1979 Radio pe internet Bang & Olufsen Raspberry Pi: 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Acesta este un magnetofon Bang & Olufsen Beocord 1500 din 1979 pe care l-am transformat într-un radio de internet Raspberry Pi independent. Contoarele analogice VU sunt acționate de Pi printr-un circuit DAC (convertor digital la analog), ora, stația și pista afișate pe un afișaj RGB negativ Adafruit, vizibil prin ceea ce a fost inițial fereastra casetei. Este controlat complet cu butoanele originale, iar amplificarea este asigurată de o bară de sunet TV reutilizată, care este încorporată în partea din față a carcasei. Are, de asemenea, un LED de schimbare a culorii care se proiectează prin fereastra contorului de bandă și amplificatorul are o telecomandă la îndemână încorporată într-o casetă. Pe lângă fotografii, există și un videoclip al acestuia pe YouTube, bucurați-vă!

Pasul 1: radioul Pi

Există multe modalități de a crea un radio pe internet folosind un Pi în funcție de preferințele dvs., dar cel care mi-a atras atenția de ceva vreme a fost la bobrathbone.com. Sunt destul de nou în lumea Pi și am fost atras de instrucțiunile cuprinzătoare și galeria de aparate de radio pe care au creat-o alți producători. Instrucțiunile acoperă mai multe tipuri diferite de afișaje și par a fi actualizate periodic cu sugestii și informații de depanare.

Am folosit un Raspberry Pi model B pentru această versiune, pur și simplu pentru că aveam unul în jur și am crezut că acest proiect ar putea să nu fie atât de solicitant în ceea ce privește performanța sa limitată (conform standardelor Pi de astăzi).

Codul radio în sine a fost foarte ușor de instalat, gestionat în modul fără cap (fără monitor atașat) folosind Putty pentru a vă conecta la Pi prin SSH - aici au ajutat cu adevărat instrucțiunile detaliate. Am vrut să folosesc un ecran RGB negativ cu butoane de comandă, așa că am urmat secțiunea Adafruit din „Manualul constructorilor de radio Pi”. Afișajul a sosit sub formă de kit și avea nevoie de o cantitate rezonabilă de lipire - o abilitate pe care mă bucur că am îmbunătățit-o pe tot parcursul proiectului datorită unei noi stații de lipire și (mai important) multă practică. Circuitul ecranului a mers împreună așa cum este descris în ghidul online Adafruit și, din fericire, mi-am dat seama chiar la timp că ar trebui să folosesc un antet GPIO extra-înalt dacă aș dori să conectez un strat de cobbler deasupra pentru circuitul DAC.

Kitul Adafruit a venit complet cu microîntrerupătoare, dar am vrut să conectez butoanele mecanice originale, așa că am lipit în posturi jumper. A fost nevoie de unele încercări, erori și re-lipire pentru ca acesta să funcționeze, un lucru aș spune că dacă ecranul se aprinde, dar pare gol, verificați controlul contrastului! Asta m-a zgâlțâit capul ore întregi. Odată ce am avut radioul Pi funcționând singur (prin căști) am jucat cu codul pentru a seta culoarea afișajului la un roșu mai asemănător cu Zmeura, a-mi crea lista de redare a posturilor de radio și a activa wifi prin intermediul unui adaptor USB. Nu am citat niciun cod direct aici, deoarece instrucțiunile de pe site-urile legate mai sus sunt mult mai bune decât aș putea reproduce!

Sunt un mare fan al radio-ului pe internet de câțiva ani, în special posturile Soma FM, sprijinite de ascultători, așa că a fost satisfăcător să îmi pot crea propria listă de redare exclusivă a posturilor preferate (agent secret, Illinois Street Lounge și Boot Liquor printre altele).

