Pedală de efect de chitară distorsiune clonă șobolan DIY - RAT mort: 5 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Aceasta nu este o pedală de distorsiune Mickey Mouse! Această pedală este o clonă a uneia dintre pedalele mele de efecte preferate din anii 80 … Distorsiunea RAT a ProCo. Este o pedală de distorsiune OpAmp de bază care folosește clasicul cip IC LM308N, care este o construcție destul de simplă pentru cei la îndemână cu un pistol de lipit, au un weekend gratuit și iubesc rock-n-roll-ul. Aspectul pe care îl folosim a fost proiectat de Francisco Pena, care a făcut o treabă excelentă cu această și alte modele de pedale pe Tonepad.com. (vă rugăm să vă abțineți de la editarea ilustrației plăcii de circuit, cu excepția cazului în care aveți permisiunea autorului. (Îmi pare rău Francisco !!)) Schema și PCB sunt disponibile în format PDF la TonePad.com urmând acest link, care are și o bibliotecă excelentă de alte efecte proiecte legate de pedală și chitară pentru a construi de la începători la avansați. De asemenea, veți avea nevoie de fișierul PDF pentru cablarea off-board pentru conectarea mufelor de intrare / ieșire și a puterii pentru pedală. TonePad.com transportă, de asemenea, plăci de circuite imprimate gata făcute de cumpărat dacă nu aveți timp sau efort să vă creați propriile. PCB-urile de pe tonepad.com vin cu o parte componentă a serigrafiei, tampoane de lipit în conserve și, de asemenea, o mască de lipit - toate la un preț destul de decent, având în vedere costul consumabilelor pe care trebuie să le cumpărați pentru a vă face propriile! Vă recomandăm să mergeți în această direcție dacă doriți o construcție cât mai apropiată de erori. Puteți cumpăra majoritatea (dacă nu toate) piesele de la Small Bear Electronics, care oferă prețuri destul de rezonabile și sunt susținătorii TonePad și a altor proiecte muzicale DIY. site-uri. (De asemenea, recomandat!) Am creat grafica în Adobe Illustrator și am făcut-o disponibilă mai jos tuturor celor care doresc să o folosească. Este un fișier PDF salvat din Illustrator, astfel încât este ușor de editat cu orice software de grafică vectorială care poate deschide fișierele pdf … distrează-te cu el și devii sălbatic. o idee despre ce poate face.) Acum, să ne pregătim pentru Rat-n-Roll …..

Pasul 1: Obținerea mărfurilor…

Fișierul PDF conține lista pieselor împreună cu aspectul plăcii de circuite. Acesta nu este un proiect RatShack, deci va trebui să comandați online de la Small Bear Electronics sau de la un alt dealer de repere electronice, precum Digikey, Mouser sau MCMinone, dacă nu aveți norocul de a locui într-un oraș cu un magazin decent de piese electronice. Folosesc rezistențe de film metalic în loc de film de carbon datorită intervalului de toleranță mai strâns (10% sau 5% pentru carbon față de 1% marja de eroare a filmului de metal) și dacă cumpărați un sortiment online le puteți obține în vrac destul de ieftin. Puteți face referințe încrucișate la IC și tranzistoare online la NTE pentru a găsi versiunea NTE „generică”, care sunt de obicei mai ușor de găsit local. Tipurile de audiofili se încruntă când folosesc piese NTE pentru proiecte de ultimă generație, cum ar fi reconstrucțiile amplificatorului, pentru a face neconcordanțe în specificațiile pieselor, dar pentru proiecte de acest fel nu am avut probleme până acum. Nu este menționat în schemă, dar se presupune că toate cunoștințele sunt: Toate rezistențele au 1/4 de wați, toate condensatoarele trebuie să fie evaluate pentru 12 volți sau mai mult. (un condensator de 12V.01uF și un 50V.01uF sunt aceleași, cu excepția faptului că 50V pot lua mai multă tensiune și vor avea dimensiuni mai mari în cazul în care ați fost curios.) În plus față de părțile enumerate în fișierul PDF, veți avea nevoie și de: - Cantitate. 3 - 100K-A (audio sau logaritmic (același lucru) Potențiometre - diametrul de 17 mm se potrivește mai bine (atenție să nu obțineți ghivece conice liniare … diferență mare!) - comutator stomp 3PDT (Small Bear Elec, sau Ebay) - baterie de 9V și Clip baterie, - LED și suport LED (dacă doriți un indicator de stare) -1/4 "Mufă de intrare stereo-1/4" Mufă de intrare mono-22 Sârmă de conectare eșantionată (preferabil 3 culori diferite) - 9V "sunet de perete" sursa de alimentare (conductorul central este "-") (acesta poate fi unul recuperat cu o valoare de aproximativ 500 miliamperi sau cam asa ceva) - conector de alimentare (mamă, care se potrivește cu conectorul de la sursa de alimentare) - Carcasă adecvată (metal preferabil pentru rezistență și ecranare.) Verificați web. Carcasele Hammond sunt cele mai populare. Am găsit-o pe la distribuitorul meu local de piese electronice.: LMB Heeger (au și un site web) și carcasa este # MDC532 Alte consumabile și instrumente: lipit, lipit, burghiu / dremel, burghie, fier de călcat, Containere din plastic, mănuși de cauciuc, PCB etchant (clorură ferică), multimetru (pentru testare / depanare) și bere rece.

