Încă o altă conversie ATX în bancă: 7 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Atenție: Nu folosiți niciodată o sursă de alimentare ATX cu carcasa oprită, cu excepția cazului în care știți exact ce faceți, acestea conțin fire sub tensiune letală

Există câteva proiecte în jurul valorii de a converti o psu ATX într-o psu bancă, dar niciunul dintre ele nu a fost cu adevărat ceea ce am vrut, așa că am decis să fac propria versiune cu puțin ajutor de la niște convertoare ieftine de buck (care pot fi modificate în buck -modul Boost pentru a produce o ieșire negativă) pentru a obține alte tensiuni decât cele standard ATX. Lucrul frumos la utilizarea convertoarelor este că acestea pierd foarte puțină energie.

Lucrurile pe care le-am găsit greșite cu cele pe care le-am privit sunt: * Prea mare - carcasă externă mare * Fără carcasă externă - am vrut să păstrez intactă carcasa ATX-ului! * Utilizarea insuficientă a rezultatelor * Rezultate limitate * Lipsa flexibilității. * Utilizarea insuficientă a puterii disponibile de la un alimentator ATX.

Acestea fiind spuse, există câteva modele frumoase aici pe Instructables, ar trebui să le verificați cu siguranță înainte de a continua cu acesta.

Un psu ATX are multe fire dintr-un motiv - poate livra o mulțime de amperi. Desigur, majoritatea acestor amplificatoare au o tensiune, 5v sau 12v, dar sunt tensiuni foarte utile pe care trebuie să le admiteți. Deoarece este disponibilă mai multă putere la aceste tensiuni decât probabil că voi folosi vreodată în experimentele mele, are sens să transformăm o parte din aceasta în diferite tensiuni. Am folosit convertoare KIS3R33 second-hand pentru tensiuni care nu sunt ATX.

„rc”, de mai jos înseamnă „curentul nominal pentru alimentatorul ATX pe care îl utilizați” Deci, tensiunile din acest psu vor fi: + 2,5v, 0, -2,5v @ 3A …… utile dacă doriți să rulați op-amperi de 5v pe o aprovizionare divizată + 3.3v, 0 @ rc, …… Aveam de gând să adaug -3.3v, dar nu există niciun punct + 5v, 0, -5v @ rc …… Dacă este disponibil -5v, de ce să nu folosiți aceasta. Puteți adăuga o ieșire mai puternică -5v folosind unul dintre convertoarele modificate. + 5v, 0 printr-o priză USB (scoasă de pe un computer vechi) + 9v, 0 @ 3A …… Am vrut să o pot folosi în locul unei baterii de 9v + 12v, 0, -12v @ rc

Ieșirile 3A vor avea un rating maxim de 4A.

După aceasta, tensiunile disponibile depind de complexitatea cu care sunteți pregătit să faceți față: * Ieșiri + și - reglabile până la +11, 0, -11 volți @ 3A utilizând modulele KIS3R33 * Acestea pot fi făcute pentru a urmări, oarecum prost, cu adăugarea unui amplificator operațional și a unor rezistențe * Tensiuni mai mari decât maximul ATX, urcând la orice doriți, într-adevăr. Acestea pot fi reglabile și pot urmări, dar trebuie să construiți un boost și un circuit Buck-Boost folosind câteva IC-uri de comutare MC34063. Le-am luat dintr-un singur motiv - sunt ieftine. O bandă de 10 pachete de montare la suprafață costă doar 1 GBP. Avertismentul acestei abordări este că curentul de intrare poate atinge vârfuri foarte mari.

După multe experimentări, am renunțat la ideea de urmărire + și - ieșiri reglabile folosind 2 dintre convertoarele KIS3R33, cu unul modificat pentru funcționarea buck-boost, deoarece urmărirea nu este suficient de precisă și nici intervalul suficient de mare pentru a fi cu adevărat util. Cu toate acestea, am inclus un circuit - sperăm că îl puteți îmbunătăți.

Desigur, puteți combina și potrivi pentru a obține rezultatele dorite.

