DIY Magic Flight Power Adapter V3.2: 11 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

Am început acest proiect în urmă cu peste un an pentru că simțeam că pot face o treabă mai bună decât producătorii originali. Aici vă pun versiunea 3.2. Dacă sunteți curios despre versiunea 1 aici este un link către instructivul meu original:

Cea de-a doua versiune a mea a fost compusă din componente prin gaură și nu a fost ceea ce am imaginat ca fiind „mai bună”. A treia versiune a mea a fost realizată pe un PCB fabricat personalizat și a folosit în principal componente de montare pe suprafață. Sunt destul de mulțumit de modul în care sa dovedit, dar mereu caut să o fac mai bună. Am dezbătut să-l fac și mai mic cu utilizarea unor circuite integrate de putere Texas Instrument, așa că rămâneți la curent cu lucrurile interesante care vor veni! Sunt întotdeauna deschis la feedback și îmbunătățiri pe care credeți că le-ar îmbunătăți acest lucru. În prezent, vând atât versiuni pre-construite, cât și truse DIY, așa că vă rog să-mi trimiteți un mesaj dacă sunteți interesat!

Ca întotdeauna, vă rugăm să citiți întregul instructiv înainte de a începe un astfel de proiect! S-ar putea să vă salveze fundul pe termen lung haha.

Pasul 1: Piese și instrumente

Iată o listă a pieselor de care aveți nevoie împreună cu instrumentele care vor face acest proiect DIY ușor de pus la punct. Dacă ați comandat un kit de la mine, atunci veți avea toate piesele enumerate mai jos; instrumentele sunt ceea ce veți avea nevoie pentru a vă furniza.

Părți:

2x Rezistențe 470 Ohm 1206

1x LED verde 1206

1x LED albastru 1206

Condensator de tantal 4x 22uf 16V C tip

5x 100uf 16V tip B (3528) condensator de tantal

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm femelă cu butoi cuțit

1x intrare Quad 2 Nor Gate 14-PIN IC

1x Potențiometru 10k Ohm

1x Buton tactil momentan tactil panou 6mm x 6mm x 7mm

1x convertor DC-DC de mare putere

1x verucă de perete AC-DC 12V 3A

1x Sfat de alimentare imprimat 3D

1x unghii de încadrare ~ 4 in

Sârmă Balck 1x 2 picioare 20 AWG

Opțional:

1x 550 Paracord

1x termoretrație

Instrumente:

Ciocan de lipit

- Sfat D mediu / mic

- Sfat C mic

Solder

Pensete SMD

Alcool izopropilic

- Sfat Q

Flux de lipit (opțional, dar recomandat)

Bandă electrică lichidă (opțională, dar foarte recomandată)

Fragmente de 45 de grade (orice fragment va funcționa)

Multimetru pentru a verifica tensiunile și pentru a vă asigura că nu este conectat nimic care nu ar trebui să fie!

Este de preferat super lipici, tip gel

Pasul 2: Pasul 1: LED-uri și rezistențe

Poate că ați observat că am început mai întâi cu IC, NU RECOMAND ACEST lucru, veți înțelege mai târziu. Lipirea ledului și a rezistorului ar trebui să fie ușoară ca tort. Puneți o lipire pe tampon și mutați fie LED-ul, fie rezistorul în loc și lipiți o parte în jos. Apoi, puteți trece pe cealaltă parte. Rezistoarele nu au orientare, dar LED-urile au! Observați imaginile pentru îndrumare. În imaginile mele, punctul verde din partea de sus înseamnă terminalul negativ.

Pentru plăcile mele: R2 și R3 au un rezistor de 470 Ohm. R1 este dacă nu doriți să utilizați potențiometrul pentru a varia tensiunea și doriți o tensiune setată.

Pasul 3: Pasul 2: Condensatoare SMD

Condensatoarele necesare pentru convertorul buck sunt plasate în paralel pentru a obține un echivalent de ~ 580uf. Matematica a spus că este corect, dar, în realitate, nu prea s-a conformat cu asta, hei destul de aproape. Probabil că în următoarea versiune voi remedia această problemă pentru a o face mai precisă.

Începeți cu condensatorii mari SMD prin plasarea unei pete de lipit pe o parte și lipirea în jos a unei părți a condensatorului apoi a celeilalte părți.

