Cum să intrați în Ghetto Matrix (DIY Bullet Time): 14 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

De fi5e Urmărește mai multe de la autor:

Despre: Agentul 005 al Laboratorului de cercetare Graffiti Mai multe despre fi5e »Următorul este un tutorial despre cum să-ți construiești propriul aparat de fotografiat cu bulet, ieftin, portabil și cu capotă, la prețuri mici și la zbor. Această platformă a fost proiectată de Laboratorul de Cercetare Graffiti și de regizorul Dan the Man pentru a o folosi într-un videoclip muzical hip-hop pentru rapperii underground Styles P, AZ și legendarul Large Professor (care se învârte mai jos). Doar un alt capitol din misiunea continuă a GRL de a face din open source al șaselea element al hip-hop-ului. Uită-te la rezoluția proletariatului (mai jos): Sau vezi cum trăiesc cei mai înalți aici. Înainte chiar de a începe, aș vrea să arunc câteva strigăte către PIPS: laborator, Pikapika și Picasso / Man Ray pentru inspirația lor în acest proiect. Cu smerenie, tot ceea ce a făcut GRL a fost să creeze un instrument care să-i permită regizorului Dan Melamid să refacă Matrix cu Neo ca rapper din Yonkers, NY, înconjurat de cei mai buni scriitori graf din oraș, folosind o combinație de mai multe lumini existente Acest proiect a început pentru noi când Dan a sunat și ne-a întrebat dacă vrem să ne implicăm într-un proiect care combină lumină, graffiti, bullet time, Brooklyn și rapperi pe un buget mic pentru a crea un videoclip pentru Styles P's cel mai greu. Dan a explicat că, pentru a închiria un bullet time sau platformă de tranșare a timpului în New York, ar putea costa până la 100.000 $ pe zi. Din fericire pentru el, scriitorii de graffiti și inginerii de graffiti lucrează la cafenele și la baruri. Așa că am lucrat cu toții împreună pentru a crea un sistem care costă doar 5000 $ - 8000 $ și durează doar două zile. Pentru fotografiile filmării călătoriți aici. Mulțumiri mari lui Dan pentru că ne-a invitat și ne-a permis să deschidem procesul de sursă în acest tutorial. (Mai multe mulțumiri, credite și strigăte la pasul 14 …) GRL este un F. A. T. Producția de laborator. Acum, să intrăm în Ghetto Matrix …

