Planetariu / Orrery activat prin Bluetooth: 13 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Acest instructable a fost creat pentru a îndeplini cerințele de proiect ale Makecourse de la Universitatea din Florida de Sud (www.makecourse.com).

Aceasta este planetariul meu cu 3 planete. A început ca un proiect de un semestru pentru Makecourse, dar, până la sfârșitul semestrului, sa transformat într-o experiență de învățare extrem de valoroasă. Nu numai că am învățat elementele de bază ale microcontrolerelor, dar mi-au învățat și multe lucruri interesante despre C și C ++, platforma Android, lipire și electronică, în general.

Funcția de bază a Planetariului este următoarea: deschideți o aplicație pe telefonul dvs., conectați-vă la Planetariu, selectați o dată, apăsați pe trimitere și urmăriți cum Planetariul se deplasează pe Mercur, Venus și Pământ la lungimile lor heliocentrice relative la acea dată. Puteți merge înapoi până la 1 AD / CE și până la 5000 AD / CE, deși precizia poate scădea ușor pe măsură ce mergeți înainte sau înapoi peste 100 de ani sau cam așa ceva.

În acest Instructable, voi explica cum să asamblați planetele, sistemul de transmisie care le conduce, placa de circuit care conectează totul împreună și codul Android și C ++ (Arduino) care controlează planetele.

Dacă doriți să treceți la cod, totul este pe GitHub. Codul Arduino este aici, iar codul Android este aici.

Pasul 1: Piese și instrumente

Părți fizice

• 1 carcasă electronică pentru serviciu greu DC-47P - 9,58 USD
• Foaie acrilică / PMMA de 0,08 "(2 mm), cel puțin 6" x 6 "(15cm x 15cm) - 2,97 USD
• 3 28BYJ-48 motoare unipolare pas cu pas - 6,24 dolari
• Planete strălucitoare în întuneric - 8,27 dolari (a se vedea nota 1)
• Glow in the Dark Stars - 5,95 USD (opțional)

Electronică

• 3 drivere cu motor pas cu pas ULN2003 - 2,97 USD
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 USD (a se vedea nota 2)
• 1 HC-05 Bluetooth către modul serial - 3,40 USD
• 1 oscilator de cristal de 16 MHz - 0,78 USD pentru 10
• 1 soclu IC DIP-28 0,99 USD pentru 10
• 1 bucată de fâșie (pitch = 0,1 ", dimensiune = 20 de rânduri de lungime 3,5") - 2,48 USD pentru 2
• 1 mufă de alimentare DC montată pe panou, mamă (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - 1,44 USD pentru 10
• 2 condensatori 22pF 5V - 3,00 USD pentru 100 (vezi nota 3)
• 2 condensator de 1,0 μF - 0,99 USD pentru 50
• 1 rezistor de 10kΩ - 0,99 USD pentru 50

