Cel mai subțire și mai îngust portabil Nes ?: 14 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Acesta este un portabil NES tipărit 3D construit folosind un NES pe un chip NES retrobit. Are 129 * 40 * 200mm. are o durată de viață a bateriei de 8 ore, control digital al volumului și carcasă elegantă (poate) verde. Nu este emulat, este hardware rulat de un cartuș original, astfel încât să puteți juca cartușele originale sau cartușele de testare la târgurile de jocuri. A fost tipărit în PLA verde la înălțimea stratului de 0,2 mm. La 129x40x200mm este din câte știu cel mai subțire și mai îngust NES realizat vreodată.

Pasul 1: De ce l-am construit?

Am vrut să joc jocuri NES, dar nu am vrut să fie conectat la televizor. NES-ul original ocupă atât de mult spațiu în camera dvs. de zi, încât până când ați dirijat cablurile și controlerele pe care le-ați îmbătrânit considerabil, presupunând că nu aveți o configurare permanentă. Aceasta este dorința de a construi un NES portabil, jucând jocurile disponibile, dar într-o formă portabilă, astfel încât să nu vă împiedicați de cabluri de fiecare dată când doriți să jucați Tetris sau Super Mario. NES este vechi și simplu, aceasta înseamnă că există multe jocuri disponibile și jocuri homebrew care au fost lansate recent, această consolă fără conector defect și cip de blocare înseamnă că este mai probabil să se joace cartușele murdare. Instrucțiunile nu sunt în întregime cronologice și imaginile nu sunt atât de detaliate pe cât aș dori, dacă doriți imagini cu anumite părți pe care nu le-am arătat, vă rog să-mi spuneți.

Pasul 2: De ce nu îl imitați folosind un Raspberry Pi sau un smartphone?

1. Deoarece cartușele sunt grozave, nu vă puteți contrazice și nu am un smartphone. uitându-vă la instructabile, cantitatea de proiecte de cartuș NES este uimitoare, acest lucru arată că cartușul NES este încă popular. Nintendo încă folosește cartușe acum pentru comutator, deși au un gust mai rău decât cartușele NES, nu așa cum am încercat.
2. Romurile sunt ilegale, practic peste tot în lume este ilegal să descărcați romuri.
3. Comenzile cu ecran tactil ale smartphone-urilor sunt inutile și sunt imposibil de utilizat, deoarece nu le poți simți (cu excepția cazului în care poți vedea prin pielea ta, totuși îmi lipsește această capacitate.)

Este adevărat că Nintendo a făcut ediția clasică NES și aceasta este licențiată, dar aceasta folosește emulația și nu are toate jocurile pe care aș vrea să le joc. Clasicul NES are și video HDMI, ceea ce îl face puțin mai greu de utilizat și un controler mai complex. Un portabil zmeură pi ar putea fi construit ca acesta, dar din nou, care necesită roms și a fost făcut de atâtea ori

Pasul 3: Consola / clona NES

Am ales NES-ul retroactiv pentru consolă, acesta este mult mai mic decât NES-ul uriaș original și majoritatea circuitelor sunt conținute într-un mic ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Consola folosește foarte puțină energie, nu am măsurat-o, dar este mult mai mică decât ar folosi-o un NES original (întregul portabil folosește 380ma la 5v probabil la fel ca un original, dar care nu avea ecran). Consola poate fi, de asemenea, modificată pentru a rula la 5v, ceea ce este util, deoarece acest lucru este folosit de USB și este mult mai bun decât 9v pe care îl folosea inițial.

Ecranul ales este un ecran de 4,3”, care este utilizat pentru camerele de rezervă ale mașinilor, dacă acestea au făcut mașini care nu aveau dimensiunea stelei morții, atunci nu ar fi necesar. Acest lucru este, de asemenea, modificabil la 5v, astfel încât întreaga consolă poate rula pe 5v, ceea ce înseamnă că pot folosi Adafruit Powerboost 1000c pentru a alimenta unitatea. Am folosit anterior circuite powerbank în scopuri similare

Privind retrobitul, este clar că poate fi micșorat, odată deschis, există trei plăci de circuit în consolă și doar una dintre ele este de fapt necesară. Prima placă conține doar porturile controlerului și comutatorul de alimentare și resetare, fără circuite reale. Comutatorul de resetare nu a fost utilizat, deși cred că poate fi necesar să folosiți butonul de resetare pentru unele jocuri Zelda, vă rog să mă corectați dacă acest lucru este greșit. A doua placă conține circuite pentru a trece 9v de la sursa de alimentare la 5v, nu sunt foarte sigur cum funcționează acest circuit, presupune că folosește o diodă zener pentru a furniza o referință 5.1v și apoi un tranzistor ca următor de tensiune.