Ieșirea -12v a psu-ului ATX este destul de limitată pentru curent, am descoperit că a mea a fost puțin scurtă la tensiune. Dacă doriți -12v cu mai mult mormăit, va trebui să adăugați un convertor mai puternic. Dacă nu doriți să construiți un circuit MC34063, este posibil să încercați în lanț modulele KIS3R33 modificate.

3A este specificat deoarece acesta este curentul nominal maxim pentru modulele convertorului buck. Poate fi puțin mai puțin pentru tensiunile negative

0v este punctul din care se măsoară toate celelalte tensiuni - se referă la firele negre din psu. Dar bineînțeles că știai că …

Alte tensiuni pot fi obținute utilizând o tensiune diferită de zero pentru o parte, de exemplu, dacă utilizați -5v ca 0, + 12v vă va oferi 17v, cu toate acestea linia „reală” 0v va fi acum la + 5v în raport cu nou 0v. De asemenea, curentul va fi limitat la cea mai mică sursă de alimentare utilizată în acest aranjament.

Versiunea de bază a acestei surse nu are limitări de curent dincolo de limitele destul de ridicate ale alimentatorului ATX. Adăugarea limitării foldback-ului nu intră în sfera acestui instructable.

De ce ai nevoie:

* Un psu ATX vechi, extras în mod obișnuit dintr-un computer vechi. * Unele convertoare KIS3R33. Le puteți cumpăra de pe eBay și din alte locuri foarte ieftin. Nu vă lăsați atrași de acele „kituri de conversie”. Convertorii în sine conțin un cip MP2307, un inductor și alte componente. Acestea sunt setate la 3,3V, dar au un pin de reglare, astfel încât să puteți seta orice tensiune doriți și sunt ușor de convertit în ieșire negativă. * Unele stâlpi de legătură de 4 mm în diferite culori sau alte terminații la alegere. * Câteva foi de tablă pentru carcasă * Câteva foi de plastic pentru panoul frontal * Câteva plăci de PAL pentru bază * O bucată mică de lemn pentru montarea comutatorului și LED-uri * Unele nituri orb (aka nituri pop) * Unele șuruburi de lemn * Un comutator și unele LED-uri, de preferință unul roșu și unul verde. (NB, de când am scris acest instructable, am schimbat comutatorul pentru un nou design, consultați aici:

* Unele terminale de sertizare

Am folosit aceste materiale pentru că sunt ceea ce întâmplător am. Reciclați ceea ce aveți, prieteni, și produceți ceva unic

Instrumente: * Tăieturi de staniu * Burghiu + burghie * Freză cu trepte (pentru a obține găuri mari îngrijite) * Pumn central * Busolă * Pătrat * Rigla și creion * Ferăstraie (de fapt, am găsit un ferăstrău electric care să fie util atunci când tăiați tablă de oțel mai groasă) * Instrument de nituit * Șurubelniță * Cheie pentru a monta piulițe pe stâlpi de legare (deși puteți utiliza clești) * Fier de lipit * Instrument de sertizare

Postfață: De atunci a trebuit să înlocuiesc alimentatorul ATX în această conversie, deoarece primul a murit. Cred că s-ar fi putut datora lipsei unui rezistor conectat la ieșire.

Pasul 1: ATX to Go …

Așa că v-ați găsit o sursă de alimentare ATX. În funcție de momentul în care a fost realizat, acesta poate avea diferiți conectori suplimentari, dar cei standard sunt conectorul plăcii de bază și conectorii molex cu lanț de margaretă. Cu excepția cazului în care este foarte vechi, va avea un conector suplimentar cu 4 pini, cu 2 x 12v și 2 x 0v fire. Poate avea și un conector alb cu 6 pini.

În funcție de momentul în care a fost realizat, poate avea sau nu o ieșire de -5v. Dacă o face, cea mai mare parte a puterii este furnizată și la ieșirea + 5v, cu toate acestea, sursele mai noi livrează cea mai mare parte a puterii la ieșirea + 12v. Verificați eticheta pentru detalii.

O bună sursă de informații este www.formfactors.org - Am extras desenele tehnice din documentele lor.

