Pedală de întârziere digitală: 19 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Construirea pedalelor de chitară este un proces care necesită mult timp, adesea frustrant și costisitor. Dacă credeți că veți economisi timp și bani, făcându-vă propria pedală digitală de întârziere, vă sfătuiesc să citiți R. G. Pagina lui Keen despre economia construcției cu pedale. Cu toate acestea, dacă la fel ca mine, ești obsedant, îți place să te joci cu electronica și vrei să creezi ceva care arată și sună în mod unic al tău, continuă să citești înainte … doar să nu spui că nu te-am avertizat!

Următoarele sunt instrucțiuni detaliate despre modul în care am realizat propria mea pedală digitală de întârziere. Trebuie să recunosc că am folosit un dispozitiv de tăiere cu laser ca parte integrantă a procesului, dar simt că majoritatea sarcinilor pentru care îl folosesc pot fi realizate cu multe instrumente mai modeste. Obiectivul meu pentru Instructable nu este atât în asamblarea circuitului, cât în asamblarea carcasei, întrucât aici se află adevărata problemă a problemei. Înfășurarea multor lucruri într-o mică incintă nu este deosebit de ușoară. Totuși, sper că aceste instrucțiuni vor ajuta într-un fel să simplifice procesul.

Întârziere scurtă:

Întârziere lungă fără feedback:

Întârziere lungă cu feedback:

Pasul 1: Du-te la lucruri

Vei avea nevoie:

(x1) Carcasă din oțel "BB" (x1) PT2399 Echo Processor (x1) TL072 amplificator cu zgomot redus (x1) LM7805 (x3) 100K potențiometre (x1) 50K potențiometru (x1) 5K potențiometru (x1) PCB (x1) Comutator stomp DPDT (x1) Comutator SPST (SPDT ok) (x1) Mufă de alimentare (cu întrerupere) (x2) Mufe mono 1/4 "(x5) Butoane (x1) foaie 1/16" cauciuc santopren (McMaster- Carr 86215K22) (x1) foaie de plută 1/8"

condensatori: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4.7 uF (x6) 1 uF (x3) 0.1 uF (x2) 0.082 uF (x3) 0.0027 uF (x2) 0.01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

rezistențe: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Rețineți că unele dintre linkurile de pe această pagină sunt linkuri afiliate. Acest lucru nu schimbă costul articolului pentru dvs. Reinvestesc orice încasări primesc în realizarea de noi proiecte. Dacă doriți sugestii pentru furnizori alternativi, vă rog să-mi permiteți știu.)

Pasul 2: Schema

Schema mea se bazează în mare parte (citiți: aproape în întregime) pe pedala EchoBender de la Casper Electronics, care, la rândul său, se bazează în mare măsură pe pedala de întârziere Rebote 2.5 de la Tonepad, care, la rândul său, este mai mult sau mai puțin, pe baza schemei de exemplu din foaia de date PT2399. Având toate cele trei panouri, personal nu aud o diferență semnificativă de sunet între versiunea Casper Electronic și cea de pe Tonepad, despre care unii oameni spun că sună superioară (cea din foaia de date sună doar plat). Lucrul frumos al versiunii Casper Electronics este includerea unui pot de feedback, care oferă un sunet complet complet efectului de ecou.

Lucrurile pe care le-am schimbat sunt câteva rezistențe ușor semnificative și valori ale condensatorului. Cea mai mare diferență este că am eliminat potul de distorsiune „întârziere lungă”. Acest potențiometru forțează, în esență, cipul să sub-probeze intrarea pentru a crea o întârziere mai lungă și, în opinia mea, nu sună prea bine. Dacă vă place sunetul sub-eșantionat, cu întârziere îndelungată, aruncați un potențiometru mare (1M) în serie cu potul de întârziere. După cum ați fi putut deduce și din aceasta, cu cât întârzierea este mai mare, cu atât este mai puțin clar semnalul de ieșire; deci fi avertizat că chiar și „scurta întârziere” începe să se degradeze atunci când este pornită până la capăt.

