Distrugere a reflectorului cu LED: 11 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

Acum am de obicei multe lucruri în farfurie, dar urăsc când lucrurile nu reușesc să funcționeze. Uneori, acest lucru poate fi doar ghinionist și sunt doar o altă statistică MTBF care nu se încadrează în histogramă. Pentru aceia dintre voi care înțeleg astfel de afirmații, știți unde sunt, Oricum, exemplul este reflectorul cu LED-uri, care este ilustrat mai sus. Inițial am cumpărat 3 dintre articole și, ca să fiu corect, au rezistat destul de bine de peste un an, iar cele două rămase sunt în continuare puternice. Unul dintre ei, din păcate, a renunțat la fantomă și s-a confruntat cu obținerea altuia. Din punct de vedere al prețului, fiecare dintre ei are aproximativ zece ani în Marea Britanie și pentru ceea ce obțineți, nu vă puteți plânge. Ele emit o lumină plăcută de 10W și sunt ideale pentru o lumină de verandă sau așa cum am făcut-o, le-am împrăștiat în grădină ca lumini de fundal. Sunt subtile și plăcute.

Cei mai mulți oameni ar accepta asta și ar merge mai departe … Adică de ce a eșuat … ne pasă … Pentru cei dintre voi care doresc să treacă la goană, sări la numărul 10 din această serie. Dacă altcineva vrea să citească detaliile unui … atunci citiți mai departe …

Se spune în mod clar că LED-ul nu poate fi înlocuit … ar putea la fel de bine să spună că nu există piese reparabile în interiorul utilizatorului … ei bine, este o cârpă roșie pentru un taur pentru mine … oricum, chiar dacă nu sunt, putem avea întotdeauna o privire … este un design bun?

Chiar cu șurubelnița … este timpul să aruncăm o privire mai profundă …

Acum, în acest moment, este timpul să-mi pun capul predicării și, la fel ca celelalte articole pe care le-am comentat despre implicarea rețelei și a tensiunilor de peste 60V, aveți grijă extremă. faci atunci nu. Este la fel de simplu ca asta. Dacă trebuie și sunteți suficient de curioși, deconectați întotdeauna elementul de la sursa de alimentare și fiți atenți la orice tensiune descărcată care poate persista, acestea încă vă afectează. Dacă trebuie să conectați orice contor sau altele măsurați tensiunile absolute, apoi opriți rețeaua electrică, conectați contorul de testare și porniți din nou. Lucrați întotdeauna cu o mână și mai bine cu un rccd adecvat. Pământul este pământ pe carcasă, dar pe diagrama PCB nu este dacă este izolat de o diodă. Dacă utilizați un scop, plutați piesa de testare printr-un transformator izolator sau altfel nu mai folosiți un scop. Nu flotați luneta sau fiți tentați să ridicați știftul de pământ, practica sa proastă și poate fi uitat dacă este lăsat.

Ai fost avertizat … moartea poate fi fatală! Tot așa cu spectacolul.

Pasul 1: Deșurubați infractorul

Acum, partea din spate a fitingului are un capac de cablu de tip șurub care dedesubt dezvăluie 3 terminale conform fotografiei. Marcat în consecință, LNE am îndepărtat cablul și am conectat un alt cablu de rețea care știu că este cu siguranță activ. Conectat…. nu un cârnat … tipic. Întorcând fitingul, observ că este fixat cu șuruburi de siguranță de 4 x 3 găuri, care nu sunt. Cred că puteți cumpăra un instrument pentru acest lucru, dar este inutil să spun că nu am avut unul. Este posibil ca aceasta să facă parte din specificațiile CE. Sunt încastrate în carcasa din spate sub presiune doar pentru a vă face să vă faceți mai tare! O jumătate de oră mai târziu și, cu câteva cuvinte de alegere, geamul din față a fost îndepărtat pentru a dezvălui un reflector cu un difuzor central deasupra unor leduri prin aspectul său … amuzant Reflectorul a fost ținut de un cuplu de Phillips, iar placa a fost ținută într-un capac izolat. Puteți vedea acest lucru în partea dreaptă a imaginii. Rețineți, de asemenea, pământul care intră și este înșurubat la carcasa turnată sub presiune. Am evidențiat cele două zone de pe carcasa sub presiune care țin bunurile. Zona cu bordura albastră ține ledurile care sunt fixate cu 2 șuruburi și un strat de pastă pentru radiator, le voi descrie mai complet mai târziu. Zona în roșu este locul în care stă pcb-ul.

