Borcan de licurici: 18 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Acest proiect folosește LED-uri de suprafață verzi, împreună cu un microcontroler AVR ATTiny45 pentru a simula comportamentul licuricii într-un borcan. (notă: comportamentul licuriciului din acest videoclip a fost foarte accelerat pentru a fi mai ușor de reprezentat într-un scurtmetraj. Comportamentul implicit are o variație semnificativ mai mare în luminozitatea și întârzierea dintre redări.)

Pasul 1: Despre acest proiect

Inspirația pentru acest proiect vine din faptul că nu am trăit niciodată într-o zonă în care licuricii erau obișnuiți și că am fost profund fascinat ori de câte ori îi întâlnesc în călătoriile mele. Modelele de bliț au fost digitalizate din datele de cercetare comportamentală cu licurici găsite online și au fost modelate în Mathematica astfel încât să poată fi generate variații de viteză și intensitate. Ieșirea finală a fost transformată printr-o funcție de ușurință și scrisă în fișiere antet ca date PWM pe 8 biți. Software-ul este scris în C avr-gcc și codul sursă este furnizat împreună cu un.hex precompilat pentru comoditate. Codul a fost semnificativ optimizat pentru eficiență și pentru a minimiza consumul de energie. Estimările brute de execuție prezic o baterie CR2450 de 600 mAh 3V ar trebui să dureze între 4 și 10 luni, în funcție de modelul melodiei utilizate. Acum, sursa vine cu două modele, melodia1 și melodia2, cu melodia2 ca implicit. Durata estimată de funcționare a Song2 este de 2 luni, Song1 este de 5 luni. Acest proiect implică o cantitate echitabilă de lipire la nivel de montaj pe suprafață. Cu toate acestea, proiectarea circuitului este banală și faptul că suntem capabili să folosim o placă de prototipare SMD, mai degrabă decât să avem un PCB personalizat realizat, economisește foarte mult costurile. Ar fi foarte simplu să creați o versiune de montare fără suprafață utilizând versiunea PDIP a ATTiny45 și LED-urile prin orificiu. ordinul de 2 ore.

Pasul 2: Piese

În această secțiune listez piesele pe care le-am folosit în construcția acestui proiect. În multe cazuri, partea exactă nu este necesară și un înlocuitor va fi suficient. De exemplu, nu este necesar să utilizați o baterie CR2450 pentru a alimenta circuitul, orice sursă de alimentare de 3V va fi suficientă, iar CR2450 s-a întâmplat să fie cea mai ieftină baterie pe care am găsit-o, care se potrivește cu cerințele de dimensiune și capacitate pe care le căutam. - 1 microcontroler AVR ATTiny45V, pachet SOIC cu 8 pini (piesa DigiKey nr. ATTINY45V-10SU-ND) (vezi nota 1) - 1 placă de surfboard 9081 SMD (piesa DigiKey nr. 9081CA-ND) - 6 LED-uri verzi (piesa DigiKey nr. 160) -1446-1-ND) (a se vedea nota 2) - 1 rezistor de 22,0K Ohm 1206 (a se vedea nota 3) - 2 rezistențe de 100 Ohm 1206 (a se vedea nota 2) - 1 suport baterie CR2450 (DigiKey Part # BH2430T-C-ND) - 1 baterie CR2450 (orice sursă de alimentare de 3V va funcționa) - 1 bobină de sârmă # 38 Magnet (Ngineering.com Partea # N5038) - 6 inci sau mai puțin de sârmă subțire goală, am folosit sârmă de împachetare sârmă dezbrăcată, dar cam orice va face

