Cuprins:
- Pasul 1: Lucruri de care aveți nevoie
- Pasul 2: Circuitul
- Pasul 3: Circuitul amplificatorului de putere
- Pasul 4: Prototip
- Pasul 5: Lay out pe Perfboard
- Pasul 6: lipiți-l jos
- Pasul 7: Puneți totul împreună
Video: Feedback audio cu flacără: 7 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47
De dandroidDan GoodFollow Mai multe de la autor:
Despre: Îmi place fabricarea. Electronice, lemn, oțel, alimente etc. Construiesc sculpturi din oțel inoxidabil și îmi place să rezolv toate problemele de pe parcurs - CAD la CNC, sudare, șlefuire, lustruire și tot restul … Mai multe despre dandroid »Acest instructiv vă arată cum se construiește un generator de sunet controlat de lumină. Aici am construit o sculptură de feedback instabil cu generatorul de sunet și o lumânare. Difuzorul face ca lumânarea să pâlpâie, iar lumina din lumânare modulează semnalul îndreptat către difuzor. Turbulența aerului face ca relația dintre difuzor și lumânare să fie instabilă, astfel încât sări între diferite moduri semi-stabile. Circuitul pentru a crea și amplifica sunetul nu este banal, dar este format din blocuri simple. Vă voi arăta cum să construiți un senzor de lumină cu un fotorezistor CdS, un preamplificator op-amp simplu, un oscilator cu clasicul LM555 și un amplificator de putere de 5 wați cu LM1875. Puteți face acest lucru dacă urmați instrucțiunile, Voi încerca să explic detaliile.
Pasul 1: Lucruri de care aveți nevoie
Am folosit o grămadă de lucruri pentru a face acest proiect. Prefer să obțin lucruri de la Jameco și Radio Shack pentru că sunt foarte convenabile și fac totul în ultimul moment. Puteți obține totul de la Digikey, sau orice alt furnizor preferat de electronică, niciuna dintre piese nu este exotică. Veți avea nevoie de: Un difuzor. O lumânare și suport de lumânări. Sârmă - Îmi place să am aproximativ două pachete de 3 sârme din radio cabana, un miez solid și unul eșuat. Prefer calibru 22. Perfboard - Îmi place placa cu numărul 276-150 de la radio shack, este ieftină și utilă. Sursa de alimentare - Am proiectat acest lucru cu verucul de perete Mean Well 24V 1A de la Jameco. Veți avea nevoie de unul dintre mufele corespunzătoare, de asemenea, dacă nu doriți să lipiți alimentarea direct pe placă. Componente electronice - Puteți obține toate acestea de la Jameco. Taper Potentiometer Fotorezistor (am folosit Jameco # CDS003-7001) Condensatoare: 0.1uF x31uF x310uF x5100uF x32200uF x1 Semiconductori: MC1458 x1 (Orice amplificator dual de uz general este bun, acestea sunt ieftine) LM555 x1LM7805 x1LM18 x1 (1) Orice diodă Zener de 5V este în regulă) prize DIP cu 8 pini x2 (DIP-urile sunt greu de îndepărtat dacă le aruncați din greșeală, cel mai bine să le conectați pentru orice eventualitate. LM7805 și LM1875 sunt în TO-220, mai ușor de scos din scândură, dacă este necesar..) Instrumente: Instrument de lipit și lipit Clește, frișcătoare, freze diagonale
Pasul 2: Circuitul
Acesta este circuitul pe care îl vom folosi. Are o grămadă de piese. Dacă știi cum să construiești circuite și nu ai chef să citești o grămadă de lucruri, poți merge mai departe și să construiești asta. Dacă nu sunteți sigur ce fac toate piesele, continuați să citiți! Sursa de alimentare Vom scoate totul dintr-o sursă de alimentare de 24V DC. Avem nevoie de atât de mulți volți pentru a obține ieșirea plăcută și tare. LM555 poate face față doar 18V înainte ca acesta să se declanșeze, așa că vom rula etapele inițiale de 5V, generate de un regulator LM7805 așa cum se arată în caseta etichetată Alimentare 5V. Alimentarea etichetată de 24V se conectează la sursa de alimentare principală, puterea etichetată de 5V se conectează la ieșirea LM7805. Decuplarea furnizării Pentru ca circuitul să funcționeze corect, va trebui să existe un bit echitabil de capacitate între sursele de alimentare și masă, prezentat în cutie etichetat Decuplarea aprovizionării. Cel mai important este să puneți câteva capace pe sursa de 24V aproape (adică în imediata apropiere fizică de) sursa de alimentare pentru LM1875 și pe sursa de 5V lângă LM555. Probabil ar trebui să existe și câteva surse de alimentare lângă LM7805. Decuplarea sursei de alimentare este unul dintre acele lucruri ondulate de mână, dar dacă nu o faceți, circuitul nu va funcționa. Cel mai simplu mod de a-și transforma rezistența într-un semnal este realizând un divizor de tensiune din acesta, așa cum se arată în caseta senzorului de lumină. Acest circuit este puțin mai complicat decât ar trebui să fie pentru a reduce șansa de a crea o buclă de feedback prin sursa de alimentare. Rezistorul 1K, dioda Zener de 5.1V și condensatorul de 10 uF sunt folosite pentru a crea o referință destul de stabilă de 5.1V din sursa de 24V. Am putea folosi un al doilea LM7805 în locul rezistorului și diodei, dar acesta este un mod puțin mai simplu de a face acest lucru, deoarece nu există prea mult curent în divizorul de tensiune al fotorezistorului. Dioda Zener pe care o folosesc aici este 1N4733, dar orice Zener 5.1V vechi ar trebui să funcționeze bine. De fapt, într-adevăr orice Zener ar trebui să funcționeze bine, 5.1V nu trebuie să fie exact. Nu uitați să îndreptați Zener în direcția opusă față de modul în care ați folosi o diodă de semnal! Rezistorul de 5.6k din seria pe care l-am ales pentru a se potrivi cu valoarea fotorezistorului în lumină moderată, puteți măsura fotorezistorul și puteți face același lucru., sau pur și simplu utilizați un rezistor de câteva kohmi. Tensiunea care iese din divizorul de tensiune este de 5,1V * 5,6k / (5,6k + R (senzor)). Va exista o valoare constantă bazată pe cantitatea de lumină ambientală, cu o mișcare deasupra acesteia, pe baza cantității de lumină care se schimbă. Bias Vrem să centrăm semnalul provenit de la senzorul de lumină în jurul valorii de 2,5V, astfel încât să îl putem amplifica cât mai mult posibil înainte de a atinge 0V sau 5V. Cele două rezistențe de 10 k din circuitul Bias generează 2,5 V, iar amplificatorul op cablat, așa cum se arată, tamponează semnalul pentru a face 2,5 V constant, indiferent de ce este conectat. Amplificatoarele de operare din circuitele Bias și Preamp sunt fiecare jumătate a unui amplificator dual MC1458. Pream Condensatorul de 10 u permite trecerea unei mișcări de curent alternativ, dar elimină nivelul nominal DC, iar rezistorul de 10 k conectat la circuitul de polarizare resetează nivelul DC. la 2,5V. Op-amp-ul configurat așa cum se arată cu rezistorul de 100k și 1k amplifică semnalul cu (100k + 1k) / (1k) sau 101. Probabil că nu avem nevoie de acest câștig atât de mare, puteți încerca circuitul cu un rezistor mai mic în locul de 100k și vedeți dacă vă place cum sună. Frecvența nominală este setată de rezistorul 5.6k și 33k și de condensatorul 1u conform formulei f = 1.44 / ((5.6k + 2 * 33k) * 1u) = 20Hz. Oscilațiile care vin din preamplificator vor modula frecvența pe care LM555 o scoate de la pinul 3. Puteți încerca să schimbați rezistențele și să vedeți ce credeți. Aceasta reduce pur și simplu amplitudinea semnalului după cum doriți. Putere Amp Aceasta are o mulțime de piese, așa că o vom analiza mai în profunzime în pasul următor.
Pasul 3: Circuitul amplificatorului de putere
Acest circuit este puțin complicat, dar foarte util, așa că m-am gândit să explic toate părțile. LM1875 poate scoate aproximativ 30 de wați dacă îi dați 60 V, suficient pentru a provoca probleme. Pe sursa de 24 V pe care o folosim, ieșirea de vârf va fi de doar aproximativ 5 W, dar cu siguranță este suficient pentru a face ceva zgomot. Dacă doriți să utilizați acest circuit cu o sursă mai mare, nu trebuie să schimbați nimic, asigurați-vă că alimentarea dvs. poate stinge suficient curent fără să ia foc. Veți observa în fotografiile viitoare că LM1875 are întotdeauna un radiator atașat de acesta; acest lucru este esențial. Se va supraîncălzi foarte repede fără unul. Au pus niște lucruri de protecție fanteziste în cip, astfel încât, dacă se supraîncălzește, să se oprească fără a se deteriora cipul. Dacă vi se întâmplă acest lucru, obțineți un radiator mai mare! Apropo, acest circuit este direct din foaia de date LM1875. Cuplare AC Condensatoarele de cuplare AC de la intrare și ieșire lasă audio să se miște, dar eliminați nivelul DC, așa cum am făcut în preamplificatorul. Cea mai mică frecvență pe care o lasă să treacă este determinată de condensator și de rezistența pe care o vede în serie. Deoarece difuzorul are o rezistență redusă, avem nevoie de un capac mare la ieșire. La intrare, condensatorul vede rețeaua de polarizare, care este o rezistență mult mai mare, deci poate fi utilizat un condensator mai mic. Putem scăpa fără tampon aici, deoarece nu conectăm circuitul de polarizare la rețeaua de feedback (rezistorul 1k din preamplificator). Capacul din circuitul de polarizare este utilizat pentru decuplare, la fel ca și capacele de decuplare a sursei. Decuplarea aprovizionării Nu uitați să puneți capace pe sursa de alimentare chiar lângă cip! Rețeaua Zobel Rezistorul și condensatorul care fac ca rețeaua Zobel să ajute la faceți ca impedanța difuzorului să fie mai ușoară pentru amplificator. Difuzorul acționează ca un rezistor în serie cu un inductor, punând rezistorul și condensatorul în paralel cu difuzorul, totul funcționează mai mult ca un rezistor. Acest lucru este dificil, dar credeți-mă că face diferența. Feedback Network Rețeaua de feedback este ca cea din preamplificator doar cu condensatorul de 10u adăugat. La frecvențe audio, condensatorul acționează ca un scurtcircuit, iar circuitul amplificatorului de putere ne oferă un câștig de 21. La curent continuu, condensatorul acționează ca un circuit deschis, oferindu-ne un câștig de 1. Tranziția se face la f = 1 /(2*pi*10k*10u)=1,59Hz.
Pasul 4: Prototip
Am construit circuitul pe un protoboard. Dacă aveți unul, este util să încercați lucrurile mai întâi în acest fel. M-am gândit doar că unele imagini ar putea ajuta la motivație. Și pentru a arăta că într-adevăr nu sunt atât de multe lucruri de construit.
Pasul 5: Lay out pe Perfboard
Încerc să păstrez câteva scânduri în plus. Sunt ieftine. De obicei, voi rezolva aspectul și o voi copia pe cel pe care îl lipesc. O cană de cafea este utilă aici, puteți trece o parte și va rămâne acolo fără să o lipiți. Iată câteva imagini ale prototipului meu de perfboard după ce am finalizat în cele din urmă aspectul. împreună. Încerc să fac cât mai multe conexiuni cu acestea. Cât mai mult posibil din restul conexiunilor se realizează prin plierea cablurilor componente din spate și lipirea împreună. Câteva le voi conecta împreună cu fire pe partea de sus a plăcii. Am folosit câteva condensatoare de decuplare mai multe decât erau în schemă. Există capace pe alimentarea de 24 V chiar lângă LM7805, pentru a produce un stabil 5 V, iar un alt set pe alimentarea de 24 V chiar lângă LM1875, pentru a-l menține fericit. Există un al treilea set de capace pe alimentarea de 5 V.
Pasul 6: lipiți-l jos
Construirea ultimului lucru poate fi lentă, dar mi se pare satisfăcător să am produsul finit într-o bucată solidă și în afara protocoalei. Aceasta este o modalitate excelentă de a perfecționa și acele abilități de lipit. Mă tem întotdeauna să-mi încurc plăcuța drăguță și frumoasă dacă greșesc, dar se dovedește că poți reface aproape orice greșeală pe una dintre aceste plăci dacă ești atent. Scