Proiectul Aurora: un mousepad pentru jocuri inteligent pentru 20 €: 13 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

De kaira66Follow About: Sunt doar un tip obișnuit căruia îi place DIY:) Mai multe despre kaira66 »

Ideea de bază este, de ce să cheltuiți 50 USD pentru un mousepad RGB care are doar spectacole luminoase? Bine, sunt reci și ultra-subțiri, dar adaugă și un software pe computerul dvs. pentru a personaliza culorile deschise, care nu sunt tocmai „ușoare” dacă considerați că se ocupă doar de o grămadă de leduri și nu face nimic altceva … Așadar, vreau să iau Mouse-urile RGB fac un pas mai departe, adăugând „câteva” alte caracteristici:

• butoane capacitive pentru a declanșa macro-uri (personalizabile prin software)
• ecran oled pentru a afișa statistici în timp real despre utilizarea procesorului / RAM-ului sau orice altceva doriți (pentru că de ce nu?)

Am avut câteva obiective în acest DIY:

1. trebuie să fie la prețuri accesibile, ceea ce înseamnă că nu trebuie să depășească 30 €
2. trebuie să fie ușor de reprodus cu instrumente comune, deoarece nu toată lumea, în special studenții ca mine, nu au un atelier (evident …)

3. trebuie să fie cât mai personalizabil posibil

4. trebuie să fie subțire. Nimeni nu vrea un mousepad gros de 2cm
5. toate componentele electronice trebuie să fie în interiorul mousepad-ului. Nu există adaptoare externe sau cablu proprietar
6. costul total trebuie să fie competitiv față de alte mouse-uri rgb deja existente pe piață

Bine, ești gata să începi? Să mergem:)

Pasul 1: Piese și instrumente

Plexiglas. Am luat 2 plăci dreptunghiulare cu grosimi diferite, 2mm și 4mm. Cel mai gros este pentru stratul de mijloc, unde lumina strălucește prin iluminarea marginilor; îl veți „vopsi” cu plăcile mai subțiri, făcând 3 straturi. 2,50 € fiecare, deci 5 € de la magazinul de bricolaj local

• Un Arduino Micro chinezesc. 2 € de la aliexpress
• Ecran OLED i2c. Sunteți liber să alegeți dimensiunea, există 2: 128x32 sau 128x64 … Am avut ambele, așa că am decis să folosesc prima. 4 € de la aliexpress
• Banda LED WS2812B RGB. Am avut deja 30leds / m ca rest, dar s-ar putea să mergeți și cu 60leds / m. Ca urmare, veți obține o difuzie a luminii mai uniformă. 4 € de la aliexpress
• 1 m ambalaj adeziv din plastic. Este mai bine dacă alegeți hârtie de ambalat pentru mașină, deoarece este din vinil și are canale speciale cu bule anti-aer, astfel încât va avea ca rezultat o aplicare mai ușoară … totuși magazinul meu local de vopsea avea aceste ambalaje care sunt o versiune mai ieftină a hârtiei de ambalaj menționate, așa că am decis să încerc aceasta. 0,50 €
• hartie de nisip, granulatie 180 si 240. Am luat câte o foaie pentru fiecare, este mai mult decât suficient. 0,50 €
• 4x rezistențe 1, 5MOhm, poate mai mult, poate mai puțin în funcție de câte butoane capacitive doriți … Am decis să pun 3, dar nu sunt sigur că veți găsi pe cineva care să vă vândă 3 rezistențe de rezervă, deoarece nu costă nimic. 10 rezistoare setate la 0,20 €.
• Unele fire, mai subțire este mai bine (0,10 mm este perfect). Cu câteva luni în urmă am scos un radio vechi (deja rupt) pentru a vedea dacă există unele piese într-o stare destul de bună de salvat … Am salvat doar firele.
• Ciocan de lipit. Am deja unul, cumpărat de la Amazon și ghici ce? A fost una dintre acele truse de lipit din China. Este foarte ieftin, dar își face treaba.
• Pistol de lipit fierbinte (am deja unul)
• Bandă 2 fețe. 2,50 € din magazinul local de bricolaj.
• Cutter. Am folosit una pe care o am deja, chiar dacă lama este foarte uzată.
• Bandă adezivă standard.
• Marker permanent.
• O pereche de pensete pe măsură ce trebuie să fii precis. Au venit cu kitul de lipit pe care l-am cumpărat.
• Folie de aluminiu. Fură câteva din bucătăria ta.