Instrumente

• Spare Arduino sau AVR ISP - Veți avea nevoie de acest lucru pentru a programa cipul ATMega
• Șurubelnițe - pentru îndepărtarea stocului ATMega de pe Arduino
• Multimetru - sau cel puțin un contor de continuitate
• Hammer - pentru remedierea a tot ceea ce nu a fost făcut The Right Way ™
• Burghiu cu burghie de 5/16 ", 7/16" și 1 3/8"
• Fragmente mici - pentru tunderea cablurilor componente
• Sârmă de cupru torsadată de 22 AWG (preț excelent și multe opțiuni aici)
• Solder - folosesc 60/40 cu miez de colofoniu. Am constatat că lipirea subțire (<0,6 mm) face lucrurile mult mai ușoare. Puteți găsi cu adevărat lipire oriunde, dar aceasta este una cu care am avut succes.
• Flux - Îmi plac foarte mult aceste pixuri de flux, dar puteți folosi cu adevărat orice formă de flux, atâta timp cât nu conține acid.
• Fier de lipit / Stație - Puteți obține aceste produse destul de ieftine pe eBay și Amazon, deși fiți atenți: frustrarea variază invers în funcție de preț. SSVT-ul meu ieftin (25 USD) Stahl durează pentru totdeauna să se încălzească, nu are aproape nici o capacitate termică și există un buzz audibil de 60 Hz care emană din elementul de încălzire. Nu sunt sigur ce simt despre asta.
• Mână ajutătoare - Acestea sunt instrumente neprețuite, care sunt aproape necesare pentru lipire și ajută atunci când vine vorba de lipirea planetelor de bare acrilice.
• Epoxy - Am folosit Loctite Epoxy pentru materiale plastice, care a funcționat destul de bine. Când am aruncat din greșeală una dintre brațele planetei (atașate unei planete) pe beton, epoxidicul nu a ținut cele două părți împreună. Dar, din nou, i-am dat doar aproximativ 15 din cele 24 de ore recomandate pentru a se vindeca complet. Deci poate că nu s-ar fi despărțit altfel, dar nu pot spune. Indiferent, puteți utiliza aproape orice adeziv sau adeziv care durează mai mult de câteva minute pentru a se vindeca, deoarece este posibil să trebuiască să faceți ajustări fine pentru puțin după ce ați aplicat adezivul.
• Scobitori de dinți - Veți avea nevoie de acestea (sau de orice agitator de unică folosință) pentru epoxidic sau pentru orice adeziv din 2 părți, cu excepția cazului în care vine cu un aplicator care amestecă cele două părți pentru dvs.
• Imprimantă 3D - le-am folosit pentru a imprima unele părți ale sistemului de transmisie (fișiere incluse), dar dacă puteți fabrica acele părți folosind alte metode (poate mai puțin leneșe), atunci acest lucru nu este necesar.
• Laser Cutter - Am folosit acest lucru pentru a face brațele clare care susțin planetele în sus. La fel ca punctul anterior, dacă puteți realiza piesele folosind o altă metodă (acestea pot fi ușor tăiate folosind alte metode), atunci acest lucru nu este necesar.

Software

• Veți avea nevoie fie de Arduino IDE, fie de versiuni independente de AVR-GCC și AVRDude
• Android Studio sau Android Tools for Eclipse (care a fost învechit). Acest lucru ar putea fi opțional în curând, deoarece aș putea încărca un APK compilat în Magazin Play

Cost total

Costul total al tuturor pieselor (minus scule) este de aproximativ 50 USD. Cu toate acestea, multe dintre prețurile listate sunt pentru mai mult de 1 articol fiecare. Dacă numărați cât din fiecare articol este utilizat pentru acest proiect, costul efectiv total este de aproximativ 35 USD. Cel mai scump articol este incinta, la aproape o treime din costul total. Pentru cursul MAKE, ni s-a cerut să încorporăm cutia în proiectele noastre de proiect, deci a fost o necesitate. Dar dacă sunteți în căutarea unei modalități ușoare de a reduce costurile pentru acest proiect, verificați distribuitorul local de cutii mari; probabil că vor avea o selecție bună de cutii care sunt mai ieftine decât „incinta electronică” tipică. Puteți, de asemenea, să vă creați propriile planete (sferele de lemn sunt de zece zeci) și să pictați pe stele în loc să le folosiți pe cele din plastic prefabricate. Ați putea finaliza acest proiect cu mai puțin de 25 USD!

Note

1. De asemenea, puteți folosi orice doriți ca „planete”. Ai putea chiar să-l pictezi pe al tău!
2. Sunt destul de sigur că fie aceste cipuri nu au fost preîncărcate cu bootloader-ul Arduino R3 așa cum au spus că au făcut-o, fie trebuie să fi existat o eroare de programare. Indiferent, vom arde un nou bootloader într-un pas ulterior.
3. Aș recomanda cu tărie stocarea pe diverse pachete / sortimente de rezistențe și condensatoare (ceramice și electrolitice). În acest fel, este mult mai ieftin și puteți începe rapid un proiect fără a fi nevoie să așteptați să sosească o anumită valoare.

Pasul 2: Fabricarea sistemului Gear

În esență, toate coloanele goale se cuibăresc unul în celălalt și își expun uneltele la înălțimi diferite. Apoi, fiecare dintre motoarele pas cu pas sunt plasate la o înălțime diferită, fiecare conducând o coloană diferită. Rația de transmisie este de 2: 1, ceea ce înseamnă că fiecare motor pas cu pas trebuie să facă două rotații complete înainte ca coloana sa să facă una.

Pentru toate modelele 3D, am inclus fișiere STL (pentru imprimare), precum și fișiere de piese și ansambluri Inventor (astfel încât să le puteți modifica în mod liber). Din folderul de exporturi, va trebui să imprimați 3 trepte de viteză și 1 din toate celelalte. Piesele nu au nevoie de o rezoluție super-fină pe axa Z, deși un pat nivelat este important, astfel încât treptele de viteză să se potrivească perfect, dar nu atât de strâns încât să fie imposibil să urci și să cobori. Completarea în jur de 10% -15% părea să funcționeze foarte bine.

Odată ce totul este tipărit, este timpul să asamblați piesele. Mai întâi, instalați angrenajele pas cu pas pe motoarele pas cu pas. Dacă sunt puțin strânși, am constatat că atingerea ușoară a acestora cu un ciocan a funcționat mult mai bine decât împingerea cu degetele mari. Odată ce ați terminat, împingeți motoarele în cele trei găuri din bază. Nu le împingeți până la capăt, pentru că este posibil să trebuiască să le reglați înălțimea.

Odată ce sunt fixați în suporturile lor, aruncați coloana Mercur (cea mai înaltă și mai subțire) pe coloana de bază, urmată de Venus și Pământ. Reglați treptele astfel încât acestea să se potrivească bine cu fiecare dintre cele trei trepte de viteză mai mari și astfel încât să intre în contact doar cu treptele corespunzătoare.

Pasul 3: Tăierea și lipirea cu laser a barelor acrilice

Din moment ce am vrut ca planetariul meu să arate bine în lumină sau în întuneric, am decis să merg cu bare acrilice transparente pentru a susține planetele. În acest fel, nu ar diminua planetele și stelele, obstrucționându-vă vederea.

Datorită unui spațiu extraordinar de creat la școala mea, DfX Lab, am reușit să folosesc tăietorul cu laser CO2 de 80W pentru a tăia barele acrilice. A fost un proces destul de simplu. Am exportat desenul Inventor ca fișier pdf, apoi am deschis și „tipărit” fișierul pdf către driverul de imprimantă Retina Engrave. De acolo, am ajustat dimensiunea și înălțimea modelului (TODO), am setat setările de putere (2 treceri @ 40% putere a făcut treaba) și am lăsat tăietorul laser să facă restul.

După ce ați tăiat barele acrilice, probabil că vor avea nevoie de o lustruire. Le puteți lustrui cu un produs de curățare a sticlei (asigurați-vă că nu are niciunul dintre produsele chimice enumerate cu un „N” aici) sau săpun și apă.

Odată ce ați terminat, va trebui să lipiți barele pe fiecare dintre planete. Am făcut acest lucru cu Loctite Epoxy pentru materiale plastice. Este un epoxidic din 2 părți, care se instalează în aproximativ 5 minute, în general se vindecă după o oră și se vindecă complet după 24 de ore. A fost linia cronologică perfectă, deoarece știam că va trebui să reglez pozițiile pieselor puțin după ce am aplicat epoxidul. De asemenea, a fost recomandat în mod special pentru substraturi acrilice.

Acest pas a fost corect. Instrucțiunile de pe ambalaj au fost mai mult decât suficiente. Pur și simplu extrudați părți egale din rășină și întăritor pe un ziar sau pe o placă de hârtie și amestecați bine cu o scobitoare din lemn. Apoi aplicați un mic tampon la capătul scurt al barei acrilice (asigurându-vă că acoperiți o mică distanță până la bară) și un mic tampon pe partea inferioară a planetei.

Apoi țineți-le pe cele două împreună și reglați-le pe ambele până când vă simțiți confortabil cu modul în care sunt aliniate. Pentru aceasta, am folosit o mână de ajutor pentru a ține bara acrilică în loc (am pus o bucată de hârtie de șlefuit între cele două, partea abrazivă afară, pentru a împiedica zgârierea barei de aligator) și o bobină de lipit pentru a ține planeta nemișcată.

Odată ce epoxidicul s-a vindecat complet (am avut timp să-i dau aproximativ 15 ore de vindecare, dar 24 de ore este ceea ce a fost recomandat) puteți scoate ansamblul din mâna de ajutor și testați potrivirea în coloanele planetei. Grosimea foilor acrilice pe care le-am folosit a fost de 2,0 mm, așa că am făcut găuri de dimensiuni egale în coloanele planetei. A fost o potrivire extrem de strânsă, dar, din fericire, cu un pic de șlefuire, am reușit să strecor coloanele.

Pasul 4: Utilizarea comenzilor AT pentru a schimba setările modulului Bluetooth

Acest pas ar putea părea puțin defect, dar este mult mai ușor dacă faceți acest lucru înainte de a lipi modulul bluetooth HC-05 pe placă.

Când primiți HC-05, probabil că veți dori să modificați unele setări din fabrică, cum ar fi numele dispozitivului (de obicei „HC-05”), parola (de obicei „1234”) și rata de transmisie (a mea a fost programată la 9600 baud).

Cel mai simplu mod de a modifica aceste setări este interfața directă cu modulul de pe computer. Pentru aceasta, veți avea nevoie de un convertor USB în TTL UART. Dacă aveți unul culcat în jur, îl puteți folosi. Puteți utiliza și cea care vine cu plăci Arduino non-USB (Uno, Mega, Diecimila etc.). Introduceți cu grijă o șurubelniță mică cu cap plat între cipul ATMega și mufa acestuia pe placa Arduino, apoi introduceți capul plat din cealaltă parte. Ridicați cu atenție cipul puțin din fiecare parte până când se desface și poate fi scos din priză.

Acum modulul bluetooth merge la locul său. Cu arduino deconectat de la computer, conectați Arduino RX la HC-05 RX și TX la TX. Conectați Vcc pe HC-05 la 5V pe Arduino și GND la GND. Acum conectați pinul State / Key de pe HC-05 printr-un rezistor de 10k la Arduino 5V. Tragerea în sus a cheii este ceea ce vă permite să emiteți comenzi AT pentru a modifica setările de pe modulul bluetooth.

Acum, conectați arduino la computer și trageți în sus monitorul serial din ID-ul Arduino sau un TTY din linia de comandă sau un program de emulator de terminal precum TeraTerm. Schimbați rata de transmisie la 38400 (valoarea implicită pentru comunicațiile AT). Porniți CRLF (în monitorul serial aceasta este opțiunea „Atât CR, cât și LF”, dacă utilizați linia de comandă sau un alt program, căutați cum să faceți acest lucru). Modulul comunică cu 8 biți de date, 1 bit de oprire, fără bit de paritate și fără control al fluxului (dacă utilizați Arduino IDE nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu acest lucru).

Acum tastați „AT” urmat de o întoarcere cu trăsura și o linie nouă. Ar trebui să obțineți înapoi răspunsul „OK”. Dacă nu, verificați cablajul și încercați diferite rate de transmisie.

Pentru a schimba numele tipului de dispozitiv „AT + NAME =”, unde este numele pe care doriți să îl difuzeze HC-05 atunci când alte dispozitive încearcă să se asocieze cu acesta.

Pentru a schimba parola, tastați „AT + PSWD =”.

Pentru a modifica rata de transmisie, tastați „AT + UART =”.

Pentru lista completă a comenzilor AT, consultați această fișă tehnică.

Pasul 5: Proiectarea circuitului

Proiectarea circuitului a fost destul de simplă. Deoarece un Arduino Uno nu avea să se potrivească în cutie cu sistemul de transmisie, am decis să lipesc totul pe o singură placă și să folosesc doar un ATMega328 fără convertorul usb-la-uart ATMega16U2 care se află pe plăcile Uno.

Schema are patru părți principale (altele decât microcontrolerul evident): sursa de alimentare, oscilatorul de cristal, driverele motoarelor pas cu pas și modulul bluetooth.

