Speaker - Difuzor portabil DSP imprimat 3D: 9 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Proiecte Fusion 360 »

Numele meu este Simon Ashton și am construit multe difuzoare de-a lungul anilor, de obicei din lemn. Am primit o imprimantă 3D anul trecut și așa că am vrut să creez ceva care să exemplifice libertatea unică de design pe care o permite imprimarea 3D. Am început să mă joc cu forme și asta a apărut.

FOTO - Faceți clic

Salutați domnul Speaker! El este:

• Imprimat 3D
• Stereo
• Pe baterii
• Bluetooth
• Activ
• DSP (răspuns plat 45Hz - 20, 000Hz și fază liniară)

FOTO - Faceți clic

În mod tradițional, difuzoarele au nevoie de filtre electronice pentru a separa semnalul pentru fiecare driver și pentru a regla sunetul. Acesta poate fi un proces destul de neîndemânatic care implică piese mari și scumpe, care totuși îl obligă pe proiectant să aleagă multe compromisuri semnificative.

Domnul Speaker folosește un procesor digital modern de semnal (DSP) Analog Devices ADAU1401 pentru a ocoli multe dintre compromisurile de proiectare tradiționale. Cu doar câțiva ani în urmă, o astfel de prelucrare a fost misiunea instalărilor profesionale mari de difuzoare cu un rack de echipamente dedicate, dar acum devine din ce în ce mai accesibilă. Această tehnologie permite unui proiectant un control fără precedent asupra comportamentului sistemului audio pentru un rezultat final cât mai aproape posibil - de la bas profund până la înalte înalte.

Îmi separ acest instructabil în două tipuri de etape; Construiți și proiectați.

• Pașii etichetați (Build) sunt tot ceea ce trebuie să urmați pentru a vă crea propriul difuzor.
• Pașii (de proiectare) acoperă procesul pe care l-am parcurs pentru a-l crea pe Mr. Speaker. Acești pași nu sunt necesari pentru a construi Mr. Speaker, dar sper că vor funcționa ca un instrument educațional pentru a ajuta la învățarea despre subiectul fascinant al designului audio.

După ce au încărcat acest lucru, câțiva oameni au întrebat „Cum sună?” Sincer uimitor! Nu mă așteptam ca o incintă tipărită 3D să poată suna atât de bine. Probabil că nu îți dai seama dintr-un videoclip înregistrat pe telefonul meu mobil, dar iată un pic de muzică de exemplu!

Video Mr. Speaker - Faceți clic

Provizii

Speaker este imprimat 3D, dar va trebui să achiziționați câteva piese electronice pentru a-l face să cânte. Vă recomandăm să obțineți exact aceleași circuite pe care le folosesc pentru a evita probleme neașteptate.

Voi furniza un link pentru fiecare articol pe care l-am cumpărat efectiv. Nu sponsorizez acel vânzător specific, ci doar pentru a ilustra partea necesară. S-ar putea să preferați să cumpărați aceeași piesă în altă parte.

Aliexpress

Placă DSP ADAU1401 (procesare semnal)

eBay

• Programator EZ-USB (Programează memoria DSP)
• TPA3118 Mono Amp Board (Woofer Amp)
• TPA3110 Stereo Amp Board (Tweeter Amp)
• 14500 Baterii și încărcător (baterii „AA” cu tensiune și capacitate ridicate)
• Suport pentru baterii 4x „AA” (conexiune de serie pentru tensiune înaltă, nu paralelă. Vândut ca „6V” pentru baterii AA)
• Regulator de 5 volți (pentru alimentarea plăcilor bluetooth și DSP)
• Vată de difuzor
• Șuruburi M3 de 4 mm
• Modulul Bluetooth M28

Parts Express

• Woofer 1 buc - Dayton ND91-4
• Tweetere 2buc - Hi-Vi B1S (sursă alternativă Solen.ca)

Componente RS

• Sursă și comutator de alimentare (2 buc, dublu stâlp, dublu aruncare, blocare)
• Comutator de volum (unipolar, dublu aruncat, momentan)
• Jack auxiliar (stereo de 3,5 mm)

Costul total ar trebui să fie de aproximativ 125 GBP GBP

De asemenea, veți avea nevoie de instrumente de bază, cum ar fi un lipitor și câteva bucăți diverse, cum ar fi lipici și sârmă. Și, desigur, o imprimantă 3D suficient de mare (200x200x200), de exemplu Ender3 plus PLA filament.