Notă: Aveam deja un dremel, așa că am decis să încerc să tai singur plexiglasul. Cu toate acestea, unele magazine locale de bricolaj au un serviciu de tăiere care vă încarcă ceva de genul 1 €, deci dacă nu aveți unul, nu este o problemă.

Notă2: Am omis că veți avea nevoie de un computer pentru a vă programa arduino-ul, precum și de un cablu pentru a-l conecta, dar cred că este evident … De asemenea, pentru prima dată am folosit un panou pentru a testa totul, în special ecranul oled și bandă cu led.

cost total: ~ 19 € (să zicem 20 € pentru a adăuga o diferență)

Cred că prețul este corect având în vedere că pentru același preț puteți cumpăra un mousepad rgb chinezesc care nici măcar nu este controlat de software, DACĂ Amazon îl pune în vânzare.

Pasul 2: Senzori capacitivi

Acesta este senzorul pe care îl vei folosi ca buton pentru a declanșa macrocomenzi. Realizarea unuia este foarte ușoară: tăiați un pătrat mic de folie de tablă, luați o sârmă, dezbrăcați un capăt și atașați-l pe folie cu niște bandă, asigurându-vă că sunt în contact unul cu celălalt.

Funcționează deoarece folia acționează ca o armură de condensator, iar cealaltă armură pentru a completa un condensator cu placă paralelă este degetul tău. Între timp, există un dielectric: plexiglas, în cazul nostru. Deci, măsurând capacitatea, puteți ști cât de departe este degetul, astfel puteți scrie o schiță pentru a alege la ce măsurare a capacității declanșează starea „buton apăsat”.

În imaginile de mai sus puteți vedea un senzor capacitiv pe care l-am făcut cu un jumper, doar pentru a încerca dacă fizica funcționează (spoiler: chiar funcționează), precum și schema de cablare finală. Pentru a conecta senzorul la arduino, trebuie să alegeți un pin de trimitere și de primire (în acest caz, D3 și D4 pentru cheia 1) și să puneți un rezistor de 1,5 MOhm între aceste două.

Pasul 3: Tăierea plăcilor de plexiglas

avertisment: nu scoateți folia de protecție de pe panou până nu terminați de tăiat totul sau s-ar putea să o rupeți!

Ar trebui să alegeți ce dimensiune doriți pentru mousepad: a mea are 25cm x 20.6cm, dar puteți alege orice măsură doriți; Rețineți că cu cât este mai mare, cu atât aveți nevoie de mai multe led-uri, astfel încât costul total poate crește puțin.

După alegerea mărimii, desenați câteva linii directoare cu un marker permanent. Plexiglasul este foarte ușor de tăiat, puteți folosi doar un tăietor și apoi să-l fixați. Deoarece tăietorul meu nu este potrivit pentru plexiglas (nici măcar nu funcționează corect pentru hârtie …) Am încercat cu un Dremel. Nu am folosit niciodată un instrument rotativ până acum, dar este pentru prima dată pentru toate … Nu aveam idee ce bit să aleg, nici cu ce viteză să-l folosesc. Am decis să merg cu un disc de tăiere „standard” după ce am încercat bitul conic al routerului (cred că este mai potrivit pentru prelucrarea lemnului).

După cum puteți vedea din imagini, sa dovedit destul de bun, chiar dacă marginea este destul de aspră. La sfârșitul acestui pas, ar trebui să aveți 3 dreptunghiuri identice, dintre care 2 au o grosime de 2 mm și unul (care merge în mijloc) de 4 mm grosime. Acest lucru va avea ca rezultat un mousepad cu grosimea de 8 mm, care nu este atât de mult cât pare, este abia vizibil, cel puțin pentru mine, deoarece obișnuiesc să-mi așez încheietura complet pe suprafața tamponului și nu pe margine.

Pasul 4: Sculptarea stratului de mijloc

acești pași implică doar stratul de mijloc, așa că luați panoul de 4 mm și puneți restul.

Cu un marker permanent, trageți câteva linii pe suprafață: aceste linii ar trebui să formeze un canal care va fi carcasa benzii led. Acestea ar trebui să fie largi la fel ca banda dvs. este de + 1cm pentru a lăsa spațiu pentru cablarea pinilor de capăt fără probleme. Este perfect dacă alegeți să tăiați un cadru în loc de o formă de U, așa cum am făcut-o, de fapt este chiar mai bine, deoarece veți avea și mai mult spațiu pentru o „gestionare a cablurilor” ulterioară … nu uitați să lăsați ceva în mijloc pentru a contrasta greutatea mâinii oferind suport plexiglasului mai subțire pe care îl vom folosi pentru a închide totul.

