Anemometru de la motorul CDROM și jumătăți de ou de Paște din plastic: 7 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47

Anemometru de la motorul CDROM și jumătăți din ouă de Paște din plastic Am dorința de a construi unul sau două mici generatoare eoliene pentru a încărca bateriile cu plumb acid. Pentru a vedea dacă am suficient vânt pentru a-l face util, am făcut un anemometru (dispozitiv de măsurare a vântului) din resturi și junk. (Acest lucru nu m-a costat nimic, cu excepția materialelor pe care le aveam la îndemână) Tocmai am finalizat calibrarea și instalarea unuia pe care am construit-o folosind ACEST https://www.instructables.com/id/Easter-Egg-Anemometer-Wind-Speed-Meter/ ca inspirație. Materiale necesare: 1 CDROM vechi (de preferință mort) de pe computer (sursă pentru motor) 3 jumătăți de ouă de Paște din plastic, cele rotunde. 3 bastoane de gheață sau ambarcațiuni. 1 bobber de pescuit foarte mic. 40 Țeavă PVC 1 cot PVC, 1/2 filet X 3/4 alunecare (lipici) 1 PVC 1/2 "capac capac (alunecare) 1 cot PVC, 3/4 X 3/4 alunecare (Opțional) 1 PVC 1/2" țeavă țevi inch; filetat cu un capăt de cel puțin 3 inci lungime va face 1 jumătate de inch cuplaj de alunecare din PVC. șuruburi și 6 piulițe 6 # 4 picioare pentru inel de sertizare care se potrivesc firului de 18 Ga și șuruburilor # 6. Grăsime dielectrică 6 x 6 inch resturi de 3/4 sau 1/2 placaj. 2 șuruburi U pentru a se potrivi 3/4 țeavă PVC și șaibe) 2 șuruburi U pentru a se potrivi conductei catargului de montare (și piulițelor și șaibelor) conducta mea de montare a fost o gură de canalizare pe acoperișul meu … Sârmă telefonică sau cablu CAT5 / 6 (Lungimea depinde de locul în care a fost montat) Vopsea (opțional) grund, indiferent de culoarea (culorile) pe care ați ales să o pictați. VOM analogic ieftin de fund mic (tip coș de cumpărături) cu o scală pentru citiri de 50ma (alte motoare ar putea avea nevoie să utilizeze o scară diferită, dar motorul pe care l-am folosit funcționează perfect cu scara de 50ma) Unelte necesare: ferăstrău de tăiere. Ferăstrău înapoi Exacto Burghiu manual sau presă de găurit 5/8 burghiu 1/4-20 robinet Burghiu pentru 1/4 -20 robinet (# 7) 1/8 burghiu (orificiu liber pentru șuruburile mașinii) Burghiu 5/16 (gaura de degajare fo r placaj pentru a curăța șuruburile U) Contor chiuvetă pentru găurile de debavurare (Opțional) Centrat pătrat 30/60 triunghi 3 cleme mici sau mânerele menghinei sudorilor. (Sau o combinație a acestora) Instrumentele de amestecare epoxidică (cupele de hârtie Dixie și bastoanele de artizanat funcționează bine) Hârtie de șlefuit, (șlefuitorul cu bandă este foarte plăcut, dar am folosit-o destul de puțin pe a mea) Freze de sârmă de tăiat la spălare Capac de borcan cu unt de arahide un dispozitiv de lipit) Dispozitive de dezlipire a firelor Bandă de mascare VOM digital (pentru testare) Avertisment obligatoriu: Am folosit câteva unelte electrice în acest proiect. Niciunul nu este absolut necesar strict vorbind, dar dacă alegeți să faceți acest lucru, faceți acest lucru pe propriul risc.

Pasul 1: Pasul 1 - Obținerea motoarelor (generatoare)

Împărțirea CDROM-ului nu este prea rău și veți găsi că există 3 motoare într-unul dintre acești tipi. Una pentru intrarea și ieșirea tăvii, una pentru rotirea CD-ului și una pentru mutarea laserului înainte și înapoi. Toate aveau un factor de formă diferit, toate ar fi putut fi folosite (adică curentul generat la rotire) și două arătau potrivite pentru anemometru, deoarece aveau un butuc de transmisie bun pe arbore.

Mi-a plăcut motorul tăvii, deoarece alunecă se potrivește perfect în interiorul unei țevi din PVC de 1/2 inch, odată ce țeava a fost forată ușor cu ajutorul burghiului de 5/8 inch. Am vrut să găzduiesc motorul într-un mod care să reziste la intemperii, sau cel puțin la ploaie. Cu siguranță există multe modalități de a face acest lucru. Motorul avea un mic angrenaj teșit din plastic, cu o flanșă care avea fante în el (probabil pentru un bit de control al motorului) și care oferea un loc bun pentru epoxidizarea brațelor lipite de gheață. Odată ce ați selectat motorul, verificați dacă acesta va genera un curent folosind VOM-ul digital (sau VOM-ul analogic ieftin ieftin) măsoară volți sau miliamperi, nu contează în acest moment, ci doar asigurați-vă că generează ceva. (Nu doriți să terminați și să găsiți că motorul era DOA) Dacă da, aveți un generator în miniatură!

Pasul 2: Pasul 2 - Realizarea suportului pentru motor

Montarea motorului este descrisă mai ales mai sus, mi-am tăiat secțiunea mamelonului dintr-un aparat de aspersiune rupt pe care îl aveam de la o reparație de aspersoare (dracii de naziști de skateboard …), un capăt avea încă fire bune și l-am tăiat la aproximativ 3 inci lungime (nu critic deloc). Găuriți mamelonul PVC de 1/2 la un capăt (dacă este necesar) folosind burghiul de 5 / 8ths inch, ceea ce a permis motorului meu să alunece bine.

Încă nu mi-a plăcut expunerea la intemperii pe care a avut-o motorul, așa că, folosind un ferăstrău pentru ferăstrău, am tăiat cuplajul 1/2 în jumătate și, folosind cel mai mare zimțat pe care îl am, am șanțat marginea tăiată din interior, astfel încât apa să se scufunde de pe marginea exterioară și folosindu-mi șlefuitorul de centură, prins cu susul în jos în menghină, teșit marginea superioară, astfel încât să nu rețină picături de apă. Cuplajul a fost apoi epoxidat pe capătul tăiat al mamelonului. Acest lucru se poate face cu ciment din PVC, dar epoxidicul lasă o margele frumoasă și poate fi netezită. Apoi (cu motorul scos) am forat și am lipit țeava cu robinetul 1 / 4-20, astfel încât șurubul de nailon să lovească motorul și să-l țină. Ideea este că motorul va fi montat cu fața în jos, astfel încât să nu adune ploaia în interior și orice apă se scurge de pe carcasă. O foaie subțire de plastic ar putea fi, de asemenea, tăiată și lipită în loc pentru a acționa ca un scut, dar încă nu am făcut acest lucru. Tăiați o foaie subțire ID-ul marginii de picurare a cuplajului, perforați o gaură mică în centru care va elibera arborele motorului, tăiați cu foarfeca din exterior în gaura centrală (tăierea este necesară, deoarece uneltele sunt pornite pentru a rămâne I ' am găsit) și glisați acest inel tăiat peste arborele motorului, apoi lipiți-l cu RTV pe cuplaj. Acest lucru lasă un spațiu foarte mic pentru umezeală sau bug-uri pentru a pătrunde în interior și totuși este o soluție fără tragere. OK, ansamblul carcasei motorului este acum gata de asamblare, puneți-l deoparte.

Pasul 3: Pasul 3. Cupe și brațe

Am luat tăietoare de sârmă și am tăiat buza în pași pe care au avut cupele cu ouă de Paște. Este o șansă de 50/50 dacă va trebui să faceți acest lucru … Am folosit apoi șlefuitorul de centură în menghină pentru a le șlefui cu atenție chiar. Puteți elimina acest pas doar cu șlefuitorul de curea, dar tunderea mai întâi este mai rapidă.

Cele 3 bastoane de gheață / ambarcațiuni (acum numite brațe înainte de aici) le-am șlefuit neted și teșit ambele margini lungi; ambele părți pentru a minimiza orice rezistență la vânt. Din nou, acest lucru a fost făcut pe șlefuitorul de curea. Am scobit cojile de ou de Paște pe o parte pentru a potrivi brațele folosind ferăstrăul Exacto Back. Din nou folosind ferăstrăul din spate Exacto, am tăiat brațele la un capăt pentru a se potrivi cu curba superficială a cupelor cu ouă, lăsând un nod puțin mai lung decât peretele cupei (Vezi imagini) care se opune crestăturii brațului pe cupe. se împerechează cu brațele. Aceasta oferă o blocare mecanică, astfel încât cupa nu se bazează în totalitate pe epoxidic. Înainte de epoxidarea brațelor la cupe, am crestat capătul opus al brațului pentru a se potrivi cu butucul angrenajului motorului. (Mergeți înainte la pasul următor pentru a vedea cum brațele se aliniază la butucul motorului, deoarece poate fi necesară și tăierea brațelor pentru a se elibera reciproc de butuc. Acest lucru se face cel mai bine înainte de a găuri orificiul de degajare din borcanul cu unt de arahide dispozitiv de lipit.) Brațele au fost apăsate în cupe la terminare și am epoxidat toate cele șase (pe braț) care se confruntă cu suprafețele articulațiilor, lăsând o rază mică de epoxidic care umple articulațiile. Un mic tampon a fost introdus în gaură pentru a-l acoperi. Ansamblurile cupelor de braț erau toate amorsate și vopsite, cu excepția cazului în care ar fi epoxizate pe butuc și flanșa motorului. (Nu cred în epoxidarea îmbinărilor structurale peste vopsea). Cred că este important să pictezi / să sigilezi brațele din lemn pentru a le împiedica să se deformeze.

Pasul 4: Pasul 4 Asamblați brațele și cupele la butucul motorului

Aici intră capacul borcanului cu unt de arahide de 4 lb centrul vârfului capacului. De asemenea, am marcat o linie pentru a o folosi ca linie de bază. Folosind un triunghi 30/60, am marcat cu exactitate linii la 120 de grade unul față de celălalt (360/3 = 120). Apoi am marcat linii paralele cu aceste trei linii, astfel încât să văd cum prind brațele de capac la spațiul necesar de 120 de grade. Înainte de lipire, dar după ce ați întins brațele și le-ați făcut, trebuie să găuriți o gaură de degajare de dimensiuni bune în centrul capacului. Acest lucru vă permite să lipiți brațele fără a lipi nimic de capac (a se vedea imaginea). Strângeți brațele pe liniile marcate (de fapt pentru banda de mascare a lipirii va face trucul, eu am folosit clemele și mânerele menghinei când tăiam capetele brațelor totuși) și aliniați-mă la butucul motorului. Asigurați-vă că obțineți toate cupele care se confruntă cu aceeași direcție la rotație! Odată ce sunteți sigur că totul este corect, ridicați motorul afară, acoperiți suprafețele brațului care vor contacta butucul cu epoxidic și butucul unde vor merge brațele și așezați motorul / butucul înapoi ferm pe brațe. Am adăugat epoxidic în partea din spate a butucului, astfel încât epoxidicul a saturat complet găurile mici din butuc. Aceasta este pentru a asigura brațele și butucul să rămână împreună. Amintiți-vă că acest lucru va trebui să reziste uneori la vânturi puternice / stres. (Estimez până la 1867 rpm în vânturi de aproximativ 50 mph, presupunând că nu există pierderi prin frecare) Se lasă să se usuce peste noapte. Pentru a acoperi butucul (total inutil, am vrut doar să-l fac să pară mai curat), am dezasamblat o bobină albă roșie și, folosind dispozitivul de șlefuit centură, am împământat o parte (cea cu gaura mare) până când s-ar potrivi peste cea lipită articulația butucului. Apoi am bușonat găurile mici rămase (epoxidice) și l-am vopsit. Apoi a fost epoxidat la locul său; Am dat rotirea cupei / brațelor și m-am ajustat până când am fost mulțumit că capacul a fost centrat și l-am lăsat să se usuce. Ultimul pas înainte de asamblarea finală este să atașați suficient 18 ga. sârmă cu fermoar pentru a înlocui firele prea slabe de pe motor (ambele au căzut doar în manipularea acestuia.), o lucrare de lipit destul de simplă și foarte rapidă.

Pasul 5: Pasul 5 Asamblarea semifinală a carcasei motorului la structura de sprijin

Am folosit epoxid în loc de ciment din PVC pentru a lipi cotul la secțiunea țevii de 3/4 inch, apoi am înșurubat carcasa motorului în partea filetată a cotului. Inițial plănuisem să montez PVC-ul 3/4 pe un catarg vertical, dar dacă utilizați un alt cot de alunecare 3/4 x 3/4, puteți utiliza și mai multe țevi din PVC 3/4 pentru a face ridicatorul. (20-20 retrospectivă …) Oricum, trebuie să acoperiți ansamblul țevii, dar înainte de a face acest lucru, găuriți două găuri 1/8 pe capac, astfel încât să puteți utiliza șuruburile mașinii pentru a face șuruburi de contact pentru cablarea lucrului.

