Rămâneți în siguranță folosind acest Bikelight cu semnalizatoare: 5 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

Îmi place să merg cu bicicleta, de obicei o folosesc pentru a ajunge la școală. Iarna, cel mai adesea este încă întuneric afară și este greu pentru alte vehicule să-mi vadă semnalizatoarele de mână. Prin urmare, este un mare pericol, deoarece camioanele pot să nu vadă că vreau să mă întorc și să cred că conduc înainte, și atunci ar exista un accident care este adesea mortal.

Poate fi folosit și de persoane care nu sunt capabile să dea semne cu mâna lor, motiv pentru care particip la provocarea tehnică asisivă. Dar trebuie să luați în considerare faptul că persoana care are, de exemplu, un handicap, poate merge cu bicicleta în siguranță în public. Puteți modifica piesele care trebuie atașate la o bicicletă cu trei roți.

Acesta este motivul pentru care am realizat acest bikelight cu un semnal de viraj util și animații minunate când nu conduceam. L-am făcut Open Source, pe care îl poți face și tu! Am o imprimantă 3D și acesta este primul meu mare proiect cu el, este un proces de învățare foarte bun și am învățat multe în timp ce îl fac. Mai am câteva modalități de îmbunătățire, dacă mă puteți ajuta, nu ezitați să lăsați sfaturi și trucuri!

Acest proiect nu este într-adevăr cea mai bună versiune, deoarece are câteva puncte de îmbunătățit (citiți la ultimul pas), dar poate fi folosit așa cum este acum.

Mulțumesc, SainSmart, că mi-ai trimis gratuit filamentul și Arduino Nano utilizate în acest proiect. Voi lăsa un link (* înseamnă sponsorizat) către produsele lor, deoarece ți le pot recomanda în mare parte!

Declinare de responsabilitate: Înainte de a face acest proiect, asigurați-vă că verificați dacă este legal să montați acest tip de dispozitive pe vehiculul dvs. în public.

Provizii

Veți avea nevoie de următoarele componente:

Pentru PCB și electronice:

• 1x PCB, am lăsat AISLER să producă al meu și vă pot recomanda cu tărie. Utilizați fișierele Gerber din partea de sus și încărcați-le pe site-ul lor web
• 1x Arduino NANO, pot recomanda o clonă de la SainSmart *
• 1x Adafruit PowerBoost 500C, site-ul oficial
• 14x LED-uri WS2812b adresabile, sursa mea
• 14x condensatori 100nF, sursa mea
• 2x condensatori 47uF, sursa mea
• 3x rezistor 10K, sursă posibilă (nu este testată) *
• 1x rezistor 330, sursă posibilă (nu este testată) *
• 1x antet pin cu 8 pini mamă + 1x antet cu pini masculin cu 8 pini, posibilă sursă (nu este testată) *
• 1x comutator, sursa mea
• 1 x mufă USB-B, sursa mea
• 1x baterie Samsung INR18650, sursa mea
• 1x suport baterie 18650, sursa mea
• 1x comutator magnet Reed, sursa mea
• 1x cablu JST-PH, sursa mea
• 2x buton comutator, sursa mea

Pentru piesele imprimate 3D:

• Filament PLA transparent, sursa mea
• Filament PLA în Living Coral, pot recomanda produse de la SainSmart *
• Fiament flexibil TPU în Violet, pot recomanda produse de la SainSmart *

Toate celelalte:

• 3x șurub 16x3mm, magazin local
• Șurub 4x 39x4mm, magazin local
• 2x legături de cablu, magazin local
• 5x magnet mic, magazin local
• cabluri și termocontractabile, magazin local

Veți avea nevoie de următoarele instrumente:

• Imprimantă 3D, SainSmart are aceleași pe care le am și eu *
• (Am aflat că un extruder direct este mai mult sau mai puțin necesar pentru imprimarea TPU)
• Echipament de lipit, stația mea de lipit
• șurubelniță, etrier, lupă, ochelari de siguranță, panou de măsurare …

Pasul 1: lipirea electronice

Vă recomand cu tărie să folosiți un PCB. Desigur, ați putea folosi și perfboard, dar acest lucru va fi dezordonat și având în vedere prețul mic pentru PCB-urile din zilele noastre, probabil că nu merită. Începeți prin lipirea LED-urilor WS28b pe PCB. ATENȚIE: nu fi prost ca mine și amintește-ți polaritatea! Puteți vedea eticheta pe PCB și există un mic colț pe LED care corespunde cu solul. Verificați-l de două ori folosind foaia tehnică și o lupă. Următoarea componentă sunt rezistențele. Începeți cu R1, care este un rezistor de linie de date cu 330 ohmi. C2-4 sunt rezistențe pullup cu o rezistență de 10K ohm

Următorul pas sunt condensatorii. Începeți cu C1 și lipiți într-un condensator 100nF. Lipiți-i pe ceilalți până la C14 pe PCB, dar acordați atenție lui C12: va trebui să-l îndoiți puțin, astfel încât să puteți accesa portul USB al Arduino.

C15 și C16 sunt 47uF. Deoarece sunt polarizate, acordați o atenție deosebită lipirii știftului de masă la orificiul corespunzător din PCB. Este etichetat cu un semn minus, iar știftul auriu de lipit este un pătrat.

Acum trebuie să lipiți anteturile pin feminin pentru Powerboost. Voi explica mai târziu de ce nu îl lipim direct pe PCB. Nu în ultimul rând, am lipit Arduino NANO pe PCB. Împingeți-l până la capăt și apoi lipiți fiecare știft. După lipire, tăiați cu grijă capetele rămase și asigurați-vă că purtați ochelari de siguranță, deoarece vor sări în jur și vă vor orbi sau vă vor ucide!

Acum este timpul să lipiți PowerBoost. Utilizați o placă de prindere pentru a ține anteturile pinului masculin și lipiți un pin după celălalt. Nu trebuie să lipiți mufa USB, dar o puteți păstra pentru alte proiecte. Acum puteți combina PowerBoost cu PCB. Folosim anteturile pinului pentru a le face mai mari, altfel nu am putea conecta bateria.

Următorul pas este comutatorul. Lipiți cu grijă două fire pe știfturi, astfel încât să fie pornite sau oprite. Asigurați-vă că nu îl ardeți prea mult, deoarece sunt puțin sensibili. Tăiați firele suficient de mult (aproximativ 10cm) și folosiți termocontractor pentru a le proteja de scurtcircuite. Comutatorul va fi lipit mai târziu pe PCB, la fel ca celelalte fire. Nu-l lipiți acum!

Faceți același lucru cu mufa USB. Am adăugat ceva termocontractiv pentru a preveni scurtcircuitul.

Pasul 2: Părțile imprimate 3D

Pentru imprimarea 3D a pieselor, am folosit noul meu Creality Ender 3, care poate fi cumpărat și de pe SainSmart *. Îmi place foarte mult și având în vedere prețul, merită absolut, după părerea mea. Am folosit PLA de la SainSmart, a fost sponsorizat de la ei. Îi spun seria Pro-3 și cred că este destul de bine O dată ce găsești setările bune. Este puțin mai scump decât alternativele și are nevoie de mai multe teste decât altele. Mi-au trimis culoarea numită Living Coral, nu-mi place foarte mult culoarea ei și, prin urmare, am pictat-o, dar puteți alege desigur culoarea preferată. Iată linkul. De asemenea, am folosit PLA transparent pentru a lăsa lumina să strălucească, din păcate, SainSmart nu o oferă.

Pentru butoanele de pe volan am vrut să am un top flexibil, astfel încât să fie rezistent la apă. Prin urmare, am folosit SainSmart TPU *, care este în opinia mea un material minunat! Îmi place foarte mult și prețul este aproape imbatabil. A fost sponsorizat și de la SainSmart. M-am confruntat cu problema că liniile de plastic simple nu se vor lipi foarte bine unele de altele, dar după ce am experimentat cu setările corecte (lent, 210 grade și mai puțin retractare) funcționează destul de bine. O altă problemă este că filamentul flexibil este greu de imprimat cu imprimantele cu tub Bowden. Și din nou, violetul nu este culoarea perfectă pentru bicicleta mea, dar oferă și alte culori.

Dacă ar trebui să comand din nou filament, aș alege un alt PLA. Pur și simplu pentru că nu este foarte special și prețul nu este „ieftin”. Nu recomand PLA-ul lor. Însă filamentul TPU este absolut fantastic și vă recomand să îl cumpărați, în special pentru tipăririle în mod vază.

Am proiectat totul în Autodesk: Fusion 360, care este în opinia mea un software CAD minunat, chiar și pentru producătorii mai tineri ca mine. Îmi place, de asemenea, că ne oferă GRATUIT producătorilor. După o mulțime de prototipuri, care pot fi văzute parțial pe canalul meu de Instagram, în cele din urmă pot să vă împărtășesc fișierele. Doar descărcați fișierele stl, dacă este necesar, modificați-le și tăiați-le cu feliatorul preferat. Am folosit Ultimaker: Cura pentru asta pentru că este OpenSource și pentru că este gratuit și ușor de utilizat. Imprim de obicei cu umplutură mică, în mare parte 10%, dar cu 3 perimetre. Înălțimea stratului este de 0, 28 mm, deoarece nu trebuie să arate perfect.

Pentru imprimeul multicolor cu PLA transparent și colorat, există un mic truc minunat în Cura. Puteți face clic pe bara de sus de pe

Extensii -> Post progresează -> modifică codul G -> adaugă un script -> schimbare filament -> strat

unde puteți introduce stratul unde ar trebui să apară schimbarea culorii. La fel se poate face cu TPU și PLA flexibile. Dar problema este că aceste două materiale nu se lipesc foarte bine unele de altele și, prin urmare, le-am imprimat separat și le-am lipit împreună.

