Construiți un Arduino într-un Nissan Qashqai pentru a automatiza plierea oglinzii laterale sau orice altceva: 9 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Nissan Qashqai J10 are câteva lucruri enervante despre comenzi care ar putea fi ușor mai bune. Unul dintre ei trebuie să-și amintească să împingă oglinzile întrerupător deschidere / închidere înainte de a scoate cheia din contact. Un altul este configurabilitatea redusă a BCM (modul de control al caroseriei) și a unității principale Nissan Connect. Există câteva alte lucruri, dar cel mai important, nu joacă Marșul Imperial atunci când porniți motorul, așa cum fac quadcopterele mele! Trebuie făcut ceva.

Primul ar fi fost rezolvat în modele mai noi J11 (2015+?), Dar cred că pentru J11 Qashqai din 2014 trebuie totuși să cumperi un kit. Există kituri separate pentru modelele J11 și J10 (2008 - 2013 sau cam așa), cum ar fi kitul oficial Nissan (nu știu prețul), kitul AcesDVD de 70 GBP de la unii oameni de la qashqaiforums.co.uk și câteva mai noi Opțiuni. Unul a apărut chiar pe aliexpress pentru doar 17 EUR, dar nu mai este disponibil. Aceste kituri tind să se conecteze la doar 8 fire din mașină pe care trebuie să le localizați și vor plia automat oglinzile atunci când blocați mașina și se vor plia când o deblocați, deci este foarte util, dar tot nu vă oferă multă flexibilitate.

Așadar, având în jur de câteva clone Arduino de 1 USD și câteva sertare de MOSFET-uri, transitoare, un difuzor și alte componente la hackerspace-ul local și știind puțin despre electronica analogică, mi-am propus să replic ce fac aceste kituri, dar cu flexibilitatea de a schimba logica prin reprogramare placa Arduino prin USB în orice moment. Ce poate fi complicat la conectarea unui Arduino și a câtorva MOSFET-uri, nu? Se pare că există o mulțime de ciudățenii atunci când conduceți un motor cu MOSFET-uri sau transitoare, ceea ce a însemnat reproiectarea conexiunilor de câteva ori, adăugarea unui H-Bridge de 1,50 USD de la aliexpress și o grămadă de rezistențe, dar funcționează și am învățat cateva lucruri. Iată cum puteți face același lucru dacă îl preferați decât să cumpărați un kit gata făcut undeva între 17 € și 90 €. Este nevoie, probabil, de o zi pentru a afla totul, a lipi ceea ce trebuie lipit, a programa și a face cablajul.

Odată ce ați rezolvat arduino-ul cu probleme de alimentare, nu face nimic 99% din timp și știți cum să accesați cablajul din mașină, puteți adăuga o mulțime de alte mecanisme conectând alte fire de semnal la placă. Până acum am făcut-o pe a mea să joace Marșul imperial Star Wars când pornesc mașina, fie folosind difuzorul mic, fie folosind de fapt motoarele de curent continuu în oglinzile alimentate care, acționate cu semnalele PWM ale Arduino sunt la fel de bune ca și motoarele de dronă pentru a juca sunete. Arduino va plia / desfășura oglinzile cu o întârziere de 1 secundă la evenimentele de blocare a mașinii (pentru a distribui sarcina) și vă va permite, de asemenea, să pliați / desfășurați manual oglinzile timp de 15 secunde după deconectarea tastei, deoarece arduino se oprește după 15 secunde de invactivitate (toate configurabile). De asemenea, acum controlează alimentarea ferestrelor, așa că le pot închide timp de 15 secunde după ce am scos cheia.

Rețineți că, dacă nu este pentru distracție, nu merită să faceți toate acestea, sincer cumpărați kitul și economisiți timp.

Pasul 1: Prezentare generală

Deci, Qashqai-ul meu este modelul J10 2013, volan pe partea stângă (pentru trafic pe partea dreaptă), cheie non-inteligentă și versiunea non-Superlock, dar acest lucru ar trebui să se aplice tuturor modelelor J10 echipate cu oglinzi cu aripi electrice, poate cu J11 și eventual alte modele. Cablajul este ușor diferit în fiecare versiune a J10, în general aveți 8 combinații (LHD / RHD, iKey / no iKey, Superlock / no Superlock) cu diferențele documentate în manualele de service pe care le voi lega, J11 este de asemenea, bine documentat.

