Circuit Freestyle High Fidelity Ducking: 26 de pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42

Salut!

Bine, deci mai întâi, ce este un circuit de scufundare? ?? Mă bucur că ai întrebat!

Ducking se mai numește compresie laterală. Acest efect se întâlnește cel mai frecvent în muzica electronică, unde atunci când bate tamburul, restul muzicii este redus în volum. Exemplul meu preferat și cel mai scandalos este piesa de prostie electro franceză Satisfaction de Benny Benassi. Căutați-l, poate urmăriți videoclipul dacă nu sunteți jigniți de exploatarea excesivă.

Oricum, acesta este unul dintre efectele mele audio preferate, iar acest mic circuit mic și ieftin te va duce acolo! În înaltă fidelitate! Deoarece majoritatea VCA-urilor analogice utilizează cipuri care introduc distorsiuni și zgomot, iar acest circuit folosește un amplificator audio cu zgomot redus și o fotocelulă ca rezistor de șunt variabil, care are o distorsiune și un zgomot foarte redus.

Provizii

• 1 amplificator quad op TL074
• 1 condensator de ceramică 100nF
• 1 condensator electrolitic 1uF
• 2 rezistoare 220R
• 2 rezistențe 1K
• 1 rezistor de 10K
• 1 rezistor de 33K
• 2 rezistențe de 47K
• 2 rezistențe 100K
• 1 potențiometru 100K
• 2 potențiometre 10K (și 100K este în regulă)
• 2 LED-uri (orice culoare în afară de roșu sau ultraviolet)
• 1 rezistor / fotocelula / fotorezistor dependent de lumină
• 4 diode, 1N4148 sau practic orice diodă
• fire și alte chestii
• E6000 sau Goop sau practic orice adeziv clar super-lipicios
• Ceva care să o facă întunecată în interiorul LED-ului / LDR, bandă, termocontractabil, chit pentru poster, vopsea neagră …
• Faceplate, mufe, sursă de alimentare bipolară, chestii de genul ăsta

Pasul 1: păianjenii săriți face acest lucru

Păianjenii săritori sunt vânători incredibili. Vor mânca orice pot prinde și copleși. Băieții sunt mai mici decât doamnele, așa că atunci când vor să se împerecheze, trebuie să găsească o femeie și să danseze pentru ea. Dacă nu dansează corect, încadrându-se în așteptările determinate biologic nemiloase ale femelei de viziune și vibrații, ea va sări și va avea ea însăși o mică mâncare păianjen.

Dacă vedeți vreodată un păianjen sărit și aveți o mică oglindă la îndemână, încercați să arătați păianjenului reflexia sa. Dacă este un tip, probabil că își va ridica picioarele din față astfel și își va pierde rapid interesul. Este destul de drăguț.

Oricum, acesta este singurul cip de care vom avea nevoie pentru acest proiect! Este un TL074 și ne vom referi la pinii lor prin numerele lor în acest proiect, astfel încât să fim siguri că vom obține cele potrivite!

Microcipurile au toate o crestătură sau o indentare circulară pentru a indica care pin este numărul 1. Dacă vă uitați la microcipul dvs. cu crestătura sau indentarea îndreptată spre nord, pinul unu va fi pinul superior din stânga. Pinii sunt numărați în sens invers acelor de ceasornic de la acel pin până la pinul opus, care este pinul 14 pentru acest cip.

Motivul pentru care pinii sunt numărați așa se întoarce la momentul în care aparatele electronice erau toate în tuburi de sticlă. Tehnicienii au lucrat cu partea inferioară sau cu capătul pinilor tuburilor, numărând pinii în sensul acelor de ceasornic. În zilele noastre ne uităm la partea de sus a dispozitivelor noastre electronice, ceea ce înseamnă că numărăm în sens invers!

Oh, cuvântul meu, de ce am scris doar toate astea?

Deci, pentru acest proiect, trebuie să îndoiți pinul 1 în sus, cu o parte din partea slabă arătată. Pinul 14 primește același tratament. Pinii 2 și 13 obțin doar o parte din partea slabă îndoită. Pinul 3 și opusul său, pinul 12, se îndoaie chiar sub cip, la fel ca pinul 10. Toți acești pini se vor conecta la masă mai târziu. Pinul 4 și opusul său, pinul 11, îndreaptă părțile subțiri în afară. Acei doi pini sunt pinii de putere. Pinii 5, 6 și 7 și pinii 8 și 9 fac ca partea subțire să fie tăiată imediat. Acest ultim pas nu este de fapt necesar, prefer doar să lucrez cu ace mai scurte, care nu sunt la fel de ciudate pentru degetele mele.

