Filtru controlat de tensiune MS-20 ieftin: 53 de pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42

De ce ai nevoie:

Toate piesele pentru această construcție

O suprafață de lucru curată, bine luminată

Fierul tău de lipit

Frumos lipit

Clesti, decapanti de sârmă, pensete, orice

O bucată mare de chit de afiș pentru a vă menține munca în loc

Acest instructabil!

Amintiți-vă, veți avea nevoie de o sursă de alimentare bipolară pentru a rula acest circuit. Montarea acestuia pe un panou și într-o incintă depinde de dvs. Dacă doriți să vedeți cum o fac, în cutii de tablă, consultați videoclipul meu despre asta pe Youtube. Căutați ozerik - sunt eu.

Acest proiect se bazează pe o versiune ușor modificată a versiunii lui René Schmitz a foarte apreciatului Korg MS-20 VCF. Acest circuit are atât de mult potențial de modificare, dar scopul acestui proiect este de a permite oricui are suficientă răbdare și dexteritate să-și construiască un modul VCF de calitate pro pentru câțiva dolari.

Găsiți proiectul lui René aici

Propria mea schemă este aici

Provizii

BOM (Lista materialelor)

(toate piesele de care aveți nevoie)

• 1 x amplificator quad op TL074
• 1 x LM13700 dual OTA
• 2 x tranzistoare PNP 2N3906
• 2 x LED-uri verzi 2 x 100K potențiometru
• 1 rezistor 470K
• 2 rezistoare 100K
• Rezistoare 7 x 10K
• 1 rezistor 4.7K
• Încă un rezistor, de la 2,2K la 20K … vezi textul!
• 4 rezistoare 220R
• 1 x 1uF condensator electrolitic
• 1 x condensator de disc ceramic 100nF
• 1 x condensator de disc ceramic 4.7nF
• 2 x 1,5nF condensator de film

Pasul 1: Jetoanele

Bine, iată cele două jetoane de care aveți nevoie. Decupările din capătul apropiat indică faptul că acesta este capătul „nord” sau „superior” al cipului. Aceste două jetoane au, de asemenea, o mică adâncime circulară pe acel capăt al jetoanei. Pinul cel mai apropiat de acea scufundare este pinul unu (1). Știfturile sunt numerotate de acolo, mergând în sens invers acelor de ceasornic în jos, peste, apoi în sus.

TL074 are 14 pini. LM13700 are 16 pini. Acest lucru face pinul de la pinul 1 al pinului TL074 14, pinul de la pinul 1 al LM13700 este pinul 16. Motivul pentru care pinii sunt numerotați în acest fel se datorează faptului că atunci când aparatele electronice erau toate tuburi de sticlă rotunde, ar exista pinul 1, iar partea inferioară a tubului ar fi numerotată în sensul acelor de ceasornic în jurul cercului. În acest document, voi folosi numerele de pin pentru a vă ajuta să faceți cablajul exact.

Pasul 2: LM13700

Iată LM13700.

Tăiați acești ace scurt: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Tăiați acești ace imediat: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Veți face același lucru pe ambele părți ale cipului. Ambele cipuri pe care le folosim în această versiune sunt simetrice, pe lângă conexiunile de alimentare.

Pasul 3: TL074

Iată TL074. Îndoiți știfturile afișate împreună și veți face același lucru și de cealaltă parte. Numerele pinului sunt 6, 7, 8, 9.

Pasul 4: Stivuirea jetoanelor !

Prima noastră lipire !!!

Puneți LM13700 direct deasupra - și invers, de la TL074. Crestăturile din jetoane vor fi la capetele opuse ale construcției. Acest lucru este foarte important, deoarece pinii de alimentare de pe jetoane sunt înapoi unul față de celălalt. Perechile de știfturi care vor fi lipite împreună, listate mai întâi cu știftul LM13700, apoi cu TL074: 5 și 10. 6 și 9. 11 și 5. 12 și 4. Sper că acest lucru are sens, trebuie doar să copiați imaginea cu atenție și să le lipiți știfturi împreună, și știfturile de pe cealaltă parte. Până acum am rămas simetrici - ceea ce faci cu o parte a proiectului o faci și cu cealaltă.

Pasul 5: Primii noștri rezistenți

Primii noștri rezistenți !!!!! Și până acum, suntem încă simetrici!