Actualizare: Am testat timpul de redare cu o singură încărcare. A durat aproximativ 3 ore.

Pasul 1: Imprimare 3D (Build)

Speaker este creat în 6 piese (fișiere STL mai jos).

Modelul general a fost proiectat în Autodesk Fusion360 și acel fișier este, de asemenea, furnizat, astfel încât utilizatorii să poată modifica designul dacă doresc. Îmi pare rău să spun că nu am inclus istoricul proiectării, deoarece a devenit mult prea dezordonat.

Modelul Fusion 360

• Corp
• Top
• Port Tube
• Cupe Tweeter
• Partea de jos
• Capacul bateriei

Am proiectat întregul difuzor știind că va fi imprimat 3D, așa că am evitat depășirile directe, acolo unde este posibil, folosind margini teșite. „Mufa de fază” (vom ajunge la asta mai târziu) ajută, de asemenea, să acționeze ca un suport pentru gaura tweeterului. Acest lucru înseamnă că suporturile nu trebuie adăugate în timpul tranșării.

FOTO - Faceți clic

Cele două excepții sunt componenta de jos care are consoluri mari pe compartimentul bateriei și capacul bateriei în sine. Ar fi înțelept să se genereze suporturi pentru ambele părți. Acestea fiind spuse, am tipărit partea de jos fără suport și am reușit să reduc legătura.

FOTO - Faceți clic

Capacul bateriei se imprimă bine, fără ca suportul să fie așezat plat, dar am constatat că stratul adhistion nu era suficient de puternic pe clema care trebuie să se îndoaie. Așa că l-am imprimat în picioare cu suporturi, pentru a alinia straturile în cel mai puternic mod pentru clip.

FOTO - Faceți clic

Am feliat modele în Cura. Pentru a menține ordinea Z-seam, activați setările „Z-Seam Alignment” și „Z-Seam Position”. Setați alinierea la „Înapoi la stânga” și apoi rotiți piesa până când Z-Seam se menține de-a lungul unei margini. Acest lucru este deosebit de clar de văzut pe corpul principal. Puteți vizualiza Z-Seam mai bine în Cura dacă activați setarea „Coasting”.

De asemenea, vă recomand să activați „Z-hop”, astfel încât capul de imprimare să nu lovească părți înalte delicate, cum ar fi mufa de fază tweeter sau tubul portului, în timp ce este construit. Activez „pieptănarea”, dar cu setarea „Nu în piele”.

FOTO - Faceți clic

Vă recomandăm cu tărie să imprimați toate celelalte părți înainte de corpul principal. Corpul principal este o imprimare lungă, astfel încât să doriți să aveți încredere că totul este format pentru imprimantă și filament. Am folosit o răcire maximă a pieselor pentru a ajuta la depășiri, dar acest lucru poate duce la unele înșirări, în special pe detalii mici, cum ar fi tweeterul.

FOTO - Faceți clic

După ce corpul principal a fost tipărit, am folosit niște hârtie de nisip de 220gr pentru a îndepărta marginile aspre din spatele zonei plăcii de fază, astfel încât să nu intre în contact cu conul tweeter. Placa de fază trebuie să fie de aprox. 0,5 mm de conul tweeter, deci trebuie să fie neted și curat.

FOTO - Faceți clic

Pasul 2: Alegerea șoferului (proiectare)

Primul pas în proiectarea unui difuzor este de obicei alegerea driverelor.

Știam că va fi nevoie de un woofer mai mic pentru a menține dimensiunea Mr. Speaker în mod rezonabil portabilă. Știam, de asemenea, că două woofere (pentru stereo) ar avea nevoie de două ori mai mult volum de carcasă (litri) decât un singur woofer. Sortând prin multe opțiuni de pe web am ajuns la Dayton ND91-4.

FOTO - Faceți clic

Acest driver pare să ofere cel mai profund bas dintre toate wooferele de 3 , precum și un„ X-max”foarte impresionant, care este capacitatea de excursie sau, altfel spus, cât de departe se poate deplasa wooferul înapoi și înainte pentru a genera sunet. doriți un bas profund, trebuie să mutați mult aer, deci acest lucru este important, mai ales pe un șofer mic.