Pasul 2: Hei Crazy Spider Jumping Little, Salt cu susul în jos

Iată o imagine rapidă a părții inferioare a TL074-ului nostru. Faceți ca cel de pe birou să arate ca acesta!

Pasul 3: Primii noștri rezistenți

Iată primele rezistențe pe care le adăugăm la proiectul nostru! Aceste rezistențe stabilesc câștigul celor doi amperi care vor prelucra sunetul.

Există un motiv întemeiat pentru a nu folosi rezistențe clasificate atât de mari pentru circuitele audio, deoarece există un lucru numit „Brownian Noise”, care este cauzat de electroni care trec prin rezistență, dar acest amplificator special are o impedanță de intrare incredibil de mare, deci nu va exista fii un curent aprecabil care trece prin aceste rezistențe de 100K, așa că da, nu-ți face griji. Dacă utilizați celălalt amplificator audio audio foarte popular, NE5532 pentru un alt proiect, încercați să nu utilizați rezistențe mai mari de 20K.

Pasul 4: Bypass condensator !

Iată un condensator cu forma și culoarea unei linte. Este acolo pentru a reduce zgomotul de la trecerea de la o singură dată la alta prin intermediul liniilor de alimentare și pentru a menține acest amplificator op de la auto-oscilare. Există o mulțime de condensatori mai scumpi decât acest tip, dar acest tip este de fapt perfect pentru această aplicație!

Cele două imagini sunt de același lucru, în a doua am lipit cablurile.

Pasul 5: un rezistor de un kilogram !

Am primit câteva mii de rezistențe antice de 1K cu cabluri groase, foarte grozave, care îmi plac foarte mult, dintr-un spațiu de electronică / robotică / hacker / producător foarte cool din orașul meu, care a fost forțat să închidă printre zvonurile de evaziune fiscală, fraudă și comportament sexual incorect. Niciunul din care nu am pus NICI un stoc, dar wow, nu am primit niște chestii interesante din vânzarea lor de aproape.

Oricum … Rezistoarele dvs. de 1K probabil nu vor arăta așa, dar totuși, asta vom face cu ele, indiferent de aspectul lor.

Luați capătul scurt al rezistorului 1K și lipiți-l la pinul 5. Apoi îndoiți-l fără milă sub cip, îndoiți-l și lipiți-l la pinul 10. Pinul 10 este unul dintre cei trei pini de pe acest cip care trebuie conectat la pamant. Ceilalți doi pini vor fi conectați la masă în pasul următor!

Oh, hei, privește cu atenție aceste două imagini. Acestea nu sunt îmbinări de lipit perfecte. Piesele nu s-au încălzit suficient pentru a face ca lipirea să curgă corect. În următorii pași, mă întorc și rezolv problema, pe care o veți vedea dacă vă uitați cu atenție.

Pasul 6: Hei, pini, ești împământat

Luați cablul respectiv și îndoiți-l pentru a vă conecta la pinul 12. Pinul 12 ar trebui deja lipit la pinul 3, așa că acum toate cele trei puncte de masă sunt conectate împreună! Toate sunt întemeiate. Pe viata. Scuze, nu scuze.

Pasul 7: Diodele

Iată câteva diode cu numărul de piesă extrem de atrăgător 1N4148.

Răsuciți-i pe acei fraieri împreună așa! Vă rugăm să rețineți că un capăt al fiecărei diode are o dungă. Vom răsuci împreună un capăt de bandă cu un capăt non-de bandă.

Electricitatea va curge prin aceste lucruri într-un singur sens. Privind schema acestui circuit înapoi la etapa introductivă, veți vedea că toate diodele din acest circuit au același punct.

Deci, cum se face că le conectăm călcâi-de-picioare? Pentru că electricitatea merge într-un fel prin perechea lor!

Pasul 8: Și agățați-le acolo sus

Capetele răsucite ale perechii de rezistențe merg chiar acolo. Pinul 9.

Pentru a face proiectele noastre să se potrivească, puneți dioda cu banda „sus” spre „partea inferioară” a „cipului”. Ar trebui să fie „minunat”, „să mergem mai departe”.

Pasul 9: Whoah, altă diodă?

Apucați o altă diodă și lipiți capătul fără dungi la pinul 8! Sperăm că articulația de lipit va arăta mai bine decât aceasta. Nu-mi amintesc dacă m-am întors să repar această articulație.

În pasul următor, vom adăuga dioda finală la acest proiect! Ei bine, cel puțin ultima diodă care nu emite lumină.