Note: # 1 - Diferența dintre un ATTiny45V și un ATTiny45 este că ATTiny45V este specificat să funcționeze pe tensiuni cuprinse între 1,8V - 5,5V, în timp ce ATTiny45 vrea 2,7V - 5,5V. Pentru acest proiect, singura implicație este că ATTiny45V poate funcționa doar puțin mai mult pe măsură ce bateria moare. În realitate, probabil că acest lucru nu este cazul, iar ATTiny45 poate fi considerat interschimbabil cu ATTiny45V (ghiciți pe care am avut la îndemână când am început?). Folosiți orice aveți la dispoziție. De asemenea, ATTiny85 va funcționa foarte bine și pentru ceva mai mulți bani. # 2 - Înlocuirea unui model diferit de LED-uri cu caracteristici diferite de curent va avea implicații asupra rezistenței pe care o utilizați. Consultați secțiunea Schemă de circuit pentru mai multe informații și verificați foaia de specificații pentru LED-urile dvs. # 3 - Acesta este doar un rezistor pull-up, valoarea specifică nu este importantă. Trebuie doar să fie „suficient de mare” fără a fi „prea mare”. Consultați secțiunea Schema circuitului pentru mai multe informații.

Pasul 3: Instrumente

Acestea sunt instrumentele pe care le-am folosit: Radio Shack # 270-373 1-1 / 8 "Clip-on-a-stick" Micro Smooth Clips "- Unul dintre clipurile Micro Smooth montate pe un cui sau alt tip de stick. Temperatura- Fier de lipit reglementat cu vârf fin (folosesc stația de lipit digitală Weller WD1001 cu fier de 65 W și micro vârf de 0,010 "x 0,291" L). Cu toate acestea, la un buget, un fier de lipit în stil Radio Shack de 15 wați ar trebui să fie bine. Mâini Multimetru (pentru testarea circuitului) Foarfece de sârmă Flux (Îmi place Pen-ul solubil în apă Kester, disponibil la HMC Electronics (piesa nr. 2331ZXFP)) Lipire (cu cât este mai subțire cu atât mai bine) Pensete Exacto Knife / Razor blade

Pasul 4: Asamblarea plăcii de circuit - partea 1 din 3

Pregătirea plăcii de circuit și atașarea rezistențelor -

Fluxează tampoanele - tind să schimb totul, chiar și atunci când folosesc lipire care conține deja flux. Acest lucru este valabil mai ales atunci când folosesc un stilou de curățare solubil în apă, deoarece curățarea este atât de ușoară, iar stiloul creează ușor să nu obținem flux peste tot. Sârmă jumper sudată peste plăci, așa cum este ilustrat - Consecința faptului că nu avem propriul PCB realizat pentru acest proiect este că trebuie să adăugăm propriile fire de autobuz. Rețineți, de asemenea, firele autobuzului pe PIN_C, PIN_D și PIN_E. Acestea nu sunt strict necesare, dar arată mai curat în acest fel și ne oferă, de asemenea, niște coturi atunci când atașăm un clip la microprocesor pentru programare. Rezistențe de lipit pe placă - Există o serie de ghiduri bune pe internet, cu exemple de mod de lipire a componentelor de montare pe suprafață. În general, doriți să începeți prin a pune un pic de lipit pe un singur tampon. Ținând componenta într-o pereche de pensete, încălziți lipirea și țineți o parte a componentei în lipit până când curge pe știft. Doriți să păstrați componenta la același nivel cu placa în timp ce faceți acest lucru. Apoi, lipiți cealaltă parte. Vezi imaginea.

Pasul 5: Asamblarea plăcii de circuit - Partea 2 din 3

Lipirea microcontrolerului pe placa - Îndoiți pinii microcontrolerului - O altă consecință a faptului că nu avem propriul nostru PCB este că trebuie să ne ocupăm de lățimea neobișnuită a cipului ATTiny45, care se întâmplă să fie puțin mai lată decât se va potrivi confortabil pe placa de surf. Soluția simplă este să îndoiți știfturile spre interior, astfel încât cipul să stea pe plăcuțe în loc să stea pe ele. Microcontrolerul de soldat la bord - Din nou, există multe ghiduri de lipit SMD, dar rezumatul este: cipul (consider că acest lucru face * mult mai ușor obținerea unei îmbinări de lipit bune, în special cu topologia ciudată a suprafeței acestor ace îndoite) - Țineți cipul de tampon și trageți lipirea în jos de pe tamponul pătrat și pe primul știft a cipului (adăugați mai mult de lipit dacă nu există suficient pe tamponul pătrat, dar de obicei veți avea suficient deja).- Asigurați-vă că lipirea curge în sus și * pe * știft. Mișcarea de lipire este un fel de „împingere” a lipirii pe știft. Odată ce primul știft este lipit, mergeți la știftul din colțul opus al cipului și lipiți-l și în jos. Odată ce aceste două colțuri sunt fixate, cipul trebuie să rămână ferm în poziție și pinii rămași devin ușor de completat. De asemenea, fiți foarte atenți să lipiți cipul pe placa în orientarea corectă! Dacă vă uitați atent la cip, veți vedea o mică indentare rotundă în partea de sus într-unul din colțuri. Acea indentare marchează pinul 1 pe care altfel l-am marcat drept pinul „reset” pe cip (vezi diagrama). Dacă îl lipiți în orientare greșită, vă promit că nu va funcționa;)