Apoi treceți la condensatoarele mai mici urmând aceleași linii directoare ca mai sus.

Pasul 4: Pasul 3: Componente prin gaură

Introduceți știftul rotund în gaura rotundă … este destul de simplu aici. Nu vă faceți griji dacă noul dvs., am fost cu toții acolo. fluxul de lipit este prietenul tău dacă ai încurcat. Urmați imaginile și veți fi dandy. Asigurați-vă că tăiați marginile ascuțite și cablurile rămase.

În acest moment ar fi un moment bun pentru a utiliza alcoolul izopropilic pentru a curăța orice reziduu și flux de lipit de pe placă.

Pasul 5: Pasul 4: Sârmă

Măsurați 2 cabluri de 20 AWG cu o lungime mai mică de 12 în lungime. Lipiți cele două cabluri pe cele două plăcuțe etichetate +/- ieșire. Odată ce cele două cabluri sunt lipite, adăugați o cantitate mare de lipit pe spate, unde există un tampon mare expus. Aveți grijă să nu legați cele două știfturi care nu fac parte din tamponul mare de lipit. Vedeți poza pentru referință!

Adăugați conectorul femelă în acest timp, urmați imaginile pentru îndrumare. Notă rapidă, am îndepărtat o lungime a firului expus și l-am scurtat.

Pasul 6: Pasul 5: IC

Acesta a fost primul meu pas inițial, dar din cauza problemelor cu supraîncălzirea IC, vă recomand să faceți acest lucru ca al 5-lea pas !!! Înainte de a lipi întregul cip, va trebui să testați convertorul dvs. DC-DC pentru a vă asigura că pinul de inhibare este un inhibitor ridicat sau scăzut. Acum, pentru cazul meu, cipul pe care îl aveam inițial era un inhibitor scăzut și acest lucru se potrivea cu foaia de date. Din păcate, când am cumpărat o cantitate în vrac, au ajuns să fie un inhibitor ridicat, așa că a trebuit să fac câteva schimbări la fața locului.

ÎNAINTE să lipiți acest cip, asigurați-vă că nu încălziți cipul peste 260 de grade Celsius mai mult de câteva secunde, altfel veți distruge cipul. Vă recomand cu tărie să reduceți temperatura fierului de lipit și să lăsați cipul să se răcească la fiecare câteva știfturi pe care le lipiți. Veți afla dacă ați distrus cipul puțin mai târziu, atunci când facem câteva teste.

Dacă ați cumpărat un kit de la mine, am testat deja convertorul Buck și am făcut modificările la poarta IC NOR.

Dacă construiți acest lucru pe cont propriu și constatați că sunteți un inhibitor ridicat, atunci veți elimina Pinul 3, Pinul 10 și Pinul 11. Va trebui să legați împreună Pad-ul 2 și Pad-ul 3 (a se vedea imaginea).

TESTARE:

Trebuie să testăm totul înainte să lipim convertorul buck și să nu mai putem accesa componentele SMD.

Luați-vă ochelarii de protecție, serios, aceste condensatoare se rup rup violent. Acum ar trebui să rețineți că, dacă IC-ul a fost supraîncălzit, vor exploda câteva dintre condensatoarele 100uf (cele negre). Nu vă faceți griji, însă, dacă se întâmplă acest lucru, va trebui să îndepărtați condensatorii negri și numai condensatorii negri, inclusiv cei neexplodați, deoarece ar putea fi scurtcircuitați (nu trebuie să scoateți condensatorii galbeni 22uf). De asemenea, trebuie să eliminați IC poarta NOR. Va trebui să găsiți altele noi care să mă înlocuiască sau să mă contactați și vă pot trimite mai multe. Asigurați-vă că ați curățat placa cu alcool izopropilic și un vârf Q pentru a curăța tot fluxul și dacă placa a avut reziduuri de piese explodate.

Pasul 7: Pasul 6: Placă de alimentare

Acest lucru poate fi puțin dificil. Inițial am proiectat placa astfel încât convertorul Buck să se potrivească chiar deasupra pinilor masculi, dar pinii convertorului Buck au fost foarte greu de îndepărtat, așa că am mers cu această opțiune.

Pinii convertorului buck vor forma un unghi de 90 de grade cu pinii de pe placă. Am încercat să îndoiți ultimii pini din fiecare set pentru a „bloca” convertorul buck, astfel încât să nu se miște în timp ce îl lipiți. Recomand cu tărie adăugarea fluxului de lipire la conexiuni; va face experiența de lipire mult mai puțin frustrantă. Odată lipit, tăiați pinii în exces.

Pasul 8: Pasul 7: Manșon (opțional)

Dacă sunteți interesat să înfășurați cablurile acum este momentul. Dacă nu sunteți interesat, nu ezitați să treceți înainte.

Primul pas este să tăiați o bucată de 550 paracord care este cu aproximativ un centimetru mai lungă decât cablul pe care l-ați tăiat deja. Deconectați paracordul și glisați-l peste cablu; aici poate fi necesar să utilizați tehnica inchworm. Odată ce cablul este setat, tăiați o bucată de termocontractibil la lungimea dorită și glisați-o peste manson. Nu-mi amintesc diametrul termocontractorului, dar l-am tăiat pe al meu până când avea o lungime de aproximativ 1/4 de inch. Puteți să micșorați termic celălalt capăt sau să modificați carcasa imprimată 3D a bateriei, astfel încât să puteți ascunde termocontractia în ea.

Pasul 9: Pasul 8: Test de putere

Acesta ar trebui să fie un moment minunat pentru tine! Acum puteți conecta dispozitivul și îl puteți testa. Va trebui să reglați potențiometrul de 10 k Ohm în timp ce apăsați butonul pentru a vedea schimbarea tensiunii de la minim 1,2 volți la maxim 1,8 volți. Vedeți imaginile pentru referință.

Pasul 10: Pasul 9: Carcasa bateriei imprimate 3D

Va trebui să tăiați unghia de lemn pe care ați achiziționat-o. Capul unghiei va trebui tăiat până la o lungime de aproximativ 35-36 mm, apoi unghia rămasă va fi tăiată într-un segment de 30 mm. Unghia rămasă poate fi reciclată. Măcinați bavurile și măcinați vârful capului unghiei, astfel încât să aveți undeva de lipit. Măcinați capul unghiei astfel încât capul să arate mai mult ca un D, acest lucru va ajuta mai târziu cu spațiere.

Ridicați fierul de călcat, deoarece veți avea nevoie de căldură. Aplicați flux de lipit în partea superioară a capului unghiei și aplicați o parte din lipit până când se lipeste. Atașați firul pozitiv la tija din mijloc și firul negativ la tija netedă. Faceți același lucru și pentru celălalt segment al unghiei, dar rețineți că va trebui să lipiți până la vârful unghiei, altfel nu se va potrivi în carcasă!

Aplicați o bandă electrică lichidă în partea superioară a cuiului neted în jurul articulației de lipit și cu câțiva mm mai jos. Motivul pentru aceasta este că capul unghiei și unghia netedă se apropie inconfortabil între ele. Mai bine, totuși, să mănânci o porțiune din capul unghiei … Voi adăuga asta în partea de sus.

Totul ar trebui să se potrivească perfect în carcasă, să aplice niște superglue și să te asiguri că tijele se lipesc.

Imprimarea carcasei bateriei:

NOTĂ: Stl atașat poate să nu aibă o crâng suficient de adânc pentru unele modele și poate necesita unele ușoare modificări. Vă recomand mai întâi o fixare uscată și dacă tija iese prea mult, răzuieți o parte din plasticul din imprimare până când se potrivește ca o mănușă!

În prezent, vând versiuni asamblate ale acestora, dacă doriți să le cumpărați. În caz contrar, fișierele stl sunt atașate. Am folosit un Stratasys Mojo pentru a-l tipări pe al meu. Nu pot spune cum se vor tipări acestea cu alte imprimante 3D.

Pasul 11: Pasul 10: Atingere finală

Aici veți aplica banda electrică lichidă pe diferite porțiuni ale plăcii pentru siguranța și bunăstarea plăcii.

Locații:

- Tampoanele de alimentare +/- unde se află conectorul jack.

- Tampoanele de putere de ieșire +/- unde sunt conectate cele două cabluri de 20 AWG.

- Partea inferioară a plăcilor de alimentare de ieșire +/-, a se vedea imaginea pentru referință.

- Conexiunea dintre convertorul buck și anteturile pinului tată.