Construirea neuralizatorului „Worlds Simplest” (Men in Black Memory Eraser): 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42

Mergi la o petrecere de costume în doar câteva zile, dar tot nu ai costum? Atunci această construcție este pentru tine! Cu ochelari de soare și un costum negru, acest accesoriu completează costumul tău Men in Black. Se bazează pe cel mai simplu circuit electronic posibil, care va face să lumineze intermitent - deci este posibil să aveți chiar și acasă piesele de care aveți nevoie.

STL și fișiere STEP modificabile disponibile la Thingiverse

Provizii

Electronică: 1x 10W (12V), luminozitate ridicată, LED. Poate fi înlocuit cu un LED normal dacă aveți la dispoziție 1x condensator electrolitic de 330 uF. Poate fi înlocuit cu orice comutator 100uF și 1000uF1x. Folosim un comutator tri-stare, dar puteți utiliza orice, de la o comutare cu două stări la un sistem cu două butoane 1x diodă 1N4007 sau similar 1x baterie de 9V și conector pentru baterie 2x rezistențe (valoarea ohmului va varia în funcție de alegerile dvs. de mai sus)

Mecanică: 2x stilou. Veți recolta izvoare din ele 1 x agrafe de grăsime. Îl veți folosi ca suport pentru primăvară, deci ar trebui să aibă o grosime similară cu cea a creionului pe care l-ați recoltat.

Instrumente: imprimantă 3D Pistol de adeziv cald Șmirghel (opțional. Este necesar doar dacă doriți să pictați) Burghiu sau instrument rotativ (opțional, dar va ușura curățarea găurilor)

Vopsea spray (opțional): Umplutură de plastic Grund negru Argint Strat transparent

Pasul 1: Descărcați fișiere 3D și imprimați

Fișiere:

Ideea este că ați putea replica acest proiect folosind orice, de la 1 oră (+ timp de imprimare de aproximativ 6 ore pentru o imprimare cu duză de 0,4 mm strat de 2 mm) până la câteva zile, în funcție de cât de „lustruit” doriți să fie aspectul. Componentele electronice pot fi realizate în 30 de minute dacă aveți toate piesele disponibile, ansamblul va dura minimum 30 de minute, dar va dura mult mai mult dacă doriți să pictați și să faceți să arate cât mai frumos posibil.

Am imprimat toate fișierele cu cupola în sus. Nu am folosit material de susținere, cu excepția piesei din spate. Pe piesa din spate a capacului, am folosit suport personalizat, astfel încât să nu primim suport în interiorul deschiderii unde vom plasa LED-ul în final.

Pasul 2: Nisipare și umplere (opțional)

Pentru a obține un aspect neted, metalic, finisăm șlefuim și umplem imprimarea 3D, astfel încât să scăpăm de acele linii de strâmtorare. Dacă doriți să vă simplificați procesul în continuare: toți pașii care implică șlefuirea, umplerea și vopsirea pot fi omiși - și puteți alege un aspect de tipărire 3D „din cutie”. Imprimați doar piesele cu un filament gri și ar trebui să vă simțiți bine.

Procesul de nisip și umplere se va repeta până când sunteți mulțumit de finețea imprimării. Rețineți că imprimarea se va simți efectiv cu ceva timp înainte să pară netedă. Problema este că nu puteți vedea cu adevărat urechile și neregulile înainte de a utiliza un grund negru într-un pas ulterior. Prin urmare: fiți puțin mai amănunțit decât credeți că este necesar atunci când șlefuiți dacă doriți ca aspectul să fie cât mai bun posibil.

Când am șlefuit, am acordat o atenție suplimentară cupolelor de la ambele capete ale imprimării, pentru că am vrut ca acestea să devină cât mai reflectorizante și mai fine. Șanțurile concave de-a lungul arborelui Neuralizerului sunt cele mai provocatoare pentru a șlefui, dar am rezolvat acest lucru fără a șlefui stratul final de umplutură în aceste caneluri. Asta înseamnă că avem câțiva milimetri de umplutură poroasă în ele, dar nu ne așteptăm ca acest lucru să conteze prea mult, deoarece acestea sunt protejate în mod natural de mediul înconjurător și nu vor fi ușor zgâriate.

Pasul 3: Asamblați, umpleți și amorsați capacul cu vopsea neagră

Am vrut ca zona din jurul LED-ului (în jurul deschiderii din capac) să rămână neagră în ultima noastră piesă, așa că, prin urmare, am asamblat această piesă mai devreme decât restul imprimării. În acest fel am putea vopsi această zonă cu grundul pe care îl vom folosi pentru restul părților, apoi să-l mascăm cu bandă înainte de a vopsi restul imprimării cu vopsea metalică argintie. După cum arată una dintre imagini, capacul nu este stabil când a fost asamblat (este greu din față), așa că am folosit o imprimare rămasă aleatorie ca suport atunci când am umplut cusătura dintre cele două părți. Această cusătură va fi umplută în continuare într-o etapă ulterioară - după ce am asamblat restul de recuzită.

Pasul 4: Alegeți designul electronic

Am furnizat mai multe scheme alternative de circuite.

Cel mai simplu circuit posibil este foarte simplu. Folosește un comutator cu 3 stări (prezentat în videoclipul din partea de sus), unde starea de mijloc este „nu face nimic”, iar celelalte două stări reprezintă încărcarea și descărcarea condensatorului. Nu există un rezistor de limitare a curentului pentru a proteja LED-ul, deoarece este specificat să funcționeze la 12 volți, iar bateria va furniza doar 9 volți. În proiectarea pe care am folosit-o noi înșine, am plasat de fapt un rezistor mic de 3 ohmi în serie cu LED-ul, dar așa cum se arată în cele mai simple scheme, nu este strict necesar. Deci, dacă doriți să faceți lucrarea de lipit cât mai ușoară posibil. Mergeți cu designul simplu.

Proiecte alternative de circuite

Schematic Alternative 2: În proiectarea noastră am inclus și un rezistor de descărcare care va asigura că condensatorul nu rămâne încărcat pe perioade lungi de timp până seara în afara potențialului stocat pe condensator. Valoarea acestui rezistor trebuie, evident, să fie destul de mare, deci nu permite condensatorului să se descarce imediat, dar, din păcate, nu am notat valoarea exactă pe care am folosit-o, așa că 10k din următoarea schemă este doar o presupunere.

Schematic Alternative 3: Următorul circuit alternativ este cel pe care l-am folosit de fapt pe placa de pâine din videoclipul din partea de sus. Aici puteți vedea că este inclus rezistorul de limitare a curentului de 3 ohmi, precum și un sistem cu două butoane care înlocuiește comutatorul tri-stare. Acest lucru permite o cale de curent constantă prin LED, ocolind încărcarea și descărcarea condensatorului - ținând apăsate ambele butoane simultan. Acest lucru oferă posibilitatea de a utiliza Neuralizer ca lanternă (demonstrat în imagini).

Comutatoarele pot fi, de asemenea, înlocuite cu comutatoare simple în două stări, dar apoi rezistorul R_bleed trebuie îndepărtat deoarece echivalentul unuia dintre swith-urile S1 și S2 din circuitul de mai sus va fi întotdeauna „împins” (de exemplu, comutatorul de comutare) va conecta întotdeauna unul dintre cele două moduri). Asta ar însemna că R_Bleed va lăsa o cale constantă de curent între anod și catodul bateriei - drenând-o.

Schematic Alternative 4: Urmează o variantă care folosește un LED „normal” evaluat la 2V și ish 20mA. Aici, rezistența de limitare a curentului trebuie luată în considerare, în caz contrar, circuitul rămâne același.

Există mai multe modalități de a face acest circuit, în funcție de ce părți aveți la dispoziție. De asemenea, este posibil să se amestece și să se potrivească între alternativele postate mai sus. Am inclus câteva imagini care arată ce se întâmplă atunci când utilizați alte valori ale condensatorului și alte tipuri de LED-uri decât versiunile de 10W.

Dacă doriți o prezentare mai detaliată a componentelor electronice, aruncați o privire la videoclip la începutul acestui instructabil.

Pasul 5: lipiți și izolați

Este timpul să lipiți schemele pe care le alegeți. Am ales să includem un rezistor de purjare și un rezistor de limitare a curentului. LED-ul, condensatorul și dioda sunt toate polarizate - ceea ce înseamnă că trebuie lipite „în mod corect” pentru a funcționa. Pentru diodă, linia albă indică spre sol. Pentru condensator, există, de asemenea, o linie albă îndreptată spre picior, care ar trebui să se conecteze la masă. În plus, cea mai lungă dintre cele două picioare marchează latura care ar trebui conectată la potențialul pozitiv (spre baterie). LED-ul are semne care spun + și -, dar dacă utilizați LED-uri normale, puteți folosi lungimea picioarelor ca ghid - folosind același truc ca și pentru condensator.

Când ați lipit firele la LED, ar trebui să verificați dacă există pantaloni scurți utilizând un multimetru. Dacă nu sunteți atent, este ușor să lipiți ambele fire la radiatorul de pe partea din spate a LED-ului, făcând o cale de rezistență zero de la partea pozitivă a condensatorului la partea negativă. Acest lucru va duce cel mai probabil la scântei și poate la materiale plastice arse atunci când condensatorul este descărcat (sau cel mai rău caz: o baterie arsă dacă utilizați un comutator diferit de noi).