De asemenea, desenați o carcasă în partea superioară a panoului pentru arduino și una în stânga jos pentru afișajul oled. În imagini puteți vedea că am făcut o gaură cu un burghiu doar ca punct de plecare pentru tăiere.

Despre butoane, am început acest proiect planificând să conectez 4 butoane, dar am crezut că sunt prea multe și mă temeam că nu se potrivesc cablurile, așa că am optat pentru 3 în schimb. De data aceasta nu am făcut o gaură prin panou, dar m-am oprit la aproximativ jumătate din înălțime, am făcut acest lucru deoarece firul este în contact cu folia folosind doar bandă simplă și este util să ai o suprafață dură în spatele ei, așa că a câștigat Nu cade în gaură dacă ceva nu merge bine (de exemplu, cablul se desprinde prin alunecare). Pentru a face acest lucru, am folosit un bit conic de router.

Pasul 5: Stratul inferior și superior

Să începem cu stratul inferior: aveți nevoie de 2 găuri, una corespunzătoare carcasei ecranului și una corespunzătoare carcasei arduino. Asta e.

Stratul superior, de fapt, nu are nevoie de gaură, dar acum vine unul dintre cei mai grei pași ai acestei construcții: arduino are o grosime de 7 mm, acest mousepad are o grosime de 8 mm (2 + 2 + 4 mm), panoul superior are și grosimea de 2 mm ca cea inferioară (pe care am forat-o deja), deci trebuie să direcționăm un dreptunghi adânc de 1 mm pentru a avea un panou de 1 mm grosime în porțiunea corespunzătoare portului USB arduino. Nu este un lucru greu de făcut, dar a avea un instrument rotativ ajută foarte mult aici.

În imagine, puteți vedea că am făcut și câteva canale pentru a conecta totul mai ușor.

Pasul 6: Șlefuirea totul

Este timpul să neteziți marginile. În cazul în care există mai multe muchii aspre, folosiți 180 de granule. Trebuie să șlefuiți marginile în interiorul și în exteriorul cadrului, ceea ce va duce la o iluminare uniformă și lină.

După ce terminați, îndepărtați folia de protecție de pe toate panourile și curățați totul cu un scottex umed.

Sfat: s-ar putea să vă simțiți mai confortabil în șlefuire înfășurând o fâșie subțire de hârtie pe o cărămidă mică de lemn; astfel veți avea o prindere mai bună și puteți aplica o presiune uniformă pe suprafața hârtiei în contact cu marginea.

imagini bonus: abia așteptam să văd rezultatul iluminării marginilor (nu l-am văzut niciodată în viața reală!), așa că am încercat să strălucesc câteva leduri prin panou: rezultatul este uimitor. „Forma întunecată” de pe diode este o folie de tablă pe care am folosit-o pentru a îmbunătăți reflectivitatea (am încercat și fără, dar folosirea ei dă o diferență uriașă).

Pasul 7: Timp de ambalare

Yayyy:)

Acest pas este doar pentru panoul inferior: luați hârtia de ambalat și tăiați-o în așa fel încât să ajungeți la un dreptunghi mai mare decât dimensiunea mouse-ului dvs. (dar nu prea mult, luați doar 2 cm de fiecare cadru). Acum este ca și cum ai aplica o protecție a ecranului pe smartphone-ul tău: înainte de a dezlipi adezivul, asigură-te că suprafața este perfect curată. Începeți să aplicați dintr-o parte, ajutându-vă cu un instrument neted, cum ar fi un card de credit, acest lucru va elimina bulele de aer.

Odată ce ați terminat, puteți atașa stratul inferior și cel mediu folosind mici bucăți de bandă 2 fețe, după cum puteți vedea din imagini. Puteți vedea, de asemenea, că am pus o altă foaie de tablă de-a lungul unor margini, am făcut acest lucru doar pentru a îmbunătăți reflectivitatea de-a lungul părților în care nu există leduri.

