Amplificator pentru căști Crystal CMoy Free Form: 26 de pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

Acest circuit de amplificare a căștilor este diferit de tehnicile de construcție moderne convenționale prin faptul că este cablat cu aer, P2P (punct la punct) sau cablare de formă liberă, la fel ca în vechea valvă bună, înainte de intervenția PCB-urilor și a tranzistorului.

Mai degrabă decât o incintă tradițională, circuitul orificiului este încapsulat în rășină poliesterică pentru a îmbunătăți interiorul.

Dacă citiți acest lucru și vă gândiți de ce aveți nevoie de un amplificator pentru căști, faceți clic aici

Deși o mulțime de amplificatoare pentru căști cMoy sunt concepute pentru a fi portabile, acesta este conceput pentru desktop, deși s-ar putea face și un pachet de baterii.

Aceasta este o instruire destul de lungă, așa că „faceți o băutură” așa cum spunem în Yorkshire și faceți-vă confortabil.

În partea de sus există o mulțime de imagini:)

Pasul 1: Schema

Iată schema EaglePCB a amplificatorului pentru căști, urmează designul cMoy Lista componentelor este următoarea Secțiunea sursei de alimentare 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k la 10k 0,6 wați rezistență de film metalic (Pentru LED-ul de alimentare, oriunde de la 1k la 10k va fi bine, totul depinde de tensiunea de intrare și de cât de luminos vă place LED-ul.) CP1 / 2: 2x 470uf 35 sau 50v Condensatoare de putere RP1 / 2: 2x 4.7k 0.6 watt rezistențe de film metalic (Pentru sursa de alimentare Divizor de tensiune) Secțiunea amplificator IC1: 1x OPA2107 Amplificator operațional dual C1L / R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v Condensatori (pentru intrarea semnalului audio) C2 / 3: 2x 0.1uf condensatori din poliester Box (Pentru stabilizarea OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 rezistor de film metalic de watt (1/2 watt) R2L / R: 2x 100k 0,6 watt rezistențe de film metalic (1/2 watt) R3L / R: 2x 1k rezistențe de film metalic de 0,6 watt (1/2 watt) R4L / R: 2x 10k Rezistențe de film metalic de 0,6 wați (1/2 wați) R5L / R: JUMPERED (opțional) Descărcări 2x 3,5 mm mufe stereo Jack: schemă EaglePCB. SCH și PDF de mai jos

Pasul 2: Realizarea scheletului

Această parte este foarte ciudată! Vă va testa abilitățile de îndoire și lipire. Totul trebuie să fie vizual, deoarece totul va fi expus pentru tot timpul când va fi turnat în rășină. Pentru a crea magistrala de alimentare, am folosit sârmă solidă de 1,10 mm, preluată de la cablul dublu de rețea și de la pământ utilizat pentru cablarea internă a casei. Pentru construirea scheletului sunt necesare numai instrumente de bază: lipit de lipit (de preferință gabarit subțire) stilou de flux (opțional) clește cu nas lung pentru îndoire

Pasul 3: Alimentare externă

Pentru sursa de alimentare externă principală, veți avea nevoie de un tip de comutare, am folosit unul de la un router vechi, orice în intervalul de tensiune 9-18VDC și curentul de 300ma în sus va face. De asemenea, veți avea nevoie de o sursă de alimentare cu un pin central pozitiv, care este notat de simbolul din cercul roșu de pe imagine. Dacă ați detectat un zumzet în căști atunci când testați circuitul înainte de turnarea rășinii verificați întregul circuit, apoi încercați să utilizați un alt model de sursă de alimentare. Dacă sursa de alimentare pe care ați selectat-o este un veruc ieftin care conține un transformator (sursă de alimentare liniară), fără îndoială, va bâzâi deși căștile

Pasul 4: Cablarea mufei de alimentare

Știftul din spate merge la + V (+ șină) Mijlocul și lateral la sol (-Sin)

Pasul 5: Sfat: Obținerea unei curbe frumoase

Am găsit pentru a obține îndoituri consistente repetabile pe cablurile rezistenței și firul de cupru, a trebuit să folosesc un șurubelniță. Puteți utiliza șurubelnițe cu diametru diferit pentru curbe cu rază mai mică sau mai mare.

