Încă încă o altă ramă digitală (Linux): 9 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47

După ce am văzut alte modele, am vrut să încerc să-mi creez unul. Deși nu tocmai ieftin la ~ 135 USD, a fost un proiect distractiv și sunt foarte mulțumit de rezultate. Este curat simplu și necesită doar un fir mic pentru alimentare. Costuri proiect: Laptop cu ecran de 15 50 USD Cadru 2016 USD Card Compact Flash 35 USD - mult mai mare decât necesar Card wireless Gratuit Comutatoare și sârmă 15 USD Împerecherea și diverse. pentru orice deces sau daune aduse oricui sau orice altceva din încercările de a face acest proiect.

Pasul 1: laptopul

Încercarea de a găsi un laptop bun pentru acest proiect a fost cam o întindere. Pe de o parte, doriți cel mai lent, cel mai puțin consumat de energie, în timp ce doriți ecranul de cea mai înaltă calitate. După ce am căutat online, m-am stabilit pe un Dell Inspiron 5000. La 3, 776 MSRP, acest laptop nu a fost ieftin. O mare parte din acest cost a venit de la impresionantul ecran de 15 ". După ce am scormonit cragislistul, am găsit sistemul perfect pentru doar 50 USD. E ca o economie de 3 $ 726 în doar 8 ani. Singurele probleme erau că are monitorul de rezoluție 1440x1050 în loc de opțiune mai rară de 1600x1200 și ar pâlpâi ușor, mai ales atunci când privim culoarea albastră. Pentium III 650MHz440BX cea mai ieftină placă de bază128MB PC100 SDRAM15 "1400x1050 LCDATI Rage Mobility 128 w / 8MB SGRAM20GB 4200rpm hard disk 8x / 24x DVD / CDROM Unitate floppy Acesta a fost primul Pentium III care a folosit Intel SpeedStep. Deși s-ar putea să nu pară atât de mare, mai ales că aproape fiecare laptop are acum această tehnologie. Mi-a permis să procesez manual CPU de la 650 MHz la 500 MHz și să reduc consumul de energie al procesorului de la 9 wați la puțin peste 5 wați. Deoarece nu intenționez să am un sistem de răcire activ, fiecare economie de energie este mai mică decât căldura de care trebuie să vă faceți griji.

Pasul 2: Demontarea

După ce am scos carcasa de pe ecran, am constatat că, dacă apăs cu ușurință pe un loc din spate, pâlpâirea va dispărea. Deși acest lucru ar putea fi enervant, folosindu-l ca laptop, nu a fost nicio problemă pentru acest proiect, deoarece ulterior am lipit o mică bucată de spumă pe spate, în locul potrivit, aplicând o presiune constantă. curajul. Nu am imagini bune ale acestui proces, pentru că mă distram atât de mult. Am făcut câteva modificări minore pentru a micșora placa de bază. Inclusiv tăierea celor câțiva centimetri suplimentari ai PCB-ului care avea modemul atașat la acesta. Scoateți încet radiatorul de căldură din tablă de aluminiu de pe CPU. De asemenea, am îndepărtat capacul metalic de pe locul unde se afla unitatea de disc, deoarece s-a lipit mai departe de capătul plăcii.

Pasul 3: Cadrul

Cadrul a fost probabil una dintre cele mai dificile alegeri din întregul proiect. Nu am vrut să merg cu o cutie de proiect din cauza dimensiunii, cu toate acestea este foarte dificil să găsești un cadru suficient de adânc. Am găsit-o la Hobby Lobby pentru 20 de dolari și, deși a funcționat foarte bine, mi-aș dori să fie făcută din lemn în loc de plastic.

