Ceas ROY G. BIV: 12 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Codul de culoare pentru marcarea pieselor electronice este DEAD. Deci, aici o voi reînvia. Acesta este un ceas de 12 ore cu cod color. Mi-am petrecut mult timp găsind cea mai bună formă de afișare, astfel încât culorile să arate ca o foaie de hârtie în loc de puncte led care să strălucească. De asemenea, am realizat huse potrivite, de aceea sunt atât de multe în fotografii. A fost nevoie de mult mai multe prototipuri pentru ca lucrurile să se potrivească perfect. Vă puteți aștepta la o vitrină elegantă cu 4 butoane ușoare pentru a seta ora și la un hârtie solidă, precum afișajul color.

Provizii

lista pieselor este:

orice pro-mini, nano

rtc zs-042

4 comutatoare

tablă pentru pc sau fir de mână pe tablă de hârtie de 1,5 x 2,5

caz

bandă de folie metalică

Lumini colorate cu șiruri de 5 volt

Pasul 1: FURNIZĂRI Fotografii

PDF-ul pentru placa PC este vizualizat în mod regulat. Treceți la OGLINȚĂ pentru placa de imprimantă laser (transfer toner)

Pasul 2: Culori ….. Timpul este 7:36

Codul real de culoare este: sorta ROY G BVG. Nu ROY G BIV din curcubeu.

0 negru

1 maro

2 Roșu

3 Portocaliu

4 Galben

5 Verde

6 Albastru

7 Violet (Indigo) sau (violet)

8 Gri

9 alb

Luminile cu bandă cu LED folosesc 5050, care sunt mai strălucitoare decât 3535. Prima mea greșeală a fost să folosesc versiunea 12v și circuitul avea nevoie de drivere. Ledurile de 5v rulează direct de la unu. Acest lucru face ca întregul proiect să fie foarte ușor. Înainte de a construi carcasa, asigurați-vă că ați comandat mai întâi ledurile. Distanța pe inch este critică. Pentru a se potrivi în obiectiv, led-urile trebuie să fie aproape de 33 mm distanță. (de la centru la centru) Se potrivește 2 led-uri în lentila mică și 3 led-uri în lentila înaltă. Dacă mai aveți câteva benzi cu leduri rămase și le folosiți, ajustați înălțimea obiectivului pentru a se potrivi.

Pasul 3: fișiere STL pentru imprimarea carcasei

Imprimați carcasa și piesele. Îmi place negru pentru carcasă și doar schimb în alb pentru obiectiv.

acesta va fi fundul, carcasa, butoanele și manșonul obiectivului, partea de sus totul negru

și 4 lentile albe.

Carcasa va avea nevoie doar de o ușoară șlefuire pentru a se potrivi în fund.

Manșonul obiectivului este înclinat spre spate, astfel încât să marcați partea din spate. Am încercat să arăt acest lucru, dar nicio fotografie nu a funcționat bine. Există un unghi ușor care înclină lentilele înapoi. Dacă te uiți la mânecă lateral, un colț este 90 și celălalt are 78, o ușoară înclinare spre spate. Cealaltă modalitate de a spune spate este de a vedea partea inferioară a manșonului obiectivului, iar acoperirea largă se duce în spatele carcasei. Acest lucru va face carcasa și manșonul să fie îmbujorate pe spate.

Întrerupătoarele au incrustarea mai largă care merge în partea din față a carcasei.

Toate obiectivele trebuie să fie rezistente la lumină. Pentru a le vopsi negru plat este cel mai bun, dar vopsea RUNS pe imprimeuri 3d. Am încercat cea mai bună bandă de pictori, am acoperit partea din față a obiectivului și am pulverizat obiectivul. Am dungi negre în capacul frontal al obiectivului.

Lumina de la următorul obiectiv interferează cu celelalte lentile, deci trebuie să fie stinse. Am folosit bandă de aluminiu folosită la lucrul cu conducte. NU utilizați bandă pentru conducte sau bandă electrică NEGRU. Aceste benzi se înclină și se lipesc și fac lentilele prea largi pentru a se potrivi în carcasă și în partea superioară. Va trebui să redimensionați imprimeurile STL dacă faceți acest lucru. Acoperiți 3 laturi.

Banda provine din conducte și este foarte lipicioasă și Rămâne pusă. Vezi fotografii. Banda argintie strălucitoare este cea mai bună, dar are un logo pe care poate nu doriți să îl arătați în produsul final.

Pasul 4: TĂIAȚI ȘI SUDAȚI LED-urile

Ledurile funcționează cel mai bine dacă aveți o bandă de 5V cu secțiune UNICĂ tăiată. Unele benzi conectează 2 sau mai multe leduri într-o secțiune tăiată sau împart rezistențe. Îmi place și tipul exterior acoperit cu siliciu, deoarece ajută la dezamorsarea luminii.

Dacă utilizați placa pentru computer, puneți anteturi feminine pe benzile led cu + în dreapta, cum ar fi B-R-G- +.

Am inclus o schiță pentru a regla culorile care oferă o setare pwm. Culorile sunt apropiate, dar am constatat că fiecare bandă are unele variații și s-ar putea să doriți să modificați setările pwm. Mai degrabă decât încărcarea constantă a modificărilor, puteți utiliza schița pentru a regla ghivecele pentru a găsi o culoare care vă place. Apoi schimbați culoarea pwm în schița reală. Dacă reglați pwm, asigurați-vă că ledurile sunt în interiorul obiectivului cu bandă și departe de lumina puternică.

Pasul 5: CONECTAȚI UNO, tastatura și schița

Fiecare ieșire a unu se duce la leduri. Începeți de la 2 până la G a celor 10 minute conduse. Astfel, veți ajunge la pinul 9 al orei R. Pinul 12 este ora B și pinul 11 = 10 ore G și 10 = 10 ore R.