Pasul 6: Asamblarea plăcii de circuit - Partea 3 din 3

Testați toate conexiunile -

Deoarece totul este destul de mic aici, este destul de ușor să faceți o articulație de lipit proastă care să arate bine la ochi. De aceea este important să testăm totul. Folosiți un multimetru și testați toate căile de pe placă pentru conectivitate. Asigurați-vă că testați totul, de exemplu, nu atingeți sonda de tamponul pe care știftul cipului pare lipit, atingeți știftul în sine. De asemenea, testați valorile rezistenței rezistențelor dvs. și asigurați-vă că acestea se potrivesc cu valorile lor așteptate. O mică problemă acum este ușor de corectat, dar devine o mare durere de cap dacă este descoperită după ce toate șirurile LED au fost atașate.

Pasul 7: Crearea unui șir de LED Firefly - Partea 1 din 4

Pregătiți firele -

Ngineering.com are o scriere bună despre cum să lucrați cu acest fir magnetic și acoperă cositorirea, precum și răsucirea acesteia, care sunt doi pași pentru realizarea unui șir LED cu licurici. Cu toate acestea, nu am fost niciodată mulțumit de rezultatele arderii izolației așa cum se descrie în ghid și, în schimb, m-am hotărât să îndepărtați ușor izolația cu un aparat de ras. Este foarte posibil ca eu pur și simplu să nu fi făcut pașii de tinning corect (în ciuda multor încercări) și propriul dvs. kilometraj poate varia. Tăiați firele roșii și verzi la lungimea dorită a șirului. Prefer să folosesc diferite lungimi de sârmă pentru fiecare șirag de licurici, astfel încât odată asamblate să nu atârne toate la aceeași „altitudine”. În general, am calculat lungimile pe care urma să le folosesc calculând cel mai scurt șir (pe baza măsurării borcanului pe care urma să îl folosesc), cel mai lung șir și împărțind intervalul dintre ele în mod egal în 6 măsurători. Valorile cu care am ajuns pentru un borcan standard pentru jeleu larg sunt: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". din fiecare fir expunând un milimetru sau mai puțin. Folosind metoda de ras, răzuiește ușor izolația, trăgând ușor lama peste sârmă. Întoarceți firul și repetați până când insulta a fost îndepărtată. Folosind această metodă, îmi este greu să dezbrac doar un milimetru de sârmă, așa că pur și simplu am tăiat excesul.

Pasul 8: Crearea unui șir de LED Firefly - Partea 2 din 4

Pregătirea LED-ului -

Folosind un microclip, ridicați un LED astfel încât partea inferioară să fie orientată spre exterior, expunând tampoanele. Montați microclipul + LED-ul în mâinile ajutătoare și aplicați flux pe tampoanele de pe LED.