Deci, de ce acest lucru nu funcționează!

Pasul 2: Nitty Gritty

Deci, rețeaua electrică intră ca linie și neutră [Roșu / Albastru] și se conectează la un capăt al PCB-ului. Există, de asemenea, două fire care lasă PCB colorate în roșu și albastru care se conectează la blocul LED. Să facem câteva verificări rapide pentru a vedea dacă acest lucru este este o soluție rapidă, cum ar fi o siguranță suflată etc. Cu ajutorul contorului pe ohmi verificați siguranța [blocul roșu] care se află pe pistă imediat după alimentarea roșie sub tensiune. O scurtă perioadă de timp, care este o veste bună pentru o dată. Deoarece siguranța nu a suflat înseamnă că orice lucru care necesită curent nu s-a scurtat, sau dispozitivul care comută puterea nu s-a scurtat sau orice alt dispozitiv de pe șina de înaltă tensiune, ceea ce poate fi bun, totuși dacă există vreo semi implicată, poate fi rău.

Ce urmează … redresor de pod complet, care se alimentează într-un bloc de filtru magnetic format din două capace și două bobine cuplate magnetic. Este vorba despre două formatoare de bobine într-o incintă comună de ferită. Aceasta funcționează în două moduri, menține zgomotul comun din exterior și va menține intern orice zgomot de comutare, din nou probabil o cerință UL sau CE. Capacele sunt așezate dincolo de rețea și sunt evaluate în mod corespunzător la 400V, pe care le puteți vedea în fotografia de mai sus. Oricum acest lucru nu va opri funcționarea, deci ce se întâmplă în continuare. Se pare că are niște rezistențe și un fel de cip … fără îndoială, un regulator buck, deoarece rețeaua este considerabil ridicată la ledul de alimentare. Să verificăm până la capacul de alimentare cu grăsime care stă peste toate acestea. Se evaluează la 400V @ 105 deg c, așa că va avea șina așezată peste ea, care în aceste zile este de 220V AC RMS sau 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH. O scurtă divagare aici. Rețeaua de curent alternativ este suficient de urâtă, deoarece rulează la 50Hz, dar cel puțin suficient de grațioasă pentru a trece printr-un punct zero la fiecare 10ms, 300V de curent continuu nu doar că bate foarte tare … de unde să știu? … nu întrebați.. așa că cu excepția cazului în care treceți printr-un stop cardiac în momentul contactului, este foarte neplăcut. Gândiți-vă la asta, mă aștept că probabil veți avea unul dacă faceți … jucați în siguranță în orice moment.

Acum am putea, în acest moment, să fixăm un bec peste capac și să vedem dacă se aprinde ok, dar îl vom juca în siguranță și vom verifica cu un metru diodele din recul podului și conexiunile prin filtru. Totul este în regulă, deci acum … … Acum, în trecut, am știut că aceste electrolitice de curent continuu să moară, fie din cauza căldurii excesive care creează o rezistență mai mare și apoi mai multă căldură. Oferă este cutia care se extinde, dar acest lucru pare OK … Vezi fotografia. Chiar poate am trecut cu vederea evidentul aici … ce se întâmplă dacă ledurile sunt bust … bineînțeles că strălucesc incredibil de strălucitor și creează o mulțime de căldură … să aruncăm o privire la asta bloc

Pasul 3: Blocul LED

Deci, aici avem blocul LED. Este format din 9 LED-uri care cred că sunt evaluate la 1W fiecare, deși nu sunt total sigur. Acest lucru este ciudat, deoarece placa din spate indică 10W, dar presupun că se referă la mica lacună de marketing care se referă la puterea consumată, mai degrabă decât la puterea echivalentă a LED-ului. Oricum, 9W este cu un procent transformat în fotoni …. mai eficient decât incandescent, așa că permiteți să treceți mai departe. Notați conexiunile plus și minus la placa. uitându-ne la specificațiile Google pentru dispozitivele de 1W, se pare că are nevoie de cel puțin 4V pentru a le face să emită lumină.

