Cum am montat în rack procesorul de efecte de chitară My Line 6 Pod: 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Am cumpărat una dintre unitățile originale POD Line 6 când au ieșit pentru prima dată în 1998. Sună fenomenal pe atunci și încă sună excelent astăzi - singura problemă a fost forma sa - Pentru a o spune clar, pare o prostie. Mai important, cu excepția cazului în care aveți spațiu amplu pe birou sau îl folosiți mult pe drum, nu există un loc convenabil (cel puțin în zona mea îngustă de studio de acasă) în care să-l puneți și să-l păstrați acolo. Îmi place comoditatea unităților montate pe rack, dar pentru a obține un nou Pod XT Pro, va trebui să scoată din buzunar aproximativ 700,00 USD - ca mulți alți oameni de pe acest site - am decis să arunc fierul de lipit și să îl montez singur.

Pasul 1: Să vedem ce este înăuntru …

Înainte de a face ceva dur, am vrut să văd cu ce am de-a face, așa că, este timpul să-l deschid … odată ce l-am dezbrăcat pe PCB gol și am făcut o măsurare rapidă, am fost fericit să văd că unitatea brută se potrivește într-adevăr în interiorul unui slot de 1U (adică sub 1,75 țoli) - cea mai mare componentă fiind condensatorul mare.

Privind mai mult la ceea ce trebuie făcut, o grămadă de componente ar trebui să fie desoldate și conectate la bord pentru a permite accesul acestora din cadrul rack - aceste piese fiind cele patru mufe audio (intrare, ieșire pentru căști și stânga / ieșiri corecte), cele 2 codificatoare rotative (pentru modelul amplificatorului și selectarea efectului), cele 8 potențiometre (pentru diverse intrări), intrarea sursei de alimentare și cele 2 mufe MIDI. Deoarece acest lucru va fi în interiorul rack-ului, ar trebui să creez și un circuit de rupere pentru LED-urile afișajului și pentru butoanele / comutatoarele … pentru planificare.

Pasul 2: planificați totul …

Regulile AutoCAD. Luând dimensiunile PCB-ului Podului, dimensiunile carcasei rack pe care am vrut să le folosesc (1U x 8 carcasă adâncă montată pe rack, piesa Mouser nr. 546-RMCV19018BK1) și dimensiunile aspre ale diferitelor comutatoare, butoane, butoane și mufe, Am pornit AutoCAD și am planificat lucruri pentru a vedea unde s-ar potrivi cel mai bine … Imaginile rezultate sunt atașate … s-ar putea să fie greu de văzut din cauza detaliilor liniilor și a dimensiunilor mici ale imaginii aici, dar credeți-mă, timpul și efortul cheltuit pe această etapă a meritat cu mult. Dimensiunile și amplasarea componentei finale montate pe raft au mers conform planificării.

Pasul 3: Timpul pentru a vă dezlipi …

Înainte de a desolda ceva, am vrut să mă asigur că știu ce se întâmplă … așa că am făcut o instantaneu din partea din față și din spate a PCB-ului încărcat și am marcat-o în Photoshop cu toate punctele de conectare corespunzătoare, ce s-a întâmplat unde - din păcate, pot Nu găsiți aceste imagini de încărcat - dar dacă decideți să vă spălați propriul pod montat pe rack, nu uitați să faceți acest lucru! Ar fi oarecum o prostie să scoateți toate componentele doar pentru a vă da seama că nu știți care au fost capetele pozitive și negative ale LED-urilor …

Oricum - așa că am aruncat vechiul fier de lipit Weller, becul de dezlipit, fitilul și aspiratorul și m-am dus în oraș … Am îndepărtat toate mufele, potențiometrele (care erau toate o durere în fund), codificatoarele rotative (care au fost o durere și mai mare în fund pentru a ieși fără a rupe cablurile), afișajul pe 7 segmente, LED-urile și mufa de alimentare. Nu am vrut să mă deranjez cu mufa RJ-45 că trebuie să se conecteze la o pedală de picior, în principal pentru că știam că îmi voi controla unitatea prin MIDI și pedala Behringer FCB-1010 oricum … de ce să mă deranjez … Imaginea atașat arată placa desoldată (au fost atașate și trei fire ale potențiometrului - din păcate, nu m-am oprit să fac nicio fotografie în timp ce am dezlipit)

Pasul 4: Crearea unui MIDI-thru

Unul dintre lucrurile care nu mi-au plăcut niciodată la Pod a fost faptul că, deși are un MIDI-IN și MIDI-OUT, nu există un port MIDI-thru cablat … am decis să repar asta … Pe PCB-ul existent, MIDI-IN portul intră într-un opto-izolator GN138 - ce loc mai perfect pentru a fixa un port MIDI-thru pe ieșirea opto-izolatorului! Un lucru este că, pentru a implementa corect un MIDI-thru, ar trebui să existe o întârziere a bufferului foarte ușoară - mai degrabă decât să folosesc un buffer IC dedicat, am decis să obțin un invertor ieftin (74HC14 - tehnic un Hex Schmitt-Trigger Inverter - ca 22 cenți fiecare) și trimiteți semnalul prin două dintre invertoare (negând în mod esențial inversiunea) ceea ce provoacă un ușor efect de întârziere / tampon … apoi utilizând un rezistor de 220 ohmi pentru a vă asigura că limitați ușor curentul la ieșirea din linie. Apropo, ar trebui să puteți reutiliza acest circuit pe aproape orice lucru la care doriți să adăugați un port MIDI-thru - atâta timp cât aveți o conexiune + 5V, o masă adecvată și puteți ajunge într-un loc bun, izolat. semnal de la MIDI-IN.

