Un încărcător vechi? Nu, este un amplificator și pedală pentru căști RealTube18 All-Tube pentru chitare: 8 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

PREZENTARE GENERALĂ:

Ce trebuie făcut în timpul unei pandemii, cu un încărcător de baterii nichel-cadmiu învechit și cu tuburi de vid auto vechi de peste 60 de ani, care stau în preajmă, care trebuie să fie reciclate? Ce zici de proiectarea și construirea unui amplificator pentru căști de chitară cu instrumente comune, de joasă tensiune, cu baterie și pedală de distorsiune? Am mai avut ceva timp și mai multe părți rămase, așa că am construit și unul în interiorul unui încărcător de baterii litiu-ion instrument Milwaukee. Acestea sunt proiecte de reciclare electronică satisfăcătoare.

Înainte de a intra în șuruburile acestei construcții, îmi dau seama că cititorii acestei lucrări vor varia de la începători la experimentați în abilitățile și experiența necesare. Aceasta fiind era internetului (cu o grămadă de linkuri la sfârșit), nu mă voi preface să pot explica, precum și site-urile tehnice cum funcționează tuburile, teoria electrică, cum funcționează bateriile, cum diferă bateriile, cum să testați circuite tubulare cu osciloscoape, folosiți unelte electrice, cum să lipiți, etc. Există atât de mult material bun acolo și mai bun decât aș putea scrie. 120 de ani de proiectare electrică sunt prea mult prea învățați pentru oricine. În cele din urmă, îmi scriu aici procesul de gândire la proiectare, astfel încât să puteți vedea cum am abordat alegerile mele, în speranța că vă veți simți încurajat să personalizați designul.

Multe gânduri mi-au venit în minte când am proiectat circuitul de amplificare pentru căști RealTube18 și pedala de chitară. Produsul final a ajuns la o modalitate sigură (maxim 20 volți c.c.) și convenabilă de a experimenta circuite cu tuburi de vid, iar pentru un packrat ca mine, cost destul de scăzut datorită tuturor componentelor pe care le-am copleșit.

Provizii:

Salvează un încărcător vechi de baterii pentru unelte.

Găsiți tuburi de vid adecvate pe care cineva a avut amabilitatea să nu le arunce acum 60 de ani.

Rezistențe, condensatori, prize, sârmă, mufe și potențiometre asortate.

Veți avea nevoie de o gamă largă de instrumente, de la burghie și unelte manuale până la lipit, panou, multimetru digital și nu uitați de o baterie care se va potrivi în priza de baterie a încărcătorului vechi.

Pasul 1: Cum am ales ce ar face încărcătorul de baterie reciclat

Mi-am dorit un design simplu de amplificator tubular, fără tranzistoare sau puține tranzistoare sau circuite integrate și relativ puține alte componente. În cele din urmă, singurii semiconductori din designul final sunt LED-urile de putere și efect.

Am vrut ca aceasta să fie de joasă tensiune, să descarce bateria sculei, să fie în siguranță pe panourile cu fire expuse, fără filamente de curent alternativ sau transformatoare de tensiune de placă necesare. Experimentarea plăcilor de joasă tensiune este o modalitate sigură de a învăța circuitele tuburilor și permite schimbarea rapidă a componentelor fără lipirea pieselor (până la construcția finală). (Atenție: tuburile încă se încălzesc prea mult pentru a le atinge.) Am cumpărat online câteva adaptoare de prize cu tuburi cu 9 pini care se conectează direct la o placă de măsurare. Condensatoarele electrolitice de joasă tensiune (de cel puțin 25 v) sunt ieftine și mici, spre deosebire de frații de 400 sau 600 de volți necesari în sursele de alimentare a amplificatoarelor de înaltă tensiune.

Am dorit zero zgomot electric de curent alternativ: păstrând curentul direct de la o baterie, singurul curent alternativ implicat este semnalul audio în sine.