Rtc merge la A5, A4, iar profesioniștii le au în locații diferite, uneori în interiorul anteturilor pinului.

Comutatoarele sunt comutatoare de contact de 9 mm (jane simplu). Legați ALL de jos la sol și câte un comutator pe pinii A0-A3. A0 este comutatorul de 10 ore, …… A3 este comutatorul de minute.

Codul este ușor și funcționează cu cipul rtc DS3231. Am vrut ca acest lucru să fie la fel de UȘOR pe cât posibil, așa că timpul este de DOAR 12 ore. Aceasta actualizează ora la AM și resetează secundele la 00. Dacă modificați schița și polonați rtc pentru o dată sau ora PM, este posibil să obțineți date greșite (dar acest ceas și schiță nu le pasă).

Pasul 6: CONSTRUIREA

Construcția este mai bine văzută decât descrisă. Fotografiile arată construcția computerului în ordine de secțiuni. Folosesc un antet feminin pentru a menține antetul masculin drept. Am lipit prominiul pe tablă, dar există loc pentru conectori de sex feminin, dacă doriți. Fotografiile arată greșeala că mi-a fost dor de pinul de la computer la promini lângă pinul Vcc. Am corectat asta și am o altă fotografie cu știftul de la sol. Trag știfturile moarte din antetul cu LED-uri doar pentru a ușura mufa. Mai multe fotografii sunt în versiunile 002 și 003. Rtc va trebui să modifice conectorul și să facă un 90 în pini, astfel încât să șteargă carcasa. Conectați toate ledurile și ceasul RTC și încărcați schița. Dacă utilizați monitorul serial, citirea va fi 00:00 și când trece un minut, afișajul va fi 00:01, iar obiectivul din dreapta va fi maro. Dacă ați conectat comutatoarele, puteți seta ora și puteți vedea schimbarea culorilor.

Folosesc o mini mufă USB (conector standard pentru telefon Android). Am niște săraci care au un mic tampon pentru a ține cricul în loc. O singură apăsare de cablu și se rup. Am lipit o cantitate suplimentară de lipit pentru a le întări și ceva lipici. Conectați mufa DC la computer și testați. Aceasta este ultima dată când puteți efectua modificări sau reparații. Odată pornit cazul, TREBUIE să funcționeze corect.

Dacă totul este în regulă, porniți ansamblul cu un robinet de spumă pe două fețe (20x10 mm), așa cum se arată în „partea de jos”. Centrați computerul peste bandă și aproape de partea din spate. Apoi glisați „carcasa” peste lentilele cu LED-uri și în jos până la „partea inferioară” și aduceți întrerupătoarele prin gaură.

Testați din nou cu putere … apoi adăugați manșonul peste lentile. Ar fi trebuit să marcați partea din spate a mânecii fixându-l pe carcasă și coșul ar trebui să fie la același nivel. Acest lucru ar putea dura puțin pentru a trece manșonul peste lentile. Dacă ați folosit o bandă adezivă pentru a bloca lumina lentilelor, manșonul și partea superioară nu se vor potrivi niciodată. Va trebui să le redimensionați.

Ok sus și aprinde!

Pasul 7: CONSTRUIE 002

Pasul 8: CONSTRUIE 003

Pasul 9: CONSTRUIE 004 Cazul

Aici vedeți comutatoarele. Un comutator la A0 - 10 ore …. A1 - oră …. A2 - 10 minute … A3 - minut

Comutatorul conectează pinii A la masă.

Pasul 10: CONSTRUI 005 Total Assy

Pasul 11: 12:56

Pasul 12: ERORI și comentarii

Acest proiect a necesitat MULTE LENTILE și carcase pentru a fi corect. Led-urile din multe dintre lentilele mele arătau RĂU. Cazul în sine a necesitat 12 prototipuri pentru a se potrivi bine. Marea mea greșeală a fost să obțin leduri de 12v și schimbarea la 5v a fost un mare ajutor pentru simplificarea proiectului. Încercarea de a conecta ledurile la computer este o provocare. Poate doriți să direcționați firul, dar nici acest lucru nu este distractiv.

Cea mai mare plângere a mea sunt benzile cu leduri. Am primit unele care promiteau o distanță de 33 mm și aveau 66 mm. Luminozitatea de la șir la șir se schimbă și. Rezistențele de alimentare au valori prea mari. Toate led-urile au 20ma la fel de luminoase. Deci, un 5050 cu 3 leduri va atrage fiecare 60ma. Dacă aveți un șir de 50 de leduri, adică 3 amp. Cele mai multe corzi au 150 de leduri și asta înseamnă aproape 10 amperi! Cele mai multe consumabile de 5V sunt topuri de 1 până la 2 amperi. Deci, pentru a reduce curentul, acestea cresc valorile rezistenței. Acest lucru conferă ledurilor o culoare mai slabă și elimină adevărata intensitate a culorii. Niciuna dintre corzile pe care le-am încercat nu avea un alb bun … întotdeauna albăstrui.

Schimb unele rezistențe și am culori mult mai adevărate, dar nu mă aștept să faci asta. Intenția a fost pentru un proiect FOARTE UȘOR.

Cealaltă greșeală a mea a fost un top deschis. Acest lucru a dat un aspect mai bun cu culorile venite din față și de sus. Dar orice lumină concurentă de deasupra ecranului a înecat culorile, astfel încât noul top acoperă toate.

Multumesc pentru vizualizare. oldmaninSC ….. pentru o conexiune ușoară, vezi „vasul de lipit al săracului meu”