Mișcare și vorbire gigant Lego Hulk MiniFig (scară 10: 1): 14 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

Proiecte Fusion 360 »

Mereu m-am jucat cu legosurile în copilărie, dar nu aveam niciunul dintre legosurile „fanteziste”, doar cărămizi clasice de lego. Sunt, de asemenea, un mare fan al Universului Cinematic Marvel (MCU) și personajul meu preferat este Hulk. Așadar, de ce să nu combini cele două și să creezi minifigurine gigant, pentru că mai mare este întotdeauna mai bine, nu? Așa că am decis să fac un model la scară 10: 1 al minifigurinelor originale de lego.

Un gigant Lego Hulk Minifig (cred că s-ar numi megafig) nu este suficient, am decis să mă mai distrez și să-l aduc la viață. I-am adăugat, de asemenea, câteva caracteristici noi, care îi permit să se miște și să vorbească, adăugând 3 servomotoare, un modul MP3 Player și un difuzor cu un amplificator încorporat.

Deoarece are un modul MP3 Player și un difuzor, puteți încărca toate melodiile preferate pe un card SD și îl puteți folosi și ca difuzor!

Electronica și hardware-ul acestui proiect sunt, de asemenea, ușor de obținut și relativ ieftin. În acest fel, acest proiect este ușor de reprodus de către mase (și comunitatea Instructables). Estimarea mea pentru costul proiectului este de aproximativ 50-80 USD - acest lucru va depinde de locul în care proveniți articolele. Dacă sunteți dispus să așteptați eBay sau Aliexpress, va fi mai ieftin, dacă nu DFRobot a expediat al meu prin DHL și l-am primit în 2 zile. Același argument poate fi spus pentru calitatea filamentului pe care l-ați folosit. Având în vedere că puteți ridica unul mic la 5 USD de la Amazon, aș spune că prețul crește destul de liniar sau mai puțin având în vedere că acest lucru are mult mai multe caracteristici decât orice cifră de lego cumpărată în magazin.

Pasul 1: Lista materialelor

Hardware

Șuruburi și piulițe M3 asortate

1 kg de PLA verde (am o tonă de filament pentru o ofertă bună pe Kijiji, dar poți să-l iei de la Amazon sau filaments.ca dacă te afli în America de Nord)

200g de Purple PLA (am folosit marca CCtree de la Amazon și mi-a depășit așteptările pentru preț)

200g de PLA negru (am folosit marca mea preferată de încredere, deși ușor scumpă, Innofil)

Agenți de rășină epoxidică și întărire (acesta este pentru netezirea și strălucirea imprimării, puteți folosi și XTC3D, dar le-am găsit foarte scumpe)

CA Glue and Accelerant sau Superglue (primul este de preferat, deoarece puteți accelera timpul de întărire la doar câteva secunde)

Foam Brush (am primit-o pe a mea de la un magazin de artă local, Curry's, care mi-a dat o reducere de student!)

Sfat Pro / Fapte amuzante: CA Glue este de fapt doar super lipici, unde CA înseamnă Cyanoacrylate (un fel de fel cum cumpărați Tylenol vs Acetaminophen de la o farmacie, acesta din urmă fiind un brand generic cu denumirea chimică reală). Avantajul utilizării CA Glue este că îl puteți cumpăra cu accelerant, ceea ce reduce timpul de întărire la câteva secunde, deci nu este nevoie să-l strângeți sau să-l țineți până nu se usucă.

Atenție: aveți grijă să nu obțineți niciun amestec de adeziv CA + accelerant pe mâini, deoarece va arde.

Electronică

Arduino Pro Nano

Modul MP3 player

Modul difuzor și amplificator

Servoase de 180 și 270 de grade (am ales să folosesc 2 180 de grade pentru braț și 1 270 de grade pentru cap)

Voltage Step-Down Converter (Puteți utiliza și un 7805, dar nu pot furniza la fel de mult curent ca acesta, plus că funcționează și pentru un LiPo cu 3 celule!)

Rezistor 1K Ohm (sunt sigur că probabil aveți ceva în jur sau puteți cumpăra un pachet care să reziste toată viața)

Protoboard PCB

Sârme de jumper

Sârme de panouri

Baterie litiu polimer (LiPo) cu 2 celule sau suport de baterie AA de 6V (prefer LiPo deoarece este reîncărcabil și poate da 7,2V servomotorelor)

Anteturi Pin (M / F)

Conector XT60 (dacă alegeți să utilizați o baterie litiu-polimer cu un xt60)

JST Crimp Pins (Sau puteți pur și simplu să lipiți acele capete femele ale firului jumper - Dețineam deja un crimper și aveam pinii JST Crimp, așa că am folosit acest lucru pentru a face să pară mai profesional)

Heat Shrink (Mult mai îngrijit și mai profesionist decât banda electrică!)