De dragul redundanței, am redesenat schema. Am pus trei note de imagine pe schema mea pentru a indica părți ale circuitului care s-au schimbat. Schema desenată de Casper Electronics este mult mai clară și vă recomand să mergeți în principal pe aceea.

Pasul 3: Breadboard circuitul

Construiți circuitul pe o placă de calcul.

De ce breadboard?

Există câteva motive: 1) Pentru a vă asigura că îl înțelegeți în primul rând. Nu este nimic mai rău decât lipirea permanentă a unui circuit pentru a afla că nu funcționează. 2) Această metodă permite experimentarea. De exemplu, dacă nu vă place cum sună, puteți schimba cu ușurință piesele până când faceți acest lucru. 3) Puteți extinde cu ușurință circuitul. 4) Este de asemenea rapid de făcut și dacă descoperi că nu-ți place deloc circuitul, nu ai pierdut doar mult timp lipind. 5) Vă oferă o referință de parcurs atunci când decideți să o lipiți definitiv împreună.

Pasul 4: lipiți circuitul

Odată ce sunteți sigur că circuitul funcționează pe panou, lipiți totul, dar mufele, potențiometrele și comutatoarele, pe o placă de circuite imprimate. Acordați o atenție deosebită conexiunilor dvs.

Dacă aveți suficiente părți pentru a face acest lucru, este recomandat să lăsați panoul intact ca punct de referință. Este înțelept să dezasamblați placa numai după ce sunteți absolut sigur că circuitul lipit funcționează.

Pasul 5: Realizați paranteze din cauciuc

Folosind fișierele atașate, decupați modelele de paranteză într-o foaie de cauciuc de 0,2 . Am folosit un dispozitiv de tăiere cu laser, dar probabil puteți obține aceleași rezultate cu un cuțit utilitar ascuțit și o urmărire atentă.

Aceste două piese vor merge între potențiometre și carcasă, și comutatoare și carcasă. Acestea vor funcționa pentru a împiedica rotirea corpului potențiometrelor și a comutatoarelor.

Pasul 6: Stencil partea din față

Descărcați fișierul atașat, puneți la zero carcasa în tăietorul laser și ștergeți imaginea pe partea din față a carcasei. Faceți o pasă puternică sau două pase medii. Vrei să gravezi până când poți începe să vezi metalul incintei.

Dacă nu aveți un tăietor cu laser, imprimați fișierul pe hârtie adezivă, lipiți-l de carcasă și tăiați-l cu un cuțit Exacto

Pasul 7: Vopsea

Amestecați-vă bine smalțul negru (deoarece are tendința de a se separa) și apoi aplicați un strat pe fiecare dintre cuvintele gravate pe partea superioară a carcasei. Așteptați să se usuce și aplicați un al doilea strat. Apoi, așteptați să se usuce încă o dată și continuați.

Sfat: Pentru a împiedica uscarea pensulei între straturi, o puteți lăsa scufundată complet în smalț.

Pasul 8: burghiu

Strângeți carcasa într-o menghină de presă. Asigurați-vă că utilizați un fel de căptușeală uniformă, cum ar fi o foaie de pânză sau, în cazul meu, un covor subțire de plută. Asigurați-vă că fixați în mod corespunzător menghina sau fixați-o în alt mod pe presa de burghiu.

Folosind un burghiu de 1/2 , aliniați burghiul la centrul marcajului pentru butonul de comutare a piciorului și apoi găuriți.

Înlocuiți bitul de 1/2 "cu un burghiu de 9/32" și repetați procesul de aliniere și găurire pentru a face 5 găuri pentru potențiometre.

Pasul 9: Curățați

Îndepărtați banda de vopsea și folosiți cu atenție un cuțit Exacto pentru a culege sau a zgâria ușor orice bucăți de vopsea vagabondă din jurul literelor.

