ESP8266 Ventilator POV cu ceas și actualizare text pagină web: 8 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42

Aceasta este o viteză variabilă, POV (Persistence Of Vision), ventilator care afișează intermitent ora și două mesaje text care pot fi actualizate „din mers”.

Fanul POV este, de asemenea, un server web cu o singură pagină, care vă permite să modificați cele două mesaje text.

Pentru a utiliza acest ventilator POV, trebuie să existe o rețea fără fir cu „partajare client”. Dacă nu știți ce este partajarea clientului, este ușor de aflat. Căutați alte computere în rețeaua dvs. Dacă le puteți vedea, aveți capacități de partajare a clienților în rețeaua dvs. (Majoritatea hotelurilor și locurilor publice nu permit partajarea clientului - izolarea clientului - din motive evidente de securitate.)

POV folosește biblioteca „WifiManager”, ceea ce face mai ușoară conectarea la rețeaua fără fir oriunde te-ai afla. Odată conectat la rețeaua fără fir, ventilatorul POV va afișa adresa IP pe care trebuie să o introduceți în bara de adrese a browserului dvs. web. Puteți modifica textul în ventilatorul POV prin intermediul paginii web.

Acest instructable este puțin peste nivelul de începători. Sunt implicate unele lipiri, găuriri, „focuri cu adeziv la cald” și teste electrice. Dacă crezi că mama ta va fi supărată că i-ai sfâșiat ventilatorul preferat și ai pus în pericol gospodăria ta prin electricitatea expusă, poate ar trebui să faci ceva diferit, altfel citit.

Provizii

Hardware:

• ESP8266 --- Acesta poate fi un NodeMCU VIN5v - 3.3Logic, Super Node VIN3.3v, Weemos VIN5v - 3.3Logic, Adafruit Huzzah VIN5v-3.3 Logic Sparkfun Thing VIN5v - 3.3Logic, sau gol ESP8266 VIN3.3v (ca atâta timp cât îl puteți programa. Nu intru în detaliu despre configurarea unei plăci de programare pentru un ESP8266 gol, deci plăcile USB capabile menționate pot fi cele mai ușoare.) Rețineți cerințele necesare în imaginea de mai sus.
• Rezistor AMS1117-3.3v și 10k (pentru plăci de 3.3v) - Acesta este un regulator de putere de 3.3v. Rețineți opțiunile menționate mai sus ale dispozitivelor ESP și tensiunile enumerate lângă acestea. Dacă aveți un sistem VIN 3.3volt, este necesar AMS1117-3.3v. ESP8266 gol este de 3.3v.
• Senzor Hall și rezistor de 10k --- Folosesc soiul 3144. Deși sunt evaluate pentru 4.5v sau mai mult, am avut rezultate excelente cu șina de 3.3v. Folosesc un rezistor de 10k pentru a reseta declanșatorul „scurgând” tensiunea înapoi (trageți implicit jos).
• (5) LED-uri (și rezistențe opționale) --- Folosiți tot ce puteți găsi. Evaluările pentru un LED necesită un rezistor pentru a menține un curent constant de la curgerea liberă prin LED și a fi similar cu un scurtcircuit. Rețineți paginile de date cu LED-uri cu puterea SUSTAINED. Pentru "Modularea lățimii impulsurilor, PWM" sau intermitent rapid, LED-urile pot rezista la o mică variație a tensiunii, astfel încât rezistorul este opțional într-un sistem de 3,3 v. Îmi place albul superbright de 3mm sau 5mm, ~ 3.4v @ 20mA. Dacă utilizați un LED roșu, rețineți că tensiunea nominală poate fi semnificativ mai mică, 1,8v @ 20mA, astfel încât rezistențele pot fi o bună precauție. (voltaj_rail - LED_tensiune) / Amperi = rezistență necesară. De exemplu, (3,3v-1,8vLED = 1,5v) împărțit la.02A sau 20mA = 75 Ohm rezistor recomandat. (Notă: Cel mai bun tutorial de rezistență pe care mi-l amintesc este dintr-un tutorial Raspbery Pi pe care îl vizionam - https:// www. youtube.com/watch?v=ZNNpoLFbL9E&t=227… la aproximativ ora 2:40 - Este o mare epifanie de învățare! Am desenat cercul de mai sus pentru referință.)
• Încărcător de perete ieftin 5v --- Am folosit unul vechi de pe telefon. O să-l deschidem și să-i aruncăm lipire. Unul ieftin de la un Dollar Store ar fi adecvat.
• Bobine de încărcare fără fir --- Folosesc așa ceva sau așa ceva. Este mic, dar foarte eficient. ESP8266 folosește undeva la 300mA când transmite fără fir. Mai mare nu este necesar - doar mai scump. … În plus, un capcitor în conformitate cu tensiunea DC va stabiliza sarcina atunci când cererea este mai mare.
• Condensator electrolitic 100uF 16v - Tensiunea va trebui să fie de cel puțin 5v. Orice peste 5v va fi bine. Un capac de 16v este exagerat, dar și ieftin și ușor de găsit.
• Magnet - Aveam câțiva magneți de neodim care zăceau în jur, dar orice magnet ar trebui să funcționeze.
• Fan - Am folosit un ventilator ieftin de la magazinul local pentru 12 - 18 USD în sezonul estival. Stilurile și dimensiunile sunt nelimitate, cu excepția camerei hardware. Cu cât ventilatorul este mai mare, cu atât este mai ușor să strângeți hardware-ul. Un ventilator prea mic va arăta mai mult, "Ghetto Frankenstein", în timp ce hardware-ul este montat în exterior. Rețineți că acest ventilator are înfășurările necesare pentru ca controlul vitezei ventilatorului să funcționeze.
• Controlul vitezei ventilatorului (opțional) - Acest lucru este diferit de un comutator de perete - regulator de lumină cu incandescență. Comenzile de viteză ale ventilatorului modifică lungimile de undă ale electricității pentru a optimiza inductanța care conduce în interiorul unui motor de curent alternativ. Găsiți regulatorul de viteză corect al ventilatorului pentru ventilatorul dvs. Dacă nu utilizați un regulator de viteză al ventilatorului, trebuie să porniți separat alimentarea pe șina de 5V. - Unii ar putea prefera acest lucru, deoarece vă permite să opriți POV și să continuați să utilizați ventilatorul.
• Shrink Tubing - și / sau izolator de sârmă la alegere. Am văzut vopsea groasă, silicon, bandă electrică și adeziv fierbinte folosite ca izolație a firelor. Pe piesele rotative, este important să mențineți greutatea în jos.
• Super-Glue - Super Glue este mai ușor decât Hot Glue și ajută la menținerea greutății pe piesele rotative.
• Cel mai mic și mai ușor fir izolat pe care îl puteți găsi. (cablu de cablu telefonic, cablu ethernet, panglică HDD autobuz ATA recuperată, …)

Instrumente:

• Siguranța întâi - Unele ochelari de protecție sunt întotdeauna bune. Nu vă uitați puțin la acest proiect.
• Mănuși de piele - Ar trebui să purtați întotdeauna mănuși de piele atunci când găuriți orice. Mănușile de pânză se pot desface și pot fi prinse cu ușurință într-un burghiu, rupând și rupând degetele și / sau burghiul.
• Fier de lipit, flux și lipit
• Drill și / sau Dremel
• Mașini de tăiat și sârmă
• Hot Glue Gun - Fiica mea este „Hot Glue Gun Ninja”. Cred că ea poate repara literalmente orice cu el.
• Șurubelniță - Pentru a îndepărta ventilatorul.
• Tester electric
• Hârtie de șlefuit - Dacă aveți o pilă de unghii, este în regulă. Trebuie doar să redăm LED-urile, astfel încât acestea să fie mai opace. Superglue și bicarbonat de sodiu funcționează la fel de bine.

Pasul 1: POV-ul dvs. are nevoie de energie - Există opțiuni

Există două opțiuni pentru alimentarea părții POV a ventilatorului. Poate doriți să aveți POV-ul pentru a porni în mod implicit cu ventilatorul sau poate doriți să porniți POV-ul doar uneori.

