Detector Varmint: 29 de pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

PCB-ul pe care l-am proiectat este un „Detector Varmint”. Varmint: substantiv, informal nord-american - un animal sălbatic supărător. În cazul meu, corbii și șmecherii ne atacă grădina. Chiar nu sunt o mare problemă, aceasta este doar scuza mea pentru a construi un dispozitiv alimentat cu energie solară.

Varmint Detector este un player MP3 activat de mișcare cu energie solară, pentru a speria animalele din grădină.

Scenariu: animalul se mișcă în fața detectorului, detectorul face zgomot, detectorul declanșează alte detectoare, mult mai mult zgomot, animalul fuge.

Detectarea este gestionată de un modul comun HC-SR501 PIR.

Zgomotul este produs de un difuzor atașat la un amplificator mono 8002a.

Amplificatorul este alimentat de un cip MP3 YX5200-24SS.

Clipurile de peste 100 de mp3 sunt stocate pe un cip Flash W25Q64JVSSIQ NOR.

Încărcarea la bord a flashului NOR este activată folosind un cip tampon LVC125A (izolează cipul NOR Flash).

Alți detectori sunt declanșați utilizând un transmițător RFM69CW 433MHz (utilizat și pentru a reduce la tăcere printr-o telecomandă de mână).

Totul este controlat de un ATtiny84A mcu.

Puterea plăcii este convertită la 3v3 printr-un convertor LM3671 DC-DC step down (la bord).

Puterea de la panoul solar este stocată pe o singură baterie 18650 reîncărcabilă 3.7v (4.2v când este complet încărcată) Li-ion.

Încărcarea bateriei este gestionată de un modul de încărcare a bateriei cu litiu TP4056.

Panoul este un singur panou solar epoxidic siliconic mono-cristalin de 5V 1,25W 110x69mm.

Operațiune:

Detectorul este pornit introducând o baterie. Odată alimentată, unitatea îi oferă utilizatorului 20 de secunde pentru a ieși din zonă înainte de a începe să răspundă la mișcare și / sau alerte de la alți detectori. Când ceva declanșează detectorul, acesta va începe redarea unei liste de clipuri audio MP3. Clipul MP3 redat este determinat de locul în care a rămas sau de indexul trimis de la alt detector. Clipurile vor fi redate atâta timp cât este detectată mișcare în zonă. Jucătorul se va opri atunci când nu se mișcă timp de 10 secunde. Când toți detectorii se joacă, toți joacă același clip (deși nu sunt sincronizați perfect). Dacă utilizatorul trebuie să intre în zona în care sunt amplasați detectorii, acesta poate folosi o telecomandă pentru a dezactiva detectoarele. Când utilizatorul pleacă, folosește telecomanda pentru a pune detectoarele în modul de așteptare. Pentru a economisi bateria pe timp de noapte, detectorul se oprește când se întunecă.

Telecomanda cu trei butoane este o placă de detector fără secțiunea MP3.

Fișierele STL ale părții 3D sunt disponibile pe thingiverse:

Schema este inclusă în pasul următor

Sursele sunt pe GitHub:

Dacă sunteți interesat să construiți unul, lista de piese și fișierele Gerber de pe bord sunt partajate pe PCBWay.com.

În cele din urmă, această placă cu un pic de ajustare poate fi utilizată în alte scopuri, cum ar fi telecomanda menționată mai sus. De asemenea, puteți elimina senzorul de mișcare și pur și simplu îl puteți utiliza pentru a reda de la distanță clipuri MP3. Sau ați putea elimina secțiunea MP3 și o puteți folosi pentru detectarea de la distanță, cum ar fi atunci când e-mailul este plasat în cutia dvs. poștală. Pentru un alt proiect care utilizează acest cip MP3, consultați

Pasul 1: Instrucțiuni pentru asamblarea consiliului

Urmează instrucțiunile pentru asamblarea plăcii (sau aproape a oricărei plăci mici). Dacă știți cum să asamblați o placă SMD, treceți la pasul 12. Începând cu pasul 12 există pași detaliați pentru asamblarea unui detector și a unei telecomenzi. Unele informații sunt oarecum avansate, cum ar fi pașii care descriu cum să descărcați o schiță pe microcontrolerul specific utilizat și cum să încărcați fișiere MP3 pe EEPROM.