Pasul 1: Instrumente și materiale

Ghetto Matrix poate fi împărțit în două componente principale: 1) platforma camerei și 2) cutia de control a camerei. Instrumente pentru aparat de fotografiat: - ferăstrău de găurit - burghiu - cheie cu semilună Materiale pentru aparat de fotografiat: - (24) camere digitale cu control al obturatorului prin cablu de la distanță: Olympus SP-510 UZ - 299,99 USD / fiecare sau mai puțin Aceasta nu este singura cameră care va funcționa și 24 nu este un număr magic. Aceasta este camera care a funcționat cel mai bine pentru noi și 24 este câte camere ne-am putea permite din bugetul nostru. Dacă aveți mai multe camere, puteți face o matrice mai mare și puteți așeza camerele mai aproape una de alta. Acest lucru va avea ca rezultat o animație mai fluidă care acoperă o zonă mai mare. Cel mai important lucru pe care va trebui să-l verificați înainte de a cumpăra camere în valoare de mii de dolari este că acestea au o declanșare de la distanță a cablului. Dacă doriți să creați efectul de lumină așa cum am făcut în videoclip, veți avea nevoie, de asemenea, de o cameră care are un set de bec (ceea ce înseamnă că, atunci când declanșatorul este apăsat, acesta rămâne deschis până când este eliberat). Acest lucru vă permite să țineți declanșatorul deschis pentru a face desene ușoare. - Placaj de 1/2 "- 3/4": Acesta va fi folosit pentru a crea o platformă de lemn pentru camere. Cantitatea de lemn pentru a finaliza arcul va depinde de raza sistemului dorit (vezi Pasul 2). Cel mai probabil (2) coli de 8 'x 4' vor fi suficiente. Puteți găsi placaj la curtea dvs. locală de cherestea și ar trebui să coste mai puțin de 40 de dolari pentru două bucăți de placaj de calitate inferioară. Nu trebuie să fie drăguț. (4) Stand compact pentru lumină: 53,50 USD / fiecare. Le-am avut la îndemână, așa că le-am folosit și au funcționat bine. Orice sistem de trepied va funcționa, deci, dacă doriți să economisiți bani, există alternative mai ieftine. (4) Flanșă de țeavă din oțel: Asigurați-vă că obțineți o flanșă cu filetare capabilă să acomodeze o secțiune scurtă de țeavă (menționată mai jos) și cel puțin model de montare cu patru găuri. Puteți obține acest lucru la depozitul de acasă sau la magazinul dvs. local de hardware din secțiunea de instalații sanitare pentru ~ $ 3 dolari.- (4) Oțel ~ 2 în lungime și ~ 1 în O. D. Secțiuni de țevi (filetate la cel puțin un capăt) Această secțiune de țeavă ar trebui să poată intra în flanșa țevii (deasupra). Veți introduce partea superioară a suportului trepiedului în această secțiune de țeavă pentru a susține platforma. Este posibil să trebuiască să modificați secțiunea țevii găurind o gaură în partea laterală a țevii opuse firului și atingând-o. Puteți utiliza o șurub pentru a acționa ca un șurub de fixare pe suportul trepiedului pentru a face o conexiune mai sigură. Puteți obține țevi filetate la magazinul dvs. local de hardware sau la depozitul de acasă pentru aproximativ 2 dolari., 20 șurub cu număr de fire, dar verificați acest lucru înainte de a merge la magazinul de hardware. Acestea vor fi folosite pentru a atașa camera dvs. la platforma de lemn. O alternativă poate mai bună la șuruburi (care nu vă permit să reglați cu precizie panoul camerei sau înclinare) ar fi un velcro pentru sarcini grele. Această conexiune este strict în scopuri de stabilizare, deci nu trebuie să fie ceva elegant sau industrial. O modalitate mai flexibilă, dar mai costisitoare de a face acest lucru este utilizarea pivotului pe un trepied care iese. vă permite să reglați complet (deși, probabil, nu cu precizie) reglarea panoramării, înclinării și gălăgii camerei. Aceste șuruburi sunt disponibile în mod obișnuit la magazinul dvs. local de hardware și costă aproximativ ~ 3 USD - 4 USD pentru o cutie de 100. Instrumente pentru Control Box: - Fier de lipit cu flux și freze / decupante pentru sârmă - Șurub cu cap Phillips clești pentru dle - burghiu cu burghie - legături de sârmă - ancore de sârmă - flux lichid Cele mai multe dintre aceste instrumente pot fi găsite la magazinul dvs. de hardware local sau la cabana radio sau au fost obținute prin intermediul companiilor de catalog online. Componenta Shack datorită omniprezenței lor, dar puteți bate prețurile Radio Shack la Digikey, Jameco etc.- (3) Bobine de cabluri izolate, izolate, 26-22 AWG Wire - 5,99 USD- (24) Remote Cable Release (RM-UC1) - 56,99 USD / fiecare (Veți avea nevoie de unul dintre acestea pe cameră) - (1) Carcasă pentru proiect (8x6x3 ") - 6,99 USD - (25) Mini comutator SPST cu curent ridicat - 2,99 USD fiecare (o singură tragere simplă va funcționa bine) - (1) Placă PC pentru componente universale - 3,49 USD- (4) Benzi terminale în stil european în 6 poziții - 2,89 USD / fiecare