Alimentatorul special pe care l-am folosit este unitatea de 250 W, cu următoarele ieșiri: 3.3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Pe o sursă modernă, aici este disponibilă cea mai mare parte a puterii. 84W pe acesta, nu prea rău.-12v, 0,8A

Găsiți conectorul cu 4 pini 2x12v. Dacă alimentarea este conformă cu specificația 2.0 sau o versiune ulterioară (citiți eticheta pentru aceasta), trebuie să păstrați firele de 12v la aceasta ca o pereche, deoarece este o alimentare separată pentru restul ieșirilor de 12v și are propria protecție curentă, așa că lipiți această pereche de fire galbene împreună. Dacă aveți dubii, păstrați-le oricum ca o pereche.

Am primit informațiile de mai sus de la această intrare pe Wikipedia:

Examinați conectorul plăcii de bază, consultați această diagramă https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. La pinul 13 (pe un conector cu 24 de pini) există 2 fire care intră în pin, unul portocaliu și unul mai subțire, care poate fi maro sau portocaliu (cel mai subțire este un fir senzor) Va trebui să le conectați din nou împreună, deci lipiți-le împreună. Identificați firul indicator „putere bună” de pe pinul 8, acesta va fi gri sau alb și marcați-l. Dacă există o alimentare de -5v pe pinul 18 acesta va fi alb sau albastru, deci marcați și asta (dar nu veți avea două fire albe). Deci, acum tăiați conectorul. Lăsați suficientă lungime de sârmă pentru a ajunge la prizele panoului frontal. Rețineți care este firul -12v, de obicei albastru, dar ar putea fi maro.

Apoi tăiați conectorii molex. M-am gândit să las unul atașat în cazul în care vreau să rulez un hard disk sau ceva de genul acesta, dar apoi am decis dacă trebuie să fac asta, îl pot conecta la prizele panoului frontal, așa că a venit. Din nou, lăsați suficient cablu pentru a vă conecta la conectorii panoului frontal.

Găsiți firele verzi și mov de la conectorul plăcii de bază. Cel verde pe care îl veți conecta la un comutator pentru al porni. Cel violet va alimenta LED-ul de așteptare. LED-ul „pornit” poate fi alimentat de la firul „putere bună”. Puneți-le împreună pentru mai târziu. De asemenea, veți avea nevoie de un fir suplimentar pentru întoarcerea 0v pentru comutatorul LED și „pornit” și priza USB

Acum ar putea fi un moment bun pentru a număra firele, notați câte aveți din fiecare culoare.

Pasul 2: faceți cazul

Am realizat o carcasă de 11 cm lățime de 15 cm înălțime și 15 cm adâncime, care este suficient de mare pentru a menține alimentatorul cu spațiu pentru a circula aerul și pentru a face conexiunile panoului frontal. Cu retrospectiva, probabil ar trebui să fie un pic mai adânc pentru a permite firele și PCB-urile suplimentare.

Părțile laterale. Acestea măsoară 19cm x 20.5cm. Am tăiat bucăți dintr-o carcasă veche a cuptorului cu microunde pe care o demontasem pentru altceva. Lăsați aproximativ 8 mm flanșă la marginile frontale, superioare și posterioare, astfel încât fiecare piesă să măsoare 16,6 cm x 15,8 cm

Am îndoit marginile prin prinderea bucăților între două bucăți de rafturi din oțel și lovind marginile cu un ciocan. Puteți îndoi marginile prin prinderea lor într-un menghin sau chiar îndoiți-le cu clești, dar obțineți un pic de margine ondulată cu aceste metode.

Am făcut topul dintr-o oțel mai gros decupat dintr-o carcasă veche pentru PC, deja cu un finisaj negru frumos. Este îndoit doar în față și în spate. Îndoirea din față face parte din forma originală.

Piesa din spate este o altă bucată de oțel subțire. Măsurați psu-ul dvs. pentru a afla exact unde să faceți găurile, dar permiteți un pic de "spațiu de mișcare". Utilizați desenul de pe www.formfactors.org ca ghid de bază, dar modificați-l pentru a se potrivi cu consumul pe care îl aveți de fapt.

Întregul lucru alunecă doar pe baza de PAL și este ținut în poziție cu șuruburi.