Celelalte lucruri de pe placă sunt niște porturi audio și video care nu sunt de asemenea necesare, astfel încât această placă, ca și cealaltă, poate fi eliminată. Acesta este un proces iterativ, scoateți o placă și reconectați-l apoi testați, testați întotdeauna totul, pentru că atunci știți ce nu funcționează dacă ați schimbat doar un singur lucru.

Pasul 4: Modificarea ecranului (ecran Dacă doriți să mergeți mai plat)

Ecranul utilizează un regulator de comutare xl1509 (faceți clic pentru a vedea fișa tehnică) pentru a reduce tensiunea indicată de 9-36v până la 5v utilizată intern, acest regulator este 83% eficient conform fișei tehnice, astfel încât îndepărtarea sau ocolirea este benefică pentru durata de viață a bateriei. unitate. Conectarea 5V-ului la pinul 2 sau a condensatorului alimentat de acesta permite ecranului să funcționeze de 5v și reduce consumul de energie. Dublu câștig, o tensiune mai utilă și o durată de viață mai bună a bateriei.

Așadar, ambele unități sunt acum mai eficiente și utilizează 5v. De asemenea, am făcut ecranul mai subțire recablând lateral condensatoarele de montare pe suprafață, acest lucru nu era necesar, dar am vrut să exersez cum să o fac și să văd dacă va funcționa în continuare. Acest lucru a făcut ecranul să fie mai subțire de 2 mm, mult de lucru pentru 2 mm, dar a fost un experiment și o experiență de învățare, așa că a fost în regulă. Aceasta implică o mulțime de testări, se schimbă un bit și apoi se testează și se schimbă altul.

Cel puțin este iluminat în spate, spre deosebire de un avans de gameboy, care necesită o sizigie pentru a putea apărea.

Mai subțire este, de obicei, mai bun cu dispozitivele portabile și portabile, dar cred că subțierea este optimă la aproximativ 19 mm, Deși realizarea texturilor în loc de spatele pe care l-au pus acum pe telefoane poate ajuta, nu vă pot spune de câte ori am renunțat la PSP pentru că era atât de strălucitor.

Pasul 5: Construirea controlerului

Acum avem ecranul de 5v și NES de 5v putem începe să construim controlerul. Controlerul este relativ simplu conform standardelor moderne, nu ca PS4, care are mai multe comenzi decât Buran, deși necesită totuși o mulțime de cabluri, fiecare buton are nevoie de 5v, împământare și un fir de semnal.

Cu 8 butoane, care reprezintă 24 de conexiuni de lipire separate și care nu includ conexiunile la registrul de schimbare 4021 sau NES. Pentru aceasta am folosit placă de perfecție cu plăcuțe de cupru pe o parte, aceasta este mai ușoară decât tăierea sau găurirea plăcilor de bandă și este mai rapidă și îmi face îmbinările de lipit să arate mai bine.

Comutatoarele tactile utilizate au fost lipite la locul lor și apoi s-au conectat diferitele fire. Îmbinările de lipit trebuie să fie conice și ușor concav ca imaginea. Nu pot să subliniez suficient faptul că alegerea lipirii și fierului este importantă aici, am construit două controlere înainte de acesta, care nu funcționau, parțial pentru că nu eram la fel de bun la lipire, dar parțial pentru că foloseam lipire pentru instalații sanitare și o mare fier de vârf de daltă. Așa că alegeți instrumentele corecte, asta nu înseamnă că aveți nevoie de o stație de lipit cu adevărat scumpă, dar nu folosiți unelte sau lipire proastă.

Pasul 6: Testați din nou și din nou

După conectarea controlerului și verificarea dublă a conexiunilor, acesta poate fi testat prin cablu la unitate, deoarece acest instructabil nu este în întregime cronologic și am de fapt un ecran de rezervă și NES, imaginea mea care îl testez este cu cele nemodificate. Dacă vă decideți să construiți unul, vă sugerez să construiți mai întâi controlerul, deoarece aceasta oferă unele practici care nu sunt critice pentru căldură în cazul lipirii. Aș putea încheia acest pas aici și susțin că totul a funcționat prima dată, dar citesc mai departe și ascult erorile mele.