Așa că am un șir de leduri [9] în serie pe care trebuie să le testez folosind o sursă de alimentare. 9x4 = 36v … sursa mea de alimentare face doar 30v cu vântul în spate, așa că trebuie să le împărțesc pentru a le testa. Aruncați o privire la construcția plăcii pe care este lipită placa de sus. Am inclus câteva imagini laterale. Aluminiul său cu PCB-ul lipit direct deasupra pentru a scăpa de căldură, dar fără a avea o conexiune directă cu substratul ledului, mă îndoiesc că este prea eficient. Putem obține un pistol termic pe el mai târziu pentru a vedea cât de fierbinte se încălzește.

Din rândul de jos al fotografiei, primele 5 dintr-o linie. Curentul limitează sursa de alimentare la 100mA și se aprinde când ajungem la 16 / 20V Top rândul 4 Nu merge … ah hah … am un led rupt.

De altfel, în timp ce verificam aceste diode, am făcut o acumulare rapidă a unei baterii de 9v PP3 și am plasat-o peste diode pentru a le verifica individual. Asigură-te că ai polaritatea corectă, desigur. Doar te-ai gândit la un alt proiect … verificator cu led comutabil … … oprește-l …

Să facem un led unu la unu până găsim vinovatul….hmm pare că ar fi gătit dacă ne uităm la fotografie.

Acum se întâmplă să am un led de rezervă de 0,5W și mă întreb dacă va funcționa în configurarea curentă. Nu voi face nimic fantezist aici în îndepărtarea celui vechi cu un pistol de căldură, deci scoateți cel vechi și lipiți în cel nou. Noua este evaluată la 100mA cu 150mA max, deci dacă celelalte rulează la 150 mA, este posibil să avem o șansă. Ce avem de pierdut … în afară de un alt LED. Așteaptă totuși ceea ce setează parametrii pentru curent în leduri și cât naiba ajungem de la 310V DC la aproximativ 45V DC pe șirul de leduri …, dar și ca fiind ieftin și vesel complet neizolat …..fii-te frică … fii foarte frică!. Să săpăm mai adânc.

Pasul 4: Driverul

Din descoperirile anterioare, ne-am confruntat cu unele rezistențe după DC-ul rectificat, care părea să fie asociat cu un fel de cip de driver. În acest moment, încerc, de obicei, să aflu numele cipului sau, în unele cazuri, este evident de componentele utilizate în jurul acestuia. Pentru aceasta este ușor, deoarece este clar marcat MT7812, care este comercializat de Maxictech sau a fost până când a fost înlocuit de alții. este interesant faptul că această placă este marcată cu versiunea 2.3 din 2015. Fișa tehnică este foarte cuprinzătoare și vă oferă câteva informații despre aplicație. să vedem dacă pot să raportez asta la ceea ce avem aici.

Din foaia tehnică avem redresorul cu undă completă legat direct de condensatorul rezervorului C1. În cazul nostru, acesta este alimentat mai întâi prin rețeaua de filtrare înainte de a atinge C1. Picioarele filtrului inductor le-am măsurat ca aprox. 1,82mH pentru fiecare picior în paralel cu două capace de 220n și respectiv 150n.

Rezistențele RST1 și RST2 au fiecare 200K, iar C2 este un capac de cip de aproximativ 1,5u. pe această placă joncțiunea centrală a RST2 și C2 are un Zener la sol nominal la 14V. RST1 și 2 setează curentul Zener pentru acest lucru și ar fi selectat pentru a menține 14V la pinul 3 al IC chiar și la VMIN care este estimat la 290v. R1 și 2 sunt rezistențele de protecție la supratensiune la 330K și 12K. Bine, verificarea tuturor acestor lucruri pare a fi în regulă și ar putea verifica Zenerul alimentându-se cu o tensiune scăzută pentru a-și verifica zennerarea, ca să spunem așa, deși având în vedere LED-ul mort, mă îndoiesc dacă este o problemă. Aș putea verifica mai târziu. Ei bine, pentru intrări, ce zici de o / ps și feedback?