Sunet de tub: construiam acest lucru pentru a crea o distorsiune armonică a tubului autentică pentru chitară. Sunt destul de mulțumit de rezultat. Acest amplificator funcționează în regim liniar, cu distorsiuni reduse, cu butonul de volum al chitarei scăzut și controlul unității scăzut. În funcție de pickup-urile de chitară, distorsiunea poate ajunge la extremă destul de repede. Cei care sunt extrem de familiarizați cu amplificatoarele de chitară tub nu vor fi surprinși de faptul că alegerea mea de tetrod cu un singur capăt nu va avea același profil de sunet ca unul cu un tub de alimentare cu fascicul și nici palatul armonic al unei scene de putere push-pull. Totuși, îmi plac rezultatele acestui proiect.

Accesibil: am vrut să folosesc cât mai multe componente din casetele mele de piese. Mărturisesc că am folosit mai multe piese uzate, chiar și condensatoare electrolitice. Dacă construiți pe termen lung, odată ce vă așezați pe designul dvs. și sunteți mulțumiți de panoul de testare, vă sugerez condensatori electrolitici noi de bună calitate - viitorul dvs. om va fi fericit să nu înlocuiască condensatorii în 5 până la 10 ani.

Pasul 2: Selectarea tuburilor de vid de joasă tensiune

Pentru a realiza în mod accesibil „sunetul tubului” de joasă tensiune, am decis să folosesc tipul de tub de joasă tensiune dezvoltat pentru utilizarea radioului auto în perioada 1955-1962. Există două categorii ale acestor tuburi de joasă tensiune: „încărcare spațială” și convenționale. Tipul de încărcare spațială utilizează practic un curent suplimentar care curge prin tub pentru a imita activitatea electronilor în concordanță cu funcționarea cu tensiune mai mare a plăcii. Eram în regulă cu ambele tipuri, dar tipurile convenționale de joasă tensiune nu necesită curentul suplimentar pe care îl fac tipurile de încărcare spațială.

Aceste tuburi de joasă tensiune au fost create deoarece tranzistorul de putere de joasă tensiune tocmai fusese dezvoltat cu succes, dar tranzistoarele de înaltă frecvență nu erau încă disponibile. Producătorii de autovehicule au căutat o soluție pentru a funcționa la 12 volți, pentru a elimina necesitatea de a genera tensiuni ridicate pentru tuburile de vid standard. Cu toate acestea, nu a durat mult până când toate tuburile au devenit depășite, iar radiourile auto de tip tub cu joasă tensiune au existat doar pe scurt. În timp ce aceste tuburi auto au fost proiectate pentru a face față rigorilor drumurilor accidentate, le lipsea ciclul de viață proiectat pentru a îmbunătăți performanța, precum și pentru a scăpa de microfonice. Cu volumul crescut, de exemplu, puteți atinge placa de circuit și o puteți auzi în căști.

Pedala mea de amplificator / chitară cu un singur capăt ar avea nevoie de două sau chiar trei triode pentru a obține suficient semnal de unitate și apoi de un singur tetrod sau pentod pentru a conduce căștile.

Disponibilitatea tuburilor: tuburile de joasă tensiune nu mai sunt fabricate, astfel încât New Old Stock va fi singura opțiune. închiderea afacerilor. Tuburile pe care le-am ales reprezintă zilele acestea ambele categorii pentru tuburi. 12U7 este popular printre fabricanții de pedale pentru tuburi de chitară, astfel încât prețurile cresc. În mod opus, 12J8 este folosit de foarte puțini meșteri, astfel încât prețurile sunt foarte mici. Din fericire, la aceste tensiuni scăzute, disiparea puterii tuburilor este atât de mică încât tuburile durează foarte, foarte mult timp.

Filamentul încălzitorului cu tuburi era dificil. Am vrut să folosesc o baterie de 18-20 volt și să nu risipesc bani / spațiu / energie pe circuite separate de alimentare cu filament de încălzire. Mi-am propus să găsesc o combinație de tuburi care să permită plasarea filamentelor în serie și / sau paralele să funcționeze în limitele toleranțelor producătorilor la un total de 18 până la 20 de volți. Mai multe discuții despre aranjamentul câștigător mai târziu.