Pasul 2: dimensiune

Forma arcului pe care va trebui să o tăiați depinde de tipul de fotografiere și de cantitatea de rotație în jurul subiectului pe care doriți să îl realizați. Așa cum s-a menționat la Pasul 1, planul nostru a fost să creăm o rotație de 180 de grade în jurul unui subiect care va fi în cadru în principal de la talie în sus. Rețineți atunci când decideți cu privire la cantitatea de rotație pe care doriți ca, la un moment dat, unele dintre camerele camerei dvs. să vă poată vedea echipamentul în fotografie (la 180 de grade, de exemplu, cele două camere de capăt vor fi orientate direct una către cealaltă). Există modalități de a minimiza și masca acest lucru, dar merită luat în considerare la proiectarea platformei dvs. Deoarece distanța focală a obiectivelor camerei foto va varia, cel mai bine nu este să vă tăiați echipamentul la dimensiuni specifice pre-scriptate, ci mai degrabă testați camerele pentru a găsi ceea ce doriți. lovitură. Puneți un subiect la distanță de una dintre camerele dvs. (asigurați-vă că camera este mărită până la capăt). Când aveți încadrarea dorită în obiectiv, măsurați distanța camerei de la subiect. Aceasta va fi raza arcului camerei. Rețineți că nu sunteți limitat la un arc și dacă aveți un material de montare mai flexibil decât lemnul, ați putea chiar remodela platforma pentru a se potrivi nevoilor unei anumite fotografii (a se vedea matricea reală pentru demonstrație). Am mers cu lemnul, deoarece era ieftin, rapid de construit și ușor disponibil. Raza pe care am ales-o a fost de aproximativ 5 '. Pentru a desena arcul am luat un 2x4 și am forat o gaură în fiecare capăt. Puneți foi de placaj suficient de mari pentru a vă potrivi platforma pe podea. Într-un capăt al 2x4 puneți un stilou și ancorați temporar celălalt capăt în punctul central al arcului. Rotiți brațul în jurul și trageți un arc frumos pe placaj (probabil că există modalități mai ușoare de a face acest lucru implicând sârmă sau șnur). Odată ce aveți un arc desenat pe placaj, obțineți camerele și spaționați-le uniform în jurul perimetrului. Porniți-le și vedeți cum arată. Puneți un obiect în centrul camerelor și reglați-le astfel încât să fie toate centrate pe același obiect. Faceți o fotografie de testare pe toate camerele. Asigurați-vă că sunteți mulțumit de intervalul de mișcare dintre cadre și de proporțiile și poziția subiectului față de cadru. Acesta este unul dintre cele mai importante elemente pentru a obține o lovitură bună în cele din urmă și este unul care este greu de reglat odată ce ați scos ferăstrăul, așa că faceți bine. Inițial, am realizat o platformă cu matrice mai mică, am folosit velcro pentru a monta camera și am avut o sesiune de fotografii pentru a testa dimensiunea și spațiul. Ulterior, am decis să extindem dimensiunea matricei și am creat o platformă mai mare și am mărit spațiul dintre camere.

Pasul 3: Tăiați lemnul

Odată ce aveți toate camerele plasate și distanțate corect, urmăriți pozițiile camerei cu un marker magic direct pe lemnul stratificat. În acest moment aveți toate orientările necesare de care aveți nevoie pentru a tăia lemnul. Folosiți ferăstrăul pentru tăiere arc. Faceți lățimea arcului suficient de adâncă pentru a vă monta confortabil toate camerele și echipamentele. Poate fi necesar să utilizați două bucăți de placaj pentru a vă crea arcul complet. Puteți conecta două piese împreună prin "sandwich" a celor două (sau trei, dacă este suficient de mare) secțiunea arcului între două bucăți de placaj și fixarea lor cu cleme industriale mari. Al nostru avea o adâncime de aproximativ 9 ". Aveți grijă să nu așezați camerele atât de înapoi încât marginea lemnului să apară în partea de jos a cadrului.

Pasul 4: găuriți

Există numeroase modalități de a fixa o cameră pe suprafața de lemn, am folosit șuruburi. Pe baza contururilor pe care le-ați urmărit din poziția camerei, găuriți o gaură în locația conexiunii de montare a trepiedului camerei care se potrivește cu lățimea conexiunii (de obicei 1/4 ). Găsește una pentru fiecare cameră. Aceasta nu este cea mai precisă metodă pentru alinierea camerelor, dar este suficient de aproape pentru rap.