Să ne întoarcem la tabloul nostru și să vedem dacă ceva diferă de schematică. În primul rând, bitul cu adevărat interesant este pinul 8 rezistor Rcs. Citind notele și uitându-ne la construcția internă, se pare că rezistența de aici setează curentul în calea LED-ului independent de orice considerații de tensiune și uitându-ne la placa noastră pare să existe două rezistențe așezate pe pinul 8. Unul este 20 și celălalt este 1,3 ohm. În paralel, acesta arată ca 1,22 ohmi, deoarece rezistența de 1,3 ohmi domină. conectarea la ecuația pentru curentul inductor de vârf oferă 327mA. Acest lucru va da un curent led de 163mA, care este puțin peste ceea ce este evaluat pentru ledul de 0,5W, astfel încât să putem crește rezistența pentru a încetini curentul. Poate că urmărește ca 120mA să fie în siguranță. Dacă aș fi găsit un led de 1 watt pe Ebay, poate că ar fi fost o opțiune mai bună? Oricum, are 10p, așa că permite stropirea.

Pasul 5: Ecuații Ecuații

Aici este noua mea placă cu led fixat. Nu foarte elegant, dar la ce vă așteptați:-) Rețineți că este mult mai mare, ceea ce vă poate ajuta să scăpați de căldură, dar vă îndoiți dacă contactul meu cu partea inferioară este deosebit de bun. Să-l aprindem cu sursa de curent continuu și să vedem dacă moare. Așa că am conectat 5 în circuit și la 34V am reușit să obțin 118mA prin ele. Privind specificațiile pentru un led de 1W … acesta nu este un dispozitiv COB, ci o placă dreaptă. VF ca toate ledurile rătăcesc în funcție de ce oră a zilei este … de fapt nu chiar … mai degrabă cât de fierbinte este și cât de mult curent încercați să treceți prin el. Versiunea de 1W îi place 140mA și va accepta un vârf de 260 … wow, care este aproape de o majorare de 100% … Nu cred că mi-aș încerca norocul, deoarece MTBF ar cădea probabil. Pe de altă parte, sărmanul meu înlocuitor are 100mA în funcțiune și 150mA max și scoate 45lm. Tensiunea înainte nu este specificată. Cealaltă specificație lipsește din anumite motive.

Știu…. Am un plan viclean care permite să măsoare ledul original și să încerc să împing 150mA prin el. Voi avansa volți până nu vom obține nicio modificare a luminozității … aparentă … și măsurăm curentul. Acum a fost interesant … schimbam 150mA și eram destul de luminoși, pentru a obține o diferență apreciabilă, trebuie să o împingeți la peste nivelul de 200mA și apoi distrugerea începe să se aplice. Cu ochiul liber 120mA nu păreau mai strălucitori decât 150, așa că s-ar părea că sunt mai bine să ruleze la nivelul 125mA. Nu la asta sunt setate rezistențele, așa că poate putem modifica puțin acest lucru pentru ca totul să reziste puțin mai mult fără a compromite prea mult nivelul de lumină. Permiteți să transformăm acest lucru în excel pentru a vedea ce face din el.

Putem folosi formula de calcul ca în foaia de date.

Excel pare să creadă că, având în vedere un curent de funcționare de 123mA și un vârf de 246, ar trebui să rulăm cu o rezistență de 1.625 ohmi. Deci, din ce este alcătuit asta … plonjând bine în calculatorul online, sunt leneș

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

dă 30 ohm în paralel cu 1,8 = 1,7ohm.. așa va fi. Ne oferă un curent de funcționare de aproximativ 120 în inductor …

Așa am terminat?…. Nu chiar avem câteva verificări de făcut… am deschis o cutie de viermi !!

Pasul 6: Mărturisire … Este viața unui câine

Acum, într-unul dintre celelalte instructabile ale mele, poate că am menționat că am luat un Cocker Spaniel care era destinat câinilor acasă. Acum este incredibil de afectuoasă și se rupe ca un whippet, dar este, de asemenea, incredibil de obraznică. Nu vă lăsați păcăliți de aspectul … va mânca orice, dacă e pe podea și își pierde jocul corect.