FOTO - Faceți clic

Aspectele de bază ale performanței wooferului pot fi specificate cu un set de numere numite parametri „mici”. Acestea oferă date care pot fi utilizate în calcule pentru a prezice modul în care va răspunde wooferul în anumite volume ale carcasei sau cu diferite tipuri de port de bas. Nu este nevoie să facem calculele manual, însă putem folosi software cum ar fi WinISD.

Aici vedem rapid că un volum al carcasei de 2,2 L și un port tubat la 58Hz vor produce o ieșire de bas destul de respectabilă.

FOTO - Faceți clic

Există câțiva drivere de 3 „ sub-woofer”care merg mai adânc, dar nu pot fi asociate direct cu un tweeter, deoarece sunt concentrate total la bas.

Super, avem un woofer! Ce zici de un tweeter?

În ciuda faptului că ND91-4 este comercializat ca un driver „full-range”, pur și simplu nu este. Deși poate părea să atingă aproximativ 15 000 000Hz uitându-se la graficul de mai sus, face acest lucru doar atunci când vă aflați exact în fața acestuia (pe axă). Sunetele de înaltă frecvență vor dispărea pe măsură ce vă deplasați chiar puțin în lateral (în afara axei). Pe scurt, dacă vrem să auzim întreaga gamă muzicală fără a fi prinsă într-un singur punct precis, este nevoie de un tweeter.

FOTO - Faceți clic

Dacă acest woofer mic de 3 funcționează foarte mult pentru a produce basuri profunde, gama mai mare de sunete va avea de suferit ca o consecință. Se cunoaște o distorsiune inter-modulație; un sunet efectează altul. Poate fi asemănător cu cererea unui artist să deseneze o imagine detaliată în timp ce efectuați un antrenament. Liniile care au fost destinate să fie îngrijite și netede ar putea ieși cu ușurință tremurând.

Majoritatea tweeterelor la prețuri accesibile nu sunt foarte bune la reproducerea gamei inferioare de înalte, așa că nu am vrut să folosesc cupola standard din mătase care trebuie schimbată pe wooferul sub 3, 000Hz. În schimb, am ales Hi-Vi B1S pentru că poate ajunge până la 800Hz, ceea ce înseamnă că mai mult din gama muzicală importantă va rămâne detaliată și clară atunci când wooferul face un antrenament. De asemenea, aveam deja într-o cutie!

FOTO - Faceți clic

Probabil vă întrebați care este compromisul aici, deoarece nimic nu este gratuit. Comerțul este în mare parte eficiență redusă; B1S nu oferă prea mult nivel de ieșire pentru puterea pe care ați introdus-o. De asemenea, are câteva umflături în răspuns. Acestea ar putea fi problematice pentru un design tradițional de difuzoare „pasive”, dar acest lucru nu este o problemă prea mare cu designul nostru activ bazat pe DSP.

FOTO - Faceți clic

Pasul 3: Prototipare acustică (proiectare)

În acest moment al proiectării, am avut primul prototip de construcție complet asamblat și a venit timpul să văd ce fac acești șoferi într-o carcasă de cuvinte reale.

Un microfon precis este plasat în fața Mr. Speaker și wooferul și tweeterul conectate direct la amplificator pentru a testa ieșirea brută. Aceste măsurători au fost efectuate folosind un pachet software numit ARTA.

FOTO - Faceți clic

Ieșirea wooferului (de mai jos) arată frumos! Basul nu pare la fel de puternic ca simulat, dar merge mai adânc. Prin urmare, se pare că portul poate fi puțin mai scurt pentru a-l regla mai sus, deoarece împingerea acestui woofer de 3 la 40Hz cere prea mult. În plus, microfonul este puțin mai aproape de woofer decât tubul portului, care va face ca nivelul de ieșirea basului arată mai slabă decât este. Cu siguranță putem lucra cu asta!

FOTO - Faceți clic

Ieșirea tweeter (de mai jos) arată și ea decentă. Distorsiunea rămâne destul de scăzută de la aproximativ 700Hz până la vârful gamei. Sub 700Hz distorsiunea crește. Acest lucru ne oferă un punct de filtrare sensibil pentru a trece la woofer pentru frecvențe sub 800Hz.