De ce ai nevoie:

• un computer cu Arduino IDE instalat,
• două plăci Arduino 5V sau clone ale acestora. Folosesc clone aliexpress 5V 16MHz Pro Mini ca acestea. Unul este cel pentru mașină și aveți nevoie de un al doilea, sau de un programator ISP propriu-zis, pentru a reprograma bootloader-ul pe primul. Puteți utiliza și orice altă placă de dezvoltare, dar acestea trebuie să fie de tip prost (cum ar fi un Arduino, nu un computer cu o singură placă) pentru a vă asigura că pornesc rapid. Puteți adăuga un SBC alături de Arduino.
• un H-Bridge ca popularul cip L298n, cu excepția cazului în care doriți să vă construiți propriul cu 6 până la 8 MOSFET-uri sau tranzistoare și câteva alte componente. Folosesc aceste plăci cu 2 canale aliexpress L289n breakout cu tot ce este inclus.
• patru diode de orice tip care suportă până la aproximativ 15V (aproape orice diodă prin gaură).
• un set de rezistențe de 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ sau cam așa, folosesc rezistențe prin găuri găsite în spațiul meu hackers local.
• un MOSFET de putere cu canal P care poate susține 1A sau 2A (alternativ un tranzistor PNP), folosesc IRF9540n. Dacă doriți, de asemenea, să alimenteze ferestrele să treacă prin el, vizați cel puțin 5A.
• un mic MOSFET cu canal N (alternativ un tranzistor NPN), folosesc 2n7000, dar funcționează și unul mai mare ca IRF540 sau RFP50N06.
• opțional un difuzor și un rezistor de 100Ω.
• cabluri, unele de aproximativ 18 AWG pentru cablajul mașinii (folosesc 18 sau mai puține cabluri de siliciu AWG de la aliexpress) și unele fire subțiri pentru conectarea componentelor împreună, opțional o panou de lipit sau lipit pentru a monta totul pe și anteturile pin.
• cabluri jumper, un multimetru, clește, lipitor și o șurubelniță plată pentru a scoate capacele mașinii.

Pasul 2: Programați Bootloader-ul

Tabloul numărul unu va merge în mașină. Consiliul doi va fi necesar doar pentru a bloca bootloader-ul de pe Arduino numărul unu, o singură dată. Acest lucru se datorează faptului că Arduino-urile bazate pe AVR tind să fie livrate cu bootloaderul mai vechi, care are o întârziere de 500ms sau 1s încorporată înainte de a porni programele, pentru a permite unui programator să-l semnaleze. Noul bootloader implicit este optiboot, care are un mecanism care îi permite să ruleze programe imediat la pornire.

În mașină, Arduino va fi alimentat de unul dintre următoarele trei semnale: pornire ACC, blocare sau deblocare. Ultimele două semnale sunt impulsuri scurte de 12V care ne trezesc doar o clipă, de acolo Arduino va trebui să folosească unul dintre pinii săi digitali la semnale pe care dorește să le primească în continuare. Trebuie să refacem Arduino țintă cu optiboot, astfel încât să poată face acest lucru suficient de repede, înainte ca pulesul să se termine și să pierdem puterea. (Ai putea lucra în jurul său adăugând un condensator mare dar meh)

Conectați placa două la computer - dacă nu are un port USB, cum ar fi clonele Pro Mini pe care le folosesc, lipiți 5 pini masculi pe partea GND, VCC, RXD, TXD, DTS a plăcii și conectați-vă printr-un USB - adaptor serial. Apoi deschideți ID-ul Arduino, din Fișier / Exemple încărcați Arduino ISP și decomentați această linie:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(dacă ID-ul dvs. Arduino este suficient de nou pentru a avea acest lucru, altfel nu trebuie să decomentați nimic). În meniul Instrumente / Placă va trebui să selectați unul dintre Arduino Pro sau Pro Mini, Arduino / Genuino Duemilanove sau Arduino / Genuino Uno, în funcție de rata de transmisie configurată în bootloader-ul livrat pe plăcile dvs. Încercați-le până când puteți încărca schița pe tablă. Deconectați placa.