Tipuri de tuburi: am vrut un pre-amplificator cu triodă dublă care să se alimenteze într-un amplificator de putere tetrodic sau pentodic, pentru o operație clasică clasă cu un singur capăt. Un al treilea triod ar putea funcționa dacă aveam nevoie de câștig, dar am ajuns să nu mai am nevoie de acel câștig suplimentar, așa că nu era necesar un tub combinat tetrode / triode, ci doar un tetrode.

Lista tuburilor cu triodă dublă, de joasă tensiune este destul de scurtă. Niciunul dintre aceste tuburi nu este adevărat de tip „încărcare spațială”, deoarece această tehnică este utilizată pentru a permite curgerea unui curent mai mare într-un tub de ieșire de putere, spre deosebire de un tub de câștig de tensiune.

Vedeți imaginea tuburilor cu triodă dublă de joasă tensiune. Nu sunt sigur cât de bine se vor încărca aceste fotografii, deci rezoluția ar putea face ca acestea să fie greu de citit.

Pentru tetrodul de putere, 12J8, 12DK7 și 12EM6 aveau toate o putere decentă. Tubul 12J8 are cea mai mare putere de ieșire de tip fără încărcare spațială și are un curent de încălzire de 0,325 amp la 12 volți.

Vezi imaginea tuburilor tetrode de joasă tensiune.

Căutam un tub cu triodă dublă care să funcționeze cu curentul de 0,325 amp al 12J8. Din fericire, tubul 12U7 are un curent de încălzire de 0,3 amp la 6 volți, atunci când utilizați centertap-ul încălzitorului.

Deci, un încălzitor 12J8 la 12,6 volți în serie cu un 12U7 în configurație cu filament divizat la 6,3 volți vrea 12,6 + 6,3 = 18,9 volți în total pentru încălzitoare, chiar în jur de 0,3 amperi. O baterie de scule de 18 până la 20 de volți este potrivită perfect pentru această combinație. Căutați pe internet „foaia tehnică a tuburilor” pentru a vedea toleranțele producătorilor pentru parametrii de funcționare ai tuburilor care vă interesează. În testare, am constatat că o baterie complet încărcată la 20 volți care alimentează aceste filamente a dus la 11,8 volți la 12J8 și la 7,2 volți la încălzitorul split 12U7 (echivalent filament non-split de 14,4 volți). Aceste valori se încadrează în specificațiile de 10 până la 16,9 volți pentru aceste tuburi și au funcționat la aproximativ.32 amperi. Am avut mare noroc cu această combinație.

O altă notă: 12U7 este mai mult sau mai puțin un tub special modificat 12AU7. 12AU7 (codul european este ECC82), proiectat înapoi, cel puțin în 1946 și poate mai devreme, a fost destinat funcționării de înaltă tensiune și este fabricat din nou astăzi, datorită performanțelor sale excelente de pre-amplificare audio.

Pentru caracter complet, tipurile de „pentodice” sau „tetrode” de tip „Încărcare spațială” nu au o potrivire de curent adecvată cu 0,3 amperi de funcționare a încălzitorului divizat al 12U7. Și, consumul total de curent al tubului este mai mare datorită grilei de încărcare spațială. Deci, 12J8 a fost alegerea mea pentru tubul de alimentare. Dacă mergeți într-o direcție diferită, atunci curenții superiori ai plăcii ar putea fi mai atrăgători pentru dvs. Vedeți imaginea tuburilor de putere „încărcare spațială” care au fost realizate, pentru referințe suplimentare.