Alimentare electrică

Sursa de alimentare provine de la o sursă de alimentare de 3A 5V pe care am cumpărat-o de pe eBay. Se termină cu o mufă cu țeavă de 5,5 mm OD, 2,1 mm, cu vârf pozitiv. Deci vârful se conectează la sursa de 5V și sună la masă. Există, de asemenea, un condensator de decuplare 1uF pentru a netezi orice zgomot de la sursa de alimentare. Observați că sursa de 5V este conectată atât la VCC, cât și la AVCC, iar masa este conectată atât la GND, cât și la AGND.

Oscilator de cristal

Am folosit un oscilator de cristal de 16 MHz și 2 condensatori de 22 pF conform fișei tehnice pentru familia ATMegaXX8. Acesta este conectat la pinii XTAL1 și XTAL2 de pe microcontroler.

Drivere cu motor pas cu pas

Într-adevăr, acestea pot fi conectate la orice pini. Le-am ales pentru că asigură aspectul cel mai compact și simplu atunci când vine timpul să pun totul pe o placă de circuit.

Modul Bluetooth

TX-ul HC-05 este conectat la microcontrolerul RX și RX la TX. Aceasta este astfel încât orice lucru trimis modulului Bluetooth de pe un dispozitiv la distanță va fi transmis pe microcontroler și invers. Pinul KEY este lăsat deconectat, astfel încât să nu poată exista o reconfigurare accidentală a setărilor de pe modul.

Note

Am așezat un rezistor de tracțiune de 10k pe pinul de resetare. Acest lucru nu ar trebui să fie necesar, dar m-am gândit că ar putea preveni șansa ca pinul de resetare să scadă mai mult de 2,5us. Nu probabil, dar oricum este acolo.

Pasul 6: Planificarea aspectului de stripboard

Nici aspectul panoului nu este prea complex. ATMega se află în mijloc, cu driverele motorului pas cu pas și modulul bluetooth aliniate cu pinii la care trebuie conectați. Oscilatorul de cristal și condensatorii săi se află între Stepper3 și HC-05. Un condensator de decuplare se află chiar acolo unde sursa de alimentare intră în placă, iar unul se află între treptele 1 și 2.

X-urile marchează un loc în care trebuie să faceți o gaură superficială pentru a rupe o conexiune. Am folosit o burghie de 7/64 și am forat numai până când gaura a fost la fel de lată ca diametrul burghiului. Acest lucru asigură faptul că urmele de cupru sunt complet împărțite, dar evită găurirea inutilă și se asigură că placa rămâne puternică.

Conexiunile scurte pot fi făcute folosind un pod de lipit sau lipind o bucată mică de sârmă de cupru neizolată pe fiecare rând. Sărituri mai mari trebuie făcute folosind sârmă izolată fie pe partea inferioară, fie pe partea superioară a plăcii.

Pasul 7: lipire

Notă: Acesta nu va fi un tutorial despre lipire. Dacă nu te-ai mai lipit niciodată, YouTube și Instructables sunt cei mai buni prieteni ai tăi aici. Există nenumărate tutoriale excelente care învață elementele de bază și punctele mai fine (nu pretind că știu punctele mai fine; până acum câteva săptămâni, am aspirat lipirea).

Primul lucru pe care l-am făcut cu driverele motorului pas cu pas și modulul bluetooth a fost desoldarea anteturilor masculine îndoite și lipirea pe anteturile masculine drepte în partea din spate a plăcii. Acest lucru le va permite să fie plate pe bord.

Următorul pas este să găuriți toate găurile care trebuie să rupă conexiunile, dacă nu ați făcut-o deja.

După ce ați terminat, adăugați orice fire jumper neizolate în partea de sus a plăcii. Dacă preferați să le aveți în partea de jos, puteți face acest lucru mai târziu.

Am lipit mai întâi pe soclul IC pentru a da un punct de referință pentru restul componentelor. Asigurați-vă că notați direcția prizei! Indentarea semicirculară ar trebui să fie cea mai apropiată de rezistența de 10 k. Deoarece nu-i place să rămână în poziție înainte de a fi lipit, puteți (aplica fluxul mai întâi, bineînțeles) să stanuați două plăcuțe de colț opuse și, în timp ce țineți soclul în poziție din partea inferioară, reveniți la staniu. Acum, soclul ar trebui să rămână în poziție, astfel încât să puteți lipi restul pinilor.