Instrumente

imprimantă 3d

Fier de lipit, lipit, pompă de dezlipit

Multimetru (pentru circuite de depanare)

Crimper (Dacă alegeți să utilizați o baterie litiu-polimer cu un conector XT60)

Cuțit X-acto - L-am luat pe al meu la un magazin de artă local pentru aproximativ 2 USD, cu o reducere pentru studenți

Hârtie de șlefuit - 400 grit, 600 grit, 1000 grit, 200 grit

„Dar nu am o imprimantă 3D”

Nici o problemă! Puteți trimite STL-urile către servicii de imprimare 3D, cum ar fi Shapeways și 3DHubs

Știu că lista pare descurajantă și lungă. Am încercat să o fac cât mai cuprinzătoare posibil, oferind în același timp justificări și detalii cu privire la modul în care am mers la alegerile mele de proiectare. În acest fel, puteți alege, alege și modifica proiectul pentru a-l transforma în propriul dvs. Scopul meu este de a permite întotdeauna utilizatorilor să fie creativi și să-și facă propriile proiecte în timp ce îl folosesc pe al meu ca ghid, mai degrabă decât simpla tăiere a încărcăturii, dar simțiți-vă liber să îl copiați și!

Imprimarea 3D devine și mai frecventă, așa că poate aveți un prieten care are o imprimantă 3D pe care o puteți folosi. Filamentele sunt din ce în ce mai ieftine și puteți obține o bobină de 1 kg pentru mai puțin de 20 USD CAD sau AUD (sau <15 USD USD)!

Pasul 2: Împarte și cucerește

Această construcție poate să nu pară complexă, dar cuprinde blocurile fundamentale ale roboticii - electromecanice, circuite și programare încorporată. Ca atare, unele planificări ar ajuta foarte mult în construcție.

Am separat această versiune în 5 segmente:

1. Faza de proiectare și imprimare 3D
2. Post procesare
3. Electronică
4. Cod
5. Asamblare

Diviza și cuceri! În timp ce așteptați finalizarea imprimărilor, puteți începe cu electronica și codarea.

Pasul 3: [Opțional] Design și imprimare 3D: Design

Deoarece abilitățile mele Fusion360 sunt limitate, am primit un prieten care să mă ajute la CAD aceste fișiere. Nu trebuie să vă proiectați propriul dvs., dacă urmați exact acest ghid. Pur și simplu treceți la pasul următor și imprimați-le 3D. Toate dimensiunile sunt metrice!

Cu toate acestea, dacă alegeți un alt PCB sau difuzor, atunci poate fi necesar să redimensionați găurile și să tăiați extruziunile în care ar trebui să fie componentele.

Cu toate acestea, dacă doriți și alte minifiguri de lego care nu sunt hulk, atunci nu ezitați să vă CAD. Cineva, vă rog să creați o versiune gigantică Lego Batman!

Sfaturi profesionale: proiectați cu imprimarea 3D în minte

(1) Cercurile în formă de lacrimă pot fi tipărite fără suporturi, așa că încorporați forme cu lacrimă pentru decupaje circulare în loc de cercuri

(2) Unghiurile de 45 de grade sau mai abrupte pot fi tipărite fără suporturi, așa că faceți că deasupra dvs. să aibă unghiuri de 45 de grade pentru a le susține.

Pasul 4: Design și imprimare 3D: Imprimare 3D

Acest pas este destul de simplu, apucați cardul SD, salvați codul g de la feliatorul dvs. pentru fișierul STL pe care doriți să-l imprimați și imprimați-l sau pur și simplu comandați-l de la Shapeways sau 3DHubs.

Timpul total de imprimare pentru toate tipăririle a fost de aproximativ 80 de ore. S-a consumat în jur de puțin peste 1 kg de material în total, folosind filamente negre, violete și verzi - mai ales verzi, deoarece Hulk este verde, duh. Puteți oricând să-l imprimați mono-colorat, apoi să vopsiți prin pulverizare piesele individuale, ceea ce reprezintă o altă metodă de netezire (a se vedea pasul următor).