Pasul 2: Montați placa

Folosind o bucată mică de lemn ca bloc de montaj, pun panoul PCB între două bucăți de bord prototip de resturi. Plăcile prototip sunt ținute de blocul de montare cu bandă dublă (fără bandă pe PCB în sine).

Pasul 3: Aplicați lipirea lipirii

Aplicați pastă de lipit pe plăcuțele SMD, lăsând toate plăcile goale goale. Fiind dreptaci, în general lucrez de la stânga sus la dreapta jos pentru a minimiza șansele de a murdări pasta de lipit pe care am aplicat-o deja. Dacă ungi pasta, folosește o ștergere fără scame, precum cele pentru demachierea. Evitați utilizarea unui Kleenex / țesut. Controlul cantității de pastă aplicată fiecărui tampon este un lucru pe care îl prindeți prin încercări și erori. Vrei doar un mic tampon pe fiecare tampon. Dimensiunea tamponului este relativă la dimensiunea și forma tamponului (aproximativ 50-80% acoperire). Când aveți dubii, utilizați mai puțin. Pentru știfturile care sunt apropiate, cum ar fi pachetul LVC125A TSSOP pe care l-am menționat anterior, aplicați o bandă foarte subțire pe toate plăcuțele, mai degrabă decât să încercați să aplicați un tampon separat pentru fiecare dintre aceste plăcuțe foarte înguste. Când lipirea este topită, masca de lipit va face ca lipirea să migreze către tampon, un fel ca și cum apa nu se va lipi de o suprafață uleioasă. Lipirea se va muta sau se va deplasa într-o zonă cu un tampon expus.

Folosesc o pastă de lipit cu punct de topire scăzut (Punct de topire 137C)

Pasul 4: Plasați piesele SMD

Așezați piesele SMD. Fac asta de sus în stânga în jos dreapta, deși nu are prea multă diferență în afară de faptul că este mai puțin probabil să pierdeți o parte. Dați fiecărei părți o ușoară atingere pentru a vă asigura că este așezată pe tablă. Când așez o piesă, folosesc două mâini pentru a ajuta la amplasarea precisă.

Inspectați placa pentru a vă asigura că condensatorii polarizați sunt în poziția corectă și că toate cipurile sunt orientate corect.

Pasul 5: Timp pentru pistolul cu aer cald

Folosesc o pastă de lipit la temperatură scăzută (Fără pastă de lipit fără temperatură scăzută fără plumb.) Țineți pistolul perpendicular pe tablă la aproximativ 4 cm deasupra plăcii. Lipirea în jurul primelor piese durează ceva timp pentru a începe să se topească. Nu vă lăsați tentați să accelerați lucrurile deplasând arma aproape de tablă. Acest lucru duce în general la suflarea pieselor din jur. Odată ce lipirea se topește, treceți la următoarea secțiune suprapusă a plăcii. Lucrează-ți drumul în jurul tabloului.

Folosesc un pistol cu aer cald YAOGONG 858D SMD. (Pe Amazon pentru mai puțin de 40 USD.) Pachetul include 3 duze. Folosesc cea mai mare duză (8mm). Acest model / stil este realizat sau vândut de mai mulți furnizori. Am văzut evaluări peste tot. Arma asta a funcționat impecabil pentru mine.

Pasul 6: Curățarea / îndepărtarea fluxului SMD

Pasta de lipit pe care o folosesc este promovată ca fiind „nu curată”. Trebuie să curățați placa, arată mult mai bine și va elimina orice margele mici de lipit de pe tablă. Folosind mănuși de latex, nitril sau cauciuc într-un spațiu bine ventilat, turnați o cantitate mică de Flux Remover într-un vas mic din ceramică sau oțel inoxidabil. Resigilați sticla de îndepărtare a fluxului. Folosind o perie rigidă, introduceți peria în îndepărtarea fluxului și frecați o zonă a plăcii. Repetați până când ați spălat în întregime suprafața plăcii. În acest scop, folosesc o perie de curățat arma. Părul este mai rigid decât majoritatea periilor de dinți.

