Pahare de vin spărgătoare cu sunet !: 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Bună și bunvenit!

Iată o demonstrație completă a proiectului!

Difuzorul se ridică la aproximativ 130 dB la marginea tubului său, astfel încât protecția auditivă este NECESARĂ NECESARĂ!

Ideea pentru acest proiect este următoarea:

Vreau să pot înregistra o frecvență rezonantă a unui pahar de vin folosind un mic microfon. Vreau apoi să re-produc aceeași frecvență la un volum mult mai mare pentru a provoca spargerea geamului. De asemenea, vreau să pot regla frecvența în cazul în care microfonul a fost ușor oprit. Și, în sfârșit, vreau ca totul să aibă dimensiunea unei lanterne mari.

Buton de control și funcționare:

- Cadranul din stânga sus este un codificator rotativ. Se poate roti la infinit și va prelua în ce direcție este rotit. Aceasta permite reglarea frecvenței de ieșire în ambele direcții. Codificatorul rotativ are, de asemenea, un buton în interior care vă permite să „faceți clic” pe el. Am acest lucru pentru a reseta frecvența de ieșire la oricare ați „capturat” frecvența inițial. Practic, doar îți scoate tonul.

- În dreapta sus este un comutator ON / OFF. Pornește sau oprește întregul circuit.

- Stânga jos este butonul de captare a microfonului. Alternează între frecvențele de înregistrare care trebuie ignorate și frecvențele de înregistrare care trebuie reproduse. În acest fel puteți elimina „Frecvențele ambientale” din camera în care vă aflați.

- În dreapta jos este butonul de ieșire a difuzorului. Când este apăsat, difuzorul începe să emită frecvența pe care a captat-o anterior.

Dacă sunteți interesat și de spargerea sticlei, urmați acest instructabil și poate veți învăța ceva îngrijit pe parcurs. Doar un head-up, acest proiect include o mulțime de lipire și imprimare 3D, deci ar putea fi puțin dificil. În același timp, ești deja destul de uimitor când faci lucruri (ești pe Instrucables, nu-i așa?).

Deci, pregătește-te și …

Să facem roboți!

Pasul 1: Materiale, instrumente și echipamente

Deoarece acest proiect nu trebuie făcut exact așa cum l-am făcut, voi include o listă „obligatorie” și o listă „opțională” de materiale, în funcție de cât de mult doriți să construiți! Partea opțională va include imprimarea 3D a carcasei pentru difuzor și electronice.

NECESAR:

Materiale:

• Pahare de vin - toate sunt în regulă, m-am dus la Goodwill și am găsit unul ieftin, cu cât este mai subțire, cu atât mai bine
• Sârmă (diverse culori vor fi utile, am folosit calibru 12)

• Baterie Lipo 6S 22.2v (Chiar nu aveți nevoie de un mAh mare, am folosit 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Un fel de conector pentru baterie. Dacă l-ați folosit pe cel de mai sus, acesta este un XT60:

• Difuzor pentru șofer de compresie - Aveți nevoie de ceva cu un grad ridicat de sensibilitate (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Microfon compatibil Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno pentru non-souldering sau Nano pentru souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotativ:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Un fel de comutator PORNIT / OPRIT este de asemenea util (le-am folosit):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Apasa butoanele:

  www.adafruit.com/product/1009

• Cel puțin un amplificator de 60 W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC pentru a alimenta Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Unelte și echipament:

• PROTECȚIA AUDITIVĂ - Nu glumește, acest tip depășește aproximativ 130 dB, ceea ce poate provoca daune instantanee
• Ciocan de lipit
• Solder
• Dispozitive de decupare a firelor
• Hârtie de nisip
• Hot Glue Gun

NU ESTE NECESAR:

Următoarele sunt necesare numai dacă și dvs. doriți să realizați carcasa completă tipărită 3D pentru proiectul dvs

Materiale:

• Conectori Bullet:
• Reducere termică a firului:
• O mulțime de filament ABS - nu am măsurat cât de mult am folosit, dar există două tipăriri de ~ 24 de ore și unul de tip 8 ~
• Sortiment de șuruburi și șuruburi M3 - Din punct de vedere tehnic, puteți utiliza probabil orice dimensiune dacă doriți să faceți găuri pentru aceasta. Dar am făcut designul având în vedere șuruburile M3.