Tăiați o bucată de lemn în care să înșurubați șuruburile de montare a panoului frontal și, de asemenea, să montați LED-urile, comutatorul și mufa USB. Lipiți acest lucru în partea superioară a carcasei.

Găuri de ventilație. Găsiți centrul fiecărei piese laterale și marcați-l cu un pumn central. Desenați cercuri concentrice cu o busolă. Mărimea fiecărui cerc este evaluată prin ochi pentru a obține o distanță mai „naturală”. Găurile sunt distanțate cu 6 per cerc. Când ați desenat fiecare cerc, marcați un loc pe el oriunde și folosiți busola pentru a-l împărți în 6. În cazul în care nu știți cum să faceți acest lucru, așezați punctul busolei pe locul de pornire și folosiți-l pentru a pune un semn pe ambele părți. Așezați punctul busolei pe fiecare semn pe care l-ați făcut și mai faceți 2 semne. Așezați punctul busolei pe fiecare dintre acestea și, sperăm, ultimele semne vor fi în același loc. Când ați făcut acest lucru pe ambele piese laterale, setați busola pentru următoarea dimensiune și faceți următoarea. Din nou, alegeți orice loc aleatoriu din jurul cercului pentru a începe, pentru a obține un aspect mai natural.

Am forat găurile folosind un tăietor de trepte, deoarece face găuri rotunde (și mari) frumoase, dar puteți utiliza doar dimensiuni crescute ale burghiului, totuși vă așteptați ca găurile dvs. să fie ușor triunghiulare în acest caz. Găuriți găuri mici de pilot pentru a vă asigura că dimensiunea mai mare nu rătăcește.

Panoul frontal. Am avut niște perspex roșu dintr-o bucată de semn vechi pe care am găsit-o, așa că am tăiat o bucată din asta. Puteți utiliza orice material atâta timp cât puteți monta stâlpii de legare pe el. Când marcați panoul frontal, trebuie să aveți în vedere că piulițele de montare pentru rândul inferior al terminalelor trebuie să degajeze baza din PAL. Piulițele pentru bornele laterale trebuie să degajeze flanșele de pe panourile laterale. În partea de sus trebuie să existe spațiu pentru întrerupător și LED-uri și bucata de lemn pe care sunt montate.

Dacă utilizați dimensiuni diferite de cele din desen, trebuie să decideți câte terminale se vor încadra confortabil în lățimea pe care o aveți la dispoziție, împărțiți lățimea la numărul de terminale. Aceasta este distanța dvs. între ele. Împărțiți această cantitate la 2 pentru a obține distanța de la fiecare margine. S-ar putea să trebuiască să modificați puțin acest lucru pentru a face totul potrivit. Pentru a potrivi înălțimea, determinați unde trebuie să se potrivească rândurile de sus și de jos, apoi împărțiți spațiul dintre ele, decideți din nou câte terminale se vor potrivi și împărțiți spațiul în consecință. Unul sau mai multe dintre terminale vor fi înlocuite cu un buton de control, deci trebuie să vă asigurați că există suficient spațiu în această poziție.

Dacă aș face din nou acest lucru, aș fi decupat o secțiune din fileul de lemn din partea de sus pentru a ridica mufa USB.

Pasul 3: Montați terminalele

Am ales să folosesc postări de legare ieftine disponibile în pachete de 5 culori pe eBay de la diferiți furnizori. Dacă le folosiți, faceți cumpărături, prețurile sunt destul de variabile și am văzut cel puțin 2 stiluri, totuși culorile par a fi limitate la roșu, negru, verde, albastru și galben. De asemenea, am cumpărat stâlpi de legătură roșii și negre de același tip.

În funcție de sursa de alimentare pe care o aveți, este probabil să alegeți o altă schemă. Unul modern ar trebui să pună accentul pe ieșirile de 12V. Acesta este destul de vechi, deci are mai multe ieșiri de 5V.

Terminalele speciale pe care le-am folosit au 2 piulițe pentru a face conexiunea, precum și un terminal de lipit. Una dintre piulițe asigură miezul metalic în corpul din plastic. Am strâns această piuliță înainte de a monta stâlpul în panou pentru a o întări înainte de a strânge piulița de montare principală, pentru a reduce șansa de a sparge corpul din plastic.