Sfat Pro 1: Combaterea filamentului translucid

Dacă aveți un filament cu aspect transparent, așa cum am primit pentru verdele meu, puteți să scăpați de el încă arătând opac prin (1) creșterea grosimii cojii sau (2) folosind un set de umplutură dinamic pentru a umple până la 50% în trepte de 5%. Din păcate, deoarece rășina este transparentă, nu acoperă transparența filamentului.

Sfat Pro 2: Tratarea deformărilor non-plastice

Pentru piesele care trebuie să se flexeze ușor, imprimați-l la o umplutură mai mare decât setarea implicită, în jur de 50%, deci nu este prea fragil atunci când trebuie să strângeți știfturile împreună. Puteți lăsa grosimea implicită a peretelui. Mi-au trebuit în jur de 5 încercări înainte de a obține combinația corectă între umplutura și grosimea peretelui. De asemenea, utilizați filament de înaltă calitate. Filamentul CCTree de la Amazon este excelent, deoarece permite o deformare non-plastică a pinilor.

Sfat Pro 3: Reducerea timpului de imprimare

Nu există prânz gratuit dacă doriți să economisiți timp la imprimarea 3D. Aproape întotdeauna trebuie să faceți unele compromisuri. Iată câteva pe care le-am folosit, care nu au afectat prea mult calitatea imprimării:

(1) Folosiți o înălțime mai mare a stratului - aproximativ 0,2 mm este acceptabil pentru cap și partea din față a corpului și 0,3 mm pentru orice altceva.

(2) Reduceți densitatea de umplere la aproximativ 5-10% sau utilizați umplutura dinamică așa cum se menționează în ProTip 1.

(3) Activați modul Combing pentru a reduce timpul de deplasare.

(4) Utilizați plăci sau plute - Poate fi contrar intuitiv să folosiți plute și plute, dar vă va economisi timp de la amprentele eșuate care au ieșit de pe patul de imprimare din duză, lovind în mod repetat câteva tipăriri ușor pe axa Z.

(5) Folosiți mai puține suporturi. Pentru imprimările care necesită un număr mare de suporturi, cum ar fi părul, utilizați suporturi cu densitate mai mică, în jur de 5-10%, va produce în continuare o imprimare de succes.

Pasul 5: [Opțional] Netezirea imprimărilor 3D

Acesta este un proces lung și oneros, dar foarte plin de satisfacții. Nu trebuie să o faci, dar rezultatul final arată mult mai bine. Urmând ghidul BrittLiv, am ales să-mi netezesc imprimarea cu acoperire epoxidică, cu excepția faptului că am decis să o șlefuiesc mai întâi până la 1000 grit (preferabil 2000, dar nu am avut).

Amestecați epoxidic cu un timp de lucru de la 30 de minute la 1 oră pentru a vă permite să faceți toate bucățile înainte de a se întări. Apoi, va dura alte 24 - 48 de ore pentru a se vindeca, în funcție de cât de gros este un strat pe care l-ați folosit.

Atenție: Purtați mănuși la epoxidare. Puteți deveni alergic la epoxidic, ceea ce va duce la dermatită de contact, deci nu doriți niciunul pe mâini. În plus, nu trebuie să vă șlefuiți cu atenție amprentele digitale pe lucrarea de imprimare care a durat doar 12 ore pentru a tipări.

Acest pas este destul de lung și detaliat, deși acțiunile întreprinse pentru netezirea imprimării sunt destul de simple. Au existat multe tehnici care au fost utilizate și încercate pe tot parcursul procesului și am vrut să împărtășesc toate lecțiile pe care le-am învățat.

Sfat Pro 1: Nivelarea stratului Folosiți o placă de hârtie sau orice suprafață plană ca „paletă” înainte de vopsire, spre deosebire de scufundarea periei de spumă pe o ceașcă plină de epoxidic. Acest lucru vă va permite să controlați și să aplicați chiar acoperire pe lucrarea de imprimare.

Sfat Pro 2: Folosiți o perie de spumă Nu am cunoștințe anterioare în artă sau orice altceva legat de aceasta, așa că, atunci când a venit să aleg o pensulă dintr-un magazin de artă local, nu aveam nici o idee despre ce să aleg, așa că am cerut ajutor. Un punct foarte bun mi-a fost adus în discuție, dacă folosiți o perie tipică, loviturile din peri vor fi vizibile, așa că folosiți o perie de spumă, deoarece nu există peri.