Împins prin cutia poștală și mai bine.

Acum ce legătură are asta cu remedierea acestei lumini și ce rămâne cu mărturisirea? Stai pe când ajung acolo. Acum, în timpul testării și aflând că duff-ul inițial a fost de vină, am efectuat unele testări și am crescut din greșeală tensiunea pe una. a celorlalte leduri și a suflat-o … da decedat mort … nu mai mult. Nu le place să vedeți, fumul a scăpat și s-a stins. așa că m-am gândit că voi căuta doar într-un altul din cele 50 pe care le cumpărasem de pe eBay cu ceva timp în urmă. Ați ghicit, soția mea mă anunță că câinele a mâncat tot șirul, ei bine, le-a mestecat rezultând un coș. Soția a omis să-mi spună, deoarece a crezut că nu le voi lipsi … tipic … așa că înapoi la Ebay și voi comanda câteva de 1 watt. Acest lucru nu va diminua misiunea, totuși, așa că în timp ce așteptăm să sosească împreună cu noile rezistențe permit să arunce o privire asupra nodului magnetic care alimentează acest șir de leduri.

Pasul 7: In-duc-tance Not Tape

Amintiți-vă că ați făcut referire la schema conform căreia led-urile sunt alimentate de pe șina de înaltă tensiune printr-un inductor către canalul de scurgere al unui fet din interiorul cipului șoferului. Fiind un inductor și aplicarea întregului montat de-a lungul acestuia va genera un curent triunghiular prin inductanță. Amintiți-vă, de asemenea, că acesta nu este un circuit izolat aici și tot ce trebuie să jucăm este tensiunea DC completă de pe șina HV. Deci, rampele actuale până la IPk, care în versiunea noastră modificată vor fi aproape de 250mA, oferindu-ne o medie de 125mA. Nu poate depăși acest lucru, deoarece cipul va detecta și opri fetul … deci ce guvernează această rată de creștere? Acum, dacă avem o rampă rapidă, frecvența va crește și modalitatea de a încetini rampa este de a adăuga o anumită inductanță … agățați acest lucru trebuie să însemne că frecvența este invers proporțională cu inductanța. Aruncați o privire la ecuația din foaia de date, frecvența este cu siguranță invers blocată la inductanță și IPk, dar este, de asemenea, blocată direct la tensiunea din șirul de LED-uri și tensiunea de intrare … deci dacă tensiunea de intrare scade, atunci frecvența scade …conteaza asta?

Răspunsul nu este mare, dar există limite de timp cu conducerea cipului și a componentelor înconjurătoare, cum ar fi dioda de recuperare și evitarea intrării în modul de întrerupere. Într-o lume ideală, ne-am dori o formă de undă triunghiulară care este aproape continuă pe rampa în sus și în jos. Deci, să analizăm câteva numere probabile. Frecvența pe care cipul o poate gestiona este de 30 până la 80 Khz, astfel încât să ne seteze limitele. din filtrul nostru de intrare, deși punctul de rulare nu ar trebui să fie afectat prea mult. Vin Min poate fi cu 10% mai mic decât 310V-ul nostru, așa că să-l punem la 285V., de altfel, acest lucru se încadrează în specificațiile noastre pentru aceste leduri de 1 W la 5,8 până la 7V … deci să folosim 6,6 V. Ce zici de L? hmmm de unde începem … Știu să începem cu o valoare pentru inductanța de la 100uH și să o măturăm înainte pentru a vedea ce tip de cifre obținem pentru frecvență, la urma urmei avem suficiente constante pentru asta … în limbajul de programare.

Pasul 8: Care este frecvența Kenneth?

Unii dintre voi din Marea Britanie își vor aminti acea piesă care arată vârsta dvs. … la naiba o arată și pe a mea … mergând mai departe.

Deci, acest lucru va funcționa la mijloc la 55 KHz, deci aceasta este cea mai bună politică? Ei bine, pentru cei care știu acest lucru echivalează cu o perioadă de aproximativ 18microsecunde sau aceeași perioadă de timp în care contul meu bancar este în negru în fiecare lună … nu glumesc … Secvențele sale pic:-) Deci, care sunt constrângerile. Din foaia tehnică, Toff Min trebuie să fie mai mare de 1,5usToff Max, dar să nu fie mai mare de 400usMax activat nu trebuie să fie mai mare de 55us.