Pasul 5: Conexiuni stand

Va trebui să veniți cu un sistem pentru ridicarea matricei ghetoului de la sol. Acest lucru se poate face în multe feluri (inclusiv scaune, cai de fierăstrău, baricade de poliție furate etc.), deși rețineți că aveți de-a face cu o formă destul de ciudată (una care nu este la fel de simplă ca un blat de masă). Deoarece căutam ceva care să fie ușor de transportat între seturi și ceva care să fie rapid și ușor de reglat în înălțime și înclinare, am ajuns să folosim (4) suporturi luminoase compacte. Pentru a conecta aceste suporturi la arcul nostru de lemn, am avut nevoie să cumpărăm 4 flanșe de țevi și 4 secțiuni scurte de țevi, care erau filetate la un capăt și aveau diametrul și pasul potrivite pentru a înșuruba în flanșele țevii și, de asemenea, pentru a găzdui porțiunea tubulară superioară a luminii noastre stă. Distanța dintre aceste picioare nu este la fel de importantă ca distanța dintre camere, așadar, atunci când decideți unde să vă montați flanșele în partea inferioară a arcului, asigurați-vă că acestea nu interferează cu locațiile pe care intenționați să le puneți buloane. A trebuit să forăm și să atingem secțiunea de țeavă (la capătul opus firului), astfel încât să putem folosi un șurub de fixare (o șurub degetul de fapt) pentru a preîncărca în porțiunea suportului de lumină care se potrivește în interiorul secțiunii de țeavă. Acest lucru ne-a permis să realizăm o conexiune mai sigură între platformă și standurile luminoase. Iată o diagramă de găurire și de atingere care vă va ajuta să decideți ce dimensiune să folosiți burghiul pentru a crea un robinet frumos. sunteți gata, puteți găuri orificiile de montare și înșurubați flanșele în poziție. Înșurubați secțiunea țevii

Pasul 6: Shutter Cable Hack

Următorul pas este controlul. Trebuie să putem declanșa toate camerele în același timp și să le controlăm pe fiecare în mod individual. Din fericire, Olympus SP-510 UZ a fost ales parțial, deoarece are un cablu de declanșare extern opțional care vă permite să declanșați declanșatorul, să-l țineți deschis și să-l închideți prin portul USB. Dar pentru ca acest cablu să funcționeze în matrice trebuie să: hack cablul2. extindeți lungimea cablului Pentru a sparge cablul: Deschideți carcasa de plastic de pe dispozitivul de deblocare a cablului cu o șurubelniță mică Philips. Veți vedea trei „degete” metalice din oțel cu arc, stivuite una peste alta, cu un mic decalaj între fiecare. Aceste degete sunt conductoare. Fiecare deget are un singur conductor conectat la acesta. Când preschimbați butonul, o caracteristică din plastic aplică o preîncărcare pe degetele arcului, care la rândul lor se îndoaie pentru a se atinge în serie; Mai întâi degetul de sus atinge mijlocul, apoi degetele de mijloc și de sus fac ambele o conexiune cu degetul inferior. Această acțiune corespunde a trei stări de acțiune din cameră: (1) Circuit deschis - atunci când degetele nu se ating, camera este adormită (sau trează dacă ați făcut recent o fotografie, dar camera este inactivă); (2) Half-trigger - când apăsați parțial butonul, degetul de sus îl atinge pe cel din mijloc și declanșează modul half-release; (acest lucru vă permite să declanșați focalizarea automată sau să treziți camerele din repaus fără a face o fotografie) și (3) când apăsați complet comutatorul, deschideți declanșatorul și începeți să faceți o clipă. Când eliberați butonul, obturatorul se închide și camera este pregătită pentru o altă fotografie, deci acest lucru înseamnă: - Conductorul de sus este firul de control pe jumătate de declanșare. - conductorul de mijloc este putere (un multimetru confirmă).- Conductorul de jos este un fir de control cu declanșator complet (adică faceți un câine foto!). Acum etichetați conductorii și tăiați-i. Puteți arunca carcasa din plastic chiar în depozitul de deșeuri. Nu tăiați micul conector USB de pe capătul opus al cablului. Avem nevoie de asta. Pentru scopurile noastre, putem conecta cablurile de eliberare a declanșatorului complet și a declanșatorului complet. Vom controla camera „trăgând în sus” firul (cablurile) de declanșare jumătate / complet la magistrala de alimentare (care este 5VDC) furnizat de portul USB al camerei). Puteți utiliza în continuare funcția semideclanșare închizând și deschizând rapid circuitul din cutia de control. Există un decalaj de aproximativ 1 secundă între apăsarea unui comutator de pe cutia de control și declanșarea efectivă a camerei. (a se vedea desenul de mai jos pentru mai multe detalii în interiorul carcasei de eliberare a cablului.) Extindeți cablul: am folosit o pereche răsucită de 24 AWG de conductori torsadați într-un singur cablu izolat pentru fiecare cameră. Pentru a lipi acest lucru împreună, am folosit: - un aparat de lipit Weller - tăietor de sârmă - tăietor de sârmă - clește - lipit - flux de lichid - tub de contractare - bandă electrică - legături de sârmă Aceste piese toate disponibile în mod obișnuit într-un magazin de hardware sau într-o cabină radio (vezi lista materialelor) Următoarea parte a durerii în fund (pentru că izolarea majorității echipamentelor de consum este ieftină și nu este rezistentă la căldură, iar conductorul este de obicei mic): 1. scoateți jumătatea de declanșare și cablurile de declanșare complete2. răsuciți jumătatea de declanșare și conductorii de declanșare completă împreună, fluxul și lipirea lor. lipiți pachetul de declanșare pe jumătate / complet pe cel al conductoarelor răsucite.4. curățați, cosiți și lipiți cablul de alimentare către celălalt conductor răsucit din cablu5. Folosiți tubul și banda adezivă pentru a adăuga eliberarea tensiunii pe ambele fire. Folosiți legături de sârmă pentru a crea o „buclă de serviciu” pentru eliberarea de tensiune.6. tăiați izolarea cablului și expuneți cei doi conductori pe partea opusă a cablului. Puteți dezlipi firele, deoarece acestea vor trebui să se încadreze într-un terminal înșurubat. Repetați pentru N numărul de camere. Acest lucru devine foarte vechi foarte rapid. La celălalt capăt al cablului veți avea două fire: controlul camerei (adică pachetul de declanșare pe jumătate / complet pe care l-am lipit împreună) și puterea camerei. Am lipit toate cablurile de alimentare ale camerei împreună într-o minge mare de lipit, cu un jumper de sârmă pe care l-aș putea conecta la cutie, am acoperit-o cu bandă electrică. Forma rea este corectă, dar am avut unii oameni care respirau peste umăr. Conductoarele de control ale camerei se vor conecta la cutia de control și la bornele înșurubate. Etichetați acum aceste cabluri cu bandă adezivă și o bucată ascuțită acum și economisiți-vă un pic de durere.

Pasul 7: Caseta de control

Acum, pentru a face creierul matricei. Este foarte simplu ca un creier de dinozauri, dar trebuie să fie destul de robust dacă îl veți lua în câmp. De asemenea, va avea 1 comutator principal pentru a le conduce pe toate. În majoritatea scenariilor, veți avea comutatoarele individuale ale camerei în poziția pornită, apoi comutați comutatorul principal pentru a face fotografii. Punerea unui comutator pe fiecare cameră facilitează depanarea problemelor și poate fi utilizată în mai multe moduri noi de a crea conținut … și face ca cutia de control să arate cu adevărat … intensă. În plus față de comutatoare, cutia de control va avea nevoie de două tipuri de terminale care să vă permită să conectați rapid cablurile camerei. Pentru a face cutia, veți avea nevoie de: - un burghiu - un fier de lipit - lipit - flux lichid - (25) comutatoare SPST - (2) terminale de alimentare - (4) blocuri de borne cu șurub cu 6 canale - o carcasă mare din plastic - sârmă torsadată 24 AWG - legături de sârmă - ancore de sârmă - bandă Aceste piese pot fi găsite în magazinul dvs. de hardware sau în cabina radio. Consultați Lista materialelor la Pasul 1 pentru legături către piese. (Consultați scanarea unui schemă [.:.:.] Desenată manual pentru circuitul detaliat și tabela logică de control din imaginile de mai jos) Pasul 1: Forați toate găurile necesare în cutia pentru montarea comutatoarelor. Am folosit 4 rânduri de 6 comutatoare pe fața superioară a incintei și un master pe partea din față. Am montat două blocuri de borne cu 6 canale pe fiecare parte a cutiei (pentru un total de 24). Pentru a alimenta conexiunile de la blocurile de conexiuni la întrerupătoare am forat 12 găuri mici pe fiecare parte a cutiei. În cele din urmă am forat două găuri mari pe partea laterală a cutiei pentru bornele de alimentare. Pasul 2: Montați comutatoarele folosind hardware-ul de montare cu care vin, inclusiv comutatorul principal. Utilizați mașina de spălat pe care o furnizează împreună cu comutatorul și găuriți o gaură foarte mică pentru a utiliza fileta mică de pe mașină de spălat. Aceasta va păstra orientarea comutatorului consecventă, astfel încât să știți ce se întâmplă de jos. Pasul 3: Montați 2 terminale pe fiecare parte a carcasei, folosind șuruburile autofiletante furnizate. Puteți să le înșurubați direct în plastic. Forați o gaură mică deasupra fiecărui terminal pentru a trece conductorul în interiorul carcasei. Pasul 4: lipiți un fir torsadat la un contact pe fiecare comutator SPST, apoi alimentați celălalt capăt al firului prin orificiul corespunzător care duce la blocurile de borne. Tăiați firul la lungime, îndepărtați-l și înșurubați-l în fiecare canal al bornelor cu șurub de pe partea laterală a carcasei (a se vedea fotografia de mai jos). celălalt capăt al firului către o singură magistrală continuă (magistrala de control a camerei) de pe componentă sau placa de perf. Conectați împreună toate cablurile de control de la cameră. Pasul 6: lipiți un fir la un contact al comutatorului principal. Celălalt capăt al acestui fir poate fi conectat la magistrala de control a camerei de pe placa de perf. Lipiți 2 fire la celălalt contact de pe SPST și lipiți (sau atașați prin terminale) firele la ambele două terminale de alimentare de pe fiecare parte a carcasei. Puteți să vă montați placa perfectă pe capacul carcasei sau să o înghesuiți în cutie. Știți deja care am făcut-o. Pasul 7: În acest moment, creierul dvs. ar trebui să fie online și gata de plecare. Etichetați terminalele și fiecare comutator cu un aparat de etichetare, bandă + un sharpee sau un pix.