Sfat Pro 3: Preveniți lipiciul amestecând raportul adecvat și măsurând cu precizie

Utilizați o scală pentru a măsura raportul adecvat dintre rășină și întăritor. Spre deosebire de recomandările online de a amesteca mai mult întăritor pentru ca acesta să se usuce mai repede, utilizați întotdeauna raportul adecvat. Este știință simplă sau mai degrabă chimie. Amestecul de rășină și întăritor este o reacție chimică - de fapt, puteți spune că este o reacție exotermă, deoarece epoxidicul se încălzește pe măsură ce le amestecați. Rapoartele sugerate sunt rapoartele stoichiometrice care permit ca toată rășina și întăritorul să reacționeze împreună pentru a forma epoxidul, astfel orice lucru în exces nu va reacționa și veți rămâne cu un strat de lipicios.

Lecții învățate

1) Nu înmuiați în apă după ce ați terminat

Nu aveam o suprafață bună pe care să pun piesele imprimate 3D, așa că am pus-o doar deasupra hârtiei. Așa cum era de așteptat, epoxidicul a picurat în jos și s-a lipit de hârtie. De fapt, nu este greu de îndepărtat, deoarece puteți pur și simplu să înmuiați hârtia în apă și să o frecați - asta dacă nu ați pus epoxid pe zona care face contactul cu hârtia (nu ar trebui). Din păcate, îmbibarea amprentei epoxidate în apă a făcut să pară pată - ca o mașină pe care ai încercat să o speli, dar nu ai uscat-o corect.

Nu am putut face nimic pentru a scăpa de pată, chiar dacă l-am uscat corespunzător. Singura soluție a fost șlefuirea din nou a întregului lucru - iar șlefuirea epoxidică nu este deloc distractivă - până când este netedă (șlefuiți până la 2000 grit), apoi acoperiți-o din nou cu epoxidic, ceea ce înseamnă mai multă așteptare.

Există totuși o căptușeală argintie, după ce am repetat procesul obositor de netezire și epoxidare, rezultatul final a arătat mult mai bine! Îmi pot imagina că există un punct de revenire diminuată la acest lucru și la un moment dat nu are rost să repetăm acest lucru, unde primul strat are cel mai mare impact.

2) Nu încălziți arma

NU utilizați un pistol termic pentru a face epoxidizarea mai rapidă. Plasticul se va înmuia și se va deforma chiar dacă îl încălziți de la distanță. Am avut o mostră de PLA și am învățat că este mai bine să ai răbdare și să aștepți.

3) Continuați să șlefuiți

La început am fost reticentă să-l șlefuiesc, pentru că o făcea să pară albă și zgâriată și eram îngrijorată că, atunci când o acoperi într-un strat de epoxid, va menține culoarea mată zgâriată. M-am înșelat. De fapt, șlefuirea până când este netedă și foarte zgâriată a dat cele mai bune rezultate.

Cum functioneazã?

Când îl șlefuiești, scapi de orice imperfecțiuni și umflături, astfel încât să obții o imprimare netedă, dar nu umple niciunul dintre goluri și crăpături. Când aplicați epoxidic pe o imprimare, completați efectiv toate golurile lăsate de straturi și orice denivelare din imprimare. Observați, dacă scufundați partea imprimată 3D în apă, este mult mai netedă ca aspect în timp ce este umed - asta pentru că apa a umplut golurile, dar se evaporă. Rășina o umple permanent și nu lasă nicio decolorare, deoarece este incoloră.

Pasul 6: Asamblare [parțială]: Asamblarea capului

Există câteva componente electronice pe care nu trebuie să le lipiți datorită designului modular PCB pe care l-am furnizat. Acestea sunt servomotorii și modulul difuzor. Deoarece servomotorul și modulul difuzorului sunt independente de corp, le putem așeza în cap și finaliza ansamblul capului.

Așezați difuzorul pe partea din față a capului. Există cârlige pentru ca difuzorul să se înșurubeze, dar din moment ce aceste două piese vor fi îmbinate între ele de către servo și păr, nu este nevoie să-l înșurubați - și nu se va despărți decât dacă îl forțați.

Pasul 7: Electronică: lipirea PCB-ului și a volumului electronic

Lipiți PCB-ul pe baza schemei furnizate. Am adăugat, de asemenea, documentul Fritzing, astfel încât să îl puteți deschide pe Fritzing și să executați rutare automată pentru PCB și să îl imprimați dacă nu doriți să lipiți singuri căile autobuzului.