Unelte și echipament:

• Imprimantă 3D - Am folosit Ultimaker 2
• Un Dremel este util și în cazul în care imprimanta lasă unele reziduuri din partea dvs.

Pasul 2: Construiți circuitul de testare

În continuare, vom dori să construim circuitul folosind fire jumper și breadboard, cel mai probabil!

Din punct de vedere tehnic, acest pas nu este necesar dacă doriți să mergeți direct la lipirea pe un Arduino Nano, dar vă recomand cu tărie să faceți acest lucru oricum. Este o modalitate bună de a vă testa toate piesele și de a vă asigura că știți unde merge totul înainte de a pune totul într-un spațiu mic închis.

În prima poză postată, nu am conectat placa amplificatorului sau comutatorul de alimentare, tocmai am conectat pinii 9 și 10 la un mini difuzor de test pe care îl aveam, dar vă încurajez să puneți TOTUL împreună înainte de a trece mai departe.

Pe circuit:

Pentru a alimenta arduino, conectați-l la computer utilizând cablul USB. Dacă ceva nu este clar, voi intra mai jos în detalii despre fiecare parte.

Să începem cu sursa de alimentare:

Capătul pozitiv al bateriei intră în comutator. Acest lucru ne permite să pornim și să ne oprim circuitul fără a fi nevoie să deconectăm complet nimic sau să facem ceva prea nebunesc pentru a reporni circuitul dacă este necesar. Comutatorul real pe care l-am folosit avea doar două terminale, iar comutatorul fie le-a conectat, fie le-a lăsat deschise.

Capătul pozitiv trece apoi de la comutator la placa amplificatorului.

Capătul negativ al bateriei NU trebuie să treacă prin comutator. Poate merge direct la capătul de putere al amplificatorului.

Apoi, placa amplificatorului:

Placa amplificator are patru seturi de pini, fiecare set având două orificii de trecere. Nu folosesc funcția „Dezactivare” a acestei plăci, așa că nu ezitați să nu vă faceți griji în legătură cu asta. Am descris deja mai sus că Power + și Power - ar trebui să primească 22.2v direct de la baterie. Pentru ieșire, ar trebui să conectați acest lucru direct la cablurile de pe driverul de compresie. Nu contează direct care cablu merge la ce pin, dar uneori schimbându-le, veți obține o calitate a sunetului mai bună. În cele din urmă, Input + și Input - mergeți la pinii 10 și 9 pe Arduino, din nou, ordinea nu contează neapărat.

Microfon:

Microfonul este foarte simplu. Vcc primește 5v de la arduino, GND merge la GND pe Arduino, iar OUT merge la pinul A0 de pe Arduino.

Butoane:

Dacă ați folosit vreodată butoane pe un Arduino înainte, este posibil să fiți ușor confuz când vedeți butoanele conectate fără rezistență. Acest lucru se datorează faptului că le-am configurat pentru a utiliza rezistențele interne de pullup care se află în interiorul Arduino. Acest lucru le face să citească întotdeauna ca HIGH până când apăsați butonul, apoi citesc ca LOW. Pur și simplu face cablarea mai simplă și mai ușoară. Dacă doriți mai multe informații, consultați acest lucru instructiv:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Butonul care citește de la microfon va fi conectat la pinul 6, iar butonul care spune difuzorului să înceapă să producă sunet se află pe pinul 5. Ceilalți pin de pe ambele butoane sunt conectate la GND.

Rotativ:

Codificatorul rotativ pe care l-am folosit a inclus și un buton încorporat în interiorul acestuia. Așadar, puteți da clic pe cadran și poate fi citit prin apăsarea unui buton.

Cablarea pentru aceasta merge după cum urmează: GND la Arduino GND, + la Arduino + 5v, SW la pinul 4, DT la pinul 3, CLK la pinul 2

Dacă doriți mai multe informații despre cum funcționează codificatoarele rotative, consultați acest link:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Și atât pentru circuit!