OPȚIUNEA 1 este să nu utilizați deloc regulatorul de viteză variabilă. Doar ramificați puterea care vine în ventilator la un comutator separat care pornește POV-ul. Acest lucru se explică de la sine. Aceasta poate fi o opțiune mai bună pentru ventilatoarele mai mici care nu au prea mult spațiu în interiorul carcasei pentru regulatorul de viteză variabilă.

OPȚIUNEA 2 este de a înlocui comutatorul cu trei viteze cu un regulator de viteză variabilă. Folosiți alimentarea după regulatorul de viteză pentru a porni POV de fiecare dată când ventilatorul este pornit. Aceasta vă va dedica fanul ca semn POV. Acest lucru poate fi ceea ce vrei dacă nu vrei ca toată lumea să îți împrumute efortul dur tot timpul pentru a răcori o cameră în timp ce dorm. Am folosit această opțiune în cutia ventilator descrisă mai sus.

Cred că există o a treia opțiune. Le-ați putea face pe amândouă, conectați puterea POV de la linia de alimentare primită la un comutator ȘI utilizați un controler de viteză variabilă doar pentru a avea un control mai bun al vitezei ventilatorului.

Pasul 2: Utilizarea controlerului de viteză variabilă

Înainte de a face ceva, conectați ventilatorul la perete și rotiți ventilatorul la cea mai înaltă setare. Odată setată cea mai mare setare a ventilatorului, scoateți ștecherul de perete. Lăsați comutatorul în poziția cea mai înaltă și trageți butonul. Acest lucru ne va ajuta să găsim firul corect pentru controlerul de viteză al ventilatorului.

Controlerele de viteză variabilă trebuie să aibă ventilatorul setat la cea mai mare viteză. Un comutator tipic ventilator cutie (comutatorul original pe care îl veți înlocui) are un fir care vine de la sursa de alimentare (capătul prizei de perete) și trei fire care merg către diferite părți ale înfășurării din motorul ventilatorului. Unul dintre cele trei fire dintre comutator și motorul ventilatorului transformă ventilatorul la cea mai înaltă setare. Trebuie să găsiți care sârmă este cea mai mare setare a vitezei ventilatorului și să o etichetați. Celelalte două fire vor fi inutile și pot fi izolate și / sau acoperite. Acum, puteți înlocui comutatorul cu trei viteze cu regulatorul de viteză variabilă utilizând firul etichetat.

Unii fani pot avea o mică cutie albă adiacentă comutatorului. Nu te încurca cu el. Cel mai probabil este condensatorul și senzorul termic care acționează ventilatorul.

Am vrut să schimb întrerupătorul acestui ventilator pentru mult timp, deoarece câinele nostru vagabond adoptat a mestecat butonul și a trecut la nodul pe care îl vedeți în imaginea de mai sus. Ventilatorul meu a luat o șurubelniță cu capul nr. 2 pentru a scoate cu ușurință grătarul frontal din ventilator. Odată tras grătarul, am putut ajunge cu ușurință la întrerupător. Am etichetat firele ca în imaginea de mai sus pentru a le menține organizate. Am pus o dungă pe linia neutră, „N” și am punctat celelalte linii.

Odată ce ai etichetat firele, poți să întrerupi comutatorul. Folosiți un contor Ohm pentru a vedea ce sârmă merge la înfășurarea la cea mai mare viteză a motorului. Al meu era firul nr.

Pasul 3: Breadboard-ul ESP8266 (Opțional)

OK, îmi place să îmi analizez proiectele doar pentru a mă asigura că nu au surprize. Îmi pun toate lucrurile pe un panou și le rulez.

ESP-12F Primele trei ilustrații de mai sus sunt pinii ESP-12F goi. Prima ilustrare este pentru programarea plăcii. A doua ilustrare este doar conexiunile ventilatorului. Puteți să le utilizați pe ambele sau pur și simplu să le programați și să puneți al doilea atașament singur.

Super Node Ilustrația a patra și a cincea folosește placa Super Node. Puteți doar să programați această placă și să eliminați câteva comutatoare și un FTDI pe ventilator. Rețineți că nu am pus condensatorul necesar în ilustrație. Veți avea în continuare nevoie de unul pentru o putere constantă.