Pasul 6: Realizarea scheletului 2

Aici putem vedea aspectul de bază al secțiunii sursei de alimentare. Este o sursă de alimentare cu două capete care ia o intrare cu un singur capăt (12VDC) și o împarte cu un divizor de tensiune. Cercurile din dreapta sunt pentru circuitul op-amp, acest lucru necesită + / GND / - în loc de doar + / GND. Ceea ce înseamnă, practic, este puterea de intrare pentru amplificatorul operațional Burr Brown OPA2107 sau Op-Amp are nevoie de -Volți și + Volți, firul în formă de T care trece pe mijloc este pământul sau, în acest caz, un „pământ virtual” produs de tensiune divizorul nu intră niciodată în contact direct cu masa de alimentare principală care intră de la mufa de alimentare. Cele două rezistențe de 4.7k de lângă spate sunt divizoare de tensiune, alimentarea la mufa de alimentare în acest caz este de 12VDC este apoi înjumătățită de divizorul de tensiune producând -6v și + 6v pe ambele fire externe de cupru sau puteți apela apoi autobuze. + V pentru LED este alimentat direct din spatele mufei de alimentare și folosește firul de cupru -6v pentru împământare printr-un rezistor de 1k, deoarece toate acestea vin înainte de divizorul de tensiune în ceea ce privește LED-ul -6v este normal sol. Acum, pentru a începe să adăugați celelalte rezistențe conform schemei.

Pasul 7: Realizarea scheletului 3

Cei doi condensatori mari 470uf 50v argintii sunt pentru șinele de alimentare, urmat de cei doi condensatori bi-pass roșii pentru stabilitatea Op-Amp doar în cazul oricărei oscilații care, strict vorbind, trebuie atașat cât mai aproape de picioarele Op-Amp. Acestea fiind spuse că nu am avut probleme de stabilitate cu acest CI în alte Cmoy-uri pe care le-am făcut. Aveți grijă să verificați polaritatea condensatoarelor înainte de lipire

Pasul 8: Realizarea scheletului 4

Aici puteți vedea picioarele Rezistorului Turcoaz (R4) care se desprind din partea de sus a IC-ului Op-Amp, aici se rotesc de la ieșire până la locul în care R5 ar trebui să fie pe Schematic. R5 este opțional și nu îl instalez niciodată, dar tot trebuie conectat la ieșire cu sau fără rezistență, aceasta reduce și firele suplimentare. Rezistorul turcoaz (R4) stabilește câștigul împreună cu R3. puteți vedea buclele mai bine în cea de-a doua imagine În cea de-a 3-a imagine, cele 4 cabluri de jos pot fi acum conectate la sol virtual (fir de cupru mijlociu)

Pasul 9: Realizarea scheletului 4

Timp pentru adăugarea capacelor de intrare, acestea opresc orice tensiune continuă (curent continuu) care intră în amplificator de la sursă (iPod ETC) prin mufa de intrare, deoarece aceasta ar fi, de asemenea, amplificată de un factor de câștig. Semnalele audio funcționează la curent alternativ (AC). În a doua imagine, picioarele de la rezistențele turcoaz sunt îndoite pentru a forma conexiunea de ieșire care va fi conectată la mufa pentru căști. A treia și a patra imagine arată conectarea mufelor de intrare audio și căști. Am folosit sârmă emailată de la un transformator vechi pentru a da un aspect consistent, dar are și o cantitate bună de izolație împotriva pantalonilor scurți.

Pasul 10: Realizarea imaginilor de referință ale scheletului

Iată câteva fotografii suplimentare pentru referință.

Pasul 11: Testarea

În acest stadiu, NU testați amplificatorul cu cele mai bune căști.

Pasul 12: Etanșare înainte de turnare

Aceste prize speciale sunt de la o placă de sunet veche de tip blaster de sunet, datorită faptului că le-aș putea sigila cu ușurință pentru a opri pătrunderea rășinii. Ambele părți audio ale mufei Jack au fost îndepărtate în timpul procesului de etanșare, laturile au fost apoi înlocuite după aplicarea rășinii în jurul marginilor. Rășina a fost plasată, de asemenea, în jurul tuturor știfturilor de conectare din partea de jos pentru a asigura o etanșare etanșă. S-a folosit mai multă rășină în partea de jos a mufei DC. Sper că rășina suplimentară nu va arăta prea mult în turnarea finită.

Pasul 13: Etanșare pre-turnare 2

Folosind Blue Tack și bandă transparentă, cele trei prize au fost conectate, cu degetele încrucișate;)

Pasul 14: ridicarea circuitului

Pentru a ridica circuitul în cadrul turnării, am lipit câteva ridicatoare de sârmă pe solul virtual care curgea pe mijlocul amplificatorului.