Pasul 8: Configurarea platformei

În acest moment este doar o chestiune de a aranja totul. Odată ce ați ales o locație, înșurubați standurile de lumină în platformă. Înșurubați camerele. Un nivel este util pentru a obține întregul sistem uniform, cu toate acestea, în cele din urmă, atâta timp cât arată bine prin vizualizatoare, sunteți ok. Repetați aceiași pași pe care i-ați folosit la prima poziționare a camerelor: puneți o persoană sau un obiect în poziția în care va avea loc acțiunea și reglați panoul și înălțimea camerelor după cum este necesar.

Uită-te prin camerele de la capătul arcului și determină cât de mult din platformă este vizibil în cadru. Pentru a evita să vedeți platforma reală din împușcare, tăiați o foaie neagră care va acoperi platforma de sus până la podea. Bandați banda pe platformă și trageți-o peste camere, lăsând-o să atârne pe podea. Tăiați găuri pentru fiecare cameră pe care intenționați să o acoperiți și trageți lentilele. Asigurați-vă că nu acoperiți niciun element de focalizare automată a camerelor dacă intenționați să utilizați focalizarea automată (a se vedea fotografiile de mai jos).

Pasul 9: Conectarea tuturor camerelor

Asigurați-vă că camerele sunt încărcate cu carduri SD goale și, dacă este posibil, setați manual camera să înceapă numerotarea fișierelor de la 0. Acest lucru vă va ajuta enorm în procesul de editare atunci când încercați să reconstruiți toate imaginile.

Verificați setările de pe camere pentru a vă asigura că toate sunt pornite, setate la bec, fără zoom, și toate au aceleași setări (de exemplu, ISO, expunere etc.). Conectați toate dispozitivele de eliberare a cablului de la distanță la camerele corespunzătoare prin conectorul USB și atașați cablurile de eliberare a camerei la cutia de control. Conectați mai întâi conductorul de control al camerei de la fiecare cablu la terminalul înșurubat corespunzător. Asigurați-vă că, atunci când creați cablurile, folosiți o etichetă sau o bandă și o ascuțire pentru a eticheta fiecare cablu și blocurile de borne înșurubate, dacă intenționați să declanșați fiecare cameră separat. Apoi atașați pachetul de alimentare de la toate cablurile de eliberare la conectorul de alimentare de pe cutia de control. Testați sistemul declanșând rapid toate camerele pentru a le trezi și faceți o fotografie cu fiecare cameră individual pentru a vă asigura că sunt conectate în ordine și funcționează corect. Verificați fiecare cameră pentru a vă asigura că este în modul corect și că are setările corespunzătoare pentru bec și iluminare.