Găuriți mici găuri pilot în panou înainte de a găuri găurile de dimensiuni complete pentru terminale. Acest lucru asigură o poziționare mai precisă. Toate burghiele „rătăcesc” înainte de a mușca în materialul forat, iar burghiele mai mari rătăcesc mai mult. O gaură pilot asigură că nu pot face acest lucru. Găurile ar trebui să fie de 7 mm pentru aceste terminale speciale. În mod ideal, din moment ce stâlpii au părți plate pe partea filetată, găurile ar fi ovale pentru a opri stâlpii să se poată roti (poate 5,5 mm peste apartamente), totuși am fost fericit doar să găuresc cele rotunde simple.

Introduceți terminalele în găuri, începând cu un rând de negre în partea de jos, apoi (pentru un psu mai vechi) un rând de roșii deasupra acestora. Acestea vor fi terminalele 0v și 5v.

Asociați firele de la alimentator în funcție de culoare, dar încercați, de asemenea, să le potriviți în funcție de lungime. Încercați să le sortați puțin, astfel încât să nu se răsucească și să se încrucișeze atât de mult. Din nou, numărul fiecărui tip de fir și numărul de terminale pot fi diferite, astfel încât o combinație diferită de perechi poate fi mai potrivită pentru dvs.

Asa de. îndepărtați aproximativ 5 - 7 mm de la capătul fiecărui fir și montați-le cu un terminal mic de sertizare inel. Montați un fir negru suplimentar mai subțire în 2 dintre perechile negre și un fir roșu suplimentar mai subțire într-una din perechile roșii. Adăugați, de asemenea, un fir suplimentar cu grosime completă, o pereche de 12v și o pereche de 5v. Acestea trebuie să fie suficient de lungi pentru a ajunge la comutator și LED-uri, mufă USB și regulatoare KIS3R33. Perechile mai lungi merg la terminalele cele mai îndepărtate de unde firele ies din alimentator. Montați fiecare terminal inelar pe un stâlp terminal, dar nu strângeți încă complet piulițele, deoarece firele trebuie să se poată mișca puțin în timp ce lucrați la el. De asemenea, le face ușor de anulat dacă trebuie să schimbați lucrurile sau să eliminați panoul. Dacă le aveți, este, de asemenea, o idee bună să montați o șaibă anti-agitare între inel și piulița superioară Desigur, puteți lipi firele, dar acest lucru este mai greu de demontat dacă trebuie să faceți acest lucru. Chiar dacă nu aveți încă toate tensiunile pregătite, acest lucru elimină unele dintre fire.

Pasul 4: comutator, lumini și alimentare USB

Am folosit o bucată de placă de circuite din ceva pe care am demontat-o pentru asta, deoarece avea deja un comutator pe ea și niște găuri pentru a monta LED-urile. Pur și simplu l-am înșurubat la bucata de lemn din partea de sus a carcasei și am măsurat unde găurile trebuiau să fie. Am extins comutatorul de pornire / oprire folosind un pic de tub de plastic de la un dozator de săpun și am montat un fel de buton pe el. Puteți utiliza un comutator de montare pe panou și LED-uri de montare pe panou (cu siguranță ar fi mai ușor). Lucrul frumos legat de montarea unei extensii la un comutator prin apăsare ca acesta este că vă permite să localizați comutatorul bine înapoi de la panou.

Conectați catodii LED-urilor și unul dintre terminalele comutatorului, conectați un rezistor de 470 ohmi la anodul fiecărui LED și conectați celălalt capăt al unuia dintre acestea la firul "standby" purpuriu și celălalt la gri (care ar putea fi alb în cazul dvs.) sârmă „putere bună”. Am un LED verde pentru standby și unul roșu pentru putere bună. Conectați firul verde la comutator. S-ar putea să găsiți că aveți nevoie de rezistențe de valoare diferite pentru cele două LED-uri pentru a le oferi aceeași luminozitate.