Pasul 7: Plasați și lipiți toate piesele găurii de canal

După ce agentul de îndepărtare a fluxului s-a evaporat de pe tablă, așezați și lipiți toate piesele orificiului jgheabului, de la cea mai scurtă la cea mai înaltă, una câte una.

Pasul 8: Îndepărtați știfturile prin găuri

Folosind un clește de tăiat la nivel, tăiați știfturile orificiului traversant de pe partea inferioară a plăcii. Acest lucru facilitează îndepărtarea reziduurilor de flux.

Pasul 9: Reîncălziți prin știfturile găurilor după tăiere

Pentru un aspect frumos, reîncălziți lipirea pe știfturile orificiului traversant după decupare. Aceasta elimină urmele de forfecare lăsate de tăietorul de curățare.

Pasul 10: Îndepărtați fluxul orificiului traversant

Folosind aceeași metodă de curățare ca înainte, curățați partea din spate a plăcii.

Pasul 11: Aplicați puterea consiliului

Aplicați putere plăcii (nu mai mult de 5 volți). Dacă nimic nu se prăjește, măsurați 3v3 la ieșirea secțiunii regulatorului DC-DC (urmă groasă care alimentează două MOSFET-uri.) Puteți măsura acest lucru și pe condensatorul C3 de lângă ATtiny84A.

Pasul 12: Setați siguranțele ATtiny84A

Acest pas stabilește viteza procesorului și sursa ceasului. În acest caz este de 8 MHz folosind rezonatorul intern.

Fac asta folosind un ISP, în special cel pe care l-am proiectat (consultați https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…) Puteți utiliza orice ISP AVR, cum ar fi Arduino, ca ISP construit pe o placă de calcul. Consultați exemplul Arduino ca ISP din meniul Exemple Arduino IDE.

Atenție, instrucțiunile Mac OS înainte. Nu sunt un utilizator Windows.

Pentru acest pas, probabil că ați putea face acest lucru din Arduino IDE prin „Burn Bootloader”, dar prefer să fac asta dintr-o foaie de lucru BBEdit (ați putea face acest lucru și dintr-o fereastră Terminal)

Conectați cablul ISP de la antetul ICSP de pe placă la ISP-ul 3v3. Setați comutatorul DPDT lângă antetul ICSP la „PROG”.

Foarte important: trebuie să utilizați un ISP 3v3 sau puteți deteriora componentele de pe placă

Dacă ISP furnizează energie, deconectați alimentarea de la placă. Folosesc mai degrabă un cablu ISP cu 5 fire decât un cablu cu 6 fire. Cablul cu 5 fire nu furnizează energie. În acest fel pot face modificări software-ului fără a fi nevoie să îndepărtez / să alimentez placa între încărcări.

Alerga:

# ATtiny84A 8Mhz, ceas intern / Applications / Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C / Applications / Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD de mai sus trebuie înlocuit cu orice port serial USB conectat la ISP.

Pasul 13: Încărcați schița Varmint Detector

Dacă nu ați folosit niciodată un ATtiny mcu, trebuie să instalați prin Arduino Boards Manager (Tools-> Board-> Boards Manager), pachetul de atiny de David A. Mellis. Căutați ATtiny în fereastra Manager placi. Dacă pachetul nu apare, atunci trebuie să adăugați „https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json” la Preferințele Arduino - Manager plăci suplimentare URL-uri. Reveniți la fereastra managerului de panouri pentru a instala pachetul.

Odată ce pachetul este instalat, trebuie să descărcați software-ul Varmint Detector de pe GitHub:

Puteți îmbina aceste surse cu fișierele curente Arduino, dar o modalitate mai bună ar fi plasarea lor într-un folder numit Arduino Tiny, apoi setați calea Preferințelor Arduino pentru a indica acest folder. În acest fel, mențineți sursele ATtiny separate.