Pinii de lipit, masculi sau feminini, în funcție de cablurile jumper pe care le aveți la dispoziție, pe pinii digitali 10, 11, 12, 13 de pe ambele plăci (puteți utiliza cabluri jumper masculine fără anteturi, dar meh …) și RST, VCC și GND la bordul unuia. De fapt, pe placa respectivă, veți avea nevoie probabil de anteturi, toate pinii de pe partea respectivă a plăcii, așa că ar putea să le lipiți direct. Apoi conectați pinii 11, 12 și 13, VCC și GND ale ambelor plăci împreună și pinul 10 al plăcii doi la RST al plăcii unu. Poate doriți să utilizați pinii alternativi VCC și GND la bordul doi, astfel încât să puteți păstra atașat și adaptorul USB-Serial.

În cele din urmă, conectați placa doi la computer, descărcați cea mai recentă versiune optiboot optiboot.zip de la https://github.com/Optiboot/optiboot/releases și urmați instrucțiunile de instalare folosind instrucțiunile Arduino IDE de pe wiki. Alternativ, dacă rulați Linux și aveți instalat avrdude, dezarhivați optiboot.zip și rulați următoarele comenzi:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Prima comandă setează siguranțele AVR astfel încât să accelereze și mai mult pornirea schiței în detrimentul stabilității ceasului. Reglați calea / dev / ttyUSB0 în funcție de modul în care apare adaptorul dvs. USB-Serial.

Pasul 3: Programați Arduino Sketch

Acum puteți conecta placa Arduino 1 direct la computer, puteți deschide această schiță în IDE-ul Arduino și compilați și încărcați schița pe placa. Dacă utilizați 16MHz Pro Mini așa cum fac eu, cu versiunea binară optiboot, va trebui mai întâi să selectați Arduino / Genuino Uno din Tools / Boards.

Puteți reveni ulterior și puteți modifica oricare dintre asocierile și opțiunile din cod. Dacă mai târziu efectuați remedieri sau îmbunătățiri ale codului, nu uitați să le contribuiți înapoi într-o solicitare de extragere github.

Pasul 4: Construiți-vă placa electronică

În cele din urmă va trebui să conectați toate componentele împreună și există multe modalități de a face acest lucru. Va trebui să terminați cu schematică așa cum se arată în imagine (sau aici). Cea mai ușoară cale pare să fie aceea de a face toate conexiunile pe o placă de măsurare și de a avea un rând de antet pin pentru conectarea plăcii Arduino, încă două anteturi cu 2 pini pentru difuzor pozitiv și negativ, 2, 3 sau 4 pini antet pentru conectarea la H-Bridge rupere în funcție de tipul său și cabluri mai groase pentru a face în cele din urmă conexiunile de 12V la firele mașinii și cablurile PWR și GND la H-Bridge. Tabloul meu a ieșit destul de teribil, dar funcționează, îl puteți vedea în imaginile de mai sus.

Câteva note despre schemă:

• Pentru simplitate, am decis să pun toate componentele orificiului de trecere și anteturile pinului și pe o parte a PCB-ului de pe panou și conexiunile efective dintre ele, cu fire sau bloburi de lipit, pe de altă parte.
• Aspectul plăcii, dacă doriți chiar să utilizați un PCB, nu trebuie să fie ceva asemănător schemei.
• Placa mea are fire pentru GND, ACC, SWITCH-, MIRROR + și MIRROR- de aproximativ 8 cm, toate se vor conecta la conectorul M7 din mașină care este chiar sub tabloul de bord. Firele mele BAT +, LOCK + și LOCK- sunt mai lungi, deoarece se conectează în altă parte.
• Rezistențele R1 până la R8 formează divizoarele de tensiune pentru semnalele de intrare de 12V care trebuie citite de pinii digitali Arduino. Relația dintre rezistențele de 47k și 100k este de aproximativ 2: 1 ceea ce, pentru un Arduino de 5V (cu o toleranță de intrare de aproximativ 3V la 5,5V pentru nivel înalt) înseamnă că tensiunile de la mașină pot varia de la aproximativ 9,5V la aproximativ 17V. Acest lucru ar trebui să fie suficient pentru ca totul să funcționeze chiar și cu o baterie puternic descărcată în mașină până la încărcare completă și chiar până la bateria cu polimer de litiu cu 4 celule, precum cele utilizate în drone (uneori folosite și pentru pornirea mașinilor cu o baterie descărcată, dacă asta este tot aveți). Puteți utiliza valori diferite ale rezistorului, dar trebuie, de asemenea, să fie apropiate sau mai mari decât rezistența de tracțiune încorporată a Arduino pe pinii digitali, deoarece schița utilizează tracțiunea pentru a detecta stările HIGH, LOW și plutitoare pe pin. Acesta este și motivul pentru care un schimbător tipic de nivel I2C nu poate fi utilizat pentru traducerea nivelului. Schimbatorul de nivel I2C include rezistențe permanente de tragere și ar complica mult lucrurile. Divizorii noștri de tensiune funcționează ca derulante.
• Cele două mosfete permit Arduino să se oprească complet atunci când decide că nu mai trebuie să facă nimic pentru a se asigura absolut că bateria mașinii nu este golită dacă părăsiți mașina pentru o perioadă mai lungă de timp. MOSFET-ul cu canal P trebuie să transporte tot curentul către H-Bridge, motoarele oglinzilor și alte motoare potențiale, așa că trebuie să tolereze cel puțin 1A și mult mai mult dacă veți alimenta și ferestrele prin el.
• Am folosit un rezistor suplimentar de 4.7K la poarta MOSFET pentru canalul N pentru a-l proteja, lucrurile încă funcționează fără acel rezistor, dar am ars câteva 2n7000 mosfete în timp ce testam și am vrut să am toate problemele posibile acoperite.
• Dacă utilizați un tranzistor PNP (cum ar fi TIP135) în locul MOSFET-ului cu canal P, puteți sări peste rezistorul R10, deoarece poarta va avea capacitate mai mică.
• Dacă utilizați și un tranzistor NPN (cum ar fi 2N2222A) în locul MOSFET-ului cu canal N, puteți sări peste rezistența R9.
• Dacă credeți că este o idee bună să vă construiți propriul H-Bridge aruncați o privire la această pagină, acesta enumeră o serie de modele de H-Bridge și câteva capcane de care să fiți conștienți.
• R2 și R6 ar putea fi eliminate și dacă ați făcut schița Arduino suficient de inteligentă pentru a detecta semnalul de deblocare doar de la firul de blocare.
• Semnalul de detectare a curentului H-Bridge (SenseA) este opțional și schița mea actuală nici măcar nu îl folosește. Dispozitivul aliexpress L298n vine fără rezistențele de detectare a curentului prezentate în schemele de referință din foaia sa tehnică, dar pot fi adăugate cu ușurință (necesită tăierea unei urme).
• Dacă modificați maparea pinului Arduino, singurele considerații sunt: LOCK + este conectat la un pin cu capacitate analogică pentru a permite detectarea atât a semnalelor de blocare, cât și de deblocare de la acel pin în viitor. Semnalele actuale de simț sunt, de asemenea, un pin cu capacitate analogică. Semnalul ENA al H-Bridge și difuzorul sunt ambele conectate la pini compatibili PWM pentru a permite generarea PWM pe ele, dar din nou, care nu este utilizat în prezent.
• Dacă utilizați un difuzor piezo, nu ar trebui să aveți nevoie de rezistențe la pinul pozitiv al difuzorului. Pentru alte tipuri de difuzoare, probabil că veți avea nevoie de un rezistor de 100Ω între pinul Arduino 10 și difuzor, care nu este în schemă.

Pasul 5: Găsiți semnele de blocare în mașină

Acesta este puțin dificil și unde am văzut câțiva dintre cei care au cumpărat kiturile gata făcute eșuează în timpul instalării, conform comentariilor cumpărătorului. Manualele de service sunt utile pentru a localiza firele potrivite, dar doar într-o anumită măsură, deoarece aceste manuale sunt făcute pentru diagnosticare (dacă este cazul, faceți asta..) mai degrabă decât pentru documentare. Am copiat câteva pagini dintr-una dintre versiunile manualelor pe care le puteți google și am adăugat câteva note peste ele.

Aruncați o privire la diagrama de la pagina 72 (pentru LHD) sau 89 (pentru RHD) pentru numele conectorilor de pe cablajul principal. Mi-am așezat arduino-ul sub tabloul de bord, închizând comenzile oglinzii, așa că am vrut să mă conectez la firele din cablajul principal.