Conectați unul dintre firele negre mai subțiri pe care le-ați adăugat de la panoul frontal la conexiunea comună a comutatorului și a LED-urilor. Conectați celălalt la terminalul 0v de la priza USB. Conectați firul roșu mai subțire pe care l-ați adăugat la terminalul de 5v de la priza USB.

Conectați ecranul soclului USB la masă și cei doi pini de date împreună, dar nu le conectați la altceva. Unele surse de alimentare USB au un rezistor între date și V + sau V-, dar specificația reală nu o menționează.

Sursele de alimentare USB ar trebui să fie limitate la ieșirea de 500 mA. Puteți adăuga un circuit de limitare foldback sau o siguranță pentru a realiza acest lucru, dar l-am lăsat așa cum este, deoarece este doar pentru mine.

Pasul 5: Tensiuni suplimentare

Modulele de conversie buck KIS3R33 sunt disponibile ca articol uzat, în cantități ieftine de la diferiți furnizori de pe eBay și din alte locuri. Am cumpărat un pachet de 10 pentru a experimenta. Acestea conțin un cip convertizor MP2307, un inductor și niște condensatori și rezistențe. Fără altă conexiune decât V + și 0v, ieșirea va fi în jur de + 3,3v. Dacă conectați un potențiometru de 100k cu ștergătorul la pinul de reglare, un capăt la ieșire și celălalt capăt la 0v, puteți regla ieșirea între aproximativ 1v și aproape de tensiunea de alimentare.

Ieșire negativă

Folosind o șurubelniță mică, scoateți partea inferioară de pe una din carcasa modulelor. În colțul în care se află pinul de pornire / oprire, există 2 canale (acestea sunt găuri mici placate cu cupru care leagă cele două părți ale plăcii de circuit). Folosind un burghiu mic ținut în degete, tăiați cu grijă cuprul din jurul acestora. Scoateți numai cuprul, nu forați prin tablă!

Pe cealaltă parte a plăcii, cele două canale pe care tocmai le-ați tăiat sunt conectate la un condensator și trebuie să conectați un fir la acesta. Puteți fie să împingeți firul într-una dintre găuri și să-l lipiți din această parte folosind un fier de călcat fin, fie să scoateți placa din carcasă și să lipiți firul de cealaltă parte. Aveți grijă să nu o scurtați la masă sau la conexiunea pornită / oprită. Bineînțeles, puteți conecta firul în interiorul carcasei, ceea ce lasă loc pentru a pune fundul la loc.

Tăiați firul la lungime și conectați celălalt capăt la ieșirea convertorului. Conexiunile sunt acum: intrare: nemodificat teren: ieșirea originală ieșire: masa originală.

Tensiunea este încă reglată în același mod. Diferența dintre 0v și cea mai negativă întindere a ieșirii va fi acum mai mare decât diferența dintre 0v și cea mai pozitivă măsură a ieșirii unui convertor nemodificat, cu toate acestea probabil că nu ar trebui să o rulați în cea mai negativă măsură. Nu trebuie să existe mai mult de 23v între ieșirea -V și intrarea + V

Puteți face o placă de circuit pentru a pune convertoarele sau le puteți monta pe o bucată de placă matricială sau, deoarece circuitul este destul de simplu, puteți conecta totul la stilul "cuib de șobolani". Nu contează cu adevărat atâta timp cât există suficient spațiu pentru a circula aerul. Dacă luați opțiunea „cuib de șobolani”, lipiți carcasele convertorului direct pe carcasa metalică. Am desenat un design direct pe o bucată de fier vechi SRBP îmbrăcat în cupru folosind un stilou OHP. Am montat totul la suprafață și am folosit bandă de spumă dublă super-puternică pentru a lipi cealaltă parte a plăcii în carcasă

Ieșiri variabile

Este simplu să realizați un regulator 3A reglabil folosind unul dintre modulele KIS3R33, atât pentru ieșiri + cât și pentru -. Am experimentat cu circuite pentru a regla un regulator negativ pe pistă cu unul pozitiv pentru a produce ieșiri oglindite.