Deci, pentru proiectul meu, cel mai bun meci este perechea 12U7-12J8. 12J8 are o putere de ieșire audio de 20 mW, care este secundă doar la 12K5 la 40 mW. Dar, deoarece tensiunea plăcii va fi de 18-20 de volți, în loc de 12,6 volți, puterea de ieșire va fi puțin mai mare, cu rezultatul meu măsurat în jur de 40 mW - puterea mea reală a crescut mai mult decât aceasta, dar distorsiunea a fost destul de mare. Rețineți că unele dintre ecrane și plăci ale tuburilor au o capacitate maximă de 16 volți, dar majoritatea sunt evaluate la 30 volți - 12U7 și 12J8 ambele sunt evaluate la 30 volți.

În mod convenabil, înlocuirea treptei de putere 12J8 cu un singur capăt cu o pereche push-pull de 12J8 cu separator de fază 12U7, ar avea ca rezultat două 12U7 și două 12J8 în total, ceea ce înseamnă că încălzitoarele ar fi în continuare funcționale ca un filament divizat 12U7 în serie cu un 12J8, doar de două ori. Deci, o versiune push-pull a acestui amplificator este la fel de realizabilă în limitele mele. S-ar putea să construiesc la un moment dat o versiune push-pull.

O notă rapidă cu privire la mărcile de tuburi: pentru tuburile New Old Stock (fabricate înainte de 1980, practic), mărcile difereau oarecum în ceea ce privește calitatea, dar pentru aceste tuburi, nu am observat o diferență de performanță distinctă (pentru mine). Indiferent dacă RCA, Sylvania, GE etc. sau, tuburile remarcate cu numele producătorilor de automobile pe ele (FoMoCo, GM etc.), toate ar trebui să funcționeze în mod similar, deși nu au rămas în curent suficient de mult timp pentru a fi reglate fin..

Pasul 3: Alegerea incintei Amp

Am vrut să folosesc o carcasă care să aibă deja o conexiune de baterie pentru tipul de baterie dorit și să poată fi utilizată în mod rezonabil ca pedală de chitară.

Pentru versiunea Ryobi, am folosit un încărcător Ni-Cd abandonat, care a fost îngropat în garaj, așteptând o excursie de reciclare electronică. După îndepărtarea componentelor interne inutile (destinate reciclării într-o sursă de curent continuu într-un alt proiect), a rămas suficient spațiu pentru a monta componentele necesare. Aceasta este o utilizare foarte utilă pentru încărcătoarele Ni-Cd învechite.

În mod similar, pentru versiunea Milwaukee M18, am cumpărat un încărcător nereușit online și am eviscerat carcasa. Pas adăugat aici: încărcătorul pe care l-am folosit nu are terminalul pozitiv al bateriei în poziția corectă, deci este necesară o tăiere atentă și epoxidarea unui terminal în poziția corectă. Acest lucru se datorează faptului că încărcătorul M18 a fost pentru o baterie litiu-ion și a necesitat conexiuni speciale de încărcare.

La întinderea componentelor și găurirea găurilor, răbdarea este o virtute. Cu plastic, mergeți încet pentru a evita fisurile sau locațiile greșite. Și acoperiți cea mai mare parte a carcasei cu bandă de mascare: aceasta vă permite să marcați pentru găurire și proteja carcasa de mai multe zgârieturi. Petreceți timp imaginând locația tuturor componentelor înainte de a face găuri. Spațiul liber între componente nu poate fi schimbat frumos odată ce acestea sunt montate.

Pentru a găuri tuburile, am folosit un ghidaj de forstner și o bucată de resturi de lemn pre-găurite, fixate de cutie. Un fierăstrău probabil ar fi funcționat mai bine.

Pentru a reface orice fel de incintă, veți avea nevoie de un număr destul de mare de instrumente. Dacă tocmai câștigați experiență făcând astfel de lucruri, vă sugerez să practicați mai întâi pe o incintă nedorită, mai bine, dacă puteți obține două din aceeași cutie veche, atunci puteți avea o copie de rezervă dacă cazul se rupe sau nu Nu-mi place plasarea ta.