Pasul 8: Testarea electronice

Nu vreți să începeți să lipiți ceva care nici măcar nu funcționează, nu? Trebuie să testăm ecranul oled și banda LED. Pentru a face acest lucru, am folosit un arduino de rezervă pe care l-am lipit cu toate anteturile, pentru că trebuia să-l folosesc pe un panou. Cablarea este exact aceeași cu pasul 2, nu uitați că ecranul TREBUIE să fie conectat la pinul A6-A5, deoarece acestea sunt liniile de comunicație i2c.

Pentru a le testa, puteți utiliza codul aici. Rețineți că pic.h este un fișier antet, deci trebuie să îl importați în IDE.

Rezultatul așteptat: banda LED ar trebui să estompeze toate culorile, în timp ce afișajul ar trebui să imprime sigla Asus ROG.

De asemenea, puteți utiliza exemplele implicite din bibliotecile componentelor (am ales biblioteca FastLED pentru a gestiona banda rgb), depinde de dvs. Desigur, nu uitați să adăugați bibliotecile la IDE-ul arduino!

Pasul 9: Înfășurarea panoului superior

Înainte de a începe, trebuie să măsurați dimensiunea zonei vizibile pe care o are afișajul dvs., în raport cu marginile panoului. Dacă nu doriți să luați nicio măsurătoare, puteți pune niște straturi de bandă pe ecran, desenați cu marcatorul un dreptunghi care înconjoară porțiunea vizibilă și tăiați de-a lungul marginilor: tocmai ați realizat o protecție perfectă pentru ecran. Apoi lipiți „protecția ecranului” pe plexiglas și începeți să înfășurați: deoarece are o ușoară grosime, veți putea vedea marginile prin ambalajul din plastic.

Deci, înfășurați panoul superior așa cum am făcut înainte, dar în acest pas este crucial să evitați bulele de aer, deoarece aceasta va fi suprafața pe care vă va aluneca mouse-ul. cu cât mai multe bule de aer, cu atât mai mică precizie de urmărire va avea mouse-ul.

După ce terminați, cu un cuțit exacto tăiați o fereastră pentru a vedea ecranul. Din nou, lama trebuie să fie nouă, altfel nu va ieși bine (da, știu, am fost prost și am folosit același tăietor de rahat, dar am grăbit pașii finali pentru că eram prea hyped ca să-l văd terminat … un motiv bun a face alta: D).

Sfat: nu puteți alege o suprafață complet reflectantă (cum ar fi lustruit / negru satinat) pentru hârtie, altfel mouse-ul dvs. nu va funcționa. În schimb, alegeți un finisaj mat, așa cum am făcut eu. Înfășurarea cu aspect de carbon ar trebui să funcționeze, la fel ca și bomba cu autocolant, dar dacă mergeți pentru una cu aspect de carbon, considerați că nu sunt plate din cauza "finisajului 3D" (= mouse-ul dvs. va fi mai tare atunci când alunecați).

Pasul 10: Cablarea totul

Suntem aproape acolo: este timpul să conectăm toate componentele electronice din mousepad.

Toate componentele trebuie să fie fără niciun știft: dacă există, desoldați-le. Nu puteți adăuga o grosime suplimentară, de exemplu, banda mea cu led a venit cu fire suplimentare lipite, așa că am decis să scot totul, deoarece firele erau prea groase. Toate cablurile trebuie măsurate cu suficientă precizie, cu excepția celor conectate la ecran, care este mai bine să lase un pic slăbit, pentru a vă ajuta să faceți ajustările finale.

În imagini, puteți vedea că banda LED a venit pre-sudată cu un conector proprietar, așa că am tăiat protecția termocontractivă pe care au pus-o și am desoldat totul; De asemenea, afișajul oled a venit cu știfturi pre-sudate, așa că din nou a trebuit să le scot înainte de a continua. Aveam 2 piese de rezervă de câte 2 led-uri și, din moment ce am decis să pun 4 led-uri pe fiecare parte (deci mousepad-ul meu are un total de 4x3 = 12 led-uri), am lipit aceste 2 piese împreună doar făcând un „pod” între conectori folosind tablă.

Am folosit niște lipici fierbinți pentru a mă ajuta să țin totul la loc și, de fapt, a funcționat foarte bine.

Când sunteți gata, tăiați o altă folie de tablă și lipiți-o pe leduri cu partea reflectantă orientată spre sursa de lumină, acest lucru va îmbunătăți enorm reflectivitatea.