Pasul 10: Alege-ți locul

Nu fi legat de studioul tău. Ieși afară și joacă-te. Un avantaj al Ghetto Matrix este că este portabil și rapid de configurat. Am reușit să ne strecurăm întregul sistem prin găuri în garduri și pe proprietatea guvernului pentru a face lăstari întregi în mai puțin de o oră, fără să știe nimeni. Profitați de această portabilitate pentru a găsi locații interesante și noi. Dacă nu ai urcat un gard, nu ai făcut o zi cinstită de muncă. Acest lucru este ceva ce Matricea Non-Ghetto nu poate face, așa că exploatează-l. Dacă intenționați să creați desene luminoase, trebuie să găsiți un loc cu lumină ambientală scăzută.

Pasul 11: Ghid de pornire rapidă a operațiunilor matricei ghetoului

Deoarece experimentam fotografiile cu obturator deschis, iluminarea ambientală a fost redusă la minimum. Din punct de vedere operațional, am folosit camera după cum urmează: Pasul 1: Puneți totul la punct (de exemplu, subiectul este pe marcaj, persoana declanșatoare a camerei este gata, iar scriitorii graf sunt în picioare cu instrumente de scriere ușoare). Pasul 2: Opriți toate luminilor astfel încât să fie cât mai aproape de negru. Persoana de pe caseta de control Ghettro Matrix dă un număr invers până la zero și apoi deschide comutatorul principal, astfel încât obloanele de pe toate camerele să se deschidă. întunericul în timp ce oamenii care scriu lumina desenează imagini și urmăresc subiectul folosind orice, de la LED-uri până la lanterne. NOTĂ: LED Throwie Mod # 374 Cea mai mare parte din scrierea făcută în filmarea noastră a fost realizată cu un LED Throwie modificat. Faceți un Throwie și lăsați unul dintre picioarele cu LED-uri libere (punând bandă sub picior creând un offset, dar lăsând o zonă expusă pe suprafața de contact a bateriei sub piciorul LED ridicat), astfel încât atunci când este ciupit, LED-ul să se aprindă. Puteți crea cu ușurință ceva care funcționează folosind bandă electrică. Acest lucru permite scriitorilor de graffiti să aprindă și să stingă LED-ul rapid și ușor atunci când scriu. Pasul 4: Odată ce scriitorii de graffiti au terminat scrierea, ei ies rapid din cadru și strigă „scoatem hackerii”.. Dacă doriți să subliniați scrierea luminii în loc de oameni, minimizați sau săriți blițul împreună. Pasul 6: Răsuciți comutatorul de pe caseta de control închizând toate obloanele camerei. Întregul proces de la Pasul 2 până la Pasul 6 ar trebui să dureze aproximativ 5 - 20 de secunde (în funcție de cantitatea de lumină ambientală și de rezultatul dorit). Pe baza imaginii de previzualizare, ar trebui să puteți regla rapid scrierea, timpul de expunere, poziția subiectului și iluminarea și să repetați.

Pasul 12: Acționați un fiu prost

Știi ce să faci. Relaxați-vă și lăsați natura să-și urmeze cursul.

Deoarece doar făceam fotografii (și nu foloseam videoclipuri cu intensitate de memorie), continuăm să filmăm până când cardurile SD s-au umplut sau bateriile camerei au epuizat. Singurul motiv pentru care nu înregistrați o tonă de filmări este să vă economisiți ceva timp în procesul de post-producție, dar este întotdeauna o regulă bună să fotografiați mai mult decât să fotografiați mai puțin. Experimentați cu poziționarea subiectului la diferite distanțe față de aparatul de fotografiat și lăsând declanșatorul deschis pentru perioade diferite de timp. Este o idee bună să previzualizați toate fotografiile în căutătorii de vizualizare a camerei în timp ce fotografiați, astfel încât să nu existe surprize odată ce începeți editarea filmărilor. Desenul ușor este doar o modalitate de a utiliza Ghetto Matrix. Cu ajutorul controlerului puteți declanșa fiecare cameră separat și puteți juca cu time lapse în 3D, puteți înregistra video live din toate unghiurile, utilizați blițul pentru a prinde acțiune de mare viteză 180 … Prin piratarea cablului controlerului și combinarea acestuia cu o ieșire A / V cablu și un cablu de descărcare USB pentru a crea un sistem în care puteți previzualiza cadrul folosind ieșirea A / V într-un monitor (și îl puteți înregistra) și / sau conecta camera la un computer, ceea ce se numește tethering, astfel încât să fotografiați direct pe pe hard disk sau utilizați un script automat (sau un software existent) pentru a descărca conținutul de pe fiecare cameră după ce a fost făcută o fotografie. În acest fel, întregul proces ar putea fi automatizat. Nu știu limitele legate de conectarea mai multor camere prin hub-uri USB și aș putea găsi puține informații despre ea, dar cineva de pe internetz le știe. Fă-l atât de hacker. Următoarele noastre experimente vor fi în crearea unei platforme modulare care poate fi combinată pentru a crea diferite forme.