Pasul 4: Alegerea componentelor

Rezistențe: Am acumulat o mie de rezistențe de-a lungul anilor, multe dintre ele fiind de tip compoziție de carbon. În zilele noastre, nu aș recomanda compoziția carbonului datorită fiabilității. Totuși am folosit ceea ce aveam la îndemână. Chiar dacă toate acestea sunt de joasă tensiune, este posibil să nu puteți folosi rezistențele mici de 1/8 wați peste tot - faceți calculele pentru a fi siguri că nu prăjiți un rezistor (puterea disipată = rezistența curentă ^ 2 *).

Condensatoare: deoarece acesta este sub 25 de volți, fiecare electrolitic poate fi evaluat pentru 25 de volți, unele mai mici. Deci, acestea sunt ieftine în comparație cu condensatoarele pe care le folosesc la amplificatoare cu 350 volți B +. Capacele de cuplare, cu aceste rezistențe de rețea ridicate de megohm, pot fi mai mici de 0,022 și 0,1 uF. Cu toate acestea, am o grămadă din fiecare valoare care este evaluată la 100v, așa că le-am folosit. Dacă aveți de gând să cumpărați o pungă cu ele pentru acest tip de proiect, vă sugerez un pachet de zece 0.05uF 100V nominal, sau 0.1uF dacă controlul tonului are nevoie de el - sau un sortiment pentru a experimenta. Capacele de cuplare stabilesc în principal limitarea răspunsului la frecvența basului.

Transformator de ieșire: în mod obișnuit, la tensiuni ridicate și curenți de ralanti de curent continuu, transformatorul de ieșire audio este mare și greu și scump. Cu toate acestea, am folosit un transformator de linie de 70 de volți, ceea ce este bine pentru acești curenți de curent continuu. Acestea sunt ușoare și ieftine. Dacă aveți un transformator de ieșire audio adecvat așezat într-o cutie de piese, ar trebui să sune și mai bine, dar un transformator de 70v va funcționa. Există o mulțime de îndrumări pe net pentru alegerea robinetelor corecte pentru proiectul dvs., dar am ales robinetul de 2W pentru a obține o impedanță de încărcare de aproximativ 2500 ohmi afișată la ieșirea 12J8.

Încărcare: am proiectat acest lucru pentru căști / căști paralele de 16 ohmi. Două 16 ohmi în paralel sunt 8 ohmi, care funcționează bine pentru ieșirea de 8 ohmi a transformatorului de linie de 70 volți. Dar, am adăugat un rezistor de 1 ohm în serie la încărcarea căștilor / manechinului ca divizor de tensiune, oferind o ieșire redusă a pedalei de chitară. Acest divizor a fost determinat experimental, vizând o tensiune de ieșire cu efect puternic care este similară cu tensiunea de intrare atunci când este ocolită la ieșire atunci când comutatorul stompbox este apăsat.

Pasul 5: Proiectarea circuitului meu

Orice circuit electronic complex este alcătuit din mai multe circuite, mult mai simple. O schiță a circuitului meu este încărcată.

Intrare chitară: intrarea chitară se termină imediat la un capăt al primului stâlp al comutatorului stompbox cu doi poli și dublă aruncare și continuă până la condensatorul de intrare al primei trepte de triodă. O singură bobină scoate aproximativ un semnal de 0,07vac, în timp ce un humbucker poate ajunge la aproximativ 0,7 vac.