FOTO - Faceți clic

Aici există o problemă neașteptată; o crestătură ascuțită în jurul valorii de 17, 000Hz. Acest lucru ar putea fi corectat cu ușurință în filtrarea DSP, dar dacă măsurăm off-axis (graficul de mai jos, urmele roșii și violete) vedem că crestătura se mișcă în frecvență. Dacă încercăm să corectăm acest lucru cu filtre, atunci când ascultătorul se mută într-o poziție diferită în cameră, corectarea nu va mai fi corectă. Dacă este posibil, ar trebui să remediem acustic.

FOTO - Faceți clic

Știu din experiență că acest tip de problemă este cauzată de obicei de o reflecție de la ceva apropiat de tweeter. Când unda sonoră reflectată revine pentru a se întâlni cu sunetul original, aceasta poate interfera provocând umflături sau scufundări în ieșire, așa cum vedem mai sus. De fapt, acest efect poate fi chiar cauzat de sunetul de la marginea exterioară a conului șofer care interferează cu sunetul din centrul conului.

Există o armă la dispoziția noastră numită „plug-in-fază” care poate influența frecvențele mai mari ale unui tweeter sau woofer. O mufă de fază este practic un obiect cu o formă specifică în fața șoferului care forțează sunetul să parcurgă o anumită cale. Dacă alegem forma corect, ne putem asigura că sunetul care altfel provoacă o anulare fie este blocat, fie ia o cale diferită, astfel încât să nu interfereze. Câteva exemple de imagini de mai jos:

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Aici am pornit într-o călătorie de încercare și eroare înarmată cu blu-tak și o imprimantă 3D!

FOTO - Faceți clic

Am început folosind blu-tack pentru a crea diferite forme pe care le-am lipit de un fir subțire în fața tweeterului. Astfel am confirmat că zona de interes poate fi influențată și îmbunătățită. Apoi am apelat la imprimanta 3D pentru a crea rapid numeroase modele de conectare de fază și a le testa. Imprimantele 3D sunt excelente pentru un design rapid de iterație. Graficul de mai sus arată cât de semnificative pot fi modificările minuscule în forma designului mufei de fază.

FOTO - Faceți clic

După ce m-am decis pe un design optim, l-am lucrat la corpul principal ca parte integrantă, l-am imprimat din nou și am salvat câteva măsurători acustice finale pentru exportul către software-ul de generare a filtrelor.

Pasul 4: Generarea filtrelor (proiectare)

Pentru a produce filtrul DSP, exportăm răspunsul brut al fiecărui driver, inclusiv datele de fază, într-un program numit RePhase.

Acest software gratuit ne permite să manipulăm răspunsul de frecvență și faza independent pentru a genera un filtru personalizat care ne corectează driverul la ieșirea dorită.

Ce este „faza”? Explicat simplu, este momentul în care sunetul ajunge la ascultător. Din diferite motive, nu toate frecvențele sunt reproduse în același timp de la un difuzor. De exemplu, atunci când wooferul și tweeterul sunt în poziții fizice ușor diferite, sunetul unui driver ar putea ajunge la ascultător mai devreme decât celălalt. Mergând puțin mai adânc, aspecte precum filtrele electronice pot stoca energie la unele frecvențe mai mult decât altele, ceea ce înseamnă că frecvențele înalte ar putea ajunge la ascultător mai devreme decât mediile. Diferența de sincronizare este prea mică pentru a fi auzită ca întârziere, dar poate afecta claritatea percepută, deci este plăcut să o putem corecta cu DSP.

Putem ajusta toate aspectele filtrului până când avem un răspuns de frecvență plat în banda de trecere dorită, filtrarea încrucișată la 800 Hz și apoi modificăm faza și calendarul șoferului pentru a obține un rezultat precis. Facem acest lucru pentru ca fiecare driver să creeze o potrivire simetrică între tweeter și woofer.

FOTO - Faceți clic

Putem genera apoi „coeficienți de filtrare” care sunt practic variabile într-o ecuație matematică repetitivă utilizată pentru a manipula semnalul sonor. Introducând coeficienții noștri generați cu atenție în DSP putem manipula semnalul pentru a obține exact sunetul pe care îl dorim de la difuzor. Domnul Speaker folosește 250 de seturi de coeficienți sau „apăsări” per driver pentru a regla sunetul la fel de dorit.