Aceste rezistențe 220R merg la pinii 3, 4, 13 și 14. Lăsați cablurile mai scurte cam atât, nu mai scurte, deoarece aceste rezistențe trebuie să se îndoaie ca la pasul următor:

Pasul 6: Rezistențe la îndoire

Îndoiți cablurile în jos, departe de crestătura din LM13700 și răsuciți-le împreună. Nu este nevoie să le lipim încă, le dorim în continuare ușor flexibile și se vor face multe alte conexiuni cu acei clienți potențiali.

Conductele lungi ale acestor rezistențe 220R vor fi punctul nostru de masă al circuitului. Tot ceea ce trebuie legat la pământ va fi conectat la acel set lung de cabluri răsucite.

Pasul 7: Febra discului din ceramică

Acesta este proiectul răsturnat cu susul în jos. Îndoiți pinii din mijloc ai TL074 afară (pinii numărul 4 și 11) și răsuciți cablurile condensatorului în jurul lor. Aveți grijă cu această parte a circuitului. Capetele acestui condensator vor transporta energie către proiect și, dacă există scurtcircuit aici, proiectul nu va funcționa și s-ar putea arde. doresc condensatori mai mari și mai scumpi în acest rol.

Nu contează deloc unde se află corpul lenticular al condensatorului. Bitul important este păstrarea biților care transportă puterea de a atinge orice alt metal.

Pasul 8: Primul nostru 10K

Acest rezistor de 10K merge de la pinul 13 al LM13700 la cei doi pini îndoiți ai TL074. Veți face același lucru și pe cealaltă parte a construcției.

Este o idee bună să păstrați părțile bombate ale rezistențelor să nu se preseze pe alte părți metalice. Umflaturile sunt mici cupe metalice care fac parte din cabluri. Există doar un strat de vopsea care izolează acea parte, deci, în acest caz, dacă partea superioară a acelui rezistor de 10 K ar fi răzuit împotriva știftului de lângă locul în care este conectat, vopseaua ar putea să se răzuiască și să facă contactul surpriză. Mi s-a mai întâmplat acest lucru, așa că nu lăsați rezistența să bombeze alte piese metalice!

Pasul 9: un picior de rezistență aruncă o privire

Iată o vedere a celuilalt capăt al rezistorului de 10K care este conectat și la pinul 13 al celuilalt cip.

Pasul 10: Al doilea nostru 10K

Iată cealaltă parte. Conectați rezistorul 10K la pinul 4 al LM13700, cu celălalt capăt conectat la pinii îndoiți.

Pregătește-te pentru o zgârietură record, pentru că până acum totul a fost simetric. Dar urmează!?!?!?

Pasul 11: Hai să devenim asimetrici !

GRRRrrtchchchc !!! Am plecat și am distrus simetria proiectului dvs. De asemenea, am zgâriat dracul din epoca mea vintage Steve "Silk" Hurley EP.

Iată rezistența de 10K care merge de la o jumătate a circuitului la cealaltă jumătate. Atașați un capăt așa cum se arată la știfturile îndoite ale cipului inferior. Observați unghiul de vizualizare aici și aveți grijă să îl corectați. Când sunteți mulțumit de articulația de lipit, puteți tăia plumbul imediat.

Pasul 12: Du-mă în cealaltă parte

Celălalt capăt al acelui rezistor de 10K merge la pinul 14 al LM13700. Da, unul dintre rezistențele 220R este, de asemenea, conectat la acel pin, dar dacă celălalt capăt al rezistorului 220R este răsucit în mod sigur în grămadă, ar trebui să rămână așezat atunci când repetați îmbinarea de lipit.

Pasul 13: Gentle Kinks

Trecând peste!

Acești doi pini trebuie să fie îndoiți așa. Acesta este TL074, care are 14 pini, iar aceștia sunt ultimii doi pini: 13 și 14. Îndoiți 13 cu un pic de îndoit și pin 14 ușor cu un pic de îndoit. Atâta timp cât îndoiți pini o singură dată, și nu sunt aspre, nu le deranjează să fie aplecați așa. Dacă îndoiți unul înainte și înapoi de câteva ori, este probabil să se rupă, deci fiți tandru.