Pasul 10: Forează mai multe

Acum, trebuie să facem găuri pe partea laterală a carcasei. Două dintre găuri vor avea un diametru de 3/8 și vor fi pentru mufele audio (pe partea stângă și dreapta). Celelalte două găuri vor fi pentru mufa adaptorului de curent continuu și un comutator de pornire / oprire (pe partea din spate Pentru aceste două găuri, ar trebui să utilizați în mod evident burghie adecvate pentru dimensiunea pe care o aveți (recomandăm mai întâi găurirea găurilor de testare în materialul vechi). După cum puteți vedea, am făcut și o gaură suplimentară pentru un comutator pe care nu l-am făcut. sfârși prin a folosi (poți ignora asta dacă nu ai o utilizare pentru asta).

Pentru a afla unde să găuresc aceste găuri, am instalat temporar niște potențiometre, apoi folosind șabloane cu bandă și piesele de instalat, am aflat poziția exactă a găurii din interiorul carcasei. Odată ce am avut acest lucru în loc, am aliniat un șablon identic pe exteriorul carcasei. Teoria de aici este că gaura din interior se potrivește cu cea din exterior, astfel încât atunci când găuriți, partea dvs. ar trebui să se potrivească exact acolo unde trebuie.

Am descoperit că ceea ce funcționează cel mai bine în acest caz este dacă mufele audio de 1/4 "sunt situate între și" deasupra "(atunci când privesc în jos în interiorul carcasei) cele două rânduri de potențiometre (și, de asemenea, suficient de departe de margine pentru a explica buza poziția comutatorului și a mufei de alimentare sunt mai puțin critice, dar ar trebui, de asemenea, să fie situate „deasupra” potențiometrului.

Odată ce toată banda dvs. este în locul hotărât, găuriți-vă găurile.

Pasul 11: Etch din nou

De data aceasta, facem lucrurile puțin înapoi, după cum s-ar putea să observați, am făcut mai întâi găurile și acum gravăm. Am decis să fac acest lucru în așa fel încât să mă asigur că am făcut găuri aliniate corect cu potențiometrele din interiorul carcasei.

Oricum, pur și simplu așezați o bucată de vopsea peste gaură și folosiți un creion sau o lamă pentru a trece prin bandă și a expune gaura. Apoi, așezați cutia într-un menghină de presă. Coborâți patul tăietorului laser cu aproximativ un picior și apoi așezați întreaga bucată. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să opriți blocarea axei x / y, să activați indicatorul punct roșu, să mutați capul laser în locul în care credeți că ar trebui să fie punctul zero și apoi să resetați laserul acasă. Apoi, cu un pic de încercare și eroare și câteva bucăți de bandă, ar trebui să puteți obține alinierea corectă.

Etch utilizând următoarele setări:

Putere: 50 Viteză: 100 Treceri: 5

Dacă nu aveți un tăietor cu laser, faceți câteva șabloane ca înainte și fixați-le corespunzător pe carcasă.

Când ați terminat, repetați procesul de vopsire, decojire și ridicare a excesului de vopsea.

Pasul 12: Căptușeala de plută

Tapetați capacul cu o foaie de plută sau alt izolator subțire. Acest lucru va oferi plăcii de circuit o suprafață pe care să se sprijine, care nu este conductivă și va împiedica scurtcircuitarea.

Fișierul atașat poate fi utilizat într-un tăietor cu laser și produce o formă care ține cont de buza interioară a capacului și de găurile de șurub.

Am atașat dopul la capac cu niște lipici spray. Retrospectiv, ar fi trebuit să căptușesc marginile cu bandă albastră înainte de pulverizare, deoarece trebuia să spăl adezivul de pulverizare după aceea (care era o durere în gât).

Pasul 13: Ghivece și comutatoare

Instalați potențiometrele și comutatoarele în interiorul carcasei folosind suporturile de cauciuc pentru a le menține în poziție.

Nu uitați să aliniați potențiometrele la etichetele corespunzătoare.

100K - Volum uscat 100K - Volum umed 100K - Repetați 50K - Întârziere 5K - Feedback

Pasul 14: conectați panoul frontal

Este timpul să conectați potențiometrele folosind sârmă torsadată. Știftul drept de pe fiecare ar trebui să fie conectat împreună ca masă. Ceilalți pini trebuie conectați conform schemei de cablare de mai jos.

Vă recomand să utilizați fir de culoare diferită pentru fiecare pin care nu este conectat la masă. Pentru acest sortiment de fire, am folosit cablajul de la o sursă de alimentare defectă a computerului. Acest lucru mi-a dat multe fire colorate din care să aleg.

Pasul 15: conectați puterea

Conectați mufa de alimentare astfel încât să fie pozitivă. Cu alte cuvinte, firul roșu de la bateria de 9V ar trebui să fie conectat la știftul central, iar firul negru al bateriei să fie conectat la unul dintre știfturile care se deconectează la introducerea fișei.

Conectați un alt fir negru între pinul neutilizat și masă de pe placa de circuit.

De asemenea, conectați un fir roșu de la pinul de alimentare roșu la pinul central al întrerupătorului de alimentare SPST. Conectați un ultim fir roșu la terminal care face conexiunea la pinul central atunci când comutatorul este comutat în poziția "Pornit".

Pasul 16: Conectați panoul frontal

Conectați firele de la potențiometre și comutatorul de alimentare la placa de circuit, după caz.

Pasul 17: Sârmă pentru orice altceva

În cele din urmă, trebuie să conectați comutatorul stomp DPDT și mufele de intrare și ieșire.

Dacă carcasa dvs. este conductivă, trebuie să conectați un singur pin de la mufe la masă. Celălalt pin va face o conexiune prin carcasă.

Acestea fiind spuse, asigurați-vă că conectați mufele de intrare și ieșire în mod corespunzător. În cazul în care nu știți ce este în mod corespunzător, pinii de intrare și ieșire ar trebui conectați respectiv la pinii centrali de pe comutatorul DPDT. O pereche exterioară de pini trebuie conectată la placa de circuite (acordând o atenție deosebită „In” și „Out”). Celălalt set de știfturi ar trebui să fie pur și simplu legat împreună pentru un bypass adevărat.

Pasul 18: Atingeri de finisare

Acum este timpul să punem ultimele atingeri.

Utilizați o cheie fără crestături pentru a strânge piulițele și fixați strâns potențiometrele, comutatoarele și mufele pe comutator.

Conectați o baterie de 9V.

Puneți totul în carcasă, puneți capacul, asigurați-vă că puteți introduce dopuri în ambele mufe fără obstacole și apoi înșurubați carcasa.

Dacă nu ați făcut-o deja, puneți butoanele potențiometrului și strângeți șurubul lor.

În cele din urmă, vă recomandăm să puneți niște picioare de cauciuc autoadherente pe fund.

Pasul 19: Plug and Play

Conectați-l și scoateți-l.

Dacă balansarea nu funcționează, NU vă panicați!

Deschideți cazul de rezervă și depanați problema.

Iată câteva sfaturi pentru depanare:

1) Este pornit? Ei bine … pornește-l. 2) Bateria are încărcare? 3) Există conexiuni cu punte pe PCB? 4) Se potrivesc toate conexiunile cu schema? 5) Ați conectat corect comutatoarele? 6) Ați direcționat corect cablul de la IN la OUT? 7) Volumul este crescut pe chitară și amplificator? 8) Amplificatorul dvs. este aprins? 9) Ce zici de volumul de pe pedală? 10) Dacă este pornit, dar nu întârziat, ați încercat să călcați pe comutatorul de picior?

Ați găsit acest lucru util, distractiv sau distractiv? Urmăriți @madeineuphoria pentru a vedea ultimele mele proiecte.