Ceasul Victorian Tantalus Nixie: 7 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Acest ceas urma să fie inițial cunoscut sub numele de Victoriana Clock după hobby-ul victorian de a pune obiecte sub cupole de sticlă până când un respectat constructor de ceasuri Nixie, numit Paul Parry, m-a informat că arăta ca un Tantal Victorian. Un Tantalus este un raft care poate fi blocat pentru decantatoarele de spirite și ar fi expus în orice casă victoriană la modă, așa că având o asemănare cu acesta, este acum numit Ceasul Victorian Tantalus Nixie.

Am avut întotdeauna o idee de a pune nixies sub sticlă, dar când am primit prima cupolă de sticlă pe care am comandat-o în urmă cu câțiva ani, din curiozitate, am fost amânat din cauza aspectului foarte dur. Recent am reușit să obțin niște cupole de sticlă potrivite de la PV Electronics, care erau ideale pentru proiect. Următorul lucru a fost de a obține tuburi de colon potrivite, iar soluția a fost de 12 x 100 mm eprubete fără margini.

Ceasul este construit în jurul setului PV Electronics Spectrum ZM1040 pe care l-am modificat pentru a acționa ca un kit „DINK” (tuburi de la distanță). O altă modificare a fost înlocuirea indicatorilor de colon neon cu LED-uri, deoarece nu am putut găsi un bec neon suficient de mare pentru a-i face dreptate.

OK, cu asta!

Pasul 1: Bits și Bobs care au făcut ceasul

Bara rotunda de alama de 6 mm

Bara rotunda de alama de 10 mm

Bara rotunda de alama de 14 mm

Bara rotunda de alama de 20 mm

Bara plana de alama 5 x 30 mm

Tub de alamă OD de 3 mm

1.5 x 30 bare plate din alamă

Placaj de 18 mm

Lemn stratificat de 12 mm

Pinii panoului de 30 mm

Adeziv pentru lemn Evostik

Flux de lipit

Solder

Miezul de la mouse-ul computerului defunct

Miezul cablului de date

Cupole de sticlă

ZM1040 Nixies

Kit de ceas PV Electronics Spectrum 1040 nixie

Apăsați pentru a face butoanele de comutare

LED-uri anod comune RGB de 5 mm

1 x nucă Tagua

Cablu panglică

3 șuruburi din oțel inoxidabil de 12 mm

4 șuruburi din alamă cu cap 50 mm

Spray acrilic negru

Spray acrilic transparent

Baze ceramice pentru tuburi B13B

Prize DIN cu 6 pini

Mufe DIN cu 6 pini

Manșon din împletitură din alamă de 3 mm

Șină de pin

1 x nucă Tagua

Pasul 2: Carcasa ceasului

Majoritatea ceasurilor mele sunt construite din lemn masiv, dar acesta este un design fabricat folosind placaj de înaltă calitate. Am avut câteva tăieturi de 18 mm și 12 mm, așa că acestea au fost folosite în carcasă.

Realizarea cutiei a fost simplă tâmplărie cu îmbinări de 45 de grade la colțuri și „capacul” lipit și cuie pe părți.

Odată ce cutia a fost realizată, a fost necesară marcarea atentă a tuturor găurilor și canalelor. Acest lucru a fost realizat folosind o imprimare la scară completă din dimensiunile plăcii de circuit și modificând distanța dintre tuburi pentru a permite cupolelor să le acopere.

Cea mai critică parte a capacului a fost canalele pe care să stea domurile. Am un instrument destul de periculos, care a fost un tăietor de rezervor, dar l-am modificat pentru a avea un tăietor exterior și interior. Au fost necesare câteva tăieturi de încercare în unele bucăți de placaj rămase pentru a face canalul corect. Odată ce a fost OK, tocmai am lucrat centrele și distanțele originale pentru tuburi. O tijă forstner de 22 mm a făcut găurile pentru bazele tubului și un capăt de 12 mm măcina găurile tubului de colon.

Inițial, am vopsit carcasa cu lac negru, deoarece doream un aspect foarte adânc, iar lacul oferă acest lucru, dar indiferent de ceea ce am făcut, nu am putut obține un finisaj impecabil, deoarece urmele pensulei nu s-ar topi. și a recurs la spray acrilic negru pentru a construi adâncimea de negru. Au fost necesare mai multe straturi cu câteva straturi transparente pentru a-l aduce și mai mult. Acest lucru sa dovedit a fi un eșec, deoarece nu a putut obține un finisaj de sticlă

Am folosit un bec cu putere redusă într-o cutie de carton pentru a ajuta la vindecarea acrilului din cauza temperaturilor scăzute când a fost aplicat.

Baza ceasului este finisată cu un profil din lemn mulat din șină de pin. Acest lucru are articulații de colț măcinate și un pas pe interior, care, atunci când carcasa ceasului este montată pe acesta, îi conferă o înălțime suplimentară, făcându-l să arate mai „victorian” decât o cutie dreptunghiulară. Aprovizionarea constructorului meu local nu avea nici o șină din lemn de esență tare, așa că am optat pentru pin și l-am pulverizat negru înainte de a termina în acrilic transparent.