(BTW - acest circuit funcționează perfect! Nu am nici o eroare de sincronizare sau întârzieri de viteză de patch-uri prin acest MIDI-thru)

Pasul 5: Cablarea mufelor, ghivecelor și codificatoarelor …

A fost distractiv - plictisitor, dar direct. Pentru totdeauna plumb care a fost lipit pe PCB, rulați un fir de la acel punct de conectare la cablul de pe componentă … Am obișnuit să folosesc fire negre, roșii și verzi pentru conexiunile mele - negrul care merge la sol, verde fiind centrul / fierbinte, iar roșu fiind linia +5 (când este cazul) …

Pentru a juca și în siguranță, am aplatizat condensatoarele mai mici de pe placă - și dacă credeți că sunt multe fire acum … așteptați câțiva pași …

Pasul 6: Pregătirea carcasei Rack

Înainte ca lucrurile să devină prea agitate, am decis să încep să lucrez la carcasa reală. Întrucât carcasa era din aluminiu decent, a venit timpul să scoatem dremelul și diverse burghie și fișiere manuale …

Textul etichetelor tocmai a fost tipărit de pe o imprimantă obișnuită cu jet de cerneală pe hârtie obișnuită - apoi am stropit niște super-adeziv cu uscare clară peste ele pentru a le face să se lipească de metalul vopsit. Nu este cel mai curat mod (sau mod profesional) de a face acest lucru, dar funcționează și niciuna dintre etichete nu s-a desprins până în prezent. Acoperirea unde se află LED-urile și afișajul cu 7 segmente provine dintr-o plasă de sârmă veche subțire, neagră, pe care o aveam în jur. Pentru toate tăieturile / dimensiunile / spațierea / etc. - aici este cu adevărat util desenele AutoCAD -

Pasul 7: LED-urile și afișajul cu 7 segmente

Podul original a folosit LED-uri roșii și un afișaj roșu pe 7 segmente - pentru un pic de aromă, am folosit tot verde …

Din desenele AutoCAD, am tăiat o bucată de panou pentru a monta toate componentele și primul lucru pe care l-am făcut a fost să lipesc firele pe noile indicatoare. Fiecare dintre aceste fire ar fi în cele din urmă lipite pe locul corespunzător de pe PCB-ul original, unde am îndepărtat componenta originală … Când partea din spate a panoului de control a fost completă, am lipit pe cablurile (direct pe PCB) pentru buton. comutarea conexiunilor - după lipirea fiecărei conexiuni, am lipit firul cu niște lipici fierbinte pentru a mă asigura că nu se schimbă … (totuși, o notă - în cele din urmă, conexiunile mele pentru butoane nu au reușit undeva, așa că niciunul dintre butoane nu funcționează - ceea ce este OK, pentru că controlez totul prin MIDI oricum … dar dacă doriți ca butoanele dvs. să funcționeze, utilizați precauție aici!) Și apoi în cele din urmă - conexiunile de pe placa de indicatoare au fost lipite pe PCB … acum asta începe să arate ca o mizerie de fire … În acest moment, am montat PCB-ul în cadrul rack pentru a ușura lucrul la …

Pasul 8: Montați totul în unitatea rack

Folosind o bucată de aluminiu în formă de L de 3/4 "x 3/4" (1/16 "grosime), am creat un suport pentru codurile rotative și potențiometrele pe care să se monteze. Acest lucru, la rândul său, a fost fixat pe cadru. a format o mică paranteză pentru a ține și panoul indicator.

Am pus apoi placa frontală și am atașat comutatoarele - și partea din spate cu mufele atașate. Apoi am comprimat toate firele și am pus partea superioară pe …

Pasul 9: Toate gata! Trageți-l și testați-l

În sfârșit - momentul adevărului. Am conectat alimentarea, am rotit comutatorul și iată. A prins viață.

După câteva teste cu o chitară conectată, am considerat că este suficient de demn să pun în rack. Toate butoanele și funcțiile MIDI funcționează excelent - și cu noi mufe audio, sunetul este destul de clar. Așa cum am menționat anterior, este dezamăgitor faptul că butoanele nu funcționează, dar este OK, deoarece funcționalitatea MIDI funcționează 100% bine.

Pasul 10: Lista finală și piese

Doar câteva fotografii finale ale unității în rack - mult mai bine!

Iată o listă de piese utilizate pentru a face acest lucru (achiziționate atât de la Mouser, cât și de la Jameco) Mouser: 103-1211-EV - Comutator cu buton (x8) 540-SRB22A2FBBNN - Comutator basculant 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW - grafic cu bare LED cu 10 segmente (verde) 696-SSL-LX2573GD - LED de 5 mm x 2 mm (verde - x20) 604-SC56-21GWA - LED cu 7 segmente (verde x2) 565-7160 - jack stereo 1/4 "(3 cond. X 5) 161-0005 - Mufă DIN MIDI cu 5 pini (mama x 3) 546-RMCV19018BK1 - Carcasă montată pe rack - Jameco 1U x 8 "adânc - Comutator Toggle (AIR): 75969CB 22 AWG Sârmă de conectare: (100 ', negru): 36792 și / sau (100 'roșu): 36856 - rezistențe solide de 1/4 wați 220 ohmi (min. 100) - 690700 1x 74HC14 (invertor hex): 45364 Hardware aleatoriu pe care l-am avut în jurul … Standoff-uri PCB (4x pentru PCB) Suport L din aluminiu 3/4 "x 3/4" (1/16 "grosime) Șuruburi / piulițe pentru mufe DIN (6x) Șuruburi / piulițe pentru aluminiu. LBracket / Plăci