Pentru piesele cu cabluri (condensatori și rezistențe în acest caz), introducerea pieselor și apoi îndoirea ușoară a cablurilor ar trebui să le mențină în loc în timpul lipirii.

După ce totul este lipit la locul său, puteți folosi tăieturi mici (sau din moment ce nu am avut în jur, tăietoare vechi de unghii) pentru a tăia cablurile.

Acum, aceasta este partea importantă. Verificați, verificați dublu și verificați triplu toate conexiunile. Înconjurați placa cu un contor de continuitate pentru a vă asigura că totul este conectat, care ar trebui să fie conectat și că nu este conectat nimic care să nu fie.

Introduceți cipul în soclu, asigurându-vă că indentările semicerc sunt pe aceeași parte. Acum conectați sursa de alimentare la perete, apoi la mufa de alimentare DC. Dacă luminile de pe driverele pas cu pas se aprind, deconectați sursa de alimentare și verificați toate conexiunile. Dacă ATMega (sau orice parte a plăcii, chiar și firul de alimentare) se încălzește extrem de mult, deconectați sursa de alimentare și verificați toate conexiunile.

Notă

Fluxul de lipit ar trebui să fie re-denumit „Literal Magic”. Serios, fluxul face lucrurile magice. Aplicați-l generos oricând înainte de a lipi.

Pasul 8: Arderea Bootloader-ului pe ATMega

Când mi-am luat ATMegas-ul, dintr-un anumit motiv, nu au permis să fie încărcate schițe în ele, așa că a trebuit să re-arz bootloaderul. Este un proces destul de ușor. Dacă sunteți sigur că aveți deja un bootloader Arduino / optiboot pe cipul dvs., puteți sări peste acest pas.

Următoarele instrucțiuni au fost luate dintr-un tutorial de pe arduino.cc:

1. Încărcați schița ArduinoISP pe placa dvs. Arduino. (Va trebui să selectați placa și portul serial din meniul Instrumente care corespund plăcii dvs.)
2. Conectați placa Arduino și microcontrolerul așa cum se arată în diagrama din dreapta.
3. Selectați „Arduino Duemilanove sau Nano w / ATmega328” din meniul Instrumente> Placă.(Sau „ATmega328 pe o placă de calcul (ceas intern de 8 MHz)” dacă se utilizează configurația minimă descrisă mai jos.)
4. Rulați Tools> Burn Bootloader> w / Arduino ca ISP. Ar trebui să ardeți bootloaderul o singură dată. După ce ați făcut acest lucru, puteți elimina firele jumper conectate la pinii 10, 11, 12 și 13 de pe placa Arduino.

Pasul 9: Schița Arduino

Tot codul meu este disponibil pe GitHub. Iată schița Arduino pe GitHub. Totul este auto-documentat și ar trebui să fie relativ simplu de înțeles dacă ați mai lucrat cu bibliotecile Arduino.

În esență, acceptă o linie de intrare prin interfața UART care conține pozițiile țintă pentru fiecare dintre planete, în grade. Acesta ia aceste poziții de grade și acționează motoarele pas cu pas pentru a deplasa fiecare planetă în poziția sa țintă.

Pasul 10: Încărcarea schiței Arduino

Următoarele sunt copiate în mare parte din ArduinoToBreadboard pe site-ul arduino.cc:

Odată ce ATmega328p are încărcătorul de încărcare Arduino pe el, puteți încărca programe pe acesta utilizând convertorul USB-serial (cip FTDI) de pe o placă Arduino. Pentru a face acest lucru, scoateți microcontrolerul de pe placa Arduino, astfel încât cipul FTDI să poată vorbi în schimb cu microcontrolerul de pe panou. Diagrama de mai sus arată cum să conectați liniile RX și TX de pe placa Arduino la ATmega de pe panoul de control. Pentru a programa microcontrolerul, selectați „Arduino Duemilanove sau Nano w / ATmega328” din meniul Instrumente> Placă. Apoi încărcați ca de obicei.

Dacă acest lucru se dovedește a fi prea greu, atunci ceea ce am făcut este doar să introduc ATMega în soclul DIP28 de fiecare dată când am avut nevoie să-l programez și să-l scot după. Atâta timp cât ești atent și blând cu știfturile, ar trebui să fie bine.