De la începerea acestui proiect, am văzut mai multe suplimente audio de înaltă calitate care apar pentru pi, iar o parte din mine dorește să fi folosit unul dintre acestea pentru o experiență mai audiofilă, dar la finalul zilei am vrut să fii un radio cu aspect extraordinar pentru utilizare ocazională în sala de mese, mai degrabă decât sistemul meu principal de sunet și sunt mulțumit de calitatea sunetului.

Pasul 2: Cazul Partea 1

Am fost încântat să ridic acest vechi casetofon B&O la doar 12 GBP, a apărut în căutarea Gumtree locală (anunțuri gratuite) și a fost deja rupt, în afară de luminile contorului VU. Îmi place stilul ciudat al acestor separări audio de epocă, cumnatul meu avea un BeoMaster similar în anii 1980 și era atât de diferit de celelalte tehnologii de la acea vreme, cu comenzile sale elegante și funcțiile ascunse în spatele panourilor glisante - I a trebuit să-l cumpere.

Prima sarcină a fost scoaterea vechilor interior, așa că am pornit cu o șurubelniță - ciudat încurajat de instrucțiunile de demontare de pe panoul din spate și ghidat de manualul de service complet, uimitor încă disponibil pe site-ul B&O. Mă așteptam să găsesc un șasiu din plastic, adeziv etc. în interior, dar era din aluminiu, oțel și circuite din perete în perete, ținute împreună de zeci de șuruburi de diferite dimensiuni și forme de cap în funcție de funcția lor. Pe lângă faptul că am fost consternat de complexitatea unei decupări complete, am fost cu adevărat impresionat de calitatea și atenția la detalii din interiorul carcasei, totul a fost o potrivire precisă.

În acest moment am decis că, pentru distracție, voi încerca să mențin standardele pentru reconstrucție - folosind piulițe și șuruburi pentru construcție și cât mai puțin adeziv și corp. Acest lucru a făcut lucrurile puțin mai dificile, dar s-a simțit mai fidel față de original - și a venit foarte la îndemână în multiplele ocazii în care piesele trebuiau demontate. Carcasa a fost despărțită în aproximativ un milion de piese componente conform diagramei explodate, toate din metal solid, în afară de contoare și comutatoare VU. Am păstrat la îndemână piesele aruncate și am reutilizat treptat majoritatea cablurilor originale cu nucleu solid în timp ce construiam circuitele de înlocuire, cu doar câteva fire scurte rămase la final.

Cu totul în biți, a venit timpul să îmi îndrept atenția asupra barei de sunet și să caut o modalitate de a o integra în carcasă.

Pasul 3: Soundbar

Bara de sunet a fost una destul de joasă (marca tehnologică a lui Sainsbury), care a venit la pachet cu un televizor second-hand pe care l-am cumpărat, așa că nu mi-am făcut griji cu privire la distrugerea acestuia, după ce l-am testat mai întâi - calitatea sunetului a fost destul de bună, doar cam șuierată la volume mici, nu spre deosebire de un magnetofon din anii 80! Nu a fost prea mult la adevăr, doar cele două difuzoare, o placă pentru amplificator, una pentru LED-urile de stare și senzorul IR și o placă mai mică separată pentru microîntrerupătoarele de putere / mod și volum.

Era destul de evident că difuzoarele nu puteau fi montate în spatele sau laturile carcasei, deoarece acestea erau din aluminiu solid și ar strica aspectul complet original, așa că am decis să le încadrez în față, înclinate în jos, astfel încât să nu ar face unitatea prea înaltă și urâtă, dar nu ar fi atât de înclinată încât sunetul să fie înăbușit. Am tăiat carcasa originală a barei de sunet până la lățimea Beocord și am făcut noi decupaje pentru difuzoare folosind un ferăstrău - prima dată când am folosit unul, dar a făcut o treabă foarte îngrijită! Apoi am tăiat o parte din partea din spate a incintei, astfel încât să poată fi fixată pe carcasă doar la unghiul drept.