Pasul 11: Închiderea mousepad-ului

Acesta este ultimul pas. Odată ce ați conectat și testat totul, tăiați niște pătrate mici de bandă pe două fețe și puneți-le pe colțuri, apoi centrați afișajul cu fereastra pe care ați făcut-o la pasul 9 și fixați-o în loc folosind adeziv fierbinte.

Când sunteți gata să îl închideți, alegeți un punct de pornire din care aliniați panoul cu celelalte două.

Pasul 12: Programare

Partea hardware sa terminat, dar acum este timpul să vă schimbați capul în modul de programare: până acum, puteți controla mousepad-ul încărcând schițe folosind IDE arduino, ceea ce nu este atât de rău dacă aveți mult timp să pierdeți editarea fiecăruia cronometrează mai multe linii de cod: mai bine să ai un software care rulează în fundal pe computerul tău, care vorbește direct cu Arduino prin intermediul comunicării seriale.

Din fericire pentru dvs., deschid totul despre acest proiect, astfel încât în depozitul meu Github puteți găsi firmware-ul arduino, precum și software-ul pentru a rula pe computerul dvs.: desigur, dacă doriți să încercați să faceți totul singur, este perfect, de fapt aceasta este cea mai plictisitoare parte a acestei bricolaje, deci dacă nu ai chef să o faci, atunci nu ai nicio problemă. PR-urile sunt binevenite, desigur! programul nu este încă finalizat, de fapt poate face doar lucruri de bază, cum ar fi setarea ledurilor individuale sau cu un anumit aspect, dar sunt student și nu am prea mult timp liber: S

În imagini puteți vedea câteva teste pe care le-am făcut în timpul procesului de construire a tuturor, dacă ar trebui să le plasez pe o cronologie făcută din acești pași DIY, aș alege să le introduc în pasul 8, dar am decis să nu le includ pentru că, știți, acestea sunt doar codificare și testare, inclusiv studierea soluțiilor pentru a avea cea mai bună iluminare a marginilor posibilă (cum ar fi, variind numărul de leduri și distanța dintre ele pentru a obține o lumină uniformă fără a amesteca prea mult culorile individuale). Am inclus, de asemenea, o imagine despre o încercare cu ecranul oled de a afișa informații statistice în timp real despre computerul meu (utilizarea procesorului, a ramului etc.) și a altora despre dezvoltarea interfeței cu utilizatorul.

Pasul 13: Bucurați-vă

Vă mulțumim că ați citit acest instructable! acesta este primul pe care l-am scris și, după cum probabil ați ghicit, este și primul meu proiect DIY făcut până acum. M-am distrat cu adevărat făcându-l și sunt foarte interesat să împărtășesc totul, așa că mi-a plăcut să țin minte în toți acești pași că urma să public acest proiect pentru a pune totul la dispoziția tuturor. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să întrebați! Și, bineînțeles, sunt binevenite și sugestiile pentru îmbunătățiri suplimentare.:)

Vreau să petrec câteva cuvinte despre alegerile pe care le-am făcut cu privire la software:

1. Am ales Java ca limbaj de programare, deoarece este limbajul folosit pentru a scrie IDE-ul arduino, așa că îmi oferă o comunicare serială impecabilă cu placa, de asemenea este „scrie odată rulat peste tot” (cit.) Deci, având în vedere că am planificat să împărtășesc acest proiect cu toată lumea, suportarea mai multor platforme, cum ar fi Windows și Linux, nu este atât de rău la urma urmei
2. Dacă aș alege C # ca limbaj de programare, aș putea să mă conectez direct la d3d12 pentru a folosi ecranul oled ca afișaj FPS (practic în același mod în care o face FRAPS), dar sacrificarea portabilității pentru o astfel de caracteristică nu este o alegere înțeleaptă, la cel puțin pentru mine
3. Știu, interfața este destul de mare pentru LOL, ideea este că un constructor îți face viața mai ușoară dacă vrei o interfață statică, dar acest lucru nu este cazul, deoarece poți alege câte leduri ai, așa că am optat pentru cel mai tâmpit, dar cel mai versatil soluţie. Sunteți liber să vă creați propria grafică personală și asta voi face … poate.
4. O îmbunătățire suplimentară ar putea fi implementarea motorului SteelSeries pentru a afișa statistici în joc atunci când joci CS: GO sau orice alt joc este acceptat de acea bibliotecă … dar nu pot rula acele jocuri pe laptopul meu, așa că nici măcar nu aș putea să încep să încerc cu asta. Nu face nimic!