Pasul 9: Crearea unui șir LED Firefly - Partea 3 din 4

Lipirea LED-ului Folosind un alt microclip, ridicați mai întâi firul verde și montați-l în mâinile de ajutor. Acum vine cea mai grea parte a proiectului, lipirea LED-ului. Manipulați mâinile de ajutor, astfel încât partea expusă a firului verde să se așeze ușor pe placa catodică a LED-ului. Aceasta este partea care necesită mult timp, care necesită răbdare și nu poate fi grăbită. Planifică-ți mișcările în avans și acționează încet și cu deliberare. Aceasta este practic o lucrare delicată de tipul „livrare într-o sticlă” și nu ar trebui subestimată. Cu toate acestea, nu trebuie să fii fiul preferat al unui ceasornicar pentru a scoate acest lucru, fie că * se află * în tărâmul muritorilor. Mi se pare mult mai ușor să manipulez brațele mâinilor de ajutor mai degrabă decât firul în sine sau microclipul. Așezați partea expusă a firului pe plăcuța catodică și aranjați-vă echipamentul de manificare și iluminatul pentru a vă asigura că puteți vedea perfect ceea ce faceți în pregătirea pentru lipire. o mică blobă de lipit topit pe vârful fierului de călcat și, foarte ușor, atingeți vârful fierului de călcat pe placa catodică de pe LED. O cantitate mică de lipit ar trebui să curgă instantaneu din vârf și pe tampon (datorită fluxului), asigurând firul de tampon în acest proces. Aveți grijă să nu ardeți LED-ul ținând fierul de călcat pe tampon prea mult timp (maxim 3 secunde, când ați terminat corect aveți nevoie de mai puțin de 0,10 secunde de contact de vârf, este foarte rapid). Din păcate, ceea ce tinde să se întâmple aici este că scoți firul de pe tampon cu vârful fierului de călcat, forțându-te să treci prin setarea din nou a tuturor. Din acest motiv trebuie să fii * foarte * lent și blând cu fierul. Tind să-mi așez coatele pe bancul de lucru de ambele părți ale mâinilor de ajutor și țin fierul cu ambele mâini într-o priză de tip seppuku, aducând ușor fierul în jos spre tampon. Această prindere este uneori singurul mod în care pot obține suficient control. Un alt sfat: nu beți o oală de cafea înainte de a încerca acest lucru. Acest lucru devine mai ușor cu practica. Trageți (foarte ușor) firul verde pentru a testa dacă este bine fixat. Eliberați firul din microclip și, fără a modifica orientarea LED-ului, repetați procesul cu firul roșu, doar de această dată lipindu-l pe padul anodic al LED-ului. Deoarece firul roșu va zbura peste padul catodic (verde), este important să nu aveți prea mult fir roșu expus, pentru ca acesta să nu intre în contact cu padul catodic și să creeze un scurtcircuit.

Pasul 10: Crearea unui șir de LED Firefly - Partea 4 din 4

Răsuciți firele și testați -

Odată ce ambele fire au fost atașate la LED, este timpul să răsuciți firele. Răsucirea firelor are ca rezultat un aspect mai curat, adaugă foarte multă durabilitate șirului de LED-uri și, de asemenea, reduce numărul de fire delicate de zbor liber cu care trebuie să aveți de-a face atunci când lucrați cu placa mai târziu. Pentru a răsuci firele, începeți prin montarea unui microclip în mâinile de ajutor și fixați-l pe cele două fire chiar sub LED. Acum, folosind un alt microclip (îl am montat pe un cui pentru a face acest proces mai ușor), apucați celălalt capăt al șirului la aproximativ 1,5 inci de la capăt. Răsuciți ușor microclipul în timp ce aplicați suficientă tensiune pentru a menține firele drepte până când firele sunt suficient de răsucite împreună. Tind să prefer o răsucire oarecum strânsă, deoarece rezultă un șir mai ușor de păstrat drept. Odată ce șirul a fost răsucit, îndepărtați aproximativ 2-3 mm de la capătul liber al firelor și testați punând 3 volți printr-un rezistor de 100 Ohm și în capetele firelor. Mi-a fost foarte dificil să fac o conexiune bună prin apăsarea sondelor în capetele goale ale firului magnetic, așa că fixez microclipsurile pe capete și le ating în schimb pe cele cu sondele. Nu trebuie să obțineți un "ON" solid solid de pe LED pentru ca șirul să treacă testul, deoarece chiar și cu clipurile este greu să obțineți o conexiune bună. Chiar și câteva sclipiri sunt suficiente pentru a trece. Când este lipit, conexiunea va fi mult mai bună. Puneți șirul LED deoparte într-un loc sigur. Repetați acest proces pentru fiecare dintre cele 6 șiruri.