Setați placa (Instrumente-> Placă) la ATtiny24 / 44/84. Setați procesorul la ATtiny84, iar ceasul la 8 MHz intern.

Dacă nu ați făcut deja acest lucru, setați Programatorul (Instrumente-> Programator) la Arduino ca ISP.

Compilați schița Varmint Detector. Dacă merge bine, încărcați schița folosind același cablaj și ISP folosit pentru a seta siguranțele din pasul anterior.

Pasul 14: Creați fișierul hexagonal MP3 FAT

Fișierul MP3 FAT Hex poate fi creat folosind aplicația mea Mac OS FatFsToHex. Dacă sunteți un utilizator Windows, scopul final este de a obține o imagine a unui sistem de fișiere FAT16 care conține toate fișierele MP3 pentru a fi redate pe Varmint Detector încărcate pe EEPROM NOR Flash. Ordinea fișierelor din directorul rădăcină FAT determină ordinea de joc.

Dacă dețineți un Mac sau aveți acces la unul, descărcați aplicația FatFsToHex de pe GitHub:

Rețineți că nu trebuie să creați aplicația, există un fișier zip în acest depozit care conține aplicația construită.

După ce ați decis fișierele MP3 pe care doriți să le redați pe tablă, lansați aplicația FatFsToHex și trageți fișierele în lista de fișiere. Setați ordinea de joc aranjând fișierele din listă. Dacă acesta este un set de MP3-uri pe care credeți că le puteți folosi de mai multe ori, salvați setul pe disc folosind comanda save (⌘-S). Exportați (⌘-E) fișierul hexagonal MP3 pe un card SD, denumind fișierul FLASH. HEX.

Mă îndoiesc că cineva va construi una dintre aceste plăci, dar dacă cineva o face și te blochezi creând fișierul hexagonal MP3, contactează-mă și îl voi construi pentru tine.

Pasul 15: Încărcați fișierele MP3 pe EEPROM NOR Flash

Pentru acest pas aveți nevoie de un Arduino ca ISP (sau de placa pe care am proiectat-o) și de un cablu ISP cu 6 fire. Trebuie să utilizați un cablu cu 6 fire, deoarece placa va avea MOSFET-ul care alimentează secțiunea MP3 oprit. De asemenea, ar trebui să deconectați alimentarea de la conectorul de alimentare al plăcii.

Dacă nu utilizați ISP-ul pe care l-am proiectat, ISP-ul pe care îl utilizați trebuie încărcat cu schița mea Hex Copier și trebuie să aibă un modul de card SD conform instrucțiunilor din schița HexCopier. Schița HexCopier poate fi rulată pe orice Arduino cu un ATmega328p (și alte câteva ATMegas.) Această schiță se află în depozitul GitHub FatFsToHex.

Setați comutatorul DPDT lângă NOR Flash EEPROM la PROG. Conectați cablul ISP cu 6 pini între ISP și antetul NOR FLASH folosind GND așa cum este marcat pe placă pentru a determina orientarea corectă a conectorului.

Odată ce puterea este aplicată cu cardul SD introdus și rata de transmisie a unui monitor serial setată la 19200, trimiteți schiței o literă C și un caracter de returnare ("C / n" sau "C / r / n"), pentru a începe copia. Vedeți captura de ecran pentru răspunsul așteptat din schița copiatorului care rulează pe ISP.

Pasul 16: Construirea incintei

Așa cum am menționat anterior, fișierele 3D STL pot fi descărcate de pe Thingiverse:

Toate piesele se imprimă cu umplere de 20%. Doar BracketBase.stl trebuie tipărit cu suportul „Touching Buildplate”.

Imprimați următoarele părți: cutie, capac, farfurie, suport și piuliță, cu BracketBase tipărit separat, după cum sa menționat mai sus.

În timp ce așteptați câteva ore până la imprimarea carcasei, pașii următori descriu modificările modulelor achiziționate și crearea ansamblurilor de cabluri.

Toate piesele 3D au fost proiectate folosind Autodesk Fusion 360.