Urmărirea poate fi realizată utilizând circuitul op-amp prezentat, cu unul dintre module modificat pentru ieșire negativă, totuși rezultatul este mai puțin decât satisfăcător. Circuitul funcționează deoarece amplificatorul opțional dorește să păstreze ambele intrări la aceeași tensiune. Deoarece o intrare este conectată la 0v, iar cealaltă intrare este conectată într-o configurație sumară, ar trebui să provoace ambele ieșiri să fie egale în mărime și opuse în polaritate.

totuși am întâmpinat câteva probleme: * Ieșirile nu urmăresc cu precizie, pot exista 0,5v sau mai multe greșeli * Extensiile sunt limitate la aproximativ +/- 11,5v și +/- 1V * Există o mare întrebare cu privire la modul în care este util, de fapt, atunci când măsura este de numai +/- 11,5V

Am încercat să îndepărtez rezistențele de setare a tensiunii dintr-o pereche de module, însă am constatat că rezultatul a fost foarte neliniar și că urmărirea este chiar mai rea decât înainte.

Pasul 6: Alte tensiuni

O limită majoră a alimentatoarelor ATX este tensiunea superioară de 12v. Să presupunem că vreau 13,8v sau 18v sau 24v? Sau vreo altă tensiune?

Aici intervine un convertor de impuls. Acesta este un mic circuit care funcționează prin pornirea și oprirea unui curent printr-un inductor, care produce o tensiune mai mare la ieșire decât la intrare. Foarte util în această situație.

Am aflat rapid că pentru a obține o cantitate semnificativă de curent de la ieșirea unui convertor de creștere necesită un curent de vârf mare la intrare, prin urmare, pentru orice curent de ieșire semnificativ, cantitatea de creștere a tensiunii trebuie limitată. Folosind un cip de conversie MC34063 cu un tranzistor de trecere extern, pentru a obține o ieșire de 25v la 1A dintr-o sursă de alimentare de 12v provoacă un curent de vârf de aproximativ 4,5A - o cerere destul de mare.

Un alt lucru pe care l-am învățat despre convertoarele de creștere este că acestea nu produc consumabile variabile de gamă largă. Este mult mai bine să folosiți un regulator liniar pentru asta. Cu toate acestea, câteva volți de ajustare sunt în regulă.

Deci marea întrebare este: merită?

Ei bine, depinde pentru ce vrei. Să presupunem că am vrut să fac un încărcător de baterii pentru mașini. Ar trebui să poată livra 4 amperi la 13,8 volți - doar o creștere de 1,8 volți față de intrare. Și totuși curentul pe care ar trebui să-l treacă bietul inductor și tranzistorul și dioda este de 10,35 amperi. Deci, în acest caz, cu siguranță nu merită.

Dacă pe de altă parte mă interesează doar utilizarea curenților mici, cu un MC34063 simplu, fără tranzistor extern, este posibilă o ieșire de 24V la 320mA și la 15V 520mA. Deci, în acest caz, da, merită făcut.

Gama de 13 până la 24 de volți este una care poate fi reglată fără probleme, cu toate acestea, limita de curent este asigurată de un rezistor fix, iar limita pe care aceasta o setează va varia pe măsură ce ieșirea este modificată. Rezistorul va deveni, de asemenea, foarte fierbinte dacă este necesar un consum semnificativ de curent. Pentru domeniul descris mai sus, rezistența trebuie să fie de 0,43 ohmi.

În general, aș spune că este cel mai bine să construiți o sursă dedicată dacă aveți nevoie de tensiuni mai mari.

Pasul 7: În sfârșit … Trăiește

Ok, momentul adevărului. Ați tăiat, sertizat, lipit și șurubat, găurit, tăiat, tăiat, nituit și înșurubat. E timpul să vă testați creația. Conectați-l și porniți-l în spate dacă PSX PSU are un comutator. S-ar putea să apară crăpături sau zgomote puternice, dar acest lucru este normal mai ales la unitățile mai vechi, datorită încărcării condensatorilor primari. LED-ul „de așteptare” ar trebui să fie aprins. Apăsați butonul, LED-ul „pornit” ar trebui să se aprindă. Verificați tensiunile. Verificați tensiunile suplimentare - reglați dacă este necesar. Verificați ieșirile reglabile, asigurați-vă că acestea urmăresc corect. Bucurați-vă de noul dvs. psu!