Pentru majoritatea semnalelor putem folosi cablurile care merg către conectorul M7 care se conectează de fapt chiar în ansamblul comenzilor oglinzii. Cu toate acestea, bateria pozitivă și blocarea pozitivă (sau deblocarea negativă) și blocarea negativă (sau deblocarea pozitivă) nu sunt acolo. De fapt, există mai multe fire de deblocare (blocare negativă) provenite de la modulul de control al caroseriei, deoarece ușile pot fi deblocate independent. Putem folosi oricare dintre semnalele de deblocare pentru scopul nostru. Cu toate acestea, ușile pot fi blocate simultan, deci există un singur semnal de blocare (deblocare negativă).

În versiunea cu volan pe stânga, semnalul pozitiv cu blocare simplă este direcționat către ușile din spate prin jumătatea dreaptă a mașinii, astfel încât să nu putem utiliza conectorul M13, ceea ce ar fi fost convenabil, deoarece are doar semnalul de deblocare. În mașinile cu volan pe partea dreaptă puteți utiliza firele care merg către conectorul M11, care are atât semnalele de care avem nevoie, cât și este ușor accesibil. În versiunea LHD am îmbinat cablurile care merg la conectorul M19 care are firele de blocare și deblocare pentru ușa șoferului frontal (M19 se conectează la D2 în cablajul ușii la pagina 82). M19 este destul de inaccesibil, dar cablurile care ajung la el ies dintr-un tub mare de plastic împreună cu cablurile pentru M18, M77, M78, M13 și M14, astfel încât să fie ușor de localizat. Cablurile conectorului M11 pentru versiunea cu volan pe partea dreaptă ies dintr-un tub care se află în aceeași locație, dar pe partea dreaptă.

Pentru a ajunge acolo trebuie mai întâi să îndepărtați ceea ce manualul numește „placa de lovitură din față”, care este partea din plastic a podelei chiar lângă ușa șoferului. (Cred că este numărul 4 în diagrama de la pagina 14 din această parte a manualului de service). Puteți să-l forțați cu o șurubelniță care ar trebui să facă clapele de plastic să se desprindă de podea și ar trebui să vedeți apoi toate cablurile și conectorii din partea din față. Urmează „finisorul lateral al tabloului de bord”, care este un capac din plastic care începe de la podea, până la partea pedalelor (numărul 1). Capătul frontal are un șurub de plastic care trece prin el (numărul 12 din diagramă) cu o piuliță de plastic care trebuie îndepărtată și apoi întregul lucru poate fi detașat trăgând de mâini, sperăm, fără a rupe filele de plastic. Opțional, poate doriți să eliminați „panoul de bord inferior”, pagina 14 aici.

Conectorii pe care îi veți vedea acum conectează cablajul principal la cablajul corpului (M13, M14), cablajul camerei mașinilor (M77, M78) și cablajul ușii (nu este vizibil, M18, M19).

Pagina 630 din această parte a manualului de service prezintă aspectul conectorului M19 pentru configurația „FĂRĂ I-KEY & SUPERLOCK”, puteți căuta pinouturile pentru fiecare configurație din index, dar cablurile de culoare ar trebui să fie în mare parte aceleași. În cazul meu scrie (la pagina 630) pinul 2 "GR" pentru gri și pinul 3 "SB" pentru albastru-deschis. Pagina 626 arată cum sunt conectate toate acestea de la BCM la „actuatorul de blocare a ușii din față (partea conducătorului auto)”, dar practic culorile sunt tot ce trebuie să știm. În cazul meu, griul este deblocat, iar albastru-deschis este blocat.

Deci, atunci când localizați aproximativ 6 ciorchini de cabluri care ies din acel tub ondulat lat chiar pe partea manetei capacului de combustibil, 4 grupuri de cabluri vor merge la conectorii mai jos, în timp ce 2 vor merge undeva la stânga. Dintre aceste două am observat că unul are cabluri mai groase, acesta este cel care merge la conectorul M19. Localizați un cablu gri, albastru-cer și roz. Rozul este bateria pozitivă. În cazul meu, există două cabluri albastre ca cerul, cu un fel de marcaje de puncte făcute manual, iar cel de care avem nevoie este unul mai subțire dintre cele două. Am ajuns să fac mici tăieturi cu un tăietor și am verificat care dintre ele arăta un scurt impuls pozitiv pe multimetru atunci când blocați mașina. Apoi am tăiat toate cele trei cabluri cu clește, am făcut din nou conexiunile cu terminale cu șurub și apoi am adăugat trei cabluri prelungitoare (2x albe, 1x roșii) de aproximativ 40cm pentru a direcționa semnalele către locul în care urma să fie Arduino (lângă comenzile oglinzii). Nimic nu ar trebui să se întâmple, dar este posibil să doriți să tăiați mai întâi un cablu, să-i blocați capetele pierdute în bornele cu șurub, doar apoi să îl tăiați pe următorul pentru a evita scurtcircuitarea ceva.