Deoarece nu am fost mulțumit de vopsea, am suferit-o. Am luat sfaturi despre suferință dintr-unul dintre videoclipurile lui Adam Savage de pe Youtube. Nu am făcut nimic extrem, dar am uzat vopsea din zonele de margine și am adăugat câteva „fisuri” și daune finisajului în altele.

Uitându-mă la carcasă după aceea, am decis să adaug niște incrustări de alamă pe partea de sus și unde capacul era legat de restul carcasei. Configurarea unui router cu un tăietor de 6 mm și tăierea adâncimii de 1 mm a fost suficientă pentru a primi banda de alamă. Unele magazine de hobby vând ceea ce se numește „legarea cazanelor din alamă”, ceea ce face ca materialul de incrustare să fie ideal și este mai ieftin decât cumpărarea de benzi gata tăiate.

Pentru a fixa jumătatea superioară a carcasei la jumătatea inferioară am realizat 4 cleme mici din alamă care se introduc în găurile din jumătatea superioară și sunt înșurubate în jumătatea inferioară, două în față și două în spate.

Apoi a fost să adăugați suporturile, tubul de fixare a cupolei și comutatorul Frankenstein înainte de a conecta placa de circuit.

Pasul 3: Lucrarea de alamă

Nu am construit niciodată un ceas fără alamă și acesta are oodle din el, mult peste 60 de piese individuale, cu excepția șuruburilor și toate, în afară de 3, fabricate manual din metal.

Un lucru pe care îl planificasem pentru acest ceas era să-l arăt cât mai vechi posibil. Acest lucru a fost făcut prin aruncarea tuturor părților de alamă într-o baie de ficat de sulf, care dă o patină metalului care vine în mod normal din vârstă.

Ceea ce am vrut să obțin, de asemenea, a fost un aspect „manual” în loc de o finisare perfectă a mașinii pentru fiecare parte. Parantezele care țin bara de fixare a cupolei au fost realizate din material plat și marcarea parantezelor de susținere au fost o încercare pentru a spune cel puțin, deoarece a fost nevoie de câteva încercări pentru a obține aspectul dorit. Un șablon de cerc a fost la îndemână pentru acest lucru și transferarea designului în alamă a avut nevoie de răbdare.. Pentru a obține o suprafață de marcare pe alamă, pur și simplu treceți peste ea cu un stilou de indelebil și scrieți detaliile după cum este necesar. A fost finalizat manual pentru a obține șanfrenul prin setarea unui știft într-o scândură și reglarea înălțimii unei chiuvete deasupra acestuia pentru a obține gradul necesar de șanț. Prin mișcarea piesei împotriva știftului, șanțul a fost format în etape prin scăderea înălțimii tăietorului după fiecare trecere a piesei sub el până când am obținut adâncimea necesară. Găurile decorative din paranteze au primit și un șanț aplicat.

Tubul de reținere a fost un pic de efort, deoarece trebuia să fie 100% precis deasupra cupolelor. Am avut câteva greșeli la prima încercare, iar a doua s-a dovedit a fi exactă folosind distanțele șablonului pe care l-am folosit pentru găurile carcasei. Tubul de 14 mm are grosimea peretelui de 1 mm și după găurirea găurilor de 5 mm le-am bătut cu grijă la 6 mm pentru șuruburile de blocare care trec prin el. Găurile pentru ansamblurile LED RGB au fost făcute și în acest moment cu un burghiu de 3 mm.

Kitul Spectrum are dispoziții pentru iluminarea tuburilor de colon de pe setul original, dar am vrut să le folosesc pentru partea de sus a cupolelor și am spart o a treia sursă pentru un LED RGB de pe placă cu propria rețea de rezistențe. Iluminarea RGB pentru partea de sus a cupolelor a fost o provocare și a trebuit să găsesc o modalitate de a le furniza, care să corespundă aspectului ceasului.

Primele piese pe care le-am realizat au fost șuruburile de fixare a cupolei, bara rotundă de 6 mm filetată manual și piesa cheie de la placa de 1,5 mm lipită într-un slot. Le-am făcut mult timp, deoarece nu eram sigur de ce lungime va fi necesară, mai ușor de scurtat decât de lungit! Următoarele au fost carcasele RGB de la o bară rotundă de 10 mm cu alimentare de tuburi de 3 mm. Am inclus un set de diagrame ale pieselor într-un alt pas pentru a permite oricui să își fabrice propria versiune. 4 părți alcătuiesc carcasa cu cabluri obținute de la un mouse de computer defunct. Am alimentat 2 fire pe fiecare tub pentru a mă conecta la LED-ul RGB care avea cablurile tăiate la 3 mm și pliate alternativ pentru a face spațiu în carcasă. Lipirea acestora nu a fost la fel de dificilă pe cât am crezut că ar putea fi și, odată făcute și testate, le-am înghesuit cu adeziv epoxidic din 2 părți și am fixat „capacele” la locul lor. Le-am testat din nou după ce epoxidul se instalase doar pentru a mă asigura că sunt bine.