Am făcut găuri în partea din față a carcasei din aluminiu, apoi am înșurubat-o în carcasa barei de sunet, conectând-o la fundul carcasei cu consolele meccano, lucru pe care l-am folosit mult în această construcție. Acest lucru a ridicat întreaga unitate cu aproximativ 30 mm în față, așa că am folosit șuruburi de acoperiș de 10 mm pentru a ridica în mod similar și pentru a conecta partea din spate a șasiului solid la bază. Acest lucru a funcționat foarte bine, deoarece capetele de șuruburi au fost fixate în siguranță la bază, ceea ce înseamnă că șasiul ar putea fi ridicat sau coborât precis prin ajustarea piulițelor sale de fixare. Până acum am avut un caz solid, dar gol - timpul să adaug câteva lucruri!

Pasul 4: Platforma Pi și Butoane mari

Mecanismul original cu bandă și buton a fost fixat pe un șasiu solid din metal, la care au fost înșurubate motoarele, pârghiile și ceea ce nu. Acesta a fost un design grozav, deoarece a însemnat că capacul din aluminiu și panourile frontale pot fi îndepărtate fără a perturba mecanismul casetei, facilitând probabil întreținerea. Am decis să încerc să recreez acest lucru, astfel încât Pi să fie ținut exact în poziția potrivită sub fereastra casetei. Șuruburile de acoperiș au funcționat atât de bine pe carcasă încât au fost o alegere evidentă pentru a susține această platformă plutitoare. Săpat în jurul materialelor, am găsit o ramă foto veche, groasă, din perspex, ideală pentru meserie. Nu numai că a fost mai ușor de tăiat și de lucrat decât metalul, dar a fost și transparent, foarte la îndemână pentru marcarea precisă a găurilor de montare. Mai întâi am forat găurile pentru șuruburile de acoperiș, apoi cu platforma fixată pe loc am măsurat (de mai multe ori) unde ar trebui montat ansamblul comutatorului. Am vrut să folosesc cel mai bine butoanele mari de comandă a benzii mecanice, deoarece există ceva cu adevărat solid și tactil în ele, cum ar fi tastele de pian aproape. Au lucrat inițial un sistem elaborat de pârghii pentru a controla funcțiile benzii și a fost minunat că au demontat de pe șasiul benzii ca un subansamblu autonom, cu arcurile și pârghiile intacte. Le-am înșurubat pe platforma de plastic, tăind o gaură sub fiecare întrerupător pentru ca maneta să treacă. Câțiva mm în ambele sensuri ar face ca întrerupătoarele să se lipească în carcasă, așa că a durat ceva timp. Am vrut ca aceste butoane să controleze radioul, așa că am înșurubat un mic microîntrerupător cu pârghie în spatele fiecăruia, astfel încât „coada” butonului care funcționa inițial un mecanism să facă acum clic pe comutator. În acest moment a trebuit să ies și să cumpăr un nou sortiment de piulițe și șuruburi, deoarece îmi epuizam deja consumabilele! Cu butoanele și microîntrerupătoarele montate pe platformă, următorul lucru care trebuia montat era Pi în sine și capac cu bandă cu fereastra. Capacul avea mai multe găuri de montare la îndemână pe laturi - chiar mai convenabil, deoarece erau distanțate la aceeași distanță ca găurile meccano! Sperasem inițial să fac să apară capacul benzii, dezvăluind Pi-ul de dedesubt, dar acest lucru a fost prea complicat, așa că am făcut paranteze meccano pentru ao ține în siguranță pe platforma din perspex. Acum, când capacul benzii se afla exact în locul potrivit, trebuia să fac același lucru și pentru Pi, iar aici platforma Perspex a ajutat într-adevăr, deoarece aș putea poziționa Pi exact sub capac și apoi marca cu precizie găurile de montare ale lui Pi uitându-mă prin Perspex din cealaltă parte. Cu Pi fixat în siguranță, am conectat pârghia butonului frontal la comutatoarele de pe circuitul afișajului.