Notă: puteți deconecta temporar cele mai multe lucruri pentru a vă scoate cablurile, dar dacă deconectați conectorii M77 / M78, întregul tablou de bord va pierde din baterie și ceasul va reseta, iar Nissan Connect vă va cere codul de securitate.

Notă: unii dintre acești conectori au alte semnale interesante, cum ar fi, de exemplu, M13 are fire de la senzorii ușii deschise, așa că dacă doriți să faceți orice tip de automatizare pe Arduino care trebuie să știe dacă este deschisă o ușă, ați putea avea ocazia să conectați, de asemenea, îmbinați cablurile respective pentru a le conecta la Arduino.

Notă: în scopul acestei instrucțiuni, puteți monta Arduino în interiorul ușii și veți avea acces la toate semnalele într-un singur loc.

Pasul 6: Opțional: Windows Power

În timp ce sunteți acolo, puteți, de asemenea, să pregătiți un al 4-lea cablu care să alimenteze comenzile ferestrelor și motoarele de la MOSFET-ul nostru controlat de Arduino în locul firului BCM care furnizează 12V numai atunci când cheia este în poziția ON. Acest lucru vă va permite să controlați ferestrele pentru acele 15 secunde pe care le-am programat Arduino să rămână alimentat după deconectarea cheii. Cu toate acestea, veți avea nevoie de un MOSFET și de cabluri cu canal P puternic. Încă nu am investigat dacă cablajul meu nu stresează prea mult siguranțele sau BCM, dar nu am ars încă nicio siguranță.

Deci, pentru a face acest lucru, va trebui să localizați cele două cabluri „albastre” (nu „albastru-cer”) care merg la conectorul M19. Cel în care vom injecta energie este cel mai gros dintre cele două, pinul 8 la M19. Ambele sunt, în mod normal, scurtcircuitate împreună, deci nu există nicio modalitate de a afla care este cu doar un multimetru până când tăiați unul dintre ele. Tăiați-l doar pe cel puțin mai gros. Acum nu vom avea nevoie de jumătatea superioară a acestuia (cea care furnizează în mod normal energie de la BCM prin cablajul principal), așa că înfășurați acest capăt în bandă electrică. Utilizați un terminal cu șurub pentru a extinde cealaltă jumătate (cea care merge la M19) în mod similar cu celelalte trei cabluri prelungitoare pe care le-am pregătit.

Am înfășurat apoi totul, inclusiv banda terminală cu șurub, cu o mulțime de bandă electrică, am înfășurat și cele patru fire de prelungire împreună și le-am direcționat sub capacele tabloului de bord. Cu acest lucru, puteți monta „placa de lovitură” și „dispozitivul de finisare laterală” la locurile lor.

Notă: acest al patrulea fir este opțional, dar puteți face acest lucru chiar dacă intenționați să găsiți un MOSFET suficient de mare mai târziu, astfel încât să nu mai trebui să vă lăsați din nou cu cablurile. Între timp, puteți conecta acest al patrulea cablu direct la alimentarea ACC în pasul următor.

Pasul 7: Conectați Contraption la Mirror Control Wires

Acum, că aveți toate cele 8 cabluri lângă comenzile oglinzii, puteți lua o altă bandă de borne cu șurub și puteți conecta totul împreună. Veți observa că comenzile oglinzii sunt montate pe o placă aproximativ dreptunghiulară pe care o puteți forța cu o șurubelniță plată. În interior va avea trei prize, cea mai mare este locul în care se conectează conectorul M7 de la cablajul principal. Vedeți mai sus pinout-ul conectorului M7 cu notele pe care le-am adăugat. În principiu, va trebui să tăiați firele pentru pinii 1 (GND, negru), 3 (ACC, roșu), 8 (MIRROR +, portocaliu) și 9 (MIRROR-, albastru).