Pasul 2: Gravarea plăcii de circuit …

Există mai multe instrumente și tutoriale pe web cu privire la modul de gravare a plăcilor utilizând metoda de transfer a tonerului, așa că nu voi intra în prea multe detalii aici. Am găsit metoda mea încercată și adevărată, așa că va trebui să experimentați pentru a găsi ceea ce funcționează pentru dvs. Folosesc hârtia „text lucios” de la FedexOffice (o păstrează în spatele tejghelei, așa că va trebui să o solicitați) și imprim de pe computerele lor expres la imprimanta B&W Xerox Phaser 5500. Toate FedexOffice au această imprimantă în zona expresă (cel puțin în momentul scrierii acestui articol) și depune un strat greu de toner negru perfect pentru acest proces. Copiatorele (în special cele Canon) sunt oribile pentru asta, așa că mă țin de ceea ce funcționează. Odată ce ai imaginea ta negativă (inversată), atunci ești gata să o calci pe cupru. Curăț mereu placa cu vată fină de oțel (00 sau 000) și apoi o șterg cu alcool chiar înainte de a începe să obțin cea mai bună aderență a tonului la cupru. (În aceste imagini gravez mai multe plăci pentru a le folosi în proiecte ulterioare). Așezați imaginea cu fața în jos și cu fierul setat aproape la cea mai înaltă setare (bumbac) (fără abur) așezați fierul în mijloc pentru câteva secunde pentru a topi tonerul. Acest lucru îl va lipi de cupru și îl va împiedica să alunece în timp ce începeți să călcați și să aplicați mai multă presiune. În general lucrez cu punctul fierului care se mișcă din centru spre exterior, întorcând placa în timp ce merg. Procesul durează de obicei doar 5 minute de călcare fermă până când este gata. Cu această lucrare pot vedea conturul tonerului care trece când este aproape gata. Suntem mulțumiți că aveți totul topit, apoi lăsați-l să se răcească timp de un minut sau două și apoi aruncați-l într-un castron cu apă caldă / caldă pentru a lăsa hârtia să se înmoaie puțin. Când hârtia începe să se închidă, încep să o masez pentru a o slăbi ușor până când începe să se dezlipească. Scopul este acum de a îndepărta toată hârtia din cuprul expus. Nu este important să îndepărtați toată hârtia lipită de urmele de toner atâta timp cât nu există hârtie care să blocheze găuri sau să pună în legătură ceva. Folosesc o periuță de dinți moale veche și sub un robinet care rulează pentru a freca ușor particulele de hârtie încăpățânate care rămân. Apoi usuc placa și, sub o sursă de lumină decentă, examinez urmele pentru găuri orizontale sau răzuite petele de toner și folosesc un marker Sharpie pentru a completa orice goluri sau greșeli. Acum este gata de gravat … Îmi place să-mi încălzesc clorura ferică prin plasarea camerei de gravare într-o baie de apă fierbinte, ceea ce va accelera foarte mult timpul de îndepărtare a cuprului. (Cu clorură ferică este ÎNȚELEPUT să folosiți mănuși, deoarece pătează aproape tot ceea ce atinge în special pielea umană.) Lăsați placa într-o așteptare câteva minute, apoi agitați soluția rotind-o și apoi lăsați-o să stea mai mult. Deschide o bere rece și bea în timp ce aștepți. Repetați până când tot cuprul expus este dizolvat sau rămâneți fără bere, apoi scoateți placa și ridicați-vă cu apă rece. Pentru a îndepărta tonerul, puteți folosi acetonă sau curățator de frână auto, dar eu folosesc doar un scotch verde 3M și unsoare pentru cot. Voila! Acum aveți o placă de circuit pe care ați făcut-o singură !! Tot ce a mai rămas este să găuriți găurile mici și sunteți gata să începeți să lipiți. Vă recomand cu tărie să folosiți o presă de găurit (Dermel are una frumoasă) pentru acest proces, vă va economisi o mulțime de cuvinte blestemate, care sunt mai bine cheltuite în jocuri de fotbal crum