Pasul 10: încă un 1N4148

Luați ultima diodă 1N4148 pe care ați pus-o deoparte pentru acest proiect și conectați partea cu dungi la pinul 5. Apoi, trei dintre diodele care se lipesc în aer ca plumele unui porc-spinal surprins vor fi conectate împreună.

Cele două diode unul lângă celălalt conectate la pinii 8 și 9 care au banda neagră departe de pinii se conectează împreună și se arcuiesc peste cip pentru a se conecta la dioda pe care tocmai am lipit-o la pinul 5. Nu există cu adevărat o modalitate foarte curată de a conecta aceste trei cabluri, așa că îndoiți-le, astfel încât să se atingă toate și să inunde conexiunea cu lipire. În acest moment, cu toate diodele ținute la locul lor, am putea teoretic să ne întoarcem și să refacem toate acele articulații reci pe care unii dintre noi le-am făcut mai devreme în proiect.

Ultima imagine arată cum ne vom apleca asupra ultimei diode lipicioase. Aici va intra un semnal audio în această parte a circuitului. Dacă sunteți interesat, toate aceste diode forțează sunetul care intră în această zonă să meargă „în același mod”, astfel încât tot semnalul audio va fi în domeniul tensiunii pozitive.

Pasul 11: Netezirea valurilor

Toate aceste diode au forțat rectificarea semnalului pentru a fi doar cu tensiune pozitivă. Acest condensator de aici va netezi acele ondulații și vârfuri și, în funcție de setarea unui potențiometru pe care îl vom adăuga mai târziu, va lăsa curentul să plece mai treptat. Acest lucru îl va face astfel încât să putem face ca sunetul să fie „refuzat” pentru o perioadă mai lungă de timp.

Acesta este un condensator electrolitic, ceea ce înseamnă că dacă prea multă tensiune intră în ele într-un mod greșit, tensiunea va arunca anodizarea dielectrică de pe folia de aluminiu și va ieși energic, provocând apariția acestuia! Nu într-un mod bun. într-un mod greșit.

Drept, deci conectați partea de bandă a condensatorului la pinul 3, care este unul dintre pinii cu împământare, iar partea fără dungă a condensatorului se conectează la pinul 5.

Pasul 12: un rezistor de sănătate

Argh, am etichetat din greșeală acest lucru drept 33K. Nu vă faceți griji, este un rezistor 220R. Aș putea repara imaginea dacă găsesc originalul. Iată un mic rezistor 220R drăguț care o va face astfel încât la setarea minimă a dezintegrării potențiometrului (zero ohmi) vom conecta în cele din urmă aici să nu copleșească ieșirea amplificatorului op care alimentează condensatorul 1uF.

Nu vă faceți griji în legătură cu asta, ciupiți-l pe băiețelul acela rău la pinul 5, unde este conectată partea ne-dungată (partea +) a condensatorului. Apoi îndoiți celălalt cablu al rezistorului așa, astfel încât să nu lăsați accidental vârful degetului.

Pasul 13: Oh Em Gee Ce este asta?

Multumesc de intrebare. Acesta este un LED. Când conectați LED-uri în bucla de feedback a unui amplificator op, amplificatorul op se reglează automat astfel încât LED-ul să se aprindă într-un mod mai exact. Vezi, LED-urile se aprind când există suficientă tensiune pentru a „împinge” ciudățenia cuantică care se întâmplă adânc în ele. Aceasta va fi între aproximativ 2,5V pentru LED-urile roșii și până la 4V pentru LED-urile albastre sau ultra-violete.

Dar când punem un LED într-un circuit ca acesta, amplificatorul op va pune suficientă tensiune în ieșire pentru a face tensiunea văzută de pinul de intrare inversor egală cu tensiunea văzută la pinul de intrare non-inversor. Semnalul nostru de tambur de lovitură rectificat și netezit va intra la pinul 5 (intrare fără inversare) și, să spunem că este 1V. Acest lucru nu este suficient pentru a aprinde orice LED, dar amplificatorul de operare dorește ca tensiunea la acel pin să fie egală cu tensiunea la cealaltă intrare, deci va emite suficientă tensiune pozitivă pentru a depăși căderea de tensiune înainte a LED-ului și va aprinde LED-ul doar puțin.

Acest circuit LED de precizie este important pentru performanța acestui circuit!

Corect, oricum, curentul poate trece printr-un LED într-un singur sens, deci trebuie să conectăm partea pozitivă a LED-ului (uitați-vă în interiorul plasticului, partea pozitivă se micșorează până la un bit plat mic) la pinul 7. Partea negativă a LED-ul (partea negativă formează un mic bol sau formă de nicovală) ne vom conecta la pinul 6, care are deja conectat rezistorul 1K.