FOTO - Faceți clic

Procesorul DSP în sine este programat utilizând un software numit Sigma Studio. Acest lucru permite să se creeze un flux de semnal cu funcțiile pe care le dorim, cum ar fi împărțirea semnalelor woofer și tweeter cu filtrele personalizate pe care le-am generat, alinierea sincronizării driverelor și ajustarea nivelului de volum. DSP este capabil de sarcini mult mai complexe, așa că, dacă sunteți aventuros, vă încurajez să jucați în Sigma Studio pentru a personaliza Mr. Speaker în felul dvs.! Poate adăugați o procesare dinamică sau un EQ pentru mediul dvs. de ascultare specific?

Ieșirea acustică trebuie apoi confirmată cu măsurători reale și, dacă este necesar, modificată.

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Sunt foarte fericit cu acest rezultat! Răspunsul de fază al wooferului începe să „se strecoare” sub aproximativ 200Hz, deoarece memoria limitată a micului DSP limitează lungimea matematicii filtrului care poate fi utilizată. Totuși, acesta este un rezultat impresionant !! Sincer, aceasta este o ieșire de frecvență și fază mai precisă decât majoritatea monitoarelor profesionale de studio:)

Pasul 5: Instalați programatorul DSP (Build)

Această parte este în mare parte o chestiune de instalare a software-ului gratuit Analog Devices Sigma Studio și apoi instalarea driverelor speciale „FreeDSP” pentru placa de programare care îl fac să apară în interiorul Sigma Studio (Analog Devices fac o placă de programare, dar este destul de costisitoare, prin urmare driverul special pentru a utiliza acest accesibil).

Descărcați Sigma Studio și instalați-l. Doar faceți clic pe următor, următor..

Descărcați driverul FreeDSP și dezarhivați-l într-un folder pe care îl puteți găsi din nou.

Driverul trebuie instalat cu „semnarea driverului” Microsoft dezactivată, deoarece, în mod firesc, nimeni nu a plătit Microsoft pentru semnarea acestuia.

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Restart din meniul Start, dar țineți apăsată tasta stângă „Shift” în timp ce faceți clic pe el. Când computerul repornește, veți vedea un ecran cu câteva opțiuni. Selectați Depanare> Opțiuni avansate> Setări de pornire> Repornire.

Când PC-ul repornește, trebuie să apăsați numărul 7 de pe tastatură pentru a porni fără a semna driverul.

FOTO - Faceți clic

Scoateți orice jumper de pin de pe PCB-ul programatorului. Am văzut două versiuni, una cu un singur jumper, una cu două jumperi. Toate trebuie eliminate.

FOTO - Faceți clic

Mai întâi trebuie să copiem un fișier numit „ADI_USBi.spt” din folderul de instalare Sigma Studio în folderul driverului. Presupun că Windows 10 pe 64 de biți.

Fișierul Sigma Studio se găsește aici: Unitatea dvs.> Fișiere de program> Dispozitive analogice> Sigma Studio 4.5> Drivere USB> x64> ADI_USBi.spt

Dosarul driverului se găsește aici: YourDrive> freeUSBi-master> SURSE> DRIVERS> Win10> x64

FOTO - Faceți clic

Conectați programatorul prin cablul USB și deschideți Manager dispozitive. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe meniul Start și pur și simplu începeți să tastați „Device Manager”. Ar trebui să afișeze pictograma pentru dvs.

FOTO - Faceți clic

Găsiți „Dispozitiv necunoscut” care va fi placa de programare. * Faceți clic dreapta * și selectați „Actualizare driver”.

FOTO - Faceți clic

Selectați „Răsfoiți computerul pentru software-ul driverului”.

FOTO - Faceți clic

Acum faceți clic pe butonul „Răsfoiți” și îndreptați-l către folderul în care ați dezarhivat driverul și ați copiat fișierul din Sigma Studio. Faceți clic pe Bine.

FOTO - Faceți clic

Windows ar trebui să găsească driverul și să întrebe dacă doriți cu adevărat să-l instalați, chiar dacă nu este „semnat”. Selectați „Instalați acest software driver oricum”.

FOTO - Faceți clic

Aproape am terminat. Sperăm că Windows raportează o instalare reușită. Acum deconectați placa programatorului și apoi reconectați-o pentru a finaliza instalarea driverului.