Pre-amplificator: Pentru a maximiza factorul de amplificare, s-a ales polarizarea scurgerii de rețea pentru primul triod al 12U7. Condensatorul de cuplare este necesar pentru funcționarea polarizată a scurgerilor de rețea. Acest condensator reduce, de asemenea, riscul în timpul experimentării, făcând imposibilă pentru o conexiune necorespunzătoare să alimenteze înapoi orice curent de curent continuu în sursa de test de intrare sau în pickup-ul de chitară. (Aș prefera să nu spun de ce subliniez acest lucru …) Oricum, rezistorul de scurgere în rețea funcționează practic pe principiul că norul de electroni din zona catodului fierbinte (ceea ce este într-adevăr norul de „încărcare spațială”) oferiți un flux mic de electroni printr-un rezistor fie conectat la catod, fie conectat la sursa B +. Experimental, un rezistor de 5 megohm conectat la B + mi-a sunat cel mai bine și a oferit o polarizare de aproximativ 5,5 volți (curentul de scurgere poate ajunge până la 10 uA pe foaia de date). Cu un pick-up humbucker de 0.7vac, prejudecata -0.5v este un loc destul de bun pentru a opera. Experimentați cu valori diferite de la 2 la 10 megohm pentru a auzi diferența și a le vedea pe un osciloscop. (Un osciloscop este destul de specializat, dar cu adevărat valoros dacă doriți să experimentați modele.)

O notă despre notația bateriei: numele „A”, „B” și „C” pentru bateriile radio portabile au fost stabilite în urmă cu peste 100 de ani. Deoarece designul meu nu are nevoie de o tensiune diferită pentru încălzitoare, nu există o baterie „A” în acest design. Totul funcționează de la tensiunea plăcii, adică bateria „B”, deci nu există o conexiune „A +”. De asemenea, influențez rețelele cu rezistențe, deci nu există baterie „C”.

A doua etapă audio: Aceasta este a doua triodă a 12U7, alimentată de la ieșirea primei etape. Această etapă este orientată spre catod cu un potențiometru de 10K ocolit în mod adecvat. Acest pot este ceea ce eu folosesc ca control "drive", pentru a crește practic factorul de amplificare din această a doua etapă, ceea ce va reduce nivelul de intrare la chitară necesar pentru a provoca distorsiuni. Rețineți, cu acest design, dacă vă scufundați într-un humbucker cu butonul de volum al chitarei sus, fiecare scenă satura și sună, bine, nu bine, deoarece toate cele trei etape sunt distorsionante. Dar, atunci când experimentați între volumul chitarei, setarea unității de amplificare și nivelul volumului amplificatorului, există o mulțime de tonuri de găsit. Acest lucru nu sună la fel de bine ca un tub 6V6 la urechi, ci totuși distractiv. Pentru utilizarea ca pedală, un circuit de control automat al câștigului ar fi frumos, dar nu mă simt atât de ambițios pentru moment.

Controlul tonului este opțional. Și puteți experimenta orice stivă de tonuri doriți. Rețineți că unele configurații de control al tonului vă pot atenua semnalul cuplat.

Etapa de alimentare: 12J8 are două diode încorporate pe care nu le-am folosit. Acestea au fost menite să detecteze (să regleze) semnalele radio și apoi să le amplifice suficient pentru a conduce un tranzistor de putere (nou inventat atunci). Am legat catodul și anodii comuni ai diodei la pământ (- de la baterie), astfel încât aceștia să fie esențial inerți. Teoretic, s-ar putea modifica capacitatea dintre secțiunea tetrode și diode prin schimbarea potențialului, dar altcineva poate experimenta cu asta …

Semnalul de ieșire merge mai întâi la mufa pentru căști și apoi înapoi la rezistorul de 1 ohm al plăcii de circuit pentru a alege semnalul de ieșire a pedalei. Deci, este important să utilizați acest tip de mufă pentru căști, care are contactele de întrerupere, permițând rezistențelor de încărcare de 16 ohmi la bord să fie sarcina către tubul de alimentare dacă căștile nu sunt conectate.

Ecranul tetrodei este conectat la același nod de scară de alimentare B + ca B + pentru primele două etape - Am experimentat cu decuplarea acestora (12U7 B + de ecranul 12J8), dar nu am văzut niciun avantaj în domeniul de aplicare. S-ar putea să doriți să le decuplați cu rezistențe de 200 ohmi în scara B + și să adăugați un 25uF la fiecare nod.