Pasul 14: Aruncarea de lumină (emiterea de diode) pentru decupare

Bine, iată o surpriză. Acest circuit utilizează LED-uri ca parte a circuitelor audio. LED-urile împiedică rezonanța filtrului să devină incontrolabil puternică. LED-urile verzi sunt ceea ce folosesc de obicei, dar orice altă culoare va funcționa și ele, dar pot schimba caracterul rezonanței. În general, LED-urile roșii vor face ca feedback-ul rezonant să fie mai silențios, albastru sau alb (sau roz sau UV) va fi cel mai puternic, galbenul și verdele sunt o cale de mijloc plăcută.

Luați două LED-uri potrivite (sau nu se potrivesc, înnebuniți-le dacă doriți) și îndoiți-le în același mod ca și celălalt, adică dacă LED-ul este o persoană așezată jos, același picior este cel scurt. Nu contează care, atâta timp cât este același. Dacă LED-urile sunt oameni care stau jos, vor sta în următorul pas cap la cap, sau „călcâi-la-picioare”, practic polaritatea lor trebuie să fie inversată una de cealaltă.

Conectați primul LED orientat în acest fel, cu piciorul superior conectat la pinul 13 al TL074 (cipul inferior) și celălalt picior al LED-ului conectat la pinul 14.

Încearcă să lucrezi rapid aici. LED-urile sunt puțin sensibile la căldură, deci, dacă rămâneți timp de 10 secunde pe articulația de lipit, puteți rupe LED-ul.

Pasul 15: Un LED stă pe un al doilea LED

Iată al doilea LED. Se „așează” chiar pe cealaltă și este conectat picior cu picior cu celălalt. În această imagine, am redus deja potențialii.

Din nou, încercați să lucrați rapid. Cu ambele cabluri ale primului LED ținute în poziție, ar trebui să puteți obține al doilea LED atașat câte un picior la rând, fără ca primul LED să se miște.

Pasul 16: O privire mai atentă la LED-uri

Aceasta este o vedere a LED-urilor. Forma „nicovală” sau „cupă” este catodul sau partea „mai negativă” a LED-ului și, după cum puteți vedea, catodii sunt întoarse unul de altul. Așa trebuie să fie!

Pasul 17: Ce? Încă 10K?

Iată rezistența de 10K care merge între pinii cu care am lucrat. Merge între pinii 13 și 14 ai TL074, (cipul de jos).

Aceasta este o parte aglomerată a circuitului! Există încă o conexiune care va merge la fiecare dintre acești ace, dar care va veni într-un moment.

Pasul 18: Primul nostru condensator audio

În regulă!!! Acesta este primul nostru condensator audio! Această parte face partea magică de filtrare a acestui circuit, astfel încât persoanele cărora le pasă de calitatea audio folosesc de obicei condensatoare de film de genul acesta.

Acesta este un condensator de 1,5nF, care va fi marcat cu numărul 152. 152 înseamnă 15 cu două zerouri, deci 1500 în picofarade este egal cu 1,5 nanofarade. Condensatorul de bypass de putere în cadrul acestui proiect este un 104, adică 10 cu 0000, pentru 100 000 de picofarade: 100nF.

Oricum, atașați un picior al acestui condensator la pinii care sunt lipiți împreună între cipurile care nu sunt pinii de alimentare. Aceasta înseamnă pinul 10 al cipului inferior și pinul 5 al cipului superior.

Celălalt picior al acestui condensator merge la pinul 14 al TL074 (cipul de jos). Acesta este ultimul lucru pe care îl vom conecta la acel biet pin!

Aveți grijă ca firul neizolat relativ lung care merge de la condensator la acel pin să fie la fel de scurt și drept pe care îl puteți face. Nu doriți să se îndoaie și să atingă alte părți.

Pasul 19: Un al doilea condensator magic

Al doilea condensator magic!

Acesta este un condensator identic de 1,5nF. Conectați-l la pinii de pe partea opusă a proiectului, pinul 12 al cipului superior, pinul 5 al cipului inferior.

Asigurați-vă că direcționați piciorul condensatorului cu atenție, astfel încât să nu atingă niciunul dintre ace sau conductori în apropierea acestuia.

Cealaltă parte a condensatorului se conectează la pachetul lung de cabluri răsucite. Acesta este, după cum vă amintiți, punctul de bază al întregului circuit.

Pasul 20: O altă vedere a aceluiași pas

Uita-te la ea. Uită-te la asta.

Pasul 21: Acest picior este pe cale să se întindă

Aceasta se află pe aceeași parte a proiectului ca și pasul anterior. Acesta este pinul 3 al TL074 îndoit în sus și așa. În pasul următor, vom conecta acest lucru la pachetul de masă, astfel încât să vă ajute să știți cum să îl îndoiți.

Pasul 22: Un pic de fir

Atașați un pic de sârmă (un cablu de rezistență tăiat este ceea ce am folosit) la pin. Răsuciți celălalt capăt al cablului în jurul mănunchiului de fire de masă. Din nou, acesta este pinul 3 al TL074 (cipul de jos).

Pasul 23: Începând de la secțiunea de tensiune de control

Iată un alt loc unde puteți folosi un condensator de disc din ceramică ieftin! Acesta este un condensator de 4,7 nF între pinii 1 și 2 ai TL074 (cipul de jos). Dacă nu aveți un condensator de 4,7nF, orice între 500pF (0,1nf sau codul 501) și până la 10nF (poate chiar mai mult?) Ar trebui să fie în regulă.

Această zonă a circuitului este întotdeauna cea mai confuză pentru mine, așa că hai să ne scufundăm !!! În primul rând, niște tranzistoare PNP !!!

Pasul 24: Gâfâi !!!! Tranzistoare !

Iată-le, toate conturate și cu un picior îndoit. Folosesc tranzistoare 2n3906, dar orice tranzistor PNP va merge bine. Fiți foarte conștienți de faptul că diferiții tranzistori au adesea pinouts diferite, așa că pentru a fi în siguranță, utilizați doar tranzistoare 2n3906.

PNP înseamnă Pointing iN Please (nu, nu), așa că săgeata din simbolul schematic indică. Plumbul pe care l-am îndoit aici este plumbul care, în schemă, are săgeata. Dacă selectați un tranzistor PNP diferit, asigurați-vă că îndoiți piciorul care are săgeata.

Pasul 25: Tranzistorii noștri se îndrăgostesc

Bine! Tranzistoarele intră într-o îmbrățișare ciudată de la plat la plat, cu brațele îndoite ținându-se unul de celălalt. Aww drăguț, nu? În acest fel, acestea sunt cuplate termic (fierbinte!), Ceea ce este important pentru unele circuite de sintetizator analog și va ajuta cu siguranță frecvența de întrerupere a acestui filtru să nu se deplaseze atunci când temperatura se schimbă. Tăiați acele brațe îmbrățișate și trecem la pasul următor!

Pasul 26: Lucrurile devin dificile

Acesta poate fi dificil.

Te uiți la capătul LED al proiectului tău. Îndreptați brațele îmbrățișate ale perechii de tranzistori spre capătul mai apropiat al proiectului. În cele din urmă, aceste brațe care se îmbrățișează vor fi conectate la pinul 1 al TL074 cu un rezistor, deci acolo trebuie să fie situat. Celălalt pin exterior al tranzistorului orientat în jos se atașează la pinul 2 al TL074 (cipul de jos). Știftul din mijloc al acelui tranzistor îndreptat în jos se îndoaie afară. Urmați imaginea cu atenție!

Pasul 27: Acum piciorul de mijloc se întemeiază

Îndoiți știftul din mijloc al tranzistorului orientat în sus pentru a atinge pachetul de pământ. Știftul care nu îmbrățișează tranzistorul în sus este deja tăiat în această imagine.

Pasul 28: O a doua vizualizare

Iată o altă imagine a acestui pas cu îmbinarea lipită.

Pasul 29: Folosesc rezistența greșită

Iată un rezistor de 1,8 K care trece de la piciorul mijlociu al tranzistorului NPN în jos. Dacă știți codurile de culoare ale rezistorului, veți vedea că nu este de fapt un rezistor de 1,8K. Am incurcat.

Dar folosiți un rezistor de 1,8 K, atașați un capăt la piciorul de mijloc pe care l-ați îndoit deja spre exterior. Celălalt capăt al rezistorului ajunge la sol …

Pasul 30: Și rezistența greșită se întemeiază prea mult

…asa! Se pare că brațele de îmbrățișare ale acelei perechi de tranzistoare PNP sunt, de asemenea, conectate la sol, dar nu sunt. Piciorul mijlociu al tranzistorului orientat în sus este împământat, precum și capătul rezistorului de 1,8K.