Pentru a face circuitele mai înguste și modulare, am folosit câteva tehnici menționate mai jos:

1. Folosiți anteturi pin feminine ca prize IC personalizate pentru Arduino Nano și DFPlayer Mini.
2. Utilizați anteturi pin masculine pentru conectarea servomotorelor și difuzoarelor. În acest fel, acestea nu sunt lipite direct pe PCB și pot fi îndepărtate în orice moment.
3. Adăugați anteturi pin masculin pentru intrarea și ieșirea convertorului de descreștere a bateriei și a tensiunii. În acest fel, puteți direcționa și adăuga cu ușurință mai multe căi de autobuz la tensiunea corespunzătoare. Acest lucru nu este necesar, dar simplifică cablajul și permite mai puține fire care atârnă pe convertorul de coborâre de tensiune. După cum puteți vedea, am folosit doar 2 perechi.

Acest lucru necesită o cantitate moderată de experiență și abilități de lipire datorită numărului de conexiuni conectate pe care trebuie să le faceți și cât de aproape sunt pinii unul de celălalt.

Deci, cum puteți obține un rezultat bun la lipirea PCB-ului?

Obțineți un fier de lipit bun cu control al temperaturii și un PCB cu tampoane pătrate. Utilizați un fier de călcat (plat) pentru a crește contactul dintre componentă și tampon. De asemenea, îmi place să folosesc 2/3 staniu și 1/3 plumb, deoarece plumbul are o temperatură de topire mai scăzută, ceea ce ușurează lipirea.

Pasul 8: Electronică: adaptor pentru conectorul bateriei

Ieșirea bateriei LiPo cu 2 celule este deși conectorul XT60, care este un standard în avioanele RC. Nu am vrut să-l întrerup, deoarece XT60 este standardul pentru o mulțime de prize pentru motoarele fără perii pe care le folosesc și, de asemenea, poate gestiona până la 60A din curent - de care am nevoie pentru alte aplicații.

1. Solder XT60

Deci, în schimb, am optat pentru o soluție mai modulară. Lipiți un adaptor XT60 cu un XT60 tată la JST feminin (etichetat mai sus) - negativ la negativ (fir negru) și pozitiv la pozitiv (fir roșu).

2. Sertizare / lipire pinii femele JST la XT60

Așezați știfturile fără crimă pe sertar și strângeți-l astfel încât să țină ferm știfturile, lăsând în același timp firele să alunece - va forma un cub deschis. Introduceți firul dezbrăcat pe cubul deschis și apoi sârmați-l. Repetați acest lucru atât pentru firele roșii, cât și pentru cele negre, apoi glisați ambii știfturi sertizate în carcasa JST.

Alternativ, puteți să scoateți capătul tată al cablului jumper M / F și să lipiți firul pe XT60 așa cum am făcut-o.

3. Încălziți termic conectorii

Asigurați-vă că reduceți termic conectorii, astfel încât să nu se scurteze accidental. Aceste baterii pe bază de litiu vor face niște artificii frumoase, deși nu atât de frumoase, dacă vor fi scurte

Sfat Pro 1: lipire XT60s

Când lipiți firele subțiri pe XT60, întindeți firele mai întâi, apoi umpleți cavitățile XT60 cu lipire la jumătate. Păstrând fierul de călcat pe conectori, introduceți firele conservate și scoateți fierul de călcat, ținând în același timp firul. Păstrați-l nemișcat timp de câteva secunde și încălziți-l după încălzire.

Sfat Pro 2: Prevenirea deformării conectorului

Pentru a preveni conectorul XT60 să se deformeze din cauza căldurii ridicate, introduceți între ele femela și tatăl (conectorii nesoldați NU bateriile!) Înainte de lipire. În acest fel, vor păstra forma conectorului și vor împiedica mișcarea conductorilor, deoarece se potrivește bine.

Pasul 9: Cod: Compilați și încărcați codul

Descărcați codul atașat și încărcați-l pe Arduino Nano. Acesta este responsabil pentru rularea a 4 moduri de mișcare diferite de la servo, precum și pentru efectele de sunet prin modulul MP3. Modulul MP3 redă sunetele în funcție de ordinea în care fișierele MP3 sunt încărcate pe cardul SD.

Dacă doriți să-l utilizați ca difuzor, utilizați următoarea funcție pentru redarea fișierelor muzicale aleatorii într-o buclă.

myDFPlayer.randomAll ();

Pentru mai multe informații despre toate comenzile care pot fi date playerului MP3, îl puteți găsi din specificațiile producătorului.