Condensatoare de alimentare: nodul de alimentare B + care alimentează 12J8 are un condensator 100uF, care este suprasolicitat, dar am capacele așezate în jur. Restul nodurilor scării de alimentare pot fi 22uF sau 47uF. Aceste limite nu sunt aici pentru filtrarea zgomotului de 60Hz, ci doar pentru răspuns. Capacități mai scăzute în scara de alimentare ar putea să vă ofere un pic din „sag” care amintește de amplificatoarele rectificate cu tub-nu am experimentat cu asta.

Am folosit al doilea pol al comutatorului stompbox pentru a trimite B + fie la plăcile tubului, fie la LED-ul „bypassed” (nu se face de obicei pe pedalele standard de chitară, dar încărcătorul Ryobi avea un al treilea LED). Încălzitoarele și LED-ul „de alimentare” sunt pornite direct de la contactul principal al întrerupătorului de alimentare. De fapt, nu există un avantaj al îndepărtării energiei de pe plăci atunci când efectul este ocolit, deoarece un comutator „de așteptare” este menit să fie utilizat doar la încălzirea inițială a tuburilor de înaltă tensiune, dar vreau să reduc consumul bateriei oricum pot. Tuburile durează 25 de secunde să pară normal, așa că nu am vrut să le ciclu pe cele cu comutatorul stompbox. Totuși, acest design cu un singur capăt atrage doar o treime dintr-un amplificator, astfel încât o baterie de 4 amp-oră teoretic ar putea conduce acest lucru timp de 12 ore. Cu siguranță am testat multe ore înainte să trebuiască să reîncărc bateria.

În retrospectivă, probabil că ar fi trebuit să introduc o siguranță chiar pe terminalul de intrare B +. Acest lucru ar reduce șansele unui incendiu în cazul apariției unui fel de problemă neprevăzută în interiorul incintei. Vă recomand să fuzionați orice construiți, deoarece bateriile pot arunca mult curent în circuit.

Am folosit hârtie, experiență, foaie de calcul pentru computer, multimetru și osciloscop pentru a crea și a rafina designul meu. Pentru acei devotați de simulare a condimentelor, există un avantaj extraordinar în încercarea, practic, a tot felul de circuite pe computer. Înțeleg, totuși, că tuburile nu sunt ușor de modelat perfect (mai ales la tensiune scăzută cu polarizare de scurgere a rețelei), așa că atunci când ajungeți la asamblarea componentelor propriu-zise, nu fiți prea surprinși dacă comportamentul circuitului se abate puțin de la simularea. Ar trebui să cred că noțiunea unui catod încălzit care eliberează electroni într-un „nor” încărcat care iese în direcția grilei, a ecranului și a plăcii trebuie să fie destul de dificilă pentru model, în special pentru tuburi precum 12J8, care nu a fost în jur suficient de mult timp. pentru ca oricine să publice date despre curba de funcționare.

Pasul 6: Realizarea propriului design

Am încărcat o grămadă de imagini cu cele două faze de construcție ale ambelor amplificatoare. Am înregistrat câteva acorduri de chitară la patru setări diferite pentru a-mi face o idee despre tonuri.

Proiectarea mea aici este doar o idee pentru a vă arăta că vă puteți alege propriul obiectiv, propriile tuburi, propriul factor de formă și să-l construiți la tensiuni sigure pentru a afla despre tuburi. Puteți adăuga un amplificator de putere și difuzor cu circuit integrat ieftin, care funcționează cu baterie, pentru a crea un amplificator hibrid. Ați putea face un adevărat tub push-pull sau un amplificator cu tranzistor. Puteți utiliza o altă sursă de curent continuu și puteți rula aceste tuburi la 30 de volți pentru a obține mai multă energie. Ați putea utiliza o sursă de curent alternativ în cc în locul unei baterii. Puteți influența numai în regimurile de funcționare liniară și puteți crea un amplificator de căști audiofil. Ar putea fi încorporate diferite efecte de chitară. Acestea ar putea fi ambalate într-o versiune montată pe rack de 19 inci. Du-te. Liniștește-te, știind că orice ai chef să încerci este la fel de valabil ca ideea oricui altcineva.