Pasul 17: Scoateți regulatorul 3v3 din detectorul de mișcare

Modulul detector de mișcare HC-SR501 vine cu un regulator de tensiune 3v3 deoarece placa a fost proiectată să funcționeze la 5V. Placa Varmint Detector funcționează la 3v3, astfel încât regulatorul trebuie îndepărtat. Dacă credeți cu tărie că regulatorul nu va cauza nicio problemă, atunci săriți peste această modificare.

Imaginile de mai sus sunt modificările înainte și după modificare. Regulatorul este îndepărtat cu ajutorul pistolului cu aer cald. Am protejat condensatorul electrolitic cel mai apropiat de regulator cu o folie de aluminiu. După ce regulatorul este îndepărtat, adăugați un jumper de 0603 0 ohm așa cum se arată în fotografie (va funcționa și un blob de lipit.)

Pasul 18: Opțional: Scoateți conectorul USB din modulul încărcătorului

Modulul de încărcător de baterii 18650 TP4056 Lithium are un conector USB care poate fi opțional îndepărtat. Dacă nu este îndepărtat, trebuie doar să folosiți un șurub mai lung pentru a-l fixa pe partea laterală a cutiei detectorului.

Șurubul utilizat la scoaterea conectorului este un cap M2.5x4 cu o șaibă. Nu veți avea nevoie de o mașină de spălat dacă conectorul USB nu este îndepărtat (conectorul USB se extinde suficient pentru a prinde capul șurubului.)

Pasul 19: Construiți cablurile

Majoritatea conectorilor sunt JST XH2.54, cu excepția unui conector dupont cu 3 pini (deși ați putea înlocui JST cu acest lucru.) Pentru conectorii JST masculi lipiți firele la pinii conectorului și apoi utilizați tuburi termocontractabile pentru a acoperi îmbinarea lipirii.. Acestea fac pini de sertizare JST de sex masculin și carcase de conector, dar sunt greu de găsit și nu merită cheltuielile.

Veți avea nevoie de un instrument de sertizare. Folosesc un Iwiss SN-01BM. Acest crimper manipulează pinii JST și Dupont. Acest sertizor de înaltă calitate funcționează mult mai bine decât sertarele fără nume și este doar cu aproximativ 5 dolari în plus. Sârma ar trebui să fie dezlipită în mod constant la 2 mm. Prima fotografie este adnotată pentru a afișa lungimea cablurilor și conectorii care trebuie atașați. Toată firul este de 26 AWG. Tăiați firele la lungimile indicate, dezbrăcați toate capetele la 2 mm, cu excepția robinetului solar, unde un capăt al fiecărui cablu ar trebui să fie de 4 mm. Capetele de 4 mm sunt răsucite împreună și lipirea se aplică înainte de lipire la pinii conectorului (vezi fotografiile)

NOTĂ: Știfturile cablului de 16 cm pentru panoul solar nu trebuie atașate decât după asamblarea suportului de montare al panoului solar.

Dacă nu ați mai folosit niciodată un instrument de sertizare: plasați un știft feminin în cel mai mic dintre cele două sloturi de sertizare cu știftul „aripi” îndreptat în sus. Distanța pinului se extinde de cealaltă parte a matriței este determinată de locul în care firul gol va fi sertizat la pin. Vedeți fotografiile care arată un pin JST în matriță. Strângeți mânerul sertizorului suficient pentru a împiedica căderea știftului din maxilarul / matrița de sertizare. Introduceți firul până când vedeți că capătul gol începe să se uite din partea opusă. Orientarea firului legat determină modul în care pinul se va împerechea cu conectorul. Vedeți fotografia pentru orientarea corectă. Cu firul în matriță, strângeți încet mânerul sertarului, până când auziți cum se eliberează clichetul sertizorului. NU vrei să vezi cât de greu poți strânge mânerul de sertizare. Dacă strângeți punctul de eliberare a clichetului, este posibil să tăiați firul din pin și să nu observați nici măcar până nu încercați să utilizați cablul. Dacă experimentați fire tăiate atunci când utilizați corect sertarul, sertarul trebuie reglat. Există o piuliță pe mâner pentru această reglare.