Pasul 3: Codul de testare

Acum este timpul să încărcați un cod pe Arduino

Puteți descărca repo-ul meu pe GitHub care conține toate fișierele de care aveți nevoie:

Sau, am încărcat doar fișierul GlassGun.ino în partea de jos a acestui pas

Acum, să vorbim puțin despre ce se întâmplă. În primul rând, folosesc câteva biblioteci diferite în acest proiect pe care trebuie să le descărcați. Bibliotecile sunt o modalitate de a partaja codul modular cu cineva, permițându-le o modalitate ușoară de a integra ceva în proiectul lor.

Le folosesc pe toate acestea:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Fiecare dintre ele are instrucțiuni despre cum să instalați în directorul dvs. Arduino. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre bibliotecile Arduino, consultați acest link:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Acest semnalizator permite utilizatorului să oprească cu ușurință sau pe imprimările ecranului pe linia serială:

// Semnalizare de depanare

boolean printDebug = adevărat;

Aceasta inițializează variabilele care sunt folosite pentru a capta frecvența și a reveni pe cea care a apărut cel mai mult:

// Frequency captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = adevărat;

Aceasta setează valorile pentru transmiterea difuzorului. freqModifier este ceea ce adăugăm sau scăzem la ieșire pe baza reglării codificatorului rotativ. modeValue este ceea ce reține înregistrarea de la microfon. Ieșirea finală este doar modeValue + freqModifier.

// Emiterea frecvenței

int freqModifier = 0; int modeValue;

Configurează codificatorul rotativ folosind biblioteca:

// Reglare prin codificator rotativ

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Definește pinii la care sunt atașate butoanele:

// Butoane pentru a declanșa microfonul și difuzorul

#define speakerButton 5 #define microphoneButton 6

Această valoare indică dacă frecvența înregistrată este excepțional de mare sau mică:

// variabile indicator de tăiere

decupare booleană = 0;

Folosit la înregistrarea frecvenței:

// variabile de stocare a datelor

octet newData = 0; octet prevData = 0;

Folosit la calcularea efectivă a numărului de frecvență pe baza oscilațiilor:

// variabile frecv

cronometru int semnat = 0; // contorizează perioada valului int semnat; frecvența int;

Acum, în corpul real al codului:

Aici, configurăm butoanele Microfon și Difuzor pentru a nu utiliza un rezistor atunci când apăsați butonul așa cum este descris anterior în pasul Circuit de testare (Mai multe informații: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I de asemenea, apelați resetMicInterupt, care face o setare de nivel foarte scăzută a pinilor pentru a asculta pinul A0 în perioade de timp foarte distincte. Am folosit acest instructable pentru a mă ghida cum să obțin frecvența din aceste valori:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // indicator led pin pinMode (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Microphone Pin pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // diable interruptors // setează eșantionarea continuă a pinului analogic 0 // șterge registrele ADCSRA și ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // setați tensiunea de referință ADMUX | = (1 << ADLAR); // aliniați la stânga valoarea ADC - astfel încât să putem citi cele mai mari 8 biți doar din registrul ADCH ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // setați ceasul ADC cu 32 prescaler- 16mHz / 32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // enabble auto trigger ADCSRA | = (1 << ADIE); // activați întreruperile la finalizarea măsurătorii ADCSRA | = (1 << ADEN); // activate ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // pornește măsurătorile ADC sei (); // activează întreruperile} ISR (ADC_vect) {// când noua valoare ADC este pregătită prevData = newData; // stochează valoarea anterioară newData = ADCH; // obține valoarea de la A0 dacă (prevData = 127) {// dacă crește și trece perioada punctului mediu = temporizator; // obține temporizatorul perioadei = 0; // resetează temporizatorul} dacă (newData == 0 || newData == 1023) {// dacă decupează PORTB | = B00100000; / / set pin 13 high-turn on clipping led clipping = 1; // clipping actualmente} timer ++; // increment cronometru la o rată de 38,5 kHz}

Cred că cea mai mare parte a codului de aici este suficient de simplă și ar trebui să fie destul de lizibilă, dar voi evidenția unele dintre zonele mai confuze:

Această parte provine în principal din biblioteca Rotary. Tot ce spune este că, dacă v-ați deplasat în sensul acelor de ceasornic, creșteți freqModifer în sus cu unul, dacă nu ați crescut, atunci trebuie să fi coborât, deci luați freqModifier în jos cu unul.

rezultat de carat nesemnat = r.process (); // Vedeți dacă codificatorul rotativ sa mișcat

if (result) {firstHold = true; if (result == DIR_CW) freqModifier ++; // Dacă ne-am deplasat în sensul acelor de ceasornic, crește, altfel, scade else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Următoarea secțiune este locul în care îmi execut algoritmul pe datele de frecvență capturate pentru a încerca să obțin citirea cea mai constantă a frecvenței din paharul de vin. În primul rând, apăs scurt pe butonul microfonului. Această apăsare scurtă a butonului captează „Bad Data” de la microfon. Aceasta echivalează cu valori pe care vrem să le ignorăm. Ne ținem de acestea, astfel încât atunci când obținem „Date bune” să le putem parcurge și să le eliminăm pe toate cele rele.

void getMode () {boolean doAdd = true // Primul buton apăsat ar trebui să fie scurt pentru a obține „valori rele” sau valori despre care știm că sunt rele // Aceasta alternează între înregistrarea „datelor rele” și „date bune” dacă (BadData) {if (printDebug) Serial.println ("Date Bad:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; pauză; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = adevărat; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Iată-ne căutăm prin „Date bune” și le eliminăm pe toate cele care se potrivesc cu „Date rele dinainte”

Ori de câte ori eliminăm un element din listă, trebuie să mergem înapoi cu un pas în bucla noastră exterioară (j--), pentru că altfel vom sări peste valori.

altceva {

if (printDebug) Serial.println ("Date rele:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Eliminat:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; pauză; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; else badData = adevărat; freqData.clear (); }

Pasul 4: Acordați-vă microfonul

Acesta a fost probabil unul dintre cei mai grei pași pentru mine, deoarece făceam acest lucru împreună cu editarea codului pentru a produce frecvența de ieșire corectă.

Deoarece Arduino nu poate citi tensiuni negative (cum ar fi undele sonore), circuitul încorporat în microfon transformă totul într-o tensiune pozitivă. În loc de câțiva milivolți pozitivi și câțiva milivolți negativi, circuitul încearcă să-l schimbe pe 5v și 0v pozitivi. Cu toate acestea, nu poate ști cu adevărat cât de puternic este sursa audio. Pentru a remedia acest lucru, adaugă un mic potențiometru (șurub) la circuit.

Acest lucru vă permite să vă „reglați” microfonul la nivelul audio al paharelor de vin.

Deci, cum realizați acest lucru?

Ei bine, vă puteți conecta Arduino la computer prin intermediul cablului USB, deschideți monitorul serial făcând clic pe pictograma din dreapta sus a Editorului Arduino.

Setați rata de transmisie la 9600.

Atunci când încărcați codul pe Arduino, ar trebui să vedeți toate mesajele „printDebug” apărute în acea fereastră nouă.

Pentru ca microfonul să fie reglat corect, v-aș recomanda să obțineți o aplicație pe telefon care să citească în frecvențe (ca acesta) și să aflați de fapt care este frecvența corectă a geamului. Ting paharul cu aplicația deschisă, găsiți frecvența corectă, apoi începeți să vă reglați microfonul până când obțineți rezultate destul de consistente.

Deci, procesul este:

1. Ting paharul cu aplicația spectrometru deschis și vedeți care este adevărata frecvență de rezonanță
2. Înregistrați „date necorespunzătoare” apăsând rapid butonul de microfon conectat de pe circuit
3. Țineți apăsat butonul microfonului pe circuitul dvs. cu microfonul propriu-zis aproape de sticlă și lăsați sticla cu o șurubelniță sau ceva similar.
4. Uitați-vă la ieșirea de pe monitorul serial și vedeți dacă este aproape de valoarea reală a frecvenței
5. Reglați ușor șurubul potențiometrului de pe microfon și repetați

De asemenea, puteți rula scriptul „mic_test”, care va rula în mod constant microfonul, afișându-l pe ecran. Dacă faceți acest lucru, va trebui să rotiți potențiometrul cu șurub în timp ce codul funcționează pentru a vedea unde este cel mai bun loc pentru acesta.