Singurul meu sfat de avertizare este pentru aceia dintre voi care sunt relativ noi la aceste subiecte. Faceți pași mici pentru a nu vă descuraja. Obțineți o placă de calcul și o sursă de alimentare și începeți să învățați cum funcționează circuitele. Lucrați cu un tub sau un tranzistor și vedeți cum funcționează, înainte de a adăuga complexitate. La tensiune scăzută, puteți fuma un tranzistor de 25 de centi, dar nu veți deteriora un tub decât dacă ajungeți foarte departe, cum ar fi conectarea B + la rețeaua de control pentru o lungă perioadă de timp. Adăugați complexitate încet. Dacă puteți obține un multimetru digital, un generator de funcții (aplicație pe telefon) și un osciloscop (fie echipament de bancă, fie aplicație / program pe un computer vechi), veți avea tot ce aveți nevoie pentru a învăța multe. Aceste cunoștințe te-ar putea trece la procesarea digitală a semnalului sau la modificarea echipamentelor tale existente sau la repararea echipamentelor defecte.

Pasul 7: Mulțumiri

Nu mă voi preface că am inventat toate ideile prezentate aici.

Dacă faceți o căutare pe internet a brevetelor (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, pentru a numi în mod aleatoriu câteva), sau verificați „sophtieamps” sau „colecția masivă de foi de date a tuburilor lui Frank” sau „manualele de tuburi ale NJ7P cu teorie” sau „tubeteorie” sau „antiqueradios” sau „diyaudio” sau „tuburi de încărcare spațială” sau „angelfire” sau „radiomuseum” sau literalmente mii de alte pagini, veți găsi multe amplificatoare de chitară, pedale de chitară, amplificatoare pentru căști și ghidare generală a circuitelor de tuburi care contribuie la construcția mea și a ta. Mulțumesc tuturor au mai venit și vă doresc cele mai bune urări viitori producători / reciclatori.

Pasul 8: O actualizare (foarte tehnică, îmi pare rău) la un proiect deja tehnic:

În ultimele câteva săptămâni, am făcut două modificări la design.

În primul rând, pentru a optimiza puterea și calitatea sunetului tetrodului, am setat tensiunea ecranului între 12,6 și 13,3 volți cu un divizor de tensiune. M-am așezat experimental pe un rezistor de aproximativ 3K de la B + la ecran și apoi 10K la sol. Am ocolit ecranul pentru a catoda cu un capac de 1 sau 2 uF. Este posibil să trebuiască să reglați 3K mai mare, în funcție de circuitul real pentru a seta această tensiune a ecranului. Curentul este puțin sub 2mA prin 3K. Ecranul este legat ac ca acum de catod cu un condensator de by-pass 1uF, pentru a permite ecranului să-și facă mai bine treaba pe măsură ce tensiunile plăcii și catodului se leagănă. Acest setter de tensiune a ecranului pare o arhitectură bună pentru orice tetrod de joasă tensiune, pentru a maximiza performanța.

În al doilea rând, am constatat că bateria Ryobi 18v litiu-ion emite un fel de solicitare de comunicare a încărcătorului digital la fiecare 15 secunde, provocând un sunet de „bifare”. Este un blip scurt de curent alternativ în vârful tensiunii DC. Am adăugat o scară de filtrare pentru aceasta. Dacă puteți obține un inductor mic (1 sau mai mulți mH), îl puteți adăuga la scara filtrului de alimentare. Nu am văzut nevoia să trec curentul încălzitorului prin inductor.

O ultimă notă: potențiometrul de 10K trebuie să fie de bună calitate, deoarece poate vedea mai mulți miliamperi și orice zgomot generat merge direct pe placă și afectează sunetul.

Dacă cineva care nu a vrut să înceapă să experimenteze tuburi de vid la tensiuni ridicate și, în schimb, încearcă așa ceva, vă rog să-mi spuneți.

Mulțumesc pentru lectură.