Înainte de a merge mai departe și de a lipi capacul, am vopsit cea mai mare parte a ansamblului țevii (cu excepția capătului în care capacul merge mai departe) folosind atât grund cât și vopsea. Dacă omiteți acest pas, PVC-ul se va deteriora la soare. Odată ce vopseaua este uscată, treceți firul motorului prin țeavă (acest lucru ar putea deveni dificil dacă aveți catargul adăugat, așa că treceți un fir de tragere în interiorul pe care îl asamblați) și strângeți în urechi. Deoarece acest lucru va fi în exterior, iar coroziunea este un factor, îmbrăcați firul cu grăsime dielectrică înainte de sertizare și acoperiți urechile înainte de înșurubarea urechilor în interiorul capacului. Puneți dublu exteriorul (blocându-le solid) și lăsați șuruburile suficient de lungi, astfel încât să puteți pune urechi de sârmă și piulițe în exterior. Mascați conectorii de pe conector și vopsiți complet conducta cu capac.

Pasul 6: Pasul 6 Calibrare

Am făcut un test pentru a vedea câtă rezistență puteam măsura în 30-40 de picioare de cablu telefonic și am verificat-o măsurând căderea de tensiune pe o baterie AA pentru distanța respectivă. Era mai puțin de un 1/1000 de volt, așa că nu sunt prea îngrijorat de asta.

Mi-am setat anemometrul completat, am înregistrat o lungime de conductă metalică și m-am conectat temporar la VOM-ul analogic ieftin. Am încercat diverse scale și chiar scale de tensiune DC, dar scala de 50ma a funcționat cel mai bine. Odată ce am trecut de testele preliminare pentru a vedea cum să-l folosim (într-o mașină cu el agățat de fereastra pasagerului; nu loviți ceva când vă deplasați, ar putea fi dezastruos atât pentru dvs., cât și pentru orice ați lovi), am așteptat o dimineață care era calmă. De asemenea, am aflat că trebuie să găsim o stradă fără copaci, case sau alte obstacole în apropiere. La orice peste 10-20 MPH, trecerea chiar și pe o stradă laterală face ca lucrurile să crească, cred că datorită valului frontal al mașinii și a obiectelor staționare care îl reflectă înapoi. Odată ce am avut toate acestea, (precum și lipsa traficului, din nou alte mașini pot afecta acest lucru, este REAL sensibil) am testat la 10 MPH (trebuia să estimăm 5 MPG) 20, 30 40 și chiar 50 MPH. Apoi am verificat-o de două ori. Anterior tăiasem o etichetă albă, astfel încât să văd arcul scalei reflectorizante și făcusem un semn tic pentru fiecare viteză de test. Ceea ce am constatat a fost că pentru 20, 30, 40 și 50 MPH, scala 0-50 a contorilor se potrivea exact, (YMMV) și că 5 și 10 MPH nu se potrivesc cu nici un pas standard. Scara este constantă de la 20 la 50 MPH, la 5 și 10 MPH marcajele citite diferit, probabil din cauza eficienței scăzute a rotației. (La acele viteze mai mici abia se rotește …)

Pasul 7: Pasul 7 Montarea lui sus

Din moment ce locuiesc într-o suburbie, cu alte case, copaci (am plantat o mulțime de mari în urmă cu douăzeci de ani și) și adăugarea mea de două etaje în jur, nu am avut o mulțime de alegeri bune. În mod ideal, ar fi folosit un stâlp mai înalt decât casa sau copacii din jur. Am ajuns să mă montez pe o țeavă de aerisire a canalizării (temporar, sângeroasa este o plastică pe care am descoperit-o) și am dus cablul telefonic până la biroul soției. Capacul din spate analogic VOM a fost îndepărtat și au fost găurite două găuri; una mai mică deasupra uneia mai mare doar mai mare decât capul cuiului de cutie mică pe care îl obișnuiam. (A trebuit să fac asta de două ori, primul set de găuri a fost exact locul în care era partea din spate a contorului …) Și funcționează grozav! Iată un mic video al anemometrului în acțiune, cu vântul abia în mișcare (0-5 MPH). Planul meu viitor este să-l obțin pe propriul său stâlp și mai sus decât copacii din jurul casei mele. Voi încerca, de asemenea, să văd dacă acest lucru va declanșa un mic LED roșu folosind tehnologia Joule Thief, (mă îndoiesc serios că tensiunea devine suficient de mare pentru al declanșa fără el), pentru a fi folosit ca semnal de vânt puternic. Ar fi grozav dacă acest lucru se va declanșa la aproximativ 30 MPH sau cam așa ceva (în mod normal primim destul de puțin vânt, de unde interesul meu pentru un generator eolian.) -Outlaw