Nu am terminat cu această secțiune a circuitului, dar să trecem la ceva diferit:

Pasul 31: Rezistențe la foc de tabără !

Iată două rezistențe de 10K răsucite și tăiate exact așa. Arată ca niște marshmallows pe o furcă de foc de tabără ha ha ha ha ha ha ha (respira) ha ha.

Pasul 32: Rezistențe furculiță Marshmallow se alătură partidului

Atașați capetele scurte ale rezistențelor de 10K la pinii 1 și 16 ai LM13700 (cipul superior). Aceste rezistențe sunt implicate în schimbarea cât de mult LM13700 amplifică semnalul care intră în circuit.

Pasul 33: Ce trebuie să faceți cu capetele Twisty

Capetele răsucite ale furcii noastre de marshmallow de foc de tabără se îndreaptă către știftul care nu este îmbrățișat al tranzistorului PNP în sus. Îndoiți cablurile unul către celălalt și lipiți-le!

Desigur, iată o altă zonă a circuitului cu cabluri neizolate care se întind pe o cale. Faceți-le cât mai scurte și drepte posibil, astfel încât să nu se aplece și să atingă alte părți ale circuitului.

Cititorii cu ochi de vultur vor observa că până în acest moment am observat că am folosit o valoare greșită pentru rezistorul care se află între știftul central al tranzistorului orientat în jos și masă. În această imagine este fixă, în imaginea anterioară este încă greșită.

Pasul 34: Se folosește un rezistor de 4.7K

Iată rezistența de 4.7K care conectează brațele îmbrățișate ale perechii de tranzistoare PNP la pinul 1 al TL074. Cuplați-l așa!

Pasul 35: Un picior se alătură unei perechi de brațe îmbrățișate

Îndoiți cablul rezistorului de 4.7K, astfel încât să poată atinge brațele de îmbrățișare ale perechii de tranzistoare PNP. Această parte va fi aproape de potențiometru în pasul următor, așa că asigurați-vă că este ordonat și confortabil.

Am terminat cu această parte a circuitului! Dacă tot ești cu mine, te descurci grozav !!!

Pasul 36: Uită-te la acea parte uriașă

Acesta este un potențiometru de 100K. Știfturile exterioare ale unui potențiometru sunt cele două capete ale unui rezistor mai lung decât de obicei. Știftul din mijloc se conectează la un „ștergător” care intră în contact cu rezistorul în diferite puncte, în funcție de locul în care rotiți potențiometrul. Mă gândesc întotdeauna la potențiometrele care au o latură „înaltă” și una „joasă”. Când întoarceți un potențiometru până la capăt (ca în volum mai mare), mă gândesc că ștergătorul se deplasează spre știftul „înalt”.

Acest potențiometru (pe care îl refolosesc dintr-un proiect vechi - uitați-vă la vopsea și lipiți-l!) Are partea „joasă” conectată la sol. Atenuează semnalul care se întoarce înapoi în filtru, crescând rezonanța filtrului. În funcție de alegerile pe care le puteți face mai târziu, acest potențiometru va schimba acest circuit dintr-un frumos filtru low-pass într-un monstru țipător de perturbare sonică.

Îndoiți știfturile potențiometrului pentru a indica în acest fel. Tăiați mănunchiul lung de cabluri de masă și faceți o îmbinare de lipit foarte robustă de la știftul „jos” al potențiometrului la acel mănunchi de terenuri. Această îmbinare de lipit va menține structura circuitului în poziție, așa că aveți grijă să o faceți puternică.

De asemenea, pentru a face mai ușoară urmărirea în următorii pași, întoarceți-vă proiectul până când perechea de LED-uri atârnă lângă pinul „înalt” al potențiometrului.

Practic, copiați imaginea.

Pasul 37: Condensatoarele noastre sunt atât de polarizate chiar acum

Iată un condensator electrolitic 1uF. Condensatoarele electrolitice sunt polarizate, deci au un picior + și un picior. Piciorul - este de obicei marcat cu o dungă care prezintă mici semne minus în interiorul său.

Conectați piciorul + condensatorului la pinii 6 și 7 ai TL074 (cipul de jos). Piciorul acestui condensator este proiectarea acestui sunet audio, ceea ce înseamnă că facem progrese serioase!