Se pare că la acești parametri există doar câteva valori care se încadrează în limite. La sfârșitul zilei, trebuie să strângeți magnetice într-o cutie, iar driverul pentru aceasta este cu cât frecvența este mai mare, cu atât este mai mică inductanța și, prin urmare, cu atât este mai mică bobina … hooray …. asta este și în Henries! Deci, ce avem … 2,4mH --- 5,8 … ce dacă am da cipului un aer de respirație și l-am așeza la 55Khz … asta este 3,4mH. În acest moment am să amân la vechiul program ferroxcube pentru a scuipa câteva numere … să ne uităm la seria EFD, deoarece acestea sunt mici și cu profil redus

Să începem de la 2,4 mH, ceea ce ar face ca cipul să funcționeze la nivelul său maxim de aproximativ 78K. Înseamnă că inductorul va fi mic. totuși, dacă vin crește, crește și frecvența care poate încălca unele dintre constrângeri.

Așa că, în unele numere, cum ar fi seria EFD / valoarea inductanței / curentul și hit go! Boom, avem o sugestie ca material de bază EFD15 3F3 cu 125 de spire. Are, de asemenea, un diametru de 15 mm, același cu cel montat în prezent. Acesta este un ETD cu o dimensiune a firului 0,224 și un RDC de 2 ohmi … ar însemna să-l apreciez de pe tablă], dar aș putea măsura rezistența sa în jur de 5 ohmi. Acest lucru ar însemna că a avut mult mai multe viraje. Ok permite să încercăm punctul de mijloc la 3.4mH. Nope mărește dimensiunea miezului cu o valoare. Ok permite să încercăm puțin sub 2.9mH … bingo EFD15 153 se întoarce la aproximativ 3 ohmi dimensiunea sârmei de 0,2 mm. Frecvență 64854 Hz. Așadar, acum permiteți ante-ul și mutați volți de intrare ceea ce se întâmplă cu valoarea noastră de 2,9 mH. Permiteți să încercați la 310V nominali. Așa cum s-a prezis, frecvența a crescut pentru a compensa, dar numai la 66231 Hz Ton și Off sunt în limite.

Ok, deci verificarea finală este să o supraîncărcați la 341V. ce se întâmplă dacă mărim Vfv-ul led-urilor la 7V? Din nou, așa cum era de așteptat, frecvența noastră urcă la 70Khz, dar încă în limite cu 11usec de timp oprit.

Pasul 9: Și toți caii regilor și toți bărbații regilor ……

Probabil s-ar putea să ne străduim să punem acest lucru laolaltă, dar să încercăm. Deci, ce am învățat în afară de faptul că este întotdeauna mai rapid să cumpărăm unul nou.

Ei bine, se pare că cauza principală a eșecului a fost cu siguranță unul dintre ledurile din șirul de serii. Dacă unul moare, toți mor pe măsură ce circuitul se deschide. Trebuie să înlocuiți cu LED-ul potrivit, deoarece proiectarea este critică în ceea ce privește curentul și tensiunea în serie, mai ales atunci când conduceți direct de la rețea. În cazul celor de aici, acestea sunt cu siguranță soiul 6V la 7V 1 watt la 150mA. Cumpărăturile din jur arată ca și cum ar fi inițial leduri de iluminare din spate pentru seturi de tele. Nu sunt scumpe, dar dacă achiziționați 5 lire sterline, atunci este jumătate din costul inundației, totuși am cumpărat 50, care ar trebui să-mi permită să le repar pentru ceva timp sau poate că mă pot uita la un alt design.