Pasul 4: Introducere, primul cuplu de straturi

După ce m-am uitat la multe alte proiecte de oameni, am decis să folosesc spumă pentru a mătura monitorul și să folosesc bandă de folie pentru ao menține în poziție. Acest lucru s-a dovedit a funcționa foarte bine și a fost suficient de rigid pentru a menține ecranul în poziție, fără griji că se va mișca sau cădea. (deoarece nu mai există sticlă) Odată ce ecranul s-a montat corect, a trebuit să găsesc o modalitate de a pune electronica în siguranță deasupra fără a face presiune pe spatele ecranului LCD. Există, de asemenea, o placă de circuit subțire care furnizează energie de înaltă tensiune la lumina din spate, care se ridică la aproximativ 3/8 de inch, de care trebuia să țin cont. Pentru a face acest lucru am tăiat un alt strat de spumă pentru ca acesta să se sprijine pe marginea cadrului fără a apăsa pe ecran. Apoi am folosit bandă dublă pentru a ține placa în locația corectă. Găsirea spumei corecte a fost de fapt o problemă. Singurele dimensiuni pe care le puteam găsi erau fie groase, fie subțiri. Am ajuns să cumpăr o bucată mai groasă și printr-un proces de strivire cu un sucitor și încălzire în cuptor. După un pic de muncă am reușit să obțin exact grosimea potrivită.

Pasul 5: Stratul plăcii de bază

Suportul pentru placa de bază a fost realizat din placaj de 1/4 inch din care am tăiat o secțiune pentru a permite conectarea panglicii monitorului. Folosind șuruburi pentru lemn am atașat placa de bază direct pe lemn fără distanțiere. Deși probabil nu este ideal, pare să funcționeze foarte bine. Mai târziu am adăugat două bucăți pătrate de lemn de 1 "x 1" în partea de sus și de jos pentru a crea cantitatea corectă de presiune pentru a ține toate componentele ferm în poziție (când partea din spate este închis). Singura problemă a fost că a făcut extrem de dificilă scoaterea din nou a plăcii din cadru, așa că am adăugat mânerul sertarului în partea de sus. Mă gândisem să montez și sursa de alimentare în interiorul ecranului. Sfatul meu este să nu o faci. După ce în cele din urmă a scos capacul cărămizii electrice, deoarece era prea gros cu ea. Am observat că nu numai că era înfricoșător, dar făcea un pic de căldură și mirosea mereu a ars. În schimb, am mers cu metoda saner de a lăsa sursa de alimentare la sol și de a rula conexiunea DC la ecran.

Pasul 6: Adăugarea conexiunilor

În partea din stânga jos puteți vedea unde am adăugat mufa adecvată pentru alimentare și comutator. acestea au fost un pic dificile, deoarece am vrut ca conectorul de alimentare să fie ascuns cât mai mult posibil, permițând totuși conectarea și scoaterea acestuia cu ușurință. De asemenea, comutatorul trebuia să fie spațiul perfect, așa că atunci când placa era în poziție, ar fi trebuit să scoată cantitatea corectă din cadru. De asemenea, intenționasem să scoateți placa fiică cu luminile și porturile în infraroșu pe care se află comutatorul de alimentare. era mai înalt decât orice altceva. Acest lucru mi-ar fi cerut să urmăresc și să lipesc firele direct pe placa principală, totuși am avut suficient spațiu (adâncime) pentru a-l lăsa așa cum era și doar pentru a-mi conecta firele direct la vechiul comutator de alimentare. suficient, am vrut un cablu pe care să-l pot schimba, astfel încât să mă pot potrivi cu pereții și să nu fie atât de voluminos. De aceea am folosit un cablu audio RCA pentru a furniza energie unității. Deși nu știu câtă putere poate suporta cablul, deoarece unitatea trage doar 26 de wați la pornire și 20 de wați în timpul funcționării, nu ar trebui să fie o problemă. O notă interesantă, am cumpărat un cablu RCA de 24 de picioare destul de subțire. pentru acest proiect și am constatat că după ce am trecut la acesta, consumul meu de energie a crescut cu peste 4 wați. Știam că va adăuga rezistență, dar nu mă așteptam la o diferență atât de mare.