Reporniți computerul.

Pasul 6: Programați DSP (Build)

Acum că Sigma Studio și placa de programare sunt instalate, putem încărca programul DSP.

Descărcați programul (link de mai jos) pe care l-am creat pentru placa DSP și dezarhivați-l de undeva pe care îl veți aminti.

Trebuie să conectăm placa de programare și placa DSP împreună pentru transferul de energie și date. Când fiecare placă se aprinde, ambii acționează ca „master” pe liniile de date. Acest lucru cauzează o problemă dacă programatorul este pornit înainte de placa DSP.

Cred că cel mai simplu mod de a vă asigura că placa DSP primește mai întâi alimentarea este să o conectați direct la linia de alimentare USB, în timp ce placa programatorului este pornită de comutatorul albastru și alb pe care îl are.

De asemenea, avem nevoie de capacitatea de a conecta temporar pinii „WP” și „GND” în timp ce stocăm programul. „WP” este Protect la scriere. Nu este o idee bună să-i lăsați conectați permanent, deoarece memoria ar putea fi coruptă de fluctuații de putere aleatorii sau orice altceva.

Deci, trebuie să facem un pic de lipire și să conectăm firele așa cum se arată:

FOTO - Faceți clic

Conectați cablul USB la computer. Dacă programatorul a pornit imediat, trebuie să îl opriți prin comutator, apoi deconectați și reconectați cablul. În acest fel, placa DSP va obține energie înaintea programatorului. După conectare și așteptat 5 secunde pentru a permite plăcii DSP să pornească, putem apăsa comutatorul de pornire al programatorului.

Deschideți Sigma Studio.

Deschideți programul pe care l-ați descărcat.

Ar trebui să prezinte un ecran ca acesta. Sperăm că USBi va avea o culoare verde pentru a indica faptul că placa programatorului a fost detectată. Poate fi necesar să faceți clic pe fila „Configurare hardware” pentru a vedea acest ecran.

FOTO - Faceți clic

Dacă nu … bine caca. Instalarea driverului poate fi puțin dificilă, puteți încerca din nou conectat la un alt port USB. Verificați Manager dispozitive pentru a vă asigura că nu afișează erori. Încercați să reporniți programatorul. Accesați forumurile diyaudio.com și cereți ajutor;)

Presupunând că totul este bine, trebuie doar să faceți clic pe butonul „Link Compile Download”. Aceasta va încărca programul în memoria activă DSP și îl va rula. Dacă a funcționat, ar trebui să vedem „Activ: descărcat” în colțul din dreapta jos al ecranului.

FOTO - Faceți clic

Oricum, nu este încă salvat pe memoria DSP, așa că atunci când reporniți DSP, acesta va reveni la programul implicit.

Odată ce programul se află în memoria activă, îl putem stoca la bord. Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta pe caseta care spune „ADAU1401” și apoi selectați „Scrieți ultima compilație în E2PROM”.

Nu faceți clic pe „ok” încă!

FOTO - Faceți clic

Pentru a permite ca memoria să fie scrisă pe un spațiu de stocare permanent, pinul plăcii DSP „WP” trebuie să fie conectat temporar la „GND”, chiar în timp ce programul este stocat. Aceasta dezactivează protecția la scriere de stocare. Așadar, răsuciți acele fire împreună acum. Apoi faceți clic pe OK.

FOTO - Faceți clic

Odată ce scrierea este completă, ar trebui să derulați firele pentru „WP” și „GND” pentru a proteja memoria.

Asta e! Când placa DSP este oprită și pornită, aceasta ar trebui să încarce și să ruleze automat programul pentru Mr. Speaker din spațiul de stocare de la bord. Puteți elimina firele acum și vă puteți pregăti să îl instalați în Mr. Speaker.

Știu că doar pentru că îți place imprimarea 3D sau electronica nu înseamnă neapărat că te simți confortabil să te joci cu computerele. Nu vreau ca acest lucru să-i amâne pe oameni să construiască domnul Speaker. Deci, vă voi face o afacere - Dacă încercați să vă programați placa DSP și eșuați, puteți să-mi postați placa în Marea Britanie și o voi programa gratuit. Dar trebuie cel puțin să te încerci mai întâi!