Pasul 5: Spărgeți niște pahare

E timpul să spargem vechea sticlă!

În primul rând, asigurați-vă că purtați protecție pentru urechi!

Există o artă în a face ca totul să se încadreze corect pentru a face paharul să se spargă.

1. Trebuie să șlefuiți marginea paharului de vin
2. Trebuie să obțineți frecvența corectă
3. Trebuie să obțineți unghiul corect
4. trebuie să vă asigurați că paharul de vin nu pierde energia vibrațională prețioasă prin agitare

Deci, cel mai bun mod în care am găsit acest lucru este:

În primul rând, așa cum am spus, șlefuiți marginea paharului de vin. Dacă nu faceți acest lucru, sticla nu are punct de pornire și nu va putea face niciodată o fisură. Este necesară o șlefuire ușoară, suficientă doar pentru câteva micro-abraziuni.

Asigurați-vă că frecvența dvs. este corectă punând ceva ca o cravată cu paie sau fermoar în pahar după ce ați înregistrat frecvența. Acest lucru vă permite să vedeți când frecvența determină elementul să sară și să vibreze cel mai mult.

În al doilea rând, încercați să îndreptați difuzorul către cea mai lată parte a paharului chiar înainte ca paharul să înceapă să se îndoaie la gât. Aici are tendința de a provoca săritura foarte mare a paiului sau a fermoarului, așa că ar trebui să puteți vedea ce piesă funcționează cel mai bine.

În cele din urmă, mi-am lipit paharul de masă. Dacă sticla are opțiunea de a vibra întreaga sticlă și de a trece peste masă, pierde vibrațiile care altfel ar putea duce la agitarea marginii sticlei. Deci, recomandarea mea este să lipiți paharul pe masă cu bandă scotch. Dacă îl înregistrați prea mult, nu va mai putea vibra deloc!

Petreceți ceva timp jucându-vă cu el pentru a încerca să obțineți nivelul corect și asigurați-vă că îl înregistrați, astfel încât să puteți arăta tuturor prietenilor!

Pasul 6: (Opțional) lipit

Deci, v-ați decis să faceți totul să aveți? Ei bine, bine pentru tine! Cu siguranță mi-a plăcut să o fac!

Ei bine, primul lucru pe primul loc. Circuitul este practic același, există doar câteva diferențe subtile.

1. Veți lipi direct pe cablurile difuzorului
2. Veți adăuga conectorii Bullet la difuzor
3. Veți adăuga BEC pentru a alimenta Arduino Nano

O notă rapidă, nu doriți să lipiți pe comutatorul principal de alimentare până când nu este în interiorul carcasei. Acest lucru se datorează faptului că comutatorul trebuie să fie introdus de sus, spre deosebire de celelalte părți care pot fi introduse de jos. Dacă lipiți comutatorul înainte ca acesta să fie în carcasă, nu îl veți putea pune.

Capătul pozitiv al bateriei noastre merge mai întâi la comutator, la BEC. Aceasta ne reduce tensiunea de la 22,2v la 5v pentru a furniza energie Arduino. Capătul pozitiv al bateriei merge și la capătul Power + al amplificatorului nostru. Aceasta oferă 22.2v direct la amplificator.

Capătul de tensiune mai mică BEC merge de la + la + 5v pe Arduino și - la GND pe Arduino.

Este foarte recomandat să utilizați o izolație de sârmă pe conectorii glonți, astfel încât să nu se atingă și să scurtcircuite circuitul.

De asemenea, nu veți lipi cu nimic în special. Ești un fel de lipit în aer, este o tehnică pe care eu o numesc „lipirea aerului” Este greu de obținut la început, dar te obișnuiești cu ea după un timp.

Odată ce ați terminat lipirea, este o idee bună să luați niște adeziv fierbinte și să acoperiți orice fir sau piese expuse. Adezivul fierbinte este un izolator excelent care poate fi aplicat peste majoritatea oricărei electronice. Se desprinde cu un oarecare efort, ceea ce îl face reformabil dacă vă deranjați. Dar, cu siguranță, încercați să acoperiți picioarele butoanelor, anteturile pinului sau alte părți expuse, astfel încât să nu se scurte nimic.