Pasul 5: Contoare VU

Contoarele analogice VU au fost unul dintre lucrurile mele preferate în legătură cu acest casetofon - crearea unui radio pe internet în acest caz minunat, dar nu folosirea contoarelor VU nu a fost o opțiune, așa că am cercetat internetul în căutarea unor soluții posibile. Cel mai bun pe care l-am găsit a fost un „cum” scris de Menno Smits, care detaliază modul în care el și soția lui au primit un contor analogic VU care rulează de la un Raspberry Pi utilizând un circuit integrat AD557 DAC (Digital to Analog Converter) conectat la Ieșirile GPIO ale lui Pi - diagrama lui pinout este atașată, iar link-ul web merită o privire dacă doriți mai multe informații. Aceasta arăta ca soluția ideală, deoarece, datorită antetului gpio extra-înalt, aș putea conecta o placă de cobbler la DAC pentru a alimenta contoare VU. Am încercat mai întâi acest lucru pe breadboard (folosind parțial jumperi din cablurile originale B&O) și pur și simplu nu am reușit să funcționeze - deși aceasta părea să fie mai degrabă o problemă de configurare a software-ului decât circuitul sau prototiparea. Exemplul de cod VU pe care l-am urmat s-a bazat pe redarea de muzică direct pe un pi conectat la un monitor etc., în timp ce al meu folosea radio de internet instalat. Am petrecut o vreme uitându-mă la detalii și mesaje de eroare și am aflat că sunetul de pe Raspberry Pi și Linux, în general, este o afacere destul de complexă! Codul VU s-a bazat pe PulseAudio pentru a trece nivelul de vârf al volumului la pinii GPIO, în timp ce radioul de internet părea să folosească decodorul Alsa. Acest lucru a devenit confuz destul de repede - am făcut progrese foarte bune datorită numeroaselor forumuri și am ajuns la un singur mesaj de eroare în cele din urmă „chiuvete văzute: auto_null / Dummy Output”. Pentru a continua, idei cineva? Bănuiesc că trebuie să mă uit mai atent la modul în care sunt configurate PulseAudio și Alsa. Am decis să revin la acest lucru mai târziu și am transferat circuitul de la placa de lipit fără lipire la o placă de lipit, folosind mai multe cabluri originale pentru conexiunile permanente și posturi lipite pentru conexiunile GPIO, astfel încât acestea să poată fi schimbate dacă este necesar. a vrut să fac a fost să pun acele acele obositoare VU să se miște! Am experimentat cu scripturi simple pentru a transforma ieșirile GPIO de la scăzut la înalt și, fericit, prin circuitul DAC, acest lucru a mutat acele. Prin ajustarea sincronizărilor din scenariu, aș putea schimba cât de repede au scos înapoi și înainte și s-au așezat pe o mișcare naturală. Apoi am setat scriptul să ruleze la pornire adăugând (sleep 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & la fișierul rc.local din folderul / etc / din Pi - există alte modalități de realizând acest lucru, dar acest lucru a funcționat bine pentru mine, cu intervalul „somn” cronometrat, astfel încât acele să înceapă să se miște în același timp cu muzica. A fost un compromis să nu ai unități VU care să se deplaseze în timp exact la muzică, dar să le faci să funcționeze deloc, în special controlate prin Pi, a fost foarte satisfăcător și, deoarece este doar cod, poate fi modificat oricând! Contoarele au fost inițial iluminate de becuri cu adevărat dulci, dar am considerat că este mai bine să le înlocuiesc și am mers cu LED-uri albe strălucitoare.

Pasul 6: Comenzi și montare amplificator

Bara de sunet trebuia controlată separat de Pi și (posibil până la elementele sale de bază) avea doar trei butoane hardware - un buton combinat Standby / Mode, în funcție de lungimea apăsării tastei și Volum sus / Volum scăzut. După ce am conectat butoanele mari ale casetei la Pi, mi-a rămas convenabil unul (Pauză), așa că m-am decis cu acesta pentru funcția Standby / Mode.