Pasul 3: Iubesc mirosul de lipit de dimineață ……

Aceasta este întotdeauna partea mea preferată. Urmărind aspectul de pe PDF, încep întotdeauna cu Rezistoare mai întâi. Dacă nu știți cum să citiți un rezistor, vă recomand să imprimați o diagramă de pe web pentru referință, astfel încât să puteți păstra valorile drepte și să nu le amestecați în timpul construcției. De asemenea, puteți seta multimetrul digital la Ohmi și le puteți măsura individual, dacă rezistențele dvs. au o toleranță de 5%, atunci rezistența pentru un rezistor de 100 ohmi poate fi de 95 până la 105 Ohmi și poate fi încă în spec.

Apoi trec la diode și condensatoare. Curentul curge doar într-un sens printr-o diodă, așa că urmăriți direcția, astfel încât să nu o instalați înapoi. Condensatoarele de ceramică și film nu sunt polarizate, așa că pot fi lipite în orice direcție, dar capacele electrolitice (cele rotunde cu aspect) sunt polarizate, deci asigurați-vă că sunt așezate corect sau pot exploda. (Există, de obicei, o bandă care trece pe partea laterală a cutiei cu un semn „-” care corespunde piciorului negativ al condensatorului. Diagrama de dispunere a plăcii de circuite are întotdeauna un semn „+” pe locul în care trece piciorul pozitiv.) Deși nu se află pe lista de piese, am cumpărat un soclu IC cu 8 pini pentru LM308, așa că aș putea să-l schimb cu alte cipuri Op-Amp mai târziu, dacă aș dori să fac moduri fără a fi nevoie să dezvoldeți nimic. Puteți obține un set de 2 la RatShack pentru.69 cenți … partea # 276-1995. După ce componentele sunt lipite, apoi precede firele. Am cumpărat un pachet de trei sârme de calibru 22 de la RadioShack, care vine în negru, roșu și verde, astfel încât să pot păstra culoarea căilor similare codificate pentru un ansamblu nebun. Apoi lipiți ghivecele la fire, acordând atenție comenzii (aici ajută firele de diferite culori. Îmi place să răsucesc pachete similare de sârmă pentru a menține lucrurile organizate și a le ține departe de drum. Amintiți-vă că în schema de cablare ghivecele sunt afișate cu fața în jos, așa că rețineți acest lucru atunci când lipiți.