Pasul 15: Etichetați soclurile audio

M-am gândit că ar putea fi frumos să creez câteva etichete de intrare, parțial pentru a îmbunătăți aspectul soclurilor. După măsurarea soclurilor, acestea au fost realizate și tipărite la scară în Adobe PhotoShop, apoi imprimate pe hârtie foto subțire, apoi folosind bandă dublă lipită pe laturile soclului.

Pasul 16: Realizarea matriței

M-am gândit destul de mult în ceea ce privește designul și materialele pentru matriță, până la urmă am decis să folosesc un card gros de 1,5 mm. Când este tăiat cu un cuțit de ambarcațiuni, a lăsat o margine foarte curată și plană, care a ajutat la alocarea preciziei. Îmi dau seama că există modalități mai bune de a crea o matriță, cum ar fi utilizarea siliconului, dar scopul este de a obține laturile cât mai pătrate și mai adevărate, deoarece aceasta este o carte de proiect unic, părea ideală. Apoi am proiectat șabloanele de matriță în EaglePCB, apoi folosind bandă dublă, am lipit tipărirea pe card pentru a fi tăiată. Când a venit timpul pentru asamblarea matriței, fiecare colț a fost lipit cu un super adeziv până când toate părțile matriței au fost împreună ca una singură, moment în care am aplicat mai mult adeziv pe toată lungimea fiecărei părți. a fost aplicat al doilea ciclu de adeziv pentru a asigura îmbinările complet sigilate. Descărcări: Layout DXF și PDF de mai jos

Pasul 17: un tip diferit de „volum” (actualizat)

O modalitate ușoară de a calcula volumul în „ml” a fost umplerea unei căptușeli cu apă, apoi turnarea conținutului într-o ceașcă pentru a măsura volumul și greutatea. Aș fi putut măsura matrița cu o riglă, dar acest lucru a fost mai rapid și mi-a dat o indicație a greutății aproximative a rășinii necesare pentru a umple volumul matriței, de asemenea, trebuie să țineți cont de deplasarea articolului încapsulat. Am estimat că apa ar avea aproximativ o densitate și o greutate similare cu rășina. Acum știți volumul de care aveți nevoie pentru a urma instrucțiunile pentru rășina pe care ați achiziționat-o pentru a găsi raportul corect dintre rășină și întăritor. Am folosit Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 până la 2%), cred că este o rășină poliesterică, raportul dintre catalizator și rășină a fost de aproximativ 1%. A fost destul de greu să măsoară catalizatorul în cantități atât de mici. Există multe soiuri, care necesită raporturi diferite de rășină la întăritor. Așadar, amestecarea etc. se rezumă într-adevăr la tipul pe care îl utilizați.

Pasul 18: Amestecarea rășinii

Cu rășina amestecată, a trebuit să mă asigur că am turnat-o încet și aproape de matriță, astfel încât să nu încurajez bulele de aer. Puteți vedea în imaginea de mai jos că există o cupolă de rășină care se ridică deasupra matriței, aceasta pentru a permite contracția pe măsură ce rășina se vindecă. Odată ce rășina este amestecată, nu veți avea mult timp să lucrați cu ea înainte de începerea întăririi, așa că aveți tot ce aveți nevoie la îndemână.

Pasul 19: Tratarea reacției chimice

Matrița a fost apoi acoperită pentru a opri orice resturi sau praf care pătrund în turnare. O reacție chimică va începe și turnarea va genera multă căldură. Acesta este procesul de întărire la locul de muncă. Am folosit un termometru fără contact pentru a măsura temperatura, deoarece s-a întărit 8 minute și lucrurile devin fierbinți. se prezintă ca o gropiță a suprafeței. Am părăsit distribuția timp de 24 de ore pentru a mă întări complet înainte de a începe etapa următoare.

Pasul 20: Spargerea mucegaiului

După ce ați părăsit turnarea timp de 24 de ore, primul lucru de făcut a fost să șlefuiți cu centură partea superioară, astfel încât să fie plată la matriță. Apoi am avut un punct de referință pentru pătratul tuturor celorlalte părți. Am folosit mașina de șlefuit cu centură bine prinsă într-un menghină (vă rugăm să fiți atenți când faceți acest lucru!) După o șlefuire umedă cu P600, apoi hârtia P1200 Grit am rămas cu forma de bază.

