștept aproximativ 2 minute. Rețineți că, dacă faceți mai puțin decât timpul necesar până la decolorarea completă, codul va depăși întotdeauna timpul maxim și va dispărea instantaneu.

Pentru benzile cu LED-uri, trebuie să tăiați benzile în punctele marcate pe bandă. Apoi, folosind un cuțit ascuțit (dar având grijă să nu tăiați până la capăt!), Tăiați învelișul impermeabil pe banda metalică și apoi îndepărtați-l, expunând cele două tampoane de lipit. Puneți niște lipire pe acestea (din nou, aveți grijă să nu le supraîncălziți) și atașați o bucată de fir cu două fire. Apoi, la celălalt capăt al firului, lipiți o priză, astfel încât să o puteți conecta la priză pentru ca circuitul să acționeze.

Notă: deși am cumpărat niște conectori de 90 de grade pentru benzile cu LED-uri pe care le puteți glisa pur și simplu, DAR le-am găsit pentru a face o conexiune atât de proastă încât ar pâlpâi sau se vor defecta. Prin urmare, am tăiat benzile la dimensiunea dorită și am lipit un cablu de îmbinare între bucățile de bandă LED. Acest lucru a ajutat și atunci când a trebuit să rulez banda sub dulap, deoarece am fost nevoit să fac îmbinări mai lungi în care erau mașina de spălat vase și frigiderul.

Conectați totul și apoi conectați sursa de alimentare la rețea. Apoi, dacă vă deplasați lângă senzorul PIR, acesta ar trebui să se declanșeze și ar trebui să vedeți luminile pălind într-un mod grațios.

Dacă, la fel ca mine, luminile se estompează în ordinea greșită, stabiliți pur și simplu care este cablul și deconectați / schimbați cablurile într-o altă priză până când veți avea o decolorare frumoasă.

Poate doriți și să reglați setările programului (am observat cu cât benzile LED sunt mai lungi, cu atât sunt mai întunecate la „luminozitate maximă”) și puteți pur și simplu conecta arduino la computer și reîncărcați un nou program.

Deși am citit undeva că nu este o idee bună să ai două surse de alimentare în Arduino (USB-ul furnizează și energie), am ajuns să conectez arduino la sursa de alimentare și apoi să conectez conexiunea USB la computer, astfel încât Aș putea monitoriza ce se întâmplă folosind monitorul Serial Port. Acest lucru a funcționat bine pentru mine, așa că, dacă vrei să faci și asta, am lăsat mesajele seriale în cod.

După ce ați confirmat că totul funcționează, este timpul să introduceți totul în cutii. Pentru aceasta am folosit pur și simplu lipici fierbinte.

Dacă aruncați o privire asupra poziției a tot ceea ce este în cutie, veți vedea că plăcile MOSFET se pot așeza de ambele părți ale cutiei, iar cablul de la ieșirea acestor bucle și priza de 2,1 mm pot fi așezate apoi la MOSFET-ul însuși prin gaură și piulița atașată pentru a-l ține în poziție. Un pic de adeziv ajută la menținerea acestora în loc, dar pot fi încă scoase din nou, dacă este necesar.

Arduino ar trebui să se amplaseze lateral în partea de sus a cutiei, iar blocul de blocare pentru alimentare ar trebui să stea în partea de jos.

Dacă aveți timp să măsurați și să re-lipiți toate cablurile, nu ezitați să faceți acest lucru, dar, deoarece este atât în interiorul unei cutii, cât și ascuns sub blaturile mele de lucru, am lăsat „cuibul de șobolani” al firelor în spațiul mijlociu al cutia (departe de radiatoarele de pe MOSFET-uri, în caz că se încing).

Apoi pur și simplu puneți capacul pe cutie, conectați-l și bucurați-vă!

Pasul 6: Rezumat și viitor

Sper că ți s-a părut util și, deși l-am proiectat pentru noua mea bucătărie (cu patru elemente LED), este ușor de adaptat în alte scopuri.

Constat că nu tindem să folosim luminile principale pentru bucătărie, deoarece aceste LED-uri dau suficientă lumină în majoritatea scopurilor, precum și fac din bucătărie un loc mai interesant.

Acesta este primul meu proiect Arduino și, cu siguranță, nu va fi ultimul meu, deoarece partea de codare îmi permite să folosesc abilitățile mele de codare (ruginite!) Mai degrabă decât procesele de proiectare electronică, iar conectivitatea și suportul Arduino oferă o mulțime de funcții foarte interesante, fără a fi nevoie să facă o mulțime de circuite electrice.

Aș fi putut cumpăra MOSFET-urile în sine (sau aș fi folosit o altă metodă) pentru a conduce curentul mare al benzilor LED, dar asta ar fi însemnat cumpărarea componentelor de suport (diodă, rezistor etc.), iar LED-ul SMD de pe placă a fost util, așa că am simțit că plătesc un mic extra pentru scânduri era justificabil.

Este posibil să doriți să modificați acest lucru pentru a conduce alte tipuri de circuite de iluminat, sau chiar ventilatoare sau alte circuite de motor în proiectul dvs. specific. Ar trebui să funcționeze la fel și metoda de modulare a lățimii pulsului ar trebui să funcționeze bine cu aceste dispozitive.

În bucătăria noastră, luminile ar trebui să fie pentru accent, așa că le folosim tot timpul. Cu toate acestea, inițial aveam în vedere adăugarea unui senzor de lumină pentru a permite starea „PORNIT” care apare doar dacă era suficient de întunecată. Datorită buclelor etapizate din cod, ar fi ușor să adăugați un rezistor dependent de lumină la unul dintre pinii analogici de pe Arduino și apoi să schimbați starea de rupere în bucla „OFF” pentru a aștepta pur și simplu senzorul ȘI LDR la să fie sub o anumită valoare, de exemplu while ((digitalRead (SENSOR) == LOW) și (LDR <= 128));.

Spuneți-mi ce credeți sau ce faceți cu acest lucru și orice alte sugestii!