În cazul meu, tot ce este necesar este redarea unui anumit fișier MP3. Modul în care mi-am asigurat modulul MP3 pentru a reda fișierul corespunzător, mai degrabă decât să mă bazez pe comandă, este folosirea metodei încorporate, care presupune că se află în folderul numit MP3 (care nu ține cont de majuscule și minuscule):

myDFPlayer.playMP3Folder (1);

unde argumentul 1 este numele fișierului, 0001.mp3.

Folosind metoda care se bazează pe ordinea de încărcare a fișierului:

myDFPlayer.play (1);

presupune că se află în folderul rădăcină și nu necesită un anumit nume de fișier.

Pasul 10: Asamblare: Montați componentele electronice

Vom începe cu PCB și componentele electronice, apoi vom trece la atașarea servomotorelor.

În primul rând, pentru a ușura asamblarea, G și deconectați componentele.

Observați cum există câteva extrudări hexagonale pentru a fixa o piuliță pe corp și pe capul piesei Lego. Aici trebuie să lipiți piulița folosind adeziv CA - aveți grijă când îl lipiți pentru a nu adăuga accidental adeziv pe fire.

Apoi așezați PCB-ul și aliniați găurile la piulițe și înșurubați-l cu șuruburi M3. Aceasta ar trebui să fie o sarcină destul de rapidă și banală.

Pasul 11: Asamblare: Montarea servomotorelor

Există două lucruri care trebuie atașate fizic la servomotoare (1) Claxonul servo metalic circular (etichetat mai sus) și (2) Corpul servo al corpului piesei Lego. Șuruburile utilizate pentru întregul proiect sunt standardizate; toate sunt piulițe și șuruburi M3.

Există 3 coarne servo care trebuie atașate în corp. Una pentru cap și două pentru știfturile brațului care vor fi acționate de servomotor. Există o anumită ordine în care ar trebui să fie asamblate astfel încât să nu fie nevoie să vă poziționați stingher mâinile.

1. Înșurubați claxonul servo pentru capul din partea de sus a corpului folosind șuruburi de 4 m3 către claxon.
2. Înșurubați știfturile brațului pe claxonul servo apoi pe servomotorul de 180 de grade folosind șuruburile furnizate împreună cu servo-ul. Înșurubați-l spre claxon, deoarece găurile de pe claxon sunt filetate.
3. Așezați separatoare pe părțile laterale ale corpului în care urmează să fie montat servo. Distanțele trebuie să soluționeze diferența dintre servo și platforma de montare din cauza erorii de proiectare. Acest lucru va fi remediat și nu este necesar să faceți acest pas.
4. Apoi, pur și simplu înșurubați șasiul servomotorului și claxonul servo de caroserie așa cum se arată în imagini. Dacă nu utilizați separatoare, veți avea nevoie de șuruburi autofiletante care vor fi furnizate împreună cu servomotorul. Servo-urile din corp se potrivesc destul de bine, așa că trebuie să vă lăsați cu el până când le puteți introduce pe amândouă.

Pasul 12: Asamblare: Prindeți picioarele

Ultimul lucru pe care trebuie să-l facem este să asamblăm toate piesele la fel ca Lego clasic.

• Lipiți cele două jumătăți ale picioarelor, dedesubt (PLA verde) și deasupra genunchiului (PLA violet) împreună folosind lipici CA
• Așezați picioarele împreună pe șolduri. Dacă este puțin încăpățânat, strângeți ușor cele două știfturi și împingeți picioarele pe șold.

Acesta este motivul pentru care folosind filament de calitate (am folosit CCTree de la Amazon pentru piesele mov și este surprinzător că nu este fragil și viu colorat pentru punctul de preț).

Pasul 13: Asamblare: trunchi

• Împingeți mâinile împotriva brațelor - brațele pot avea nevoie de o șlefuire în funcție de toleranțele imprimării 3D.
• Așezați cu brațele la știfturile brațelor la fel ca picioarele la
• Împingeți difuzorul și firele servo prin orificiul de pe corp și conectați-le la anteturile corespunzătoare pe care le-ați lipit.
• Înșurubați servo capul pe claxonul servo al corpului pentru a finaliza ansamblul. Apoi, așezați placa toracică deasupra corpului.

Ați terminat! Porniți-l și bucurați-vă de Mega Figura Lego Hulk!

Pasul 14: Votează pentru mine

Am participat la acest concurs Mare și Mic, astfel încât voturile tale ar fi foarte apreciate dacă ți-ar plăcea acest lucru.

Premiul II la Concursul Mare și Mic