Voi include aici schema de închidere a plăcii, după cum am urmărit de mine, cu valorile componentelor introduse acolo unde este posibil. În acest moment nu am valoarea inductanței pentru inductorul de la bord, dar aș putea încerca să o scot de pe tablă. Este lipit pe ambele părți, ceea ce este o durere și poate fi distrus în acest proces. am dovedit că avem o marjă de manevră cu designul ca suport și se autoreglează atâta timp cât inductanța se comportă Odată ce ledul ajunge, îl voi repara și conecta și apuc câteva imagini cu luneta, așa că priviți înapoi în câteva săptămâni și Îl voi actualiza. De asemenea, am atașat foaia de calcul Excel cu câteva numere cu care să te joci. Se presupune că Maxitech are propriul program de proiectare pentru acest cip, dar nu l-am putut găsi. Ar fi bine să văd dacă numerele mele se potrivesc cu ale lor!

Ei bine, sper că ți-a plăcut această pierdere de timp, dar poate că ai învățat ceva. Știu că am. Ca întotdeauna să-mi trimit un mesaj dacă ți se pare interesant sau poate chiar inutil.

Notă de subsol:

Ei bine, am mușcat glonțul și am decis să scot bobina de pe tablă. da și ai ghicit că s-a întâmplat cel mai rău. Înfășurarea inferioară a bobinei s-a rupt, ceea ce înseamnă că a trebuit să îndepărtez dur toate firele din bobină și să le înfășur. Acum, fără o mașină de înfășurat, acest lucru este greu și am numărat 300T sau pur și simplu timid. inductanță pe această bobină care a fost de 2,49mH@5,8 ohmi. Acest lucru devine mai interesant dacă introducem aceste cifre în foaia de calcul. Cu un Ipk de 250mA, avem probleme cu henries insuficienți care provoacă o oscilare spre 80Khz întrerupți … nu-mi place. Dacă ne punem înapoi la un vârf mai mare, spuneți că 327mA conform rezistențelor totul este bine și dandy, cu frecvența scăzând înapoi la markerul de 60 KHz. Acesta este un design strâns, cu o marjă de manevră foarte mică pentru a scăpa curentul prin leduri, cu excepția cazului în care adăugăm mai multă inductanță, spunem că vizăm markerul de 3mH. Acest lucru are nevoie de un miez mai mare și mai multă dimensiune și spațiu. Oricum, deocamdată nu trebuie să ne facem griji despre astfel de lucruri, pentru că, atâta timp cât inductorul se menține … nu s-ar putea să îl răsucesc,,,, atunci trebuie doar să înlocuim ledurile moarte cu unele noi cu tensiunea și curentul înainte corect și am terminat. Oh, desigur, trebuie să le potriviți în mod corect, fiind diode desigur.

OMG O altă cutie

Pentru cei care au urmat o parte din această diatribă fără a adormi, este posibil să fi observat ceva dacă ați fi atent … probabil că nu știu că nu am fost. Ei bine, când am măsurat inductorul existent, acesta era de aproximativ 2,49 mH în funcție de indicatorul meu de inductanță. Acum, acesta este un preț ieftin, așa că am un altul care măsoară 2,84 … hmmm oricum esența problemei este că avea aproape 300 de rotații … și este într-un pachet e-core de aproximativ 14 mm x 14 mm x 10. Am observat, de asemenea, că acest nucleu este neîntrerupt și cele două nuclee electronice sunt ținute împreună cu o bandă insultantă [sic]. Da … și … bine 300T de sârmă de 0,17 mm ar satura serios un miez de astfel de proporții minuscule, în special neîntrerupt. Încercați acest lucru folosind programul ferroxcube sau stați jos și introduceți numerele pentru densitatea fluxului. Evident, gapping necesită timp și efort, iar acest lucru este ieftin, deci ce se întâmplă. De ce sunt atât de multe întoarceri când programul de ferocub spune că folosește în jurul valorii de 100 și separă miezul. Interesant, dacă nu distanțați nucleul, numărul de rotații scade, dar dimensiunea firului crește odată cu dimensiunea nucleului … mai mult cost și spațiu. În mod clar este un complot guvernamental la …… nu nu, acesta este celălalt forum …..no I ar ghici că acest nucleu are un decalaj distribuit în virtutea materialului său. Deși este ușor ferită, lipsește cu siguranță în arena permeabilității. Această schimbare a mărimii se substituie pierderii miezului, deoarece avem nevoie de mai multe rotații pentru a crea inductanța necesară datorită reticenței crescute. Acest lucru are ca rezultat dimensiunea mică a firului pentru a se potrivi ferestrei și rezistența crește în consecință. Această pierdere a miezului de cupru este I ^ 2R = 6R x 163mA = 150mW …. ah ha … știu unde s-au îndreptat acum unele dintre cele 1 W ale mele … încălzind incinta în încercarea de a arunca șirul de leduri și de a mă face să cumpăr altul ….bine a funcționat presupun.