Pasul 11: Atașarea șirurilor LED la placă - Partea 1 din 2

Puneți firele roșii de șir în grupuri cu 3 fire și lipiți-le pe tablă -

Odată ce ați completat toate cele șase șiruri de LED-uri și placa de circuit, este timpul să atașați șirurile la placă. Sortați șirurile LED în două grupuri de trei. Pentru fiecare grup, vom răsuci și lipi cele trei fire roșii împreună într-unul și apoi le vom lipi pe tablă. Luați trei dintre firele roșii între degetul mare și arătător. După ce aveți grijă deosebită pentru a vă asigura că capetele dezbrăcate ale celor trei fire se aliniază, microclipsați cele trei fire apropiate și montați microclipul în mâinile de ajutor. Răsuciți părțile expuse ale firelor împreună. Acest lucru este pentru a împiedica desfacerea lor în timp ce le lipiți pe tablă. Întindeți capetele răsucite ale firelor cu lipit. Folosiți fluxul pentru a asigura un contact bun între vârfurile firelor (ultimul lucru pe care doriți să-l faceți este să derulați aceste trei fire pentru a ajunge la unul care nu face un contact bun). Lipiți cu grijă pachetul de sârmă roșie pe placa laterală îndepărtată a PIN_A, astfel încât rezistorul să separe pachetul și microcontrolerul. Repetați procesul cu celelalte trei șiruri de LED-uri, lipind pachetul pe partea îndepărtată a rezistorului de pe PIN_B. Acum ar trebui să aveți ambele pachete cu 3 șiruri lipite pe tablă, cu firele verzi care zboară liber.

Pasul 12: Atașarea șirurilor LED la placă - Partea 2 din 2

Puneți firele verzi în pachete cu 2 fire și lipiți-le pe tablă, testați -Utilizând un proces similar cu modul în care ați făcut pachetele roșii cu 3 fire, uniți firele verzi împreună în pachete cu 2 fire și lipiți-le la PIN_C, PIN_D, și PIN_E. Dacă nu lipim pachetele la pad-ul cel mai apropiat de microcontroler, ne oferim mai mult spațiu pentru cot, dacă ar trebui să facem orice lucru de lipit la retuș pe microcontroler sau să atașăm un clip de programare la placă. Odată ce toate șirurile LED au fost lipite la bord, este o idee bună să le testați. Cu o sursă de alimentare de 3V, testați șirurile plasând o tensiune pozitivă fie pe PIN_A, fie pe PIN_B, având grijă să o așezați * în spatele * rezistorului, deoarece 3V vor deteriora aceste LED-uri fără acesta și mutând tensiunea negativă între PIN_C, PIN_D și PIN. Fiecare combinație de pini ar trebui să conducă la aprinderea LED-ului atunci când este sondat (dacă chip-ul dvs. este deja programat în acest moment, atunci simpla aplicare a puterii pe placa (VCC și GND) ar trebui să fie suficientă pentru a testa toate cele șase LED-uri dintr-o singură dată. Programul furnizat parcurge toate LED-urile pornite.)

Pasul 13: Pregătirea și atașarea suportului bateriei

Luați firele pe care le veți folosi pentru a atașa suportul bateriei și tăiați-le la lungime. Tind să folosesc următoarele lungimi:

Sârmă roșie: 2 "Sârmă verde: 2 3/8" Îndepărtați puțin de ambele capete ale firelor și lipiți un capăt al firului în suportul bateriei și celălalt capăt în placa de circuit, având grijă să obțineți polaritățile corecte. Verificați ilustrațiile pentru detalii. De asemenea, odată ce ați lipit firele de suportul bateriei, poate doriți să rupeți știfturile de pe acesta, astfel încât să nu fie la fel de incomod să se atașeze la capacul borcanului.