După ce am imprimat partea principală timp de 7 ore, am distrus comutatorul în timp ce îl montam. Nu este nicio problemă, deoarece am imprimat pur și simplu un adaptor pentru un nou comutator în TPU! Este ușor și arată chiar mai bine (cu excepția culorii).

Pasul 3: Încărcarea codului

Dacă ați fost atenți la pasul 1 și ați lipit corect C12, puteți pur și simplu să încărcați codul. Dacă nu, la fel ca mine, puteți:

1. desoldează-l
2. forțați cablul USB să intre
3. utilizați portul ICSP al Arduino

Am ales opțiunea 3 și am folosit acest Instructables scris de Gautam1807 pentru a-l programa (aici este un tutorial de mine: ELECTRONOOBS). Este liniștit simplu, dar puteți face acest lucru doar în IDE-ul Arduino. După descărcarea schiței din partea de sus, o puteți încărca pe Arduino ca întotdeauna. Dacă nu știți cum, iată un Instructables minunat de către utilizatorul robogeekinc.

Codul: (link), poate fi descărcat și de aici

Pasul 4: Asamblare

Acum este timpul să asamblați totul. Începeți prin împingerea PCB-ului în inelul imprimat 3D și rotiți-l puțin. În cazul meu, a fost foarte bine, deoarece așa, PCB-ul a fost securizat foarte rigid, iar LED1 a fost în partea de sus. Dacă nu, utilizați un pic de adeziv fierbinte.

Am luat carcasa bateriei și am înșurubat-o în orificiul corespunzător folosind un șurub de 16x3mm. Ar trebui montat fără a deteriora bateria. Apoi introduceți întrerupătorul în adaptor pur și simplu împingându-l și, dacă este necesar, fixați-l cu adeziv fierbinte. Acum puteți îmbina ansamblul comutatorului cu carcasa introducându-l în orificiul de comutare existent. Lipiți cele două fire la punctele de lipire de pe PCB.

Mufa USB a fost montată în gaură și a rămas foarte bine. Din nou, lipiți firele pe PCB. Asigurați-vă că aveți polaritatea corectă, care este marcată pe PCB. În cele din urmă lipiți patru fire la punctele de lipire ale comutatorului și răsuciți-le puțin, apoi conduceți-le prin gaura din carcasă. Conectați bateria cu carcasa și cablul cu PowerBoost.

După înșurubarea cu atenție a părții principale împreună cu șuruburi de 39x4mm, o puteți atașa în cele din urmă la bicicleta dvs. În cazul meu tocmai a făcut clic, dar l-am asigurat și cu două legături de cablu.

Trebuie să rulați firele din spate în fața bicicletei. Am folosit legături de cablu pentru a atașa un fir mai lung și am folosit aceste terminale cu șurub pentru a conecta componentele. Activatorul de rotație este, de asemenea, montat cu legături de cablu. Nu am terminat detectorul de unitate, fie voi folosi un comutator magnetic sau un buton. Voi actualiza acest Instructables odată ce este terminat.

Pasul 5: Concluzie

Proiectul de lumină pentru biciclete este terminat acum, după aproape jumătate de an de jocuri. Sper că ți-a plăcut această prezentare a proiectului meu și poate să-ți construiești propria ta.

Există câteva lucruri care trebuie să fie îmbunătățite într-o a doua versiune. De exemplu:

• adăugați port USB și comutați direct pe PCB
• Folosiți o baterie descărcată pentru ao face mai compactă
• Faceți o schiță care să detecteze când bateria este descărcată
• Construiți detectorul de unitate
• utilizați senzori tactili capacitivi
• face cazul mai frumos
• per total un aspect mai frumos
• …

Vă mulțumesc din nou, SainSmart pentru că mi-ați oferit câteva dintre produsele dvs. și un tricou pentru testare. Iată părerea mea sinceră: îmi place foarte mult TPU-ul dvs., deoarece este un preț corect și funcționează după câteva experimente. Ender 3 nu este imprimanta perfectă pentru TPU din cauza tubului bowden, dar cred că este cazul tuturor imprimantelor TPU și bowden. PLA nu este chiar recomandat de mine. Dar dacă doriți înfășurarea perfectă (pe care eu nu o consider cel mai important lucru pe o bobină) atunci mergeți la ea. Nu prea văd rostul de ce se numește PRO-Series, pentru că nu are nimic special. După o mulțime de experimente, obțineți rezultate bune, dar nu mult mai bune decât de la alte PLA. Arduino este grozav, nu am probleme cu el. Probabil veți găsi opțiuni mai ieftine, dar la SainSmart veți obține un cablu USB, pini pre-soldați, un cip USB mai bun și o livrare mai rapidă. Singurul lucru negativ este (așa cum a menționat Michael în secțiunea de revizuire) este documentația. Este compatibil cu Arduino și există multe tutoriale, dar mi-ar putea fi puțin greu pentru începători, dar pentru mine nici o problemă.

Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați citit instrucabilele, dacă v-a plăcut, vă rog să-mi spuneți în comentarii și să mă votați în provocarea tehnică de asistență. Mulțumesc!