Pentru creșterea și scăderea volumului am fixat microîntrerupătoarele cu pârghie pe partea inferioară a glisorului original de control al volumului, astfel încât deplasarea acestuia în sus și în jos ar face clic pe comutatoare, păstrând mai mult aspectul original. Pentru a conecta aceste noi comutatoare am „intrat” în circuitul de comandă al barei de sunet, identificând pinii utilizați de microîntrerupătoarele sale și apreciind ușor fiecare cu o șurubelniță mică - suficient de departe pentru a trece un cablu în jurul piciorului comutatorului și a-l lipi în loc.

Circuitul amplificatorului are un panou indicator montat între difuzoare cu LED-uri pentru a arăta starea de alimentare și sursa audio (Linie / Bluetooth). Circuitul amplificatorului principal trebuia montat destul de aproape, întrucât între ele exista doar un cablu panglică scurt și fragil. Pentru a realiza acest lucru fără a bloca intrările auxiliare și de putere, am făcut câteva monturi de la meccano care țineau în siguranță circuitul amplificatorului vertical în carcasă, între și chiar în spatele difuzoarelor. Circuitul de comutare a amplificatorului a fost înșurubat la baza carcasei din apropiere, menținând lucrurile ordonate. Deși bara de sunet are echilibru reglabil, bas și unele efecte de cameră, aceste funcții sunt gestionate cu mini telecomanda sa. Pentru a menține aceste opțiuni deschise, dar pentru a păstra totuși starea retro, am montat telecomanda în corpul unei casete, tăind o gaură de dimensiuni reduse cu un instrument rotativ, astfel încât să poată fi la îndemână, dar nu ar părea prea deplasată.

Pasul 7: Cazul: partea 2

Acum, când au fost montate cele mai multe piese, a venit timpul să finalizăm carcasa - în special găurile deschise din spate și laterale.

Ridicarea întregului caz pentru a se potrivi cu bara de sunet a lăsat un spațiu de 30 mm până la capăt, ceea ce a fost foarte util pentru montarea componentelor și cablarea cablurilor jumperului (uneori folosind pensete lungi, ca în jocul de masă Operation), dar am vrut produs finit pentru a păstra cât mai mult posibil liniile curate ale originalului.

Inițial am vrut să folosesc tablă de aluminiu pentru a acoperi golurile, dar pur și simplu nu aveam instrumentele necesare pentru a-l tăia suficient de precis, iar adaptarea la carcasă ar fi fost dificilă cu toate componentele instalate acum. Părțile laterale din aluminiu cu efect de lemn au fost montate pe corpul carcasei cu șuruburi mici, ascunzând toate șuruburile din interior, așa că am decis să le extind doar adăugând o "fustă" din plastic negru în partea inferioară a fiecăruia, tăiată exact la dimensiunea potrivită.

În mod convenabil, am păstrat jumătatea nefolosită a carcasei barei de sunet „pentru orice eventualitate” și am reușit să scot ambele noi panouri laterale din aceasta în câteva seri. Am făcut compromisuri în acest moment, lipindu-le pur și simplu pe panourile laterale originale, dar arată destul de bine și erau ușor de montat. Decalajul din spatele unității a fost ordonat folosind un capac realizat și din carcasa barei de sunet rămase - avea aproape exact dimensiunea și forma potrivite. Deoarece singurele lucruri din spatele radioului sunt cablul de alimentare și adaptorul wifi, aceasta a fost o treabă foarte simplă, folosind șuruburile și găurile originale pentru a-l fixa în poziție.

Pasul 8: Sugru

Am vrut să încerc Sugru de ceva vreme și acest proiect mi-a oferit ocazia perfectă. Având în vedere că o mare parte a carcasei s-a dovedit a fi metalică, am fost îngrijorat de efectul pe care acesta l-ar putea avea asupra semnalului către adaptorul Wi-Fi USB al lui Pi, așa că am decis să folosesc un cablu prelungitor USB pentru a-l scoate din spatele caz.