Când am încercat prima dată să lipesc PCB-ul cu lipirea mea pentru instalații sanitare și fierul de călcat îngrozitor, am ridicat urme și am spart consola, așa că învățați din greșelile mele și folosiți o lipitură de fier și electrică, încercați, de asemenea, să nu supraîncălziți piesele. A funcționat, cam oricum, butoanele în jos și în stânga nu au funcționat, după ce am verificat conexiunile de 5v și la masă și le-am apăsat de câteva ori, mi-am dat seama că le-am conectat la pinii greșiti de pe registrul de schimbare, după ce am conectat-o corect a mers. Acesta este al patrulea controler NES pe care l-am cablat manual și doar al doilea care funcționează, așa că aveți răbdare, practicați și încercați din nou

Pasul 7: NES mici, dar fără putere și carcasă

Deci, avem acum tot ce ne trebuie pentru un NES compact, ecran, controler, cartuș și NES. Dar vrem un portabil nes și deci avem nevoie de baterii. Unitatea folosește 380ma când este funcțională, dar acest lucru este după modificările mele de putere și cu ecranul cu 4: 3 și 30% luminozitate. Inițial nu am măsurat acest lucru și am crezut că va ieși la aproximativ 700 de mii. Dar asta s-a dovedit a fi greșit și aș fi putut folosi probabil cel mai ieftin powerboost 500c, dar învățăm din mers, așa că dacă fac altul, pot folosi 500c sau chiar un circuit powerbank. Bateriile sunt două celule de litiu 18650 în paralel pentru a da o ieșire nominală de 3,7v 5200mah. Folosirea plăcii 1000c pentru a crește acest lucru la 5v ar trebui să ofere un timp de rulare de aproximativ 9 ore, deși încă nu am testat acest lucru. Sârmele au fost extinse folosind cabluri groase, deoarece acestea trebuie să poată transporta mult curent, în jur de 1A, astfel încât cablul panglică să nu poată face față acestui lucru. Ca regulă generală, utilizați același fir sau mai gros, mențineți cablurile scurte și cât mai îngrijite posibil pentru depanare, deoarece cu siguranță va trebui să faceți acest lucru. Aveți mare grijă atunci când lipiți firele bateriei sub tensiune și asigurați-vă că nu scurtcircuitați bateria cu vârful de fier. Acesta este motivul pentru care am spus să folosesc un fier de călcat fin, fiare de călcat largi cresc posibilitatea de pantaloni scurți. De fapt, am rupt un powerboost în procesul de a face această procedură scurtcircuitând ieșirea cu fierul meu.

Pasul 8: Oh, nu, nu se va opri

Powerboost, spre deosebire de majoritatea powerbanks, pare să nu aibă circuite de detectare a sarcinii și, prin urmare, are nevoie de un comutator pentru a-l opri, acesta conectează pinul pin la pinul gnd și unitatea se oprește. În timp ce ați putea utiliza un comutator după ieșirea de 5V, powerboost-ul ar avea totuși ledul său albastru orbitor pentru a vă irosi toată puterea pe care o dorim pentru jocuri. Am conectat un comutator temporar pentru că nu aveam comutatorul glisant corect pentru a se potrivi. Acest lucru a fost temporar, dar încorporat în designul real, uneori nu funcționează corect, dar am vrut să termin unitatea.

Pasul 9: Amplificator

Amplificatorul este un amplificator simplu bazat pe lm386, acesta rulează 5v ca și restul unității. Dar atenție, nu toate amplificatoarele lm386 pot rula 5v. Am folosit versiunea care se termină n-3 și un difuzor de 8 ohmi. Unitatea a fost conectată ca în diagrama de mai sus, totuși am adăugat un condensator de linie de alimentare pentru reducerea zgomotului, iar calitatea sunetului s-a îmbunătățit de la șocant de rău la doar rău. După o mulțime de timp ascultând muzica din meniul super Mario 3 și m-am enervat mai mult, am avut o idee.

Am bănuit că decuparea audio (atunci când o formă de undă are partea superioară decupată, deoarece tensiunea maximă pe care amplificatorul o poate emite a fost atinsă) a fost problema aici și așa că am conectat un potențiometru pentru a-mi testa teoria, este posibil să nu fi fost decuparea, ci potențiometrul a rezolvat problema calității sunetului și acum sună slab. Cred că această generare de sunet este proastă de către asic în unitate, mai degrabă decât de designul meu, dar vă pot spune acest lucru și probabil că veți crede. Am conectat trei rezistențe de 3,3 kohm pentru a forma un divizor potențial pentru a reduce volumul la niveluri tolerabile. Acest lucru a redus volumul maxim al unității la 1/3 din original, dar din cauza modului ciudat în care oamenii percep sunetul, nu a fost atât de liniștit, dar mult mai puțin enervant distorsionat.

Pasul 10: Întoarceți-l

Sunetul a fost apoi conectat la un potențiometru digital cu 32 de trepte x9511, acesta reduce volumul și îmi permite să folosesc butoane pentru a reduce volumul de la maxim la minim. Acest lucru nu este logaritmic, așa cum ar fi ideal, dar funcționează pentru a reduce volumul folosind butoane. Există o conexiune la masă și un cablu de semnal pentru butoanele de volum, nu sunt necesare pull-uri. Deoarece controlul digital al volumului a fost un gând ulterior, cablarea a fost foarte strânsă în apropierea registrului de schimbare. Am pus firele peste partea superioară a plăcii de circuit, pentru că nu era nicăieri altundeva.

Volumul digital a fost un gând ulterior, prin urmare nu am avut butoanele tipărite și nu am vrut să plătesc prețul uriaș al poștei pentru o parte atât de mică. Dacă fac altul, voi primi butoanele de volum tipărite în același timp. Am făcut butonul de volum dintr-un placaj, umplutură, card și vopsea. Nu este perfect, dar restricțiile de timp și bani au însemnat că deocamdată am rămas cu non-optimul.

Pasul 11: Cazul

Nu am imagini cu proiectarea carcasei, deoarece aceasta a fost proiectată în martie, aprilie și mai 2018. Aceasta a fost asamblată în martie 2019. Cu toate acestea, vă pot oferi câteva detalii despre modul în care a fost proiectat, am folosit hârtie pentru a desena o schiță brută., așezarea diferitelor componente una peste alta pentru a obține aspectul brut. Adăugați spațiu pentru fire, acestea pot fi motivul pentru care unitatea nu se închide

Am vrut o consolă portret din două motive, dimensiunea, cartușul nes este uriaș, făcând o consolă peisaj, înălțimea trebuie să fie de cel puțin 145 mm și pentru că am vrut ca consola să se conformeze raportului auriu de 1.618, ceea ce o face aproximativ 230 mm pentru raportul corect. Deoarece consola PCB este cea mai groasă parte, ar fi interferat cu ecranul și unitatea ar fi și mai groasă.

Portretul este mai bun dacă nu aveți nevoie de nasturi pe umeri, cred că arată mai bine și înseamnă că pot păstra aceeași distanță de control ca un controler NES original. Carcasa are o lățime de 129 mm, deoarece aceasta este grosimea suportului portului cartușului, plus grosimea carcasei și 200 mm, deoarece acesta este un număr convenabil, care este suficient de aproape de raportul auriu pentru a arăta bine. Studiile au arătat că raportul auriu nu este de fapt preferat, dar este în gama dreptunghiurilor preferate, aproximativ rădăcina pătrată 2 până la aproximativ rădăcina pătrată 3 (dacă cineva mă poate indica spre studiul care a constatat acest lucru, voi fi recunoscător). Difuzorul are găuri aranjate într-un model, iar inițialele mele în mijloc. Aceste găuri de șurub inteligente mențin unitatea cât mai subțire posibil. Carcasa a fost asamblată folosind șuruburi m2, pentru că am vrut șuruburi mici. Cititorii americani s-ar putea gândi „de ce nu ați folosit doar șuruburi în inci”, ei bine, pentru că eu nu sunt american și inci sunt în general fracționați și acest lucru este dificil de introdus într-un mediu zecimal precum cad.

Am folosit etriere foarte mult pentru a măsura lucrurile în mod repetat și amintesc că imprimantele 3D nu sunt exacte, așa că lasă toleranțe. Imprimările pe care le vedeți aici sunt a cincea încercare și a doua unitate, am mai construit încă una, dar fără sunet sau un design atât de frumos. Când proiectați carcase, utilizați șabloane de hârtie pentru a verifica dacă sunt potrivite. Hârtia este mai ieftină și mai rapidă decât o imprimantă 3D. Uneori este nevoie de 20 de încercări pentru a corecta măsurarea. Cel puțin a făcut-o când făceam suporturile controlerului, dar asta pentru că a trebuit să ghicesc câte zecimi de inch ar trebui să fie distanța (orificiile de pe panoul de bord sunt la o distanță de 0,1”sau 2,54 mm) și înmulțind-o, rotunjind-o și apoi verificându-l aliniat. Am refuzat să folosesc centimetri în designul meu, deoarece mi-ar încurca toate măsurătorile făcute în milimetri.