Pasul 20: Asamblați suportul de montare a panoului solar

Numele utilizate se referă la numele fișierelor de piese 3D STL.

Testați potrivirea BracketBase și Nut, reglați BracketBase / Nut, după cum este necesar. Dacă ați tipărit fără suport ar trebui să fie bine. Toți ai mei se potrivesc fără nicio curățare.

Apăsați o piuliță M3 în BracketBase (nu vă faceți griji dacă o veți strânge, șurubul îl va trage.) Alăturați BracketBase la Bracket și testați potrivirea. Odată ce sunteți mulțumit de potrivire, conectați cele două piese cu un șurub cu cap plat M3x22mm (am tăiat un șurub cu cap plat de 25 mm la dimensiune.) Odată satisfăcut de potrivire, separați cele două părți, punând BracketBase deoparte.

Folosind două șuruburi M3x8 cu cap plat, fixați uscat suportul pe placă. Dacă piesele se aliniază corect, înapoi șuruburile și puneți un strat subțire de material epoxidic plastic pe fața suportului care se împerechează cu placa. Strângeți cele două șuruburi și așteptați să se vindece epoxidicul.

Treceți un capăt al firului legat de 16 cm roșu / negru de 26 AWG prin consola și placa îmbinate. Lipiți firele pe panoul solar așa cum se arată în imagine.

Nu îndepărtați folia de protecție de pe fața panoului solar decât după asamblarea suportului de montare.

Curățați partea din spate a panoului solar cu un dispozitiv de curățare PCB.

Dacă panoul solar este plat, rulați o margine de silicon în jurul marginii plăcii. Dacă panoul solar este deformat, utilizați în schimb un strat subțire de plastic epoxidic. Am avut un panou deformat care s-a despărțit folosind silicon. Siliconul este preferat deoarece puteți scoate / refolosi panoul solar dacă este necesar. Cu epoxidic va fi dificil să scoateți panoul.

Strângeți panoul solar pe placă și așteptați ca adezivul să se vindece.

Rulați firul prin BracketBase. Strângeți șurubul de 22 mm. Crimpează pinii femele JST la fire. Atașați conectorul.

Pasul 21: Adăugați piesele casetei interne

Lipiți cele două cabluri ale încărcătorului pe placa încărcătorului (placa este bine marcată)

Montați uscat piesele interne.

Tăiați firele suportului bateriei 18650 la dimensiune (pentru a ajunge la încărcător)

Scoateți părțile interne.

Lipiți cablurile suportului bateriei 18650 la încărcător.

Mascați fața cutiei.

Mascați conul detectorului de mișcare.

Așezați un inel subțire de silicon în jurul detectorului de mișcare și a deschiderilor difuzoarelor.

Nu strângeți prea mult șuruburile …

Folosind șuruburi M2x5, fixați detectorul de mișcare și difuzorul. Rețineți că șuruburile detectorului de mișcare trebuie strânse împreună pentru a împiedica modulul să se balanseze într-o parte

Așezați și fixați suportul bateriei folosind un șurub M2.5x4.

Așezați și fixați încărcătorul utilizând un șurub M2.5x4 + șaibă (dacă ați scos conectorul USB), în caz contrar, indiferent de lungime funcționează, am scos întotdeauna conectorul USB.

Instalați și fixați placa Varmint Detector folosind 2 sau 4 șuruburi M2x5. Șuruburile autofiletante M2.3x5 pentru plastic funcționează, de asemenea.

În cele din urmă, instalați un PCB sau o antenă patch pe conectorul U. FL de pe placă. Antena din imagine este o antenă PCB de 433 MHz cu suport adeziv.

Pasul 22: Glisați pe capacul din spate și a terminat

Instalați o baterie 18650 încărcată, atașați cablul de alimentare la tablă, glisați pe capacul din spate și este gata să enerveze câteva varmints (sau soția dvs.).