Pasul 7: Linux

NOTĂ: Acesta nu este destinat să fie un ghid complet pentru configurarea Linux. Aceasta este doar recomandările mele din lecțiile pe care le-am învățat din experiență. Pentru instalare am urmat instrucțiunile de aici. Nu numai că este un ghid excelent, dar conține și multe scripturi foarte utile. De exemplu, pornirea prezentării de diapozitive, pornirea / oprirea afișajului etc. Am ales Damn Small Linux pentru sistemul meu de operare la alegere. Avantajele sunt că se bazează pe Debian / Knoppix și ocupă doar 50 MB de spațiu. Cu toate acestea, componenta Linux sa dovedit a fi mult mai dificilă decât mă așteptasem. Nu a fost că instalarea a fost deosebit de dificilă, ci că am continuat să dau probleme cu faptul că nu-mi plăcea placa flash compactă și nu am instalat corect încărcătorul de încărcare. În timpul instalării DSL aveți în esență două opțiuni (simplificare excesivă), fie instalați-l pe un USB Pendrive / Memory Stick, fie pe un hard disk propriu-zis. Deoarece în modul Memory Stick face lucrurile destul de diferit pentru a vă permite să rulați în întregime în memorie RAM fără stocare persistentă, face unele modificări care sunt dificile atunci când doriți să instalați de fapt aplicații. Cu toate acestea, atunci când am efectuat modul de hard disk, acesta ar încerca să instaleze încărcătorul de încărcare și să nu reușească în tăcere. Am constatat că aș putea să funcționeze creând manual un fișier de configurare Grub și instalându-l pe încărcătorul principal de boot al dispozitivului. Acest proces nu este foarte distractiv și a făcut multe încercări și erori. O altă problemă pe care am întâlnit-o a fost tot ceea ce am făcut a fost foarte lent și multe aplicații au răspuns lent. Mi-a fost teamă că a fost o limitare a cardului Compact Flash, dar a fost de fapt o problemă cu modul în care DSL a fost configurat. În mod implicit, dezactivează transferurile DMA și acest lucru sa dovedit a fi o problemă imensă pentru micul meu card de memorie. Odată ce mi-am dat seama și am eliminat „nodma” din încărcătorul de încărcare, transferurile au trecut de la 2 MB pe secundă la 20 + MB pe secundă!

Pasul 8: Concluzii și gânduri finale

Odată pornit, unitatea se conectează automat la internetul wireless și pornește o prezentare cu toate imaginile pe care le poate găsi recursiv într-un folder predefinit. Apoi, controlul unității este la fel de simplu ca conectarea la acesta printr-o conexiune ssh și rularea scripturilor corespunzătoare. Deoarece nu eram prea dornic să-mi arăt propriile fotografii, am scris un script (hack) care ar verifica fiecare oră și descărca toate „fotografii prezentate” de la Picasa Web Mulțumesc pentru lectură, acesta este primul meu proiect instructabil și sper că ți-a plăcut. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le postați în comentarii și voi încerca să le răspund.

Pasul 9: Actualizat (Script / Hack Picasa)

Așadar, câțiva oameni mi-au cerut scriptul pe care l-am folosit pentru a descărca imagini din picasa. Motivul pentru care nu l-am inclus înainte a fost că este cât se poate de urât și se va rupe cu siguranță de îndată ce picasaweb va schimba ceva cu pagina lor web. Frustrarea provine din lipsa oricărui feed pentru fotografiile lor „prezentate” și, în schimb, a trebuit să descarc pagina lor web, să analizez liniile pe care le caut și să înlocuiesc linkurile către miniaturi cu linkurile reale. Acest lucru se complică, deoarece modificarea adresei URL cu fiecare imagine, precum și cu serverul care găzduiește conținutul. Din fericire, au un sistem de grupare a imaginilor cu rezoluții diferite. În cazul meu, prefer să iau originalele și să las rama să le scaleze corespunzător. Pentru a face lucrurile arata mai clare la următoarea linksThumbnail din picasaweb.google.com/lh/explore# prezent 144x144 resolutionhttp: link //lh5.ggpht.com/_4TrPwfUulu0/Sd0qLrsV_bI/AAAAAAAACTM/yhbSPhcyh8Y/s144-c/kuva%20151.jpgSame cu o imagine scalată la 800x? În acest caz, 800x536. /yhbSPhcyh8Y/kuva%20151-j.webp