Cum se scoate cablajul din tubul de fixare? La început am fost un pic ciudat, dar după câteva zgârieturi la cap am venit cu prize și prize DIN cu 6 pini. Scoaterea carcaselor de montare a panoului un pic de prelucrare a ansamblurilor de prize le-a permis să se potrivească în interiorul tubului de fixare de 14 mm. Cablajul RGB din mijloc trebuia împărțit între fiecare priză și am folosit cele 2 prize verticale pentru a le defini. Au fost necesare câteva șuruburi de alamă de 3 mm pentru a le fixa în capetele tubului. Acestea au fost realizate din șuruburi de alamă și au fost fante cu un ferăstrău junior.

OK, am cablajul la capetele tuburilor acum trebuie să-l cobor la carcasă. La început, aveam în vedere dopurile de 90 de grade, dar tot ce am putut găsi au fost alamă sau plastic placat cu argint, așa că am ajuns să folosesc doar cele ieftine din plastic drept, după ce am aruncat carcasa de plastic și plăcile de masă care înconjoară blocul de știfturi. Din nou, a fost nevoie de un pic de prelucrare pe acestea pentru a le face să se potrivească carcaselor pe care le făcusem. Carcasele au fost realizate dintr-o bară rotundă de 22 mm întoarsă la 17 mm și treptată până la 18 mm cu o inserție de 14 mm și o inserție de 12 mm în interior pentru a seta ansamblul dop. O bucată scurtă de tub de 3 mm a fost montată pentru ieșirea cablajului. (vezi desenele)

Următorul a fost să ducem cablajul la carcasă, dar parcă s-ar potrivi cu designul. Manșoanele împletite din alamă de 3 mm au fost răspunsul împreună cu niște gulere de fixare și un „cablu” la adaptorul carcasei. Găsirea unui furnizor de împletituri de alamă a fost o încercare, deoarece transportul pentru cantitatea de care aveam nevoie a fost extorcant, ca să spunem cel puțin! L-am urmărit la un furnizor din Olanda care era destul de rezonabil pentru costurile de livrare către Irlanda. Inutil să spun că odată ce ați reușit în cele din urmă să rezolvați o problemă, apare o soluție mai ușoară din senin. Am lipit niște cabluri și a trebuit să elimin o conexiune cu panglica de lipit. M-am uitat la asta și m-am gândit: DOH!

Tipul de împletitură de lipit pe care îl am este țesut tubular și aplatizat pe bobină, am tăiat o lungime și l-am deschis de la plat pentru a afla că răspunsul a fost alături de mine tot timpul, OK, a fost de cupru, dar nu ar fi Am făcut o mare diferență în ceea ce privește aspectul, deoarece aș putea să-l murdăresc destul de ușor cu o soluție de ficat de sulf.

O caracteristică a kitului Spectrum este un senzor de temperatură. Acest lucru l-am montat de la distanță într-o carcasă perforată cu tuburi duble de 3 mm pentru a lua cablajul și o piesă de picior pentru montarea pe carcasa ceasului. De asemenea, în carcasă se află un LED RGB suplimentar pentru efect, extras ieșirile tranzistorului 2N7000 împreună cu 3 rezistențe pentru limitarea curentului.

Partea superioară a carcasei are inserții din alamă realizate din legături de cazan de abur de 1/4 , împreună cu câteva piese de umplutură din alamă, două benzi de alamă sunt montate în nișele carcasei, cu emblema poziționată central. a optat pentru câteva șuruburi cu cap în loc.

Pasul 4: Bitul Electrickery

Iată câteva fotografii detaliate ale ceasului și ale părților sale.

2018-11-06 - Am scos filtrele din tuburi pentru a obține un efect mai bun de la LED-urile RGB

Sper că acest lucru a fost de o anumită utilitate și i-ar inspira pe alții să ducă Nixie Clocks la nivelul următor, fiind doar cutii cu tuburi care ies în afară.

Multe mulțumiri pentru că ați ajuns până aici, Roddy.

Pasul 7: Scriburile mele pentru piese

Iată câteva schițe ale unor părți pe care a trebuit să le fac pentru ceas. Cele mai multe sunt relativ ușor de realizat dacă aveți acces la un strung și o mașină de frezat.

Când lipiți piese împreună folosiți o lipire pură și o pastă de flux, deoarece lipirea cu colofoniu nu curge la fel de bine ca și lipirea pură

Sfat de cablare

Dacă comandați cablarea de la un furnizor, de obicei trebuie să comandați mai mult decât aveți nevoie, cu excepția cazului în care faceți multă muncă. Majoritatea dintre noi avem șoareci vechi de computer care erau conectați prin cablu și cabluri de date pentru conectarea la modemuri. Acestea sunt o sursă ideală pentru cabluri fine pentru tuburi cu diametru mic, cum ar fi în acest ceas, deoarece capacitatea de încărcare curentă nu trebuie să fie ridicată, deoarece un LED mediu va folosi 20 - 35 mA și un LED RGB aproximativ 30 mA pentru fiecare culoare.