Oh, și ne vom asigura că lăsăm o mulțime de plumb LED atârnând acolo. Aveți încredere în mine.

Pasul 14: De această dată sunt rezistențe

Iată o pereche de rezistențe de 47K. Sunetul complet pe care acest proiect îl va atenua (întoarce în jos) trece prin aceste două rezistențe, cu un rezistor variabil (rezistența dependentă de lumină pe care o vom atașa într-un pas foarte curând) șuntând o parte (cea mai mare parte!) Din acel semnal la masă.

Răsuciți-le împreună!

Cârligați una dintre ele până la pinul 2!

Pasul 15: Răsucire ciudată

Bine, deci asta trebuie să facem cu acel LED sărac. Trebuie să se răsucească și să se îndoaie, așa că arată, așa, arătând așa.

În curând va avea sens.

Pasul 16: ACEST E LDR !

Ador LDR-urile. Arată atât de cool.

Și sunt de obicei fabricate din sulfură de cadmiu. Nici măcar nu știu ce este asta, dar sună în totalitate și am aflat că este sever restricționat în UE! Atât de cool!

Dreapta, deci un capăt al LDR se duce la sol (pinul 3), iar celălalt capăt merge spre locul în care cele două rezistențe de 47K sunt răsucite împreună. LDR trebuie să se confrunte cu LED-ul cât de direct îl puteți face.

Pasul 17: O oală și ce să faci cu ea

Iată un vas de 10K. Va lua o parte, totalul sau niciunul din semnalul de lovitură de intrare și îl va transmite redresorului cu undă completă și mai lin. Asta se numește urmăritor plic.

Un alt lucru interesant pe care l-am obținut în acel loc ciudat care a fost oprit a fost cablul cu bandă curcubeu. E atât de cool! Îmi place oricum cablul panglică pentru circuitele freestyle, dar panglica curcubeu face atât de ușor de urmărit care este firul! Ia ceva dacă asta e treaba ta!

Cred că potențiometrele au o latură „înaltă” și una „joasă”. Când rotiți potenitometrul ca și cum ați mări volumul, ștergătorul care urmează butonul va merge în partea „înaltă” a potențiometrului. În acest exemplu, acesta este firul portocaliu. Partea „joasă” este firul verde și, desigur, ștergătorul este firul galben. Bine. Partea „înaltă” (sârmă portocalie) se conectează la pinul 1, partea „scăzută” (sârmă verde) se conectează la masă, care este doar acel cerc de plumb de rezistență. Ștergătorul (sârmă galbenă) merge la dioda care intră în următorul plic, care este acea diodă pe care am îndoit-o la pasul 10.

Pasul 18: încă un potențiometru și un alt lucru de făcut

Acest potențiometru trebuie să fie de fapt 100K. De asemenea, vom conecta partea „înaltă” a acestuia la ștergător, transformându-l într-un rezistor variabil în locul unui divizor de tensiune.

Observați bitul de rezistență care conectează cele două picioare împreună.

După ce ați terminat, conectați firele la partea „joasă” și fie „înaltul”, fie ștergătorul, nu contează, deoarece acestea sunt conectate.

Pasul 19: Conectați acel vas

Deoarece acest potențiometru este un rezistor variabil, nici măcar nu contează ce fir merge la ce conexiune! Libertate!!!

Deci, conectați unul dintre fire la masă (pinul 3 din acest proiect, în același loc în care se conectează LDR), iar celălalt se leagă de acel rezistor de sănătate 220R pe care l-am îndoit înapoi la pasul 10.

Pasul 20: Aaaahhh !!! Trei pași într-unul! Cataramă

Vrem să fim capabili să amestecăm tamburul pentru restul sunetului nostru. Resistorul de 33K conectat la pinul 2 este locul în care vom face acest lucru într-un pas următor. Deci, chiar acum vom conecta un rezistor de 33K la pinul 2.

Celălalt lucru pe care trebuie să-l facem acum, pentru că cumva am lăsat lipiciul până prea târziu (???) este să acoperiți LED-ul și LDR-ul cu lipici clar ultra-lipicios. Dacă doriți, puteți folosi adeziv fierbinte, dar este foarte dezordonat. E6000 sau Goop (etc.) sunt mult mai puternice și fiabile și, dacă folosiți o șurubelniță mică, pentru a împinge un blob de pe el unde trebuie să meargă, nu este foarte dezordonat.

Mult mai târziu, când lipiciul se vindecă, într-un pas pe care nu l-am făcut, vom face interiorul acelui lucru întunecat folosind vopsea neagră (ar putea fi teoretic conductivă electric) sau bandă electrică (hoo boy, noroc) termorezistență (poate prea târziu pentru asta) sau chitul meu preferat, albastru.