Pasul 12: Montarea totul

Găurile din panoul de perfecționare aveau nevoie să accepte un șurub de 2 mm, așa că am folosit un burghiu de 2 mm pentru a mări găurile pentru a monta placa amplificatorului controlerului. Ecranul a fost lipit la cald, iar adezivul fierbinte a fost folosit pentru a fixa firele de tipărituri pentru a le menține îngrijite. Portul cartușului a fost montat prin frecare și se menține în poziție. Adezivul fierbinte este foarte util în astfel de situații, nimeni nu va vedea interiorul, așa că folosiți pistolul de lipit pentru a ține lucrurile în interior. Carcasa a fost tipărită în pla la înălțimea stratului de 200 mm. Deoarece nu aveam o imprimantă 3D, le-am trimis la o companie care le-a tipărit, am specificat aceeași culoare, dar după cum puteți vedea, culorile nu se potrivesc. Șuruburile se înfiletează în găuri subdimensionate din plastic, dar găurile pe care le-am folosit erau cam mari, așa că șuruburile au avut puțină reținere. Bateria a fost lipită cu lipici fierbinte.

Pasul 13: Concluzie - Proiectare nouă portabilă

Unitatea finală cu care sunt foarte mulțumit și joacă jocurile pe care le doresc. Există câteva jocuri pe care consola clonă nu le poate juca, dar nu știu unde este lista lor. ecranul este în 4: 3 pentru a reduce decalajul pe unitate la o cantitate acceptabilă și cu o durată de viață a bateriei de 8 ore, puteți finaliza majoritatea jocurilor fără a vă reîncărca. Unitatea este și o voi revendica acum, cea mai subțire (40 mm) și cea mai îngustă (129 mm) nes portabilă vreodată (care necesită un întreg cartuș nes). Cu excepția cazului în care cineva poate dovedi contrariul.

Este departe de a fi perfect evident, carcasa ar fi putut fi terminată mai bine, cum ar fi pictura. nici comenzile nu sunt așa cum mi-am dorit, le-am dorit în culori diferite față de ceea ce se află acum cu A și B incrustate.

Cu siguranță am învățat multe în timpul acestui proiect, dar am un portabil nes, ceva ce pot arăta multor oameni și îi pot uimi cu grafica pe 8 biți și carcasa imprimată 3D. Dacă doriți fișierele stl sau un ghid pas cu pas, spuneți în comentarii și pot face un ghid pas cu pas, dar la un cost, deoarece am deja unul, așa că ar trebui să fac altul în mod specific pentru a face multe fotografii care necesită timp și necesită un nou set de componente, aș avea nevoie de suficienți oameni dispuși să plătească pentru ca acesta să merite timpul și investiția mea. De asemenea, dacă sunt necesare mai multe imagini sau clarificări sau orice altă editare a materialului instructiv, atunci anunțați-mă în comentarii.

Pasul 14: Întrebări pe care le pot primi

Îmi vei face unul

Nu, dacă fac unul pentru planuri, atunci poate îl voi vinde

Care sunt dimensiunile

129mm x 200mm x 40mm sau în imperial 6x10 ^ -3 ch x 9.9x10 ^ -3ch x 1.99x10 ^ -3ch

Dar acestea nu sunt dimensiunile imperiale dorite de mine

5.079x7.87x1.57 fericit acum?

Aș putea face mai bine

Arată-mi te rog, aș vrea să-l văd. Sau să folosiți limbajul modern „poze sau nu s-a întâmplat”

Pentru ce este gaura din partea de jos a unității

Cel pătrat de sus este pentru un port de expansiune, iar cel rotund de jos este pentru căști, nu aveam o mufă cu deconectare, așa că am lăsat-o.

De ce ai făcut ecranul mai mic

Pentru a reduce decalajul, acesta nu putea fi jucat

De ce nu ați folosit un ecran de 3,5”ca acesta

Imaginea a fost derulată vertical în mod constant, cred că a fost o problemă de sincronizare v. nu a fost n-sincronizare

Poți să adaugi…

Probabil pentru asta este portul exp, al doilea controler, av out etc, port de încărcare

Folosiți un pi de zmeură

Citiți instructivul

Folosiți un nes real

Nu, este imens

Planuri, vă rog

Spuneți-mi în comentarii, poate exista un cost

Vei construi un portabil n64

Nu, vezi videoclipurile lui Ben Heck despre asta. Ben este mai priceput decât mine și s-a luptat enorm cu asta.

Cât a durat să-l construiască?

Aproximativ 20 de ore de asamblat, aproximativ 300 de ore proiectând și reproiectând carcasa. Asta s-a datorat lipsei de experiență, așa că aș putea să o fac mult mai repede acum. Probabil aproximativ 50 de ore pentru a proiecta un nou portabil de o complexitate similară.