Pasul 38: Sârmă

Iată o bucată scurtă de sârmă între pinul din mijloc al potențiometrului și pinul 12 al TL074 (cipul de jos). În acest moment, pinul 12 va fi singurul pin de pe acel cip inferior care nu are nimic conectat deloc.

Pasul 39: încă un pic de fir

Conectați un alt bit scurt de sârmă de la pinul „înalt” al potențiometrului la piciorul - condensatorului 1uF. Lăsați piciorul - condensatorului 1uF puțin mai mult, deoarece de aici vom obține semnalul din acest proiect.

Această imagine arată, de asemenea, firul mai scurt care merge între pinul mijlociu al potențiometrului și pinul 12 al TL074 (cipul inferior).

Pasul 40: Alegere importantă

În acest pas aveți de ales. Acest rezistor merge între pinul 13 al TL074 (cipul inferior) și masă. Pinul 13 este pinul îndoit la care sunt atașate LED-urile și rezistența de 10K. Aceasta este ultima conexiune pe care o vom face cu acel pin!

În această imagine, este un rezistor de 20K. Puteți alege orice valoare între, să zicem, 20K și 2.2K.

Rezistența mai mică (2,2K) va face ca acest circuit să se oscileze mai repede când porniți butonul de rezonanță (potențiometrul din această imagine). Dacă alegeți acea valoare, circuitul va începe să rezoneze cu butonul aproximativ la jumătatea distanței și va oscila mai mult pe măsură ce întoarceți butonul, cu forma de undă care se schimbă pe măsură ce amplitudinea crește și, prin urmare, este mai mult decupată de cele două LED-uri.

Rezistența mai mare (20K) nu va lăsa deloc circuitul să oscileze. Va rămâne în continuare rezonant, dar veți auzi doar creșterea răspunsului în frecvență atunci când modificați frecvența de întrerupere, dar nu se va declanșa niciodată într-un feedback de oscilație.

Un compromis frumos este între 4.7K și 8.1K.

Pasul 41: un rezistor pe care l-am uitat până acum

Vai, am uitat acest rezistor. Este o parte de rezistență mult mai mare decât oricare alta din acest circuit. Atașați un capăt la pinul 6 al LM13700 (cipul superior), pinul 11 al TL074 (cipul inferior). Trebuie conectat acolo unde șina de alimentare negativă intră în proiect. În construcția mea, merge direct pe condensatorul de by-pass 100nF. Celălalt capăt merge la …

Pasul 42: Finalizăm lucrul cu rezistorul important

Pinul 2 al TL074 (cipul de jos) !!! Dacă ambele capete ale rezistorului 470K se atașează la o parte a circuitului cu un condensator de disc ceramic (nu același condensator de disc ceramic), sunteți într-o formă bună.

Nu pot să cred că am uitat acest rezistor până în acest moment al proiectului. Am mai făcut-o și circuitul nu funcționează fără el! În continuare: PUTERE !!!!

Pasul 43: Cabluri de alimentare

Cablurile de alimentare le obțin din cablurile de rețea Cat5. În toate proiectele mele, portocaliul este pozitiv, verde este negativ, maro (sau alb) este măcinat.

Obțineți-vă niște fire de orice culoare alegeți (dar, de fapt, nu uitați ce culori) și răsuciți-le împreună pentru a le face curate !!!

Bine, nu le răsuciți împreună. Lăsați lățimea mâinii fără răsucire, deoarece potențiometrul de tăiere trebuie atașat la acest fir, precum și la partea principală a proiectului.

Pasul 44: Putere pozitivă

Aici se face legătura pozitivă. Pinul 4 al TL074 (cipul inferior) și pinul 11 al LM13700 (cipul superior). Atenție. Conectați acest lucru înapoi și lucrurile se vor arde.

De asemenea, este indicat locul în care este atașat firul de masă, dar acesta va fi și în imaginea următoare.

Pasul 45: Puterea negativă

Conexiunea de alimentare negativă merge în cealaltă parte a proiectului. Acesta va fi pinul 11 al TL074 (cipul inferior) și pinul 6 al LM13700. Examinați-vă îndeaproape conexiunile de alimentare. Atâta timp cât puterea intră pe ambele părți ale condensatorului de disc ceramic 100nF de pe partea de jos a proiectului, probabil că sunteți bine. Atâta timp cât pui acea parte la locul potrivit!

