Stand de testare pentru rachete imprimate 3D: 15 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Veți dori să imprimați suportul glisant și să-l atingeți cu un robinet de 12 mm. După terminarea suportului, veți dori să imprimați firul de strângere. Odată ce firul de strângere este finalizat cu aproximativ cincizeci la sută, veți dori să întrerupeți imprimarea (folosesc octoprint pentru a face acest lucru), apoi mutați extrudatul din cale, astfel încât să puteți înșuruba consola pe fir. Veți dori să vă amintiți cât de departe și în ce direcție ați mutat extruderul, astfel încât să puteți face invers. Odată ce reluați imprimarea, extruderul ar fi trebuit să înceapă de unde ați oprit-o și într-o oră sau cam așa veți avea porțiunea de fixare a suportului.

Pasul 5: Tăiați șuruburile la 5 mm

Nu aveam șuruburi de 5 mm, așa că a trebuit să tai câteva șuruburi # 5-32 la 5 mm lungime.

Pentru a tăia șuruburile, am infiletat o piuliță pe șurub până la capul șurubului. Am folosit niște etriere pentru a marca 5 mm pe șurub. Apoi am folosit instrumentul meu Dremel pentru a tăia șurubul. În cele din urmă, am deșurubat piulița odată ce șurubul s-a răcit. Piulița asigură că firele șuruburilor sunt normale pe tăietură.

Pasul 6: Post-exploatare

Deoarece am făcut găurile mici ale punctelor de montaj ale carcasei, puteți folosi orice șurub care nu are un diametru mai mare de 6 mm. și mai lung de 4 mm.

Vă încurajez cu tărie să nu faceți ceea ce am făcut pentru a atinge partea. Fie obțineți o atingere 5-32, fie obțineți seturi de căldură pentru 5-32. Bateria piesei așa cum am făcut-o face un fir îngrozitor și două dintre găurile pe care le-am bătut sunt complet inutile și, astfel, capacul carcasei nu este la același nivel cu carcasa.

În timpul acestui pas, deoarece nu am avut un robinet, am folosit un șurub autofiletant pentru a face gaura puțin mai mare și apoi am înșurubat șurubul meu # 5-32 în gaura mărită pentru a face firele, unul dintre avantajele pieselor din plastic..

Aveți grijă dacă faceți același lucru, puteți separa cu ușurință straturile de pe piesă.

Pasul 7: Test și cod

Am început mai întâi faza de testare deschizând Photoshop pentru a proiecta un aspect simplu al circuitului. Circuitul este destul de simplu dacă doriți să-l simplificați, puteți scoate ledul din releu și utilizați doar un releu ca aprindere și puteți scoate soneria, dar ledul și soneria acționează ca o notificare dacă releul este fierbinte sau dacă Arduino este conectat la computer.

Pasul 8: Construiți PCB-ul

Pentru a pregăti PCB-ul, am folosit un Dremel și am tăiat colțurile PCB-ului, astfel încât să îl pot fixa la partea imprimată 3D. Am făcut același lucru și la placa releu.

Când lipeam circuitul împreună, am folosit fire jumper pentru a conecta totul împreună.

Pasul 9: Cablu

Pentru a conecta totul, am folosit un cablu 18-10. (X10 cablu izolat cu calibru 18 într-un singur cablu.) Am lipit un mini port USB pe capătul de trimitere și un USB obișnuit pe capătul de recepție. Am nevoie de 5v intermitent pentru indicatorul LED, 5v pentru comutator și D6 Wire pentru ieșirea comutatorului și un pământ pentru a le încheia.

Ca o notă laterală, vă recomand să utilizați câteva cleme de aligator din silicon pentru a conecta releul de 9v la aprindere.

Pasul 10: Montați în incintă

Este timpul să împachetăm tot hardware-ul. Conectați toate firele în blocurile de borne corespunzătoare și înșurubați plăcile în jos.

Pasul 11: Puneți-l împreună

Pentru a termina șurubul, fixați toate piesele împreună.

Pasul 12: Controler

Controlerul este destul de simplu, dacă doriți să îl simplificați și mai mult. Vă recomandăm să scoateți ledul Fără LED, va trebui să fiți diligenți la sunetul închiderii releului.

De asemenea, veți avea nevoie de un comutator momentan pentru a porni și opri releul și de un conector de baterie de 9v.

Pasul 13: Calibrați

Cumpărarea unor greutăți de calibrare costă bani, deci de ce să nu folosiți doar banii? Nichelele cântăresc aproximativ cinci grame fiecare. Pentru a calibra celula de încărcare, veți avea nevoie de cel puțin o greutate cunoscută, dar este mai bine să aveți mai multe. M-am dus la magazinul local și le-am cerut să schimbe o bancnotă de zece dolari în nichele. Odată ajunsă acasă, mi-am folosit cântarul calibrat pentru a măsura cât de mult cântărea și avea exact un kilogram. Dacă aveți o cântare și știți că este calibrată, puteți cântări ceva de aproximativ un kilogram și nu vă faceți griji cu privire la nicheluri, totuși, obținerea de nicheluri vă permite să aveți mai multe puncte de calibrare și vă face cântarul mai precis.

Am început cântărind o jumătate de kilogram și schimbând valorile de compensare pentru a se potrivi, apoi cu un kilogram. după măsurarea și obținerea valorii de compensare pentru ambele greutăți, celula este completă și totul este configurat pentru a testa o rachetă!

În loc să folosesc codul meu și să schimb manual valorile, Sparkfun are un program Arduino care îl ușurează. (Link)

Pasul 14: Declarație de închidere

Nu mi-a plăcut rezultatul proiectului, am simțit că pot face mult mai bine și să fac o versiune mai proastă. Am vrut să postez informații despre construirea unei scări și a circuitelor mele pentru o scală simplă și aprindere pentru toată lumea. Voi lucra la un stand de testare mult mai complicat și mai robust în viitor, așa că continuați să faceți check-in.

Pasul 15: Informații și drivere

www.arduino.cc/en/Tutorial/Datalogger

www.arduino.cc/en/Tutorial/Button

github.com/bogde/HX711

www.grc.nasa.gov/www/k-12/