A existat o gaură foarte convenabilă pentru aceasta, mufa DIN unde casetofonul ar fi fost conectat la un amplificator extern. Gaura era suficient de mare pentru ca priza USB să poată trece, dar cum să o fixați în loc? Sugru la salvare! Dacă nu ați auzit de asta, Sugru seamănă cu play-doh și vine în pliculețe mici. Puteți să-l modelați și să-l modelați ca lutul de modelat, dar când este lăsat peste noapte, se întărește în cauciuc - perfect pentru realizarea unui bucșă în formă personalizată pentru a ține priza USB ferm în poziție. Nu este cea mai îngrijită meserie pe care ați văzut-o vreodată, dar pentru un prim experiment a funcționat foarte bine și acum mă pot gândi la o mulțime de utilizări practice pentru aceasta în alte proiecte.

Pasul 9: LED-ul Mood

Am fost dornic să pun contorul de bandă rotativă original să funcționeze la această construcție, așa că se va roti în timp ce muzica era redată, dar în practică acest lucru nu a fost practicabil - mecanismul ar fi fost în calea Pi și cablul panglică și rularea acestuia cu un motor ar fi avut nevoie de o altă sursă de alimentare sau cel puțin de un acumulator.

Eram hotărât să fac ceva cu „fereastra” fumată pătrată și mă gândeam că ar fi frumos să-l fac să lumineze în roșu pentru a se potrivi cu afișajul. Am cumpărat o selecție de LED-uri de 5v de la Maplin-ul local și am încercat diferite opțiuni, pornind de la ieșirea de 5v a lui Pi - roșu simplu a fost frumos și subevaluat, dar, deși luminos, LED-ul a fost difuz și nu a luminat cu adevărat „fereastra” foarte bine. LED-ul care schimbă culoarea a fost cu siguranță calea de urmat - a fost foarte luminos, iar schimbarea culorii a fost mult mai subtilă decât mi-aș fi imaginat.

Abia când am mutat radioul de pe bancul de lucru pe o altă masă, am văzut adevărata sa luminozitate, totuși, LED-ul produce un con de lumină ambientală foarte frumos deasupra radioului - deosebit de eficient (deși este dificil de fotografiat) în lumină slabă, cu o claritate casetă deasupra pentru a prinde lumina.

Pasul 10: Finalizare

Îmbinând bucățile finale ale carcasei, proiectul a fost finalizat destul de mult, ultima sarcină a fost crearea capacului difuzoarelor din stofă, care a fost doar o versiune redusă a celei montate pe bara de sunet, cu găuri suplimentare tăiate. Țesătura difuzoarelor a fost lipită de cadru și a rămas în poziție, cu țesătura suprapusă ascunsă în spatele noilor panouri laterale.

Ca întotdeauna, a existat o schimbare în ultimul moment! La testarea cu copiii, a fost evident că, deși platforma din perspex a fost puternică, a avut o parte din ea, suficient pentru a face ca butoanele mari să se simtă spongioase. Acest lucru a fost destul de ușor de remediat cu câteva suporturi din lemn de balsa - deși, în toate cazurile, aceasta a fost o altă treabă delicată a pensetelor.

Toate lucrurile considerate că mi-a plăcut foarte mult această construcție - a fi o provocare zilnică să fiu cu adevărat exactă în ceea ce privește măsurătorile și să nu prăjim sau să zgâriem piesele originale de neînlocuit, dar s-a dovedit exact așa cum speram, în cele din urmă, un radio internet solid și funcțional cu un design clasic.

Dacă vă place acest proiect și doriți să vedeți mai multe, puteți consulta site-ul meu web pentru actualizări ale proiectului în curs la bit.ly/OldTechNewSpec, înscrieți-vă pe Twitter @OldTechNewSpec sau abonați-vă la canalul YouTube în creștere la bit.ly/oldtechtube - dați unele dintre tehnicile dvs. vechi o specificație nouă!

Marele Premiu la Concursul de Reutilizare