Al treilea pas pe care trebuie să-l facem acum este un rezistor de 10K conectat la pinul 13, în fundalul celei de-a treia imagini. Nici macar etichetate. Ce mizerie. Continuați și conectați rezistența de 10K la pinul 13, tăiați celălalt capăt și curlați-l, probabil, deși nu am făcut-o. Amintiți-vă acest rezistor, îl vom folosi în pasul următor.

Pasul 21: Ultimul nostru potențiometru

Acesta va fi potențiometrul care amestecă toba de lovitură în restul sunetului. Va funcționa cel mai mult așa cum vă așteptați dacă este un rezistor de 10K, dar orice lucru mai mic de 1M ar trebui să fie complet bine.

Din nou, conectez partea „înaltă” a potențiometrului la portocaliu, ștergătorul la galben și partea „joasă” la verde.

Sârma „joasă” ajunge la masă (acel cerc de rezistență).

Firul ștergătorului se duce la rezistorul de 33K care se conectează la pinul 13.

Sârma „înaltă” merge la ……. de ce nu am o imagine cu asta? Merge la rezistența de 10K de la pasul 3 al pasului 20 LOL. Puteți vedea rezistența de 10K despre care vorbesc în cea de-a treia imagine, un fel de focalizare care vine în prim-plan. Acel rezistor este locul în care semnalul de lovitură a tamburului va intra în circuit.

Pasul 22: Elementele electronice sunt practic făcute

Iată o față pe care am scăpat-o dintr-un modul vechi din sistemul meu. Probabil că veți folosi ceva puțin mai puțin tablă și ceva mai puțin rotund. Poate?

Această placă are găuri pentru cele trei potențiometre și trei mufe și un LED (care are și un rezistor de 1K la masă). Am ales să etichetez această față cu un Sharpie ca în imaginea a treia.

Pasul 23: Conexiuni la mufe

Prima imagine arată un fir roșu pe care îl conectăm la mufa „Kick In”. Este conectat la rezistența de 10K la care este conectată partea „înaltă” a potențiometrului mix. Resistorul respectiv ajunge la pinul 2 al TL074.

A doua imagine arată un fir alb pe care îl conectăm la mufa „Audio In”. Este conectat la rezistorul de 47K, primul din perechea care are LDR în mijloc.

A treia imagine arată un fir albastru conectat direct la pinul 1, care va merge la mufa „Out”. Am uitat să îl includ în versiunea mea, dar nu este o idee rea să includ un rezistor 220R între pinul 1 și mufa de ieșire.

Pasul 24: Un al doilea LED

Este distractiv să ai un LED care să îți arate cât de mult funcționează circuitul tău! Piciorul pozitiv al celui de-al doilea LED este conectat la pinul 8, piciorul pozitiv al LED-ului care este deja inclus în circuitul nostru. Există un rezistor de 1K pe piciorul negativ al LED-ului deja pe placa frontală care se conectează la masă.

A doua imagine arată cum se întâmplă.

Pasul 25: Prin puterea lui Greyskull, am puterea

Folosesc fire extrase din cablul de rețea Cat5. Funcționează super minunat.

Ia-ți ceva, decide să urmezi convenția mea de culoare, care este …

Portocaliu = + 12V, maro (sau alb) = 0V / sol, verde = -12V

… sau alcătuiește-ți propriul, dar asigură-te că ești foarte mulțumit de el și nu uita.

Cablul + 12V merge la pinul 4 al TL074. Cablul -12V merge la pinul 11 al TL074. Asigurați-vă că nu conectați firele de alimentare înapoi. În construcția mea aici, cipul este cam invers, deci ar fi ușor să amestecați firele de alimentare. Aceste cipuri se ard instantaneu când încercați să le alimentați înapoi. O situație de evitat!

Firul de masă merge la orice masă convenabilă. În această versiune, va fi fixat pinul 12, unde se conectează LDR, dar îl puteți conecta oriunde este convenabil.

Un ultim lucru pe care trebuie să-l amintesc (un lucru pe care l-am uitat de multe ori) este să vă împământați panoul frontal.

Pasul 26: Job bun !!! Oh, așteptați…

Și cu asta, am terminat! Oh, așteaptă … tot trebuie să faci întuneric în interiorul dispozitivului tău LED / LDR. Adezivul este probabil uscat până acum, așa că obțineți niște chit albastru (sau altfel opac) și faceți o mică cutie întunecată pentru Vactrol construită acasă!

Bucurați-vă de efectul de rahat prost! Se merită!