Pasul 11: Codul aplicației Android

La fel ca codul Arduino, codul meu Android este aici. Din nou, este auto-documentat, dar iată o scurtă prezentare generală.

Acesta ia o dată de la utilizator și calculează unde au fost / sunt / vor fi Mercur, Venus și Pământ la acea dată. Presupune miezul nopții pentru ao simplifica, dar poate voi adăuga în timp asistență în curând. Face aceste calcule folosind o minunată bibliotecă Java numită AstroLib, care poate face mult mai mult decât pentru ce o folosesc. Odată ce are aceste coordonate, trimite doar longitudinea („poziția” la care vă gândiți în mod obișnuit atunci când faceți referire la orbite planetare) către modulul din dino albastru pentru fiecare dintre planete. Este atat de simplu!

Dacă doriți să construiți singur proiectul, va trebui mai întâi să vă puneți telefonul în modul dezvoltator. Instrucțiunile pentru aceasta pot depinde de producătorul telefonului dvs., de modelul dispozitivului în sine, dacă rulați un mod personalizat etc.; dar, de obicei, accesând Setări -> Despre telefon și apăsând de 7 ori pe „Construiți numărul” ar trebui să faceți acest lucru. Ar trebui să primiți o notificare de pâine prăjită care să spună că ați activat modul dezvoltator. Acum accesați Setări -> Opțiuni pentru dezvoltatori și activați Depanarea USB. Acum conectați telefonul la computer utilizând un cablu USB de încărcare + date.

Acum descărcați sau clonați proiectul din GitHub. După ce îl aveți local, deschideți-l în Android Studio și apăsați Run (butonul verde de redare din bara de instrumente de sus). Selectați telefonul din listă și apăsați OK. Pe telefon, vă va întreba dacă aveți încredere în computerul la care sunteți conectat. Apăsați „da” (sau „aveți întotdeauna încredere în acest computer” dacă este propria mașină sigură). Aplicația ar trebui să compileze, să instaleze pe telefonul dvs. și să se deschidă.

Pasul 12: Utilizarea aplicației

Utilizarea aplicației este destul de simplă.

1. Dacă nu ați asociat deja HC-05 cu telefonul dvs., faceți acest lucru în Setări -> Bluetooth.
2. Apăsați „conectați” din meniul de opțiuni din colțul din dreapta sus.
3. Alegeți dispozitivul din listă
4. După câteva secunde, ar trebui să primiți o notificare că s-a conectat. Dacă nu, verificați dacă Planetariul este pornit și nu aprins.
5. Alegeți o dată. Derulați în sus și în jos pe selectorele combinate de lună, zi și an și utilizați butoanele săgeți pentru a sări înapoi sau înainte cu 100 de ani la rând.
6. Hit trimitere!

Ar trebui să vedeți că Planetariul începe să-și miște planetele în acest moment. Dacă nu, asigurați-vă că este pornit.

Pasul 13: Observații finale

Fiind primul meu proiect tangibil, este o subevaluare să spun că am învățat multe. Serios, m-a învățat multe despre orice, de la întreținerea revizuirii codului, la lipire, la planificarea proiectelor, la editare video, la modelare 3D, la microcontrolere, până la … Ei bine, aș putea continua.

Ideea este că, dacă mergeți la USF (Go Bulls!) Și sunteți interesați de acest tip de lucruri, urmați cursul MAKE. Dacă școala ta oferă ceva similar, ia-o. Dacă nu sunteți la școală sau nu aveți o clasă similară, faceți ceva! Serios, acesta este cel mai greu pas. Obținerea de idei este greu. Dar odată ce ai o idee, aleargă cu ea. Nu spune „oh, asta e prost” sau „oh nu am timp”. Continuă să te gândești la ce ar face ideea minunată și fă-o.

De asemenea, cercetați Google pentru a vedea dacă există un hackerspace în apropierea dvs. Dacă sunteți interesat să faceți proiecte hardware și software, dar nu știți de unde să începeți, acesta ar fi un loc minunat pentru a începe.

Sper că ți-a plăcut acest instructabil!