Pentru a izola electric toate firele deschise, puteți folosi bandă electrică sau materiale termocontractabile. Nu lăsați niciun fir expus, deoarece aceste electronice vor fi înghesuite împreună într-un recipient de plastic sigilat, așa că nu va fi ușor de observat dacă veți avea scurtcircuite în viitor.

Pasul 6: Construiți și testați mecanica

Pentru a face ca capacul să „apară” când se apasă zăvorul, am recoltat un arc dintr-un stilou vechi și am folosit o agrafă pentru a-l ghida spre capac. Am lipit acest sistem de întrerupător folosind adeziv fierbinte și l-am tăiat la lungime după ce lipiciul s-a solidificat.

Asigurați-vă că verificați dacă mecanica funcționează conform intenției înainte de pasul următor, deoarece nu va exista o modalitate de a le remedia de îndată ce ați asamblat piesele imprimate 3D.

Pasul 7: Verificați Montarea și asamblarea

După cum s-a menționat mai sus, aveți grijă să verificați dacă toate piesele se potrivesc înainte de a sigila Neuralizatorul cu adeziv.

Am folosit lipici fierbinți pentru a fixa bateria de 9V în poziție și am folosit și lipici fierbinte pentru a monta cele două părți ale arborelui împreună. Am regretat imediat această afecțiune, deoarece s-a consolidat modalitatea de a posti pentru a putea regla amplasarea celor două părți una față de cealaltă. Cu toate acestea, am fost destul de norocoși și nealinierea nu a fost atât de rea încât nu am putut să o salvăm. Vă recomandăm totuși să folosiți un adeziv de contact sau altceva care nu se usucă la fel de repede ca adezivul fierbinte atunci când este în contact cu o suprafață atât de mare.

De îndată ce am asamblat întreaga piesă, am așezat bandă de mascare pe zona pe care am vopsit-o anterior în negru, astfel încât să nu uităm să o facem mai târziu. De asemenea, am montat un șir la comutator, pentru a face posibilă vopsirea piesei fără a-l lăsa să atingă solul (sau mâinile noastre).

Pasul 8: Umpleți cusăturile și nisipul (opțional)

Am folosit adeziv fierbinte pentru a umple cusăturile dintre piesele imprimate 3D. Acest lucru nu este recomandat, dar a fost singurul lucru pe care l-am avut la dispoziție. Adezivul fierbinte nu este șlefuit cu ușurință, deci durează mult timp pentru a-l obține în mod satisfăcător. Și sincer, netezimea pe care am obținut-o nu a fost într-adevăr la standardul pe care îl speram. Dacă ar fi să refacem această recuzită, am cumpăra niște materiale de umplutură din plastic pe bază de chit care ar putea fi utilizate pentru cusături.

După șlefuirea lipiciului fierbinte, am adăugat un strat final de umplutură de plastic pe bază de vopsea spray de-a lungul cusăturilor. Acest strat a fost șlefuit ușor cu un burete de șlefuire cu granulație fină, pentru a-l face cât mai neted posibil.

Pasul 9: Amorsare, vopsire și strat (opțional)

Am folosit mai întâi un grund negru, apoi o vopsea argintie și am terminat cu un strat transparent pentru a-i oferi un aspect mai reflectorizant și, de asemenea, pentru a proteja vopseaua. Între fiecare strat am așteptat aproximativ 10 minute - în timp ce piesa a fost atârnată afară într-o ușoară briză. Probabil straturile nu au fost complet uscate în acest timp, așa că nu am fi vrut să o atingem, dar erau suficient de uscate pentru ca vopseaua să arate frumos.

Am folosit niște bețe de grătar pentru a ține liniștit amprenta când o pictam. Găurile în care se presupune că este fixat zăvorul sunt perfecte în acest scop, deoarece nu vor fi vizibile după ce zăvorul a fost montat și sunt suficient de mari pentru a se potrivi cu capătul ascuțit al bastoanelor.

Când s-au stropit toate straturile, am adus chestia înăuntru (ținând doar firul de susținere cu care îl agățam) și l-am lăsat să atârne înăuntru 24 de ore înainte de a-l atinge.

În acest moment am montat zăvorul, folosind un alt arc care a fost recoltat dintr-un stilou (și tăiat la lungime) și un șurub și piuliță M3.

Pasul 10: Gata

Am fost destul de mulțumiți de rezultatul final. Cusăturile nu au dispărut complet, așa cum vă vor arăta imaginile de mai sus, dar erau destul de aproape să fie așa! Dacă am fi folosit un material de umplutură pe bază de chit în plus față de materialul de umplutură cu vopsea spray, am fi putut probabil să îndepărtăm cusăturile în totalitate. Liniile stratului nu se vedeau nicăieri.

Locul doi în primul concurs de autor