Pasul 23: Opțional: Construirea telecomenzii Varmint Detector

După cum am menționat în introducere, telecomanda este placa detectorului varmint cu mai puține piese. Nu am de gând să intru în multe detalii despre ansamblul consiliului. În pașii următori sunt fotografii ale plăcii cu piese reduse care ar trebui să fie suficiente pentru a afla ce părți sunt utilizate.

Pasul 24: Asamblați placa

Asamblați placa urmând aproximativ aceiași pași ca placa Varmint Detector.

O diferență nu atât de evidentă în această placă este un jumper mic la stânga butonului de resetare, care se deplasează între două vii (găuri mici) pentru a transporta alimentarea la transceiver când MOSFET este îndepărtat (așa cum este în acest caz). Utilizați o bucată scurtă de sârmă de înfășurat 30 AWG. Dacă nu aveți sârmă de înfășurat sârmă, puteți utiliza șuvițe goale de sârmă dintr-un sârmă cu mai multe șuvițe mai grele, orice pentru a conecta cele două puncte.

Pasul 25: Imprimați părțile 3D

Numele utilizate se referă la numele fișierelor de piese 3D STL.

Imprimați părțile 3D: RemoteBase, MCU_Cover și Battery_Cover.

Piesele sunt tipărite la umplere de 20%, fără suport.

Pasul 26: Asamblați ansamblurile cablurilor cablajului bateriei

Am folosit plăci cu arc de baterie de 9x9mm. Le-am cumpărat de pe Banggood.com:

Habar n-am dacă mai vând plăci de aceleași dimensiuni. Am cumpărat alte plăci de pe AliExpress și erau puțin mai mari. Nu mi-am luat timp să modific designul pentru a le folosi.

Îndoiți filele așa cum se arată în fotografie. Tăiați și lipiți firele la lungime așa cum se arată. Atașați pinii JST de sex feminin.

Odată instalate clemele cu arc, nu le puteți scoate fără a distruge partea 3D. Plăcile au bavuri mici care împiedică îndepărtarea plăcii. Deci, asigurați-vă că totul este tăiat la lungimea potrivită.

Clemele cu arc sunt glisate în canale așa cum se arată. Am folosit capătul plat al unui driver hexagonal de 3 mm pentru a le împinge înăuntru.

Sârma curge în sus de la o filă, la nivelul marginii superioare a plăcii, apoi în jos la următoarea filă. Există canale în imprimarea 3D pentru conectarea firelor (din nou am folosit capătul plat al unui driver hexagonal.)

Pasul 27: Faceți placa butonului și cablajul

Placa de comutare este o bucată dintr-o placă prototip de 20x80mm tăiată la 30mm.

Comutatoarele sunt comutatoare momentane tactile 6X6X10 DIP. Lungimea butonului de 10 mm este măsurată din partea din spate a comutatorului, partea care atinge placa.

Un exemplu al acestui comutator:

În partea din spate a tabloului de comutare veți vedea coloanele găurilor M până la X. Picioarele comutatorului sunt plasate pe rândurile superioare și 3 ale tabloului în coloanele MP, QT, UX, cu jumperi între rândul 3 PQ și TU, cu pământul comun (fir negru) de pe X.

Găurile de susținere pentru șuruburile de montare se realizează prin mărirea găurilor inferioare P și U. Am făcut și o tăietură între găurile de montare pentru a rula firele.

Firele din fotografie au aproximativ 5cm. Atașați-le conform fotografiei.

Pasul 28: Instalați plăcile și antena

Înainte de a instala plăcile, alezați cele 3 găuri ale butonului la 3,5 mm

Plăcile sunt instalate folosind 6 șuruburi M2x5.

Antena este o antenă PCB de 433 MHz

Pasul 29: Setați siguranțele și încărcați schița

Utilizați aceeași procedură pentru a seta siguranțele și pentru a încărca schița, așa cum a fost descris anterior pentru placa complet completă Varmint Detector. Singura diferență este că încărcați schița VarmintDetectorRemote.

Atașați bateria și capacul mcu și gata.

Locul doi în concursul PCB