Pasul 14: Adunarea finală

În acest moment ați asamblat complet placa de circuit și ați atașat șirurile LED și suportul bateriei. Nu mai rămâne decât să programați cipul și să fixați ansamblul plăcii pe capacul borcanului. În ceea ce privește modul de programare a cipului, mă tem că acest lucru depășește domeniul de aplicare al acestui document și depinde în mare măsură de ce platformă de computer utilizați și cu ce mediu de dezvoltare lucrați. Am furnizat codul sursă (scris pentru GCC), precum și binarele compilate, dar depinde de dvs. să aflați ce să faceți cu ele. Din fericire, există o mulțime de resurse bune pentru a începe cu AVR, iată câteva: https://www.avrfreaks.net/ - Acesta este penultimul site pentru AVR. Forumurile active sunt indispensabile. În ceea ce privește atașarea plăcii și a bateriei la capac, există probabil un milion de modalități de a face acest lucru, dar nu sunt încrezător că am găsit cel mai bun. Metodele pe care le-am încercat au fost să folosesc fie epoxid, fie lipici fierbinte. Am avut deja câteva cazuri de plăci epoxidate, așa că nu aș recomanda utilizarea acestora. Adezivul fierbinte pare să funcționeze ok, dar am puțină credință că după câteva cicluri de cald / rece va fi mult mai bine decât epoxidicul. Așadar, las să îmi dau seama cum să atașez placa și suportul bateriei la capac și la tine. Cu toate acestea, vă voi oferi câteva sfaturi: - Aveți grijă ca atunci când atașați suportul bateriei să nu se scurteze cei doi pini datorită capacului metalic. Unele capace sunt izolate, altele nu. - https://www.thistothat.com/ - Acesta este un site web care oferă recomandări de lipici pe baza a ceea ce încercați să lipiți. Pentru sticlă cu metal (cea mai apropiată aproximare la care mă pot gândi pentru placa de siliciu) recomandă „Locktite Impruv” sau „J-B Weld”. Niciodată nu am folosit.

Pasul 15: Schema circuitului [Anexă]

Această secțiune descrie proiectarea circuitului Jar o'Fireflies și este menită să lumineze unele dintre deciziile de proiectare luate. Nu este necesar să citiți sau să înțelegeți această secțiune pentru a vă construi propriile licurici. Cu toate acestea, sperăm că va fi de folos oricui dorește să modifice sau să îmbunătățească circuitul.