NodeMCU A treia opțiune este super-simplă. Utilizați un NodeMCU sau echivalent (Huzzah Feather, Weemos, Sparkfun Thing, …) și eliminați toate comutatoarele și regulatoarele de 3.3v. Diferența este costul NodeMCU, care este de aproape trei până la patru ori mai mare decât costul unui ESP-12F.

Pasul 4: Programați ESP8266

Să ne uităm la cod.

Există câteva biblioteci necesare în această schiță. Acestea vor fi necesare în IDE-ul dvs. Arduino. Majoritatea pot fi adăugate din „Managerul de biblioteci” din IDE-ul Arduino. Accesați ID-ul dvs. Arduino și deschideți „Tools >> Library Manger”. Cel mai important este WifiManager de la tzapu.

#include //https://github.com/esp8266/Arduino

#include

#include

#include

#include //https://github.com/tzapu/WiFiManager ESP8266WebServer server (80); #include; WiFiUDP UDP;

Observați că există o mulțime de comentarii în cod, astfel încât să poată fi urmărite cu ușurință.

De asemenea, am schimbat mai multe linii de la utilizarea conexiunii Wifi simple la WifiManager mai dinamic. Am lăsat liniile de conexiune ip statice, dar le-am comentat. De asemenea, am accesat serverul NTP la fiecare 24 de ore, mai degrabă decât accesarea serverului la fiecare buclă. Serverul dvs. NTP vă va bloca ca un virus TSR dacă îl accesați prea des.

S-ar putea să arate puțin dezordonat cu toate codurile suplimentare comentate. Simțiți-vă liber să ștergeți codul comentat. L-am lăsat acolo pentru opțiuni.

Voi menționa cele mai importante linii.

Pe Linia 42 este declarat "hall_interval". Intervalul de sală este timpul dintre comutarea mesajului text. Este setat la 10 secunde. La fiecare zece secunde, senzorul de hală citește viteza de rotație a ventilatorului și reglează textul în consecință. De asemenea, comută între timp, textul 1 și textul 2. Acest lucru poate fi modificat după bunul plac.

Pe linia 52, poate doriți să schimbați serverul NTP de la care vă veți conecta și vă veți obține timpul.

Creditul trebuie acordat acolo unde este datorat creditul! Mi-am creat primul POV folosind un tablou Altoids, un ATTiny85 și un cablu de telefon. Pe Linia 131 menționez sursa originală pentru conceptul de inscripționare POV. Am schimbat codul destul de semnificativ pentru a fi mai eficient pentru acest proiect, dar nu ar fi ajuns să existe fără acest început.

Pe liniile 291-365 sunt induse pagina web cu bibliotecile jquery. Bibliotecile Ajax sunt aduse dintr-o resursă externă, deci ar putea fi cel mai bine să vă asigurați că sunt actualizate.

Pe Linia 498 parola WifiManager ar trebui modificată pentru a reflecta ceea ce doriți să fie. Aceasta este parola necesară pentru a configura ventilatorul POV numai pentru prima dată.

Simțiți-vă liber să răsfoiți restul codului. Dacă vă aflați în modul de îmbarcare, puteți descomenta liniile de feedback serial pentru depanare.

După ce ați încărcat schița pe ESP8266, ar trebui să vedeți un alt punct de acces Wifi pe telefon sau laptop numit POV_Fan. Conectați-vă la acesta, deschideți un browser web și tastați adresa IP în bara de adrese „192.168.4.1”. Ar trebui să vă puteți conecta ventilatorul la routerul Wifi din rețeaua de acasă. Veți pierde conexiunea cu POV_Fan. Nu intra în panică. Agitați un magnet înainte și înapoi peste senzorul de hol - față în spate. POV_Fan se va conecta la serverul NTP și va obține timpul (poate dura un minut). Ar trebui să vedeți LED-urile intermitente.

Pasul 5: Pregătește-te să-ți faci Frankenstein

Puneți totul împreună, da !!!!!

Puneți în funcțiune sucurile dvs. creative pentru această parte. Când ați scos grătarul frontal al ventilatorului, probabil ați observat că nu există prea mult spațiu între partea din față a ansamblului paletelor ventilatorului și grătarul. Prima fotografie inclusă mai sus arată un ventilator cu o piuliță care ține lama pe axul motorului. A doua fotografie arată un ventilator cu o lamă de ventilator turnată la ax.