Pasul 7: Asamblați componentele electronice (construiți)

Partea inferioară a Mr. Speaker este concepută pentru a adăposti bateria, plăcile de circuit și pentru a oferi o anumită direcționare a firelor. Puteți alimenta firele prin găuri pentru a le menține ordonate.

FOTO - Faceți clic

Pentru a atașa plăcile de circuite, am folosit tampoane de spumă lipicioase pe două fețe. Acestea mențin plăcile ridicate la câțiva milimetri de bază, astfel încât să nu facă zgomotul să vibreze, iar firele lipite au puțin spațiu pentru a trece prin tampoane. Am folosit același lucru pentru a fixa suportul bateriei.

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Primul lucru de făcut înainte de a lipi toate firele este să setați tensiunea de ieșire a plăcii de reglare. Pe spate există câteva tampoane de lipit. Trebuie să folosim un blob de lipit sau un fir mic de sârmă pentru a lega cel „SV” așa cum se arată (sau este menit să citească 6V?).

FOTO - Faceți clic

Acum conectați firele pozitive și negative ale bateriei direct la regulatoarele IN + și tampoane GND. Utilizați un multimetru pentru a măsura Volți DC între GND și VO. Folosiți o șurubelniță mică pentru a regla micul cadran din partea dreaptă sus a plăcii și setați cât mai exact posibil la 5V. Este mai bine să treci ușor sub decât peste. Cred că am ucis PCB-ul bluetooth dându-i 5.3V. A fost fericit cu 4.8V. Deși nu sunt scumpe, așa că am cumpărat altul. Odată ce tensiunea este setată, putem deconecta firele bateriei și putem continua.

FOTO - Faceți clic

Asamblarea electronice este destul de simplă, dar consumatoare de timp. Pur și simplu trebuie să lipiți un număr de fire între plăcile de circuite, așa cum se arată în cele două imagini „Cablare de alimentare” și „Cablare de semnal”. Vă sugerez firul 26AWG.

Culoarea firelor din imagini este doar pentru a clarifica și nu indică tipul de semnal etc.

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

SFATURI:

Diagrama cablajului de alimentare arată firele negre GND (împământare / negative) care conectează fiecare circuit și bateria la pad-ul „GND” de pe placa Bluetooth. Este important să conectați fiecare circuit înapoi la acel punct, așa cum arată diagrama. Aceasta se numește „teren solar”. Nu presupuneți că, deoarece firele sunt conectate împreună, acestea se pot uni în orice moment, ceea ce ar provoca zgomot suplimentar.

Conectați întrerupătoarele și mufa auxiliară cu o anumită lungime a firului, astfel încât acestea să poată atinge punctele de montare mai târziu și asamblarea nu va fi prea dificilă.

Comutator de alimentare la amperi 15cm Comutator sursă la bluetooth 25cm Comutator sursă la DSP 25cm Comutator sursă la soclu Aux 20cm Comutator volum la DSP 25cm

Sigilați orificiul prin care trec firele bateriei cu tachetă. Un dulap pentru difuzoare trebuie să fie etanș, astfel încât portul pentru bas să funcționeze eficient. De asemenea, scurgerile mici de aer pot emite sunete de „farting”.

S-ar putea să doriți să atașați wooferul la fiecare dintre ieșirile de amplificare la rândul lor (nu în același timp!) Și verificați dacă auziți o ieșire din modulul bluetooth sau din mufa aux. Cu toate acestea, acum nu este momentul să conectăm driverele la plăcile de amplificatoare, vom face acest lucru la pasul final de asamblare.

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Pasul 8: Instalați driverele (Build)

Domnul Speaker are găuri pentru șuruburi pentru a monta driverele, dar acestea nu au o formă de filet. Pentru a crea forma de fir, trebuie să încălzim un șurub cu o flacără și să-l apese ușor în gaură. Acest lucru va permite plasticului să se topească în jurul șurubului și să formeze o formă de filet. Odată ce șurubul se răcește, le putem deșuruba pregătite pentru instalarea driverelor.

Încălziți șurubul cât este deja la capătul cheii hexagonale. Am găsit 10 secunde în flacără funcționează bine. Dacă scăpați șurubul, folosiți clești pentru a-l ridica. Nu fi prostesc și arde-te!