Pasul 7: (Opțional) Carcasă tipărită

Există trei fișiere de imprimat cu acest proiect:

1. Partea frontală care ține difuzorul și microfonul
2. Bitul din mijloc care are toate componentele electronice, butoanele și bateria
3. Capacul bateriei

Piesele împreună sunt despre o imprimare de 48 de ore pe Ultimaker 2 din Georgia Tech. Asigurați-vă că imprimați cu asistență, deoarece există câteva depășiri mari pe această imprimare.

Toate piesele au fost proiectate pentru a se potrivi destul de bine, deci pot necesita o șlefuire sau un dremel ușor pentru a se potrivi. Nu am avut probleme cu mașinile pe care le foloseam.

Pasul 8: (Opțional) Vopsea - pentru un plus de răcire

M-am gândit că ar fi grozav să adaug ceva vopsea la imprimare. Fii liber să faci orice crezi că arăta cool cu culorile pe care le ai. Aveam vopsea acrilică pe mine și asta părea să funcționeze bine. Banda pe care am folosit-o nu părea să întindă vopseaua aproape atât de mult cât speram, așa că s-a sângerat, dar cred că a ieșit bine.

Pasul 9: (Opțional) Asamblați

Acum că toate piesele sunt tipărite, lipirea este solidă, iar codul funcționează, este timpul să le puneți la un loc.

Am găsit că este cel mai ușor să pun Arduino lateral pe perete, apoi placa amplificatorului ar putea sta pe partea inferioară.

Butoanele au fost proiectate pentru a se potrivi cu compresie. Deci, ar trebui să poată fi forțați să intre în sloturile lor și să rămână acolo. Cu toate acestea, dacă imprimanta dvs. nu are acest tip de toleranță, simțiți-vă liber să obțineți o bucată de bandă sau un adeziv fierbinte care să le fixeze pe sloturile lor.

Codificatorul rotativ are propriul său șurub, așa că îl puteți strânge de sus cu piulița pe care o oferă.

Întrerupătorul de alimentare trebuie să fie amplasat de sus. S-ar putea să dureze un pic de forțare pentru a intra, dar ar trebui să se potrivească frumos odată ce este în slot.

Odată ce acestea sunt la locul lor, ar trebui să puneți mai întâi microfonul, apoi difuzorul. Am constatat, de asemenea, că microfonul nu trebuie înșurubat, deoarece compresia orificiului și difuzorul aflat deasupra acestuia îl țineau frumos.

Bateria ar trebui să se potrivească perfect în partea din spate a tăvii, dar nu am avut nicio problemă să o încadrez acolo.

De asemenea, am constatat că doar punerea unui șurub M3 pe ambele dimensiuni ale orificiului capacului bateriei de pe părți a fost suficientă pentru a-l menține la loc fără piuliță. Inițial plănuiam să obțin un șurub foarte lung care să meargă până în cealaltă gaură, dar nu voiam să găsesc unul online, iar șurubul fără piulițe părea să funcționeze bine.

Pasul 10: (Opțional) Pauza din nou

Lăsați-vă liber să vă bucurați de gloria tuturor sticlei sparte din jurul vostru în acest moment. Respiră, ai reușit. Miroase cioburile în timp ce zboară în jurul tău.

Aveți acum un tun audio complet sticlos, de mână, proiectat impecabil, de sticlă. Dacă cineva vine la tine cu un pahar de vin, simți-te liber să-l scoți pe băiatul ăsta rău și să spulberă acel lucru chiar în fața lor. Ei bine, să fie adevărat, probabil că le-ați rupe tobele înainte ca paharul să se spargă, dar indiferent, oricare ar fi acestea sunt incapacitate.

Cu o notă serioasă, totuși, vă mulțumesc că ați făcut timp pentru a construi micul meu proiect. Dacă aveți feedback sau îmbunătățiri pe care doriți să le fac, anunțați-mă! Sunt mai mult decât jos pentru ascultare!

Și pentru ultima oară …

Să facem roboți!

Locul doi în concursul audio 2018