Pasul 21: Dezactivarea muchiilor

Folosind din nou Vice, mi-am prins routerul cu o platformă improvizată deasupra. Am scos marginile ascuțite care ar fi predispuse la așchiere. Rulmentul de pe tija ruterului urmărește partea plană, tăind un șanț uniform pe toate marginile.

Pasul 22: Polonarea finală

Pentru a lustrui din nou suprafața, am folosit P600, apoi P1200 grit hârtie umedă și uscată înmuiată în apă. Am descoperit că T-CUT sau Brasso au făcut un lustruit excelent, a strălucit literalmente suprafața dintr-un finisaj plictisitor. Precauțiile la etanșarea prizelor au funcționat destul de bine și nicio rășină nu a intrat în cavitățile prizei Jack, există câteva bule minuscule de aer, dar nu se vede nimic. Singura modalitate de a elimina total bulele de aer ar fi fost folosirea unei camere de vid sau a unei cupole, deoarece, având în vedere acest lucru, cred că este posibil să fi forțat rășina în cavitățile de aer. Un sfat dacă ați avea o cameră de vid sau o cupolă ar fi să aspirați rășina după amestecare înainte de turnare, deoarece procesul de amestecare introduce niște bule de aer mici.

Pasul 23: Precauții

Poate exista unele îngrijorări cu privire la condensatoare în cazul inversării polarității. Dacă utilizați o sursă de alimentare fabricată, cum ar fi un neg de perete sau o cărămidă electrică și mufa are un centru pozitiv, aceasta nu este cu adevărat o problemă. În cazul unei defecțiuni catastrofale, condensatorii sunt construiți cu o presiune sigură. La capătul condensatorului, capacul este marcat, slăbindu-l. La rândul său, aceasta oprește condensatorul să creeze prea multă presiune. Ca măsură de siguranță, orificiile pilot pot fi găurite cât mai aproape de capetele condensatorului (nu în!) Acest lucru ar acționa ca o legătură slabă sau supapă de evacuare pentru orice acumulare de presiune. O diodă ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru a preveni polaritatea inversă.

Pasul 24: Testarea șinelor de tensiune

Există diferite moduri de a ridica circuitul, în afară de utilizarea firului subțire în timpul turnării, dar m-am gândit la asta de ceva timp. Există un avantaj al acestei metode în cazul unei defecțiuni. Pot verifica tensiunile splitterului +/-, de asemenea, a fost din motive de aliniere pre-turnare. Deși circuitul nu va mai putea fi reparat odată turnat, îmi va da o incitare la ceea ce s-ar fi putut defecta verificând masa virtuală (firul stă) împotriva conexiunilor jackului de putere negativ și pozitiv. Aici puteți vedea tensiunile împărțite de 12vcc -6 / + 6

Pasul 25: Temperatura de funcționare

FIERBINTE SAU NU ! În ceea ce privește preocupările legate de disiparea căldurii ……. Iată rezultatele la 12vcc (-6 / + 6) redarea muzicii la niveluri normale peste 60 de minute Contorul din dreapta măsoară temperatura ambiantă de 16c Termometrul infraroșu măsoară deasupra cipului IC la 18c Chiar și atunci când rulează la 18vcc temperatura a variat doar cu 1c Știam deja că circuitul nu va produce nicio căldură semnificativă înainte de a începe. Dacă acest lucru ar fi fost o problemă, aș fi încorporat un mic radiator pe partea superioară a IC-ului, dezvăluindu-se pe suprafața superioară a turnare. Deși nu există o protecție metalică așa cum ați avea într-un șasiu / PCB convențional, amplificatorul nu prezintă niciun zgomot nedorit sau interferențe RF, deoarece puteți asocia un design de șasiu deschis, cum ar fi acesta, este silențios, chiar dacă este lângă telefonul meu mobil și router WiFi. Inginerii electronici încapsulează sau încorporează electronice în rășini de zeci de ani, de obicei pentru amortizarea vibrațiilor sau controlul umidității, am decis doar să-l fac să pară prezentabil:)

Pasul 26: Galerie

Sper că v-a plăcut ghidul și poate vă va inspira pe unii dintre voi să încerce ceva de pe perete. Vă mulțumim că vă uitați la instructabil:) RupertTallman Labs

Locul doi în Provocarea Make It Real