Am putut scoate ansamblul lamei cu piulița și am folosit tot spațiul gol din spatele lamelor - foarte frumos! Ar fi trebuit să fac mai multe. Am folosit un Super Node, așa că a trebuit să pun toate celelalte componente din jurul fusului.

Al doilea set de lame a fost dificil, deoarece axul central era atât de aproape de grătar. A trebuit să adun niște componente. Mi-aș dori să fi folosit tocmai marginea exterioară a ansamblului lamei interioare pentru a plasa componentele în loc să încerc să folosesc partea din față. Am folosit un ESP-12F care a fost totuși puțin mai mic. Merge bine. Am inclus și componentele pentru programare, așa că aș putea să le trimit mai târziu dacă aș alege.

Reguli de angajare

• Încercați să luați în considerare echilibrul ventilatorului. Plasați o componentă de contrabalansare pe LED-uri și senzorul Hall. Dacă descoperiți că ventilatorul dvs. vibrează prea mult, folosiți ceva pentru a contracariga lamele (un șurub mic, o bandă, globuri cu lipici fierbinți, orice …).
• Cu cât este mai departe de centrul ventilatorului, cu atât mai multă forță centrifugă va fi asupra componentei. Asigurați-le bine.

Pasul 6: Asigurați-vă LED-urile și senzorul Hall

Pentru a lipi LED-urile împreună, am folosit un burghiu 1/4 și am măsurat pe o linie dreaptă 1,5 cm într-o placă 2x4. LED-urile stăteau în ele și am reușit să le lipesc cu ușurință într-o matrice. Cred că 1 cm ar fi mai bun, deoarece literele tind să fie foarte înalte și întinse la 1,5 cm.

Măsurați-vă lama și utilizați un bit de 3/16 inch pentru a găuri găurile. LED-urile trebuie să se potrivească foarte bine în găuri și să fie foarte sigure. Folosiți șmirghel în partea din față a LED-urilor pentru a face lumina difuză mai bună. Îmi place să folosesc și superglue și bicarbonat de sodiu pentru a lipi LED-urile în loc și pentru a crea o mai bună difuzie a luminii. Superglue este, de asemenea, ușor în comparație cu Hot Glue.

La celălalt capăt al ansamblului ventilatorului, găuriți sau dremeleți trei găuri mici pentru senzorul de hol. Observați în imagine că senzorul de hol este perpendicular pe cursa lamei. Încă o dată, asigurați-vă bine firele. Treceți-le prin găurile din ansamblul lamei pentru stabilitate.

Pasul 7: lipiți produsul final

Așezați colacele cât mai aproape posibil fără să atingeți. O pereche de snips-uri la un vechi CDROM este un bun distanțier dacă trebuie să strângeți bobinele. Deoarece bobinele se află în mijlocul ansamblului paletei rotative, nu există o forță centrifugă prea mare. Puteți face Hot Glue cu încredere.

Am folosit un cablu USB (unul ieftin, nu unul frumos de programare) pentru a alimenta bobina de pe grătar. Amintiți-vă, liniile de alimentare ale unui cablu USB standard cu patru fire sunt roșu și negru. Liniile alb și verde sunt linii digitale.

Finalizați lipirea. De când m-am îmbarcat pe al meu, instalez doar o componentă la un moment dat. Nu vă grăbiți. Asigurați-vă că LED-urile sunt atașate în ordinea corectă. LED-ul nr. 1 ar trebui să fie cel mai exterior.

Când ați terminat de lipit, plasați un magnet în calea senzorului de hol. Doriți să fie cât mai aproape de senzorul de hol în timpul rotației, fără a-l lovi.

Pasul 8: declanșează-l

Odată ce ventilatorul dvs. este complet, declanșați-l!

Dacă v-ați configurat deja ventilatorul pe Wifi, ar trebui să vedeți adresa IP în POV-ul ventilatorului. Poate dura un minut să vă conectați la Wifi. Accesați un browser web și tastați adresa IP în bara de adrese. Textul se va schimba în mod magic în cele două texte pe care le-ați introdus.

TERMINAT!!!