Acestea sunt conexiunile pe care va trebui să le faceți:

• Firele de extensie LOCK + (blocare) și LOCK- (deblocare) și BAT + (baterie pozitivă) de la M19 de la pasul anterior la placa noastră de circuite.
• Cablul GND pe care l-ați tăiat în două trebuie să fie îmbinat împreună cu un terminal cu șurub și să fie îmbinat pentru a se conecta și la circuitul nostru.
• Semnalele MIRROR + și MIRROR- nu sunt îmbinate. Jumătățile care merg la cablajul principal trebuie să fie conectate la H-Bridge, în timp ce jumătatea semnalului MIRROR- de la conectorul M7 trebuie să se conecteze la semnalul SWITCH- care merge la Arduino prin divizorul de tensiune. Celălalt cablu nu este necesar, dar blocați-l în borna cu șurub, astfel încât să nu se piardă.
• Cablul ACC de la cablaj se conectează la placa noastră, în timp ce ieșirea PWR de la placa noastră se conectează la locul unde ACC a fost conectat la conectorul M7. Puteți utiliza două terminale cu șurub pentru a conecta cele două jumătăți ale cablului original la firele ACC și PWR din noul nostru circuit.

Conectați Arduino și difuzorul la restul circuitului și aplicați bandă electrică peste tot, sau puteți proiecta o carcasă imprimată 3D pentru a ține totul împreună. Am optat eu pentru metoda benzii electrice peste tot. Tocmai am lăsat adaptorul USB-Serial conectat la Arduino, am testat că Arduino reacționează la toate evenimentele potrivite făcând sunete cu difuzorul, apoi am împins mizeria prin deschiderea panoului de control al oglinzii, am pus panoul înapoi în și a lăsat conectorul USB expus doar pentru modificări ulterioare în schiță.

Pasul 8: Testează

Dacă ați corectat majoritatea cablurilor, singura problemă rămasă va fi să aflați polaritatea semnalelor de blocare / deblocare, polaritatea firelor motorului oglinzii și polaritatea semnalului comutatorului. Cu schița mea așa, ar trebui să auziți cel puțin melodia Imperial March când se întoarce cheia în poziția ACC, iar oglinzile ar trebui să fie pliate în interior sau în afară. Dacă se îndoiesc în loc să iasă, trebuie doar să schimbați numerele PIN PIN_HBRIDGE_DIR1 și PIN_HBRIDGE_DIR2 din schiță și reîncărcați pe tablă. Apoi, dacă comutatorul manual al oglinzii funcționează într-un mod greșit, decomentați

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

linia. În cele din urmă, încercați să blocați și să deblocați mașina, dacă oglinzile se deplasează în cealaltă direcție, apoi comutați numerele PIN_LOCK1_IN și PIN_LOCK2_IN în schiță.

Pasul 9: Ce se mai poate face

• Închideți geamurile și acoperișul blocării mașinii și, eventual, reveniți la ultima poziție la deblocare. Acest lucru ar trebui să funcționeze și cu H-Bridges, dar nu sunt sigur că vor rămâne destule IO-uri pe Arduino pentru toate firele. Ai avea nevoie de detectarea curentă pentru a putea simți cât timp au funcționat motoarele pentru a putea reveni la aceeași poziție mai târziu. Închiderea simplă a ferestrelor de blocare este mai ușoară, deoarece aveți nevoie doar de un pin de ieșire și o jumătate a unui H-Bridge cu diode suplimentare sau MOSFET-uri pentru a evita scurtcircuitul dacă cineva ar fi acționat simultan comenzile manuale ale ferestrei. Cablarea tuturor acestora pare ușoară pentru pasager și geamurile din spate, deoarece toate acestea trec prin conectorul D8 / B8, totuși geamul șoferului este mai dificil.
• Potrivit forumurilor, poate fi nedorit să încercați să pliați oglinzile iarna dacă mecanismul este înghețat. Arduino are un termistor NTC și poate decide automat că în loc ca șoferul să atingă comutatorul oglinzii de două ori pe an.
• Aflați dacă semnalul de mers înapoi la Nissan Connect este un singur fir sau un semnal OBD2. Mi-ar plăcea ca Nissan Connect să afișeze în continuare vederea camerei din spate pentru câteva secunde după trecerea la treapta de viteză înainte și, de asemenea, să arate vizualizarea camerei din spate atunci când mașina se rotește în spate fără ca treapta de marș să fie cuplată. Principala mea enervare cu acest sistem.
• Adăugați un Raspberry Pi sau un alt SBC alături de Arduino pentru a procesa semnale OBD2, precum și semnale de la Arduino, faceți înregistrarea și alte smart-uri.