FOTO - Faceți clic

Recomand utilizarea șuruburilor M3 de 4 mm, cel puțin pentru tweetere. Acestea nu sunt atât de obișnuite ca șuruburile de 5 mm, dar ar trebui să fie disponibile de pe eBay sau Amazon. Nu uitați că grosimea corpului tweeterului va fi adăugată mai târziu, astfel încât nu este nevoie să introduceți șuruburile 100%.

FOTO - Faceți clic

Când instalați tweetere și woofer, asigurați-vă că utilizați garnitura de spumă inclusă pentru a ajuta la etanșarea golurilor de aer. Puteți introduce cheia hexagonală prin orificiile șuruburilor pentru a vă asigura că este aliniată înainte de a introduce șuruburile.

FOTO - Faceți clic

Sârmă de lipit la tweetere înainte de a le înșuruba. Rețineți că eticheta de lipit cu un semn roșu este terminalul pozitiv. Dacă conexiunile sunt inversate, sunetul va fi greșit.

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Faceți același lucru pentru woofer și notați din nou terminalul pozitiv. Amintiți-vă garnitura.

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Acum trebuie să adăugăm cupele de tweeter, astfel încât tweeterele delicate nu sunt pulsate de presiunea aerului de la woofer. Înfilați firele tweeterului prin gaura din spate. Decupați o bucată de material de amortizare de aproximativ 3cm x 12cm și așezați-o în ceașcă. Acest lucru va ajuta la absorbția undelor sonore din spatele tweeterului.

FOTO - Faceți clic

Acum adăugați un strat de adeziv de contact pe corpul principal unde este instalat tweeterul și, de asemenea, pe cupa tweeterului. Lăsați adezivul să se usuce timp de aproximativ 10 minute. După ce este ușor uscat, puteți apăsa ferm cele două.

Nu apăsați fața domnului Speaker împotriva mesei așa cum am făcut-o eu, placa de fază a tweeterului s-a crăpat!

FOTO - Faceți clic

Când cupa de tweeter a fost instalată, orificiul de pe spate trebuie etanșat. Am folosit tac. Asigurați-vă că este bine sigilat, chiar și un mic spațiu de aer poate provoca distorsiuni.

FOTO - Faceți clic

Pasul 9: Conectați-vă și închideți (Build)

Ai ajuns la ultimul pas, minunat!

Trebuie doar să lipim firele de woofer și tweeter pe plăcile de amplificatoare, așa cum se arată în diagramă. Luați notă de marcajele pozitive și negative de pe tablă.

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Acum este momentul potrivit pentru a monta priza auxiliară și comutatorul de alimentare din corpul principal. Vă sugerez să adăugați adeziv epoxidic sau etanșant pentru a le menține în poziție și etanșe la aer.

FOTO - Faceți clic

Comutatoarele de comutare funcționează cam înapoi. Când pârghia este îndreptată în sus, acestea se conectează la firele de pe bornele inferioare. Deci, rețineți orientarea comutatorului de comutare atunci când îl instalați.

Piesa superioară și inferioară sunt ambele proiectate cu articulații prin fixare. Deci, nu au nevoie de lipici pentru a le fixa, dar un pic de etanșant siliconic este încă o idee bună pentru a le sigila, odată ce știți că totul este corect. Puteți testa uscat.

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Odată ce partea inferioară este instalată, sursele și comutatoarele de volum pot fi fixate, din nou cu puțin adeziv.

FOTO - Faceți clic

Este o idee bună să adăugați niște vată de difuzoare în corpul principal pentru a reduce reflexiile din spatele wooferului. Am folosit o bucată de aproximativ 15cm x 40cm.

FOTO - Faceți clic

Piesa de sus și fanta tubului Port împreună și este o idee bună să folosiți din nou un pic de etanșant aici.

FOTO - Faceți clic

Tubul port trebuie să fie orientat spre micul colț decupat al piesei superioare, care este partea din spate a domnului Speaker. Colțul tăiat mai mare este partea din față.

FOTO - Faceți clic

În cele din urmă, partea superioară poate fi fixată în poziție. Din nou, un pic de etanșant ar trebui să meargă pe articulație după ce știți că totul funcționează corect.

FOTO - Faceți clic

Acum a terminat!

FOTO - Faceți clic

FOTO - Faceți clic

Premiul II la Audio Challenge 2020