Pasul 4: Aspectarea carcasei și umplerea fiarei

Acum trebuie să ne dăm seama cum dorim să conectăm pedala pentru alimentare și bypass. PDF-ul pentru cabluri off-board are 6 setări de cablare diferite, în funcție de ceea ce căutați. Dacă puteți găsi doar un comutator DPDT, va trebui să utilizați una dintre schemele cu setările Millennium By-Pass care necesită piese suplimentare și o placă separată care va consuma mai mult spațiu. Cea mai rapidă și mai ușoară rută este de a obține un comutator dublu aruncat cu 3 poli (3PDT) de pe Ebay (cel mai ieftin) sau alte site-uri de piese de chitară de pe web. Cu un comutator 3PDT puteți conecta un LED fără a fi nevoie să adăugați o placă de circuit separată cu circuitul ByPass. Vom folosi schema Offboard Wiring 5 pentru acest proiect. Această configurare va permite un LED, baterie și alimentare externă de 9V DC. Determinați cel mai bun punct de pe carcasa dvs. pentru mufele de intrare și ieșire. Îmi plac în spate pentru a ține cablurile de chitară departe de mine când cânt și pentru acest design de carcasă mi-a oferit spațiul cel mai intern. Folosiți un pumn cu arc pentru a marca centrul găurilor, acest lucru vă va da un centru și va împiedica alunecarea burghiului în timp ce forați. Găuriți aceste găuri și găurile pentru comutatorul stomp 3PDT, cele 3 ghivece, LED-ul și conectorul de alimentare extern. Puteți construi o machetă din carton a carcasei dvs. și vă puteți juca cu plasarea pieselor înainte de burghiu dacă nu sunteți sigur de potrivire. Am folosit niște foi metalice subțiri pentru a fabrica un suport pentru montarea PCB care se conectează la carcasă prin intermediul vasului central pentru a nu mai trebui să mai adăugați găuri în carcasă. Acum lipim toate firele la mufe, întrerupătoare, și conectorii de alimentare așa cum sunt prezentați în diagramă. Verificați dublu toate cursele pentru a vă asigura că sunt corecte, deoarece este ușor să amestecați firele în tot acest haos. Am montat temporar totul în carcasă pentru a-mi face o idee despre lungimea firelor de care va trebui să lipesc toate mufele și întrerupătoarele împreună. Odată ce distanțele unde au fost măsurate și firele au fost tăiate, am luat totul deoparte și l-am lipit împreună. Am lăsat firele să ruleze la comutatorul 3PDT puțin timp, pentru a-mi oferi spațiu pentru a le rula în lateral, pentru a avea loc pentru clema bateriei între tablă și comutator. Am folosit o bucată subțire de plastic pentru a separa bateria de urmele plăcilor de circuit expuse pentru a mă proteja de orice scurtcircuit în cazul în care se întâmplă să se atingă. găurită pentru clema bateriei care este montată în partea inferioară a carcasei.

Pasul 5: Rock-n-Roll

Grafica a fost proiectată în Adobe Illustrator și tipărită pe materialul autocolantului de vinil transparent la magazinul meu local de semne FedexKinkos de pe imprimanta lor Gerber Edge 2. Semnele rapide și alte magazine cu semn de lanț pot imprima la fel cu orice grafică vectorială. Deși nu este o soluție permanentă, nu intenționez să fac Gig cu această pedală, așa că nu aveam nevoie de o rezistență demnă de drum. Există o mulțime de tutoriale pe diverse site-uri web și forumuri cu pedale stomp pentru pictura carcasei și designul etichetelor, așa că citiți și înnebuniți.

Acum conectați-l la chitara și amplificatorul dvs. și lăsați lumea să audă mânia șobolanului MORȚ !!!!! Reveniți la sfârșitul acestui an, când construiesc o întârziere combo și o pedală de cor într-un caz !!! Depanare: Dacă ați fost atent în timpul lipirii PCB-ului și ați verificat cu atenție dacă nici o lipire în exces nu a eliminat urmele și că toate îmbinările de lipit sunt strălucitoare și curate, atunci puteți exclude orice problemă a plăcii. Unii oameni au avut cipuri LM308 proaste pe care le-au cumpărat din surse discutabile (hmmm ….. ebay poate ??), deci dacă aveți probleme și nu ați cumpărat de la Small Bear, atunci acesta ar putea fi un loc bun pentru a începe depanarea. (Acesta este un alt motiv bun pentru a utiliza o priză IC, astfel încât să puteți schimba cu ușurință cipurile pentru a testa.) Dacă aveți orice zumzet, asigurați-vă că terenurile sunt conectate corect. Utilizarea unei carcase metalice vă permite să vă legați la șasiu, ceea ce vă va ajuta foarte mult. De asemenea, este posibil să doriți să cumpărați mufe de intrare și ieșire protejate sau să faceți un scut metalic din tablă subțire care acoperă mufele pentru a proteja împotriva oricărei alte interferențe electromagnetice.