Pasul 13: Postproducție

Nu sunt expert în lucrări de post-producție, deci ar putea exista modalități mai bune de a face acest lucru. Mai jos sunt pașii pe care i-am făcut pentru combinarea tuturor cadrelor individuale într-o animație: Pasul 1: Descărcați toate imaginile de pe cardurile SD ale camerelor pe HD. Dacă cadrele sunt denumite corect, ar trebui să le puteți grupa cu ușurință în foldere. Aveți grijă să nu suprascrieți fișierele cu nume potrivite. După ce ați identificat ce fotografie doriți să animați, găsiți toate imaginile și le puneți într-un singur folder (redenumirea fișierelor, după caz). Ar trebui să aveți o singură imagine pentru fiecare cameră. Pasul 2: Lansați Premiere și începeți un nou proiect (alte programe de editare video, cum ar fi Final Cut Pro, vor funcționa în mod similar, nu facem nimic fantezist aici). În cele din urmă, voi crea un videoclip de 640 x 480, dar este o idee bună să lucrați la o rezoluție puțin mai mare, pentru a avea un spațiu în jurul marginilor fotografiei pentru a ține cont de diferențele dintre unghiurile camerei. Setați lățimea și înălțimea noului proiect la 800 x 600, 30 fps, pixeli pătrati. Pasul 3: Accesați Editare -> Preferințe -> General. Modificați valoarea Durată implicită a imaginii statice la 5 cadre. Aceasta va seta fiecare imagine egală cu 5 cadre în lungime la import. Pasul 4: Mergeți la Fișier -> Importați și selectați toate imaginile din secvență. Pasul 5: Trageți toată imaginea din lista de resurse a proiectului în cronologie. Deoarece imaginile sunt încă la rezoluție maximă, va trebui să le potrivim cu dimensiunile 800x600 ale proiectului nostru. Selectați toate clipurile din cronologie. Faceți clic dreapta oriunde în selecție și mergeți la Redimensionare la dimensiunea cadrului. Pasul 6: Reordonați toate imaginile astfel încât acestea să fie redate în ordinea corectă. va trebui totuși să faceți unele alinieri între cadre. Localizați un obiect cel mai apropiat de centrul fotografiei. În acest exemplu, mă voi alinia pe baza poziției ochilor XP. În cronologie, trageți un cadru pe un strat deasupra cadrului precedent. Setați opacitatea imaginii de sus la 30%. Măriți până la 100% în fereastra programului și trageți imaginea de sus până când poziția ochilor se aliniază cu imaginea de sub ea. Odată ce este în poziție, setați opacitatea înapoi la 100% și mutați clipul înapoi în poziție. Repetați acest lucru pentru fiecare cadru din animație. Pasul 8: dacă frecați rapid animația în acest moment, ar trebui să arate destul de neted. Cu toate acestea, redat cu viteză mai mică, veți observa totuși săriturile dintre cadre. Pentru a elimina acest lucru, accesați Tranziții video -> Dizolvă -> Dizolvați încrucișat. Trageți pictograma Cross Dissolve direct între cadrul 1 și cadrul 2. Repetați acest lucru pentru fiecare cadru. Pasul 9: Exportați această secvență la o rezoluție de 800 x 600. Pasul 10: Deoarece ne-am deplasat în jurul unor cadre pentru a le alinia suntem rămase cu niște cadre care conțin margini negre. Pentru a remedia acest lucru, deschideți un proiect nou și setați dimensiunile lățimii și înălțimii la 640 x 480. Importați videoclipul de 800x600 și repoziționați-l mascând orice secțiuni unde marginile sunt negre. Pasul 11: Exportați acest film și 640x480 și sunteți gata. Pentru a vizualiza capturi de ecran și toate imaginile cu rezoluție completă în secvența pe care am folosit-o pentru acest exemplu, accesați: -