Următoarea schemă descrie circuitul Jar of Fireflies. În special, există câteva note de făcut despre designul său: VCC - terminalul pozitiv al sursei de alimentare de 3V (adică baterie), pentru cei care nu sunt familiarizați cu convențiile de denumire schematică electronică. GND - în mod similar, acesta merge la terminalul negativ de pe baterie. R1 - 22.0K Ohm rezistor - Acesta este folosit ca un rezistor de tracțiune pentru a conduce tensiunea la pinul de resetare ridicat în timpul funcționării, împiedicând astfel resetarea cipului. Circuitul ar funcționa foarte bine dacă acest rezistor ar fi pur și simplu înlocuit cu un fir. Cu toate acestea, ar exista o diferență critică: nu veți putea reprograma cipul odată ce a fost lipit la bord. Motivul pentru aceasta este că programatorul cu cipuri nu ar putea conduce pinul de resetare la un nivel scăzut fără scurtcircuitarea la VCC în același timp. Acesta este singurul scop al R1, de a permite unui programator de cipuri să comute pinul de resetare fără a face scurtcircuit la VCC. Ca atare, valoarea R1 nu este de fapt importantă, atâta timp cât este „suficient de mare” (fără a fi atât de mare încât să blocheze pinul de resetare să nu vadă deloc VCC). Orice valoare între 5k-100k este probabil foarte bună. R2, R3 - Rezistențe de 100 Ohm - Valoarea acestor rezistențe depinde de caracteristicile modelului de LED-uri pe care se întâmplă să le folosiți. Diferite LED-uri, chiar de aceeași dimensiune și culoare, au caracteristici foarte diferite, în special atunci când vine vorba de cât de mult curent trag și cât de multă lumină produc. De exemplu, modelul de LED-uri pe care le-am terminat folosind este specificat să atragă în jur de 20mA la 2.0V și 10mA la 3V printr-un rezistor de 100 Ohm. Dacă aș fi făcut acest circuit din nou, probabil aș fi ales o valoare ceva mai mare pentru R2, R3. Motivul pentru aceasta este că, dacă aș vedea un licurici în natură strălucind la fel de puternic ca unul dintre aceste LED-uri la 10mA, m-aș aștepta să explodeze într-o ceață verde umedă o milisecundă mai târziu. Adică, la 10 mA, aceste LED-uri strălucesc prea puternic pentru a fi licurici realiste. Aceasta este o problemă pe care am abordat-o în software, limitând luminozitatea maximă la care sunt direcționate vreodată LED-urile. Dacă utilizați aceeași parte # LED-uri pe care le-am folosit, veți găsi software-ul licurici pentru a fi deja reglat la o luminozitate adecvată. În caz contrar, cu excepția cazului în care intenționați să modificați scala de luminozitate din codul sursă, s-ar putea să vă regăsiți și să vă jucați cu valoarea R2, R3 pentru a găsi o valoare mai potrivită oricărui LED pe care îl folosiți. Din fericire, acest lucru nu ar trebui să depună mult efort deoarece rezistențele SMD sunt ușor de reprelucrat. PIN_A, B, C, D, E - Acestea sunt nume pe care le-am dat în mod arbitrar pinilor pentru a le deosebi și mă refer la pinii cu aceste nume din codul sursă. Pinii A și B Mă refer la pinii „master”. Dacă nu intenționați să citiți codul sursă, atunci această distincție nu va face nicio diferență. Dacă intenționați să citiți codul sursă, sperăm că comentariile pe care le-am plasat în acesta vor descrie suficient rolul pinilor master și modul în care sunt conduse LED-urile. Indiferent, iată rezumatul executiv al modului în care sunt conduse LED-urile: înainte de a reda un „cântec” de licurici, se ia o decizie aleatorie cu privire la ce LED trebuie condus. Această decizie începe cu selectarea pinului „master”, fie PIN_A, fie PIN_B. Această selecție restrânge alegerea ce LED-uri reale pot fi conduse. Dacă se alege PIN_A, atunci avem de ales între LED1, LED2 sau LED3. La fel și pentru PIN_B și celelalte LED-uri. Odată ce pinul principal este ales, atunci alegem în mod aleatoriu LED-ul specific pentru a conduce din lista redusă de candidați. De exemplu, să spunem că am ales PIN_A și LED2. Pentru a porni LED2, pornim PIN_A în sus și conducem PIN_D (pinul la care este conectată cealaltă parte a LED2). Pentru a opri din nou LED2 în timp ce redați melodia, lăsăm PIN_A ridicat și conducem și PIN_D ridicat, eliminând astfel diferența de potențial între cele două părți ale LED2 și oprind curentul prin el, oprindu-l. Întrucât lăsăm PIN_A controlat tot timpul, putem alege, de asemenea, să redăm oricare dintre celelalte două LED-uri, LED1 sau LED3, complet independent. În practică, codul este scris pentru a reda maximum două melodii în același timp (două focuri strălucind în același timp).

Pasul 16: Codul sursă [Anexă]

Fișierul firefly.tgz conține codul sursă și fișierul.hex compilat pentru acest proiect.

Acest proiect a fost construit folosind avr-gcc 4.1.1 (din arborele porturilor FreeBSD) împreună cu avr-binutils 2.17 și avr-libc-1.4.5.

Pasul 17: [Anexă] Note de producție

Fotografiile din acest instructabil au fost făcute cu ajutorul unei camere digitale compacte Canon SD200 și prelucrate (citiți: recuperate) în Photoshop.

(Încercarea de a face fotografii cu obiecte mici care plutesc în spațiu cu adâncimi de câmp complexe, fără nicio formă de focalizare manuală, ar putea fi o instruire în sine. Yerg.)