Ce zici de faptul că am înșurubat o diodă COB de 10W în spatele acestei inundații și putere direct de la rețea … acum există un gând … urmăriți acest spațiu.

Beanhauler noiembrie 2018

Pasul 10: Aș putea să-l punem din nou împreună

Din partea din față a acestei serii ați fi văzut blocul de leduri îndepărtat de pe reflector. Testați toate ledurile pentru orice defect și scoateți-le cu un fier foarte fierbinte. Privind partea de sus a plăcii, veți observa micile terenuri de lipit care corespund cu partea inferioară a ledurilor de înlocuire. Ledurile de înlocuire pe care le-am obținut de pe eBay și specificațiile sunt menționate aici.

Folosind din nou un fier de călcat fierbinte și lipit lipirea noilor led-uri în mod corect în jurul planșei. Ar trebui să arate ca ultima fotografie. Nu arată foarte frumos, dar funcționează. testați-le folosind o sursă de 30v dacă aveți una, dar verificați-le în șiruri de cel puțin cinci sau le veți arunca în aer. Alternativ, utilizați o baterie de 9v așa cum sa menționat anterior în acest instructable. Rețineți că difuzorul de acoperire trece peste acestea, așa că, dacă arată puțin, nu vă faceți griji. Dacă doriți să faceți o treabă frumoasă, puneți-le într-un cuptor pentru a încălzi placa cu o topire de lipit sub ele. Finalizați cu un pistol de căldură.

Așadar, acum avem placa reparată cu leduri noi și timp pentru a le aprinde. Fotografia de mai sus le arată sub difuzor

Pasul 11: Ergs Wow Thats Bright

Așadar, după ce am aplicat o anumită putere, unitatea a intrat în viață. Din fericire, led-urile erau tot ceea ce era vina aici, așa că este posibil să se rezolve ieftin … Am cumpărat 50 de led-uri pentru sub un tenner, deci mai puțin de 20p fiecare. Am avut doar unul aruncat inițial până când am aruncat în aer celelalte teste, dar chiar dacă le-ai înlocui pe toate cele 9, ar fi mai puțin de câteva kilograme.

Deoarece am avut ceva timp, m-am gândit că voi conecta domeniul de aplicare și o sondă de curent pentru a analiza formele de undă curente și din schema pdf veți observa că am adăugat în unele grafice ale formelor de undă în trei puncte: Rezistențele de limitare a curentului la sursa fetului internă la IC, condensatorul de-a lungul șirului condus și o sondă de curent pe cablul albastru conectat la partea superioară a inductorului. Formele de undă sunt deasupra. Referința la masă este solul condensatorului principal de decuplare a sursei de intrare. Rețineți că am plutit solul lămpii folosind un transformator de izolare și alimentându-l cu o variabilă. transformator, solul nu este împământat și bangul rezultat nu este bun. De interes este sonda curentă. Aici veți vedea frecvența principală de comutare a cipului pe care l-am măsurat ca 50KHZ. Durata de pornire este de aproximativ 16 noi și opriți aproximativ 4. Este un dinte de fierăstrău foarte frumos de comutare în modul continuu. Resetarea cu 4 us a înfășurării miezului se încadrează în parametrii cipului și nu este evidentă nicio dovadă de saturație. Folosind o sondă de tensiune peste rezistențele de limitare, puteți vedea creșterea tensiunii la aproximativ 450mV până la resetarea sa internă și descreștere. Vârful curent pare a fi de 50mA, ceea ce a fost surprinzător, deoarece este mult sub capacitatea ledurilor, după cum puteți vedea din specificații. Se pare că sunt foarte strălucitoare, deși eficiența arată bine. Oricum s-a făcut treaba, așa că poate proiectez versiunea cob …..