Puteți vedea și unde este atașat solul. Aruncați o privire și mai bună în imaginea următoare!

Pasul 46: Aducerea echilibrului la forță cu firul de la sol

Conexiunea de alimentare la sol merge chiar acolo!

Pasul 47: Lucrați mai mult cu puterea

Folosiți separatoare de sârmă pentru a elimina izolarea firelor de alimentare pozitive și negative la o lungime scurtă de unde intră firele de alimentare în proiect.

Pasul 48: Surpriză! O altă parte uriașă

Iată firele de alimentare conectate la piciorul înalt (firul pozitiv) și piciorul inferior (firul negativ) al acestui potențiometru de 100K. Piciorul mijlociu al acestui potențiometru nu are nimic conectat la el în acest moment.

Uită-te la potențiometrul acela! Altul folosit!

Pasul 49: În casa de întindere

Răsuciți capetele unui cuplu de rezistențe 100K împreună. Tăiați capetele răsucite scurte, acesta nu este un băț de foc de tabără de marshmallow, ci opusul. Orice ar fi aia.

Aceste rezistențe sunt locul în care filtrul controlat de tensiune are partea de tensiune care intră în circuit. Una dintre acestea se conectează la mijlocul potențiometrului „Cutoff Frequency”, iar cealaltă se conectează la o intrare CV externă.

Pasul 50: Înapoi la tranzistoarele Cuddling

Bine, îți amintești tranzistorul în jos în perechea de tranzistoare NPN îmbrățișate? Atașați cablurile răsucite ale perechii de rezistențe 100K la pinul mijlociu al tranzistorului orientat în jos. Vă amintiți rezistența de 1,8 K pe care am greșit-o mai devreme în construcție? O parte a rezistorului ajunge la sol, cealaltă se îndreaptă spre piciorul de mijloc, unde va trebui să conectați rezistențele de 100K.

Pasul 51: Tunderea picioarelor

Mergeți mai departe și tăiați capetele lungi ale perechii de rezistențe de 100K. Lipiți unul dintre ele pe un fir lung de sârmă - suficient de lung pentru a ajunge la piciorul mijlociu al celui de-al doilea potențiometru de 100K. Pentru că acolo se atașează!

Celălalt rezistor de 100K este intrarea dvs. CV (tensiune de control). Conectați-l printr-un fir la o mufă de intrare de pe panoul dvs. și etichetați-l pe ventuză. Dacă doriți opțiunea de a atenua CV-ul, puteți face asta! Conectați mufa panoului la partea „înaltă” a unui potențiometru (10K sau 100K vor funcționa), partea „joasă” la sol, iar pinul central al potențiometrului poate merge la rezistența de 100K din această imagine.

Pasul 52: Celălalt capăt al firului lung al firului

Vedea? Chiar acolo! Celălalt capăt al acestui fir se conectează la unul dintre rezistențele de 100K cu care tocmai lucrați.

Pasul 53: Ai făcut-o! Ești minunată

Hei! Acesta este ultimul rezistor pe care îl veți conecta la proiectul dvs.!

Luați rezistorul de 10K și lipiți-l la pinul 3 al LM13700 (cipul superior). Aici va intra semnalul în proiectul dvs. Dacă utilizați o sursă care nu este conectată la nimic altceva din acest proiect (un telefon alimentat cu baterie sau un player mp3), va trebui să atașați un fir de masă de la solul dispozitivului (manșonul sau al treilea inel al unui cablu auxiliar) și un fir de semnal (vârful (stânga) sau primul inel (dreapta) al unui cablu auxiliar). Ieșirea proiectului este partea laterală a condensatorului electrolitic 1uF.

Impedanța de intrare a acestui proiect este de 10K. Dacă conectați un dispozitiv cu impedanță redusă la ieșire (condensatorul 1uF), cum ar fi, de exemplu, căști, condensatorul și dispozitivul vor forma un filtru de trecere înaltă care va scoate tot basul din sunet. Deci, asigurați-vă că tamponați ieșirea cu un amplificator op, sau pur și simplu asigurați-vă că nimic din care îl veți conecta nu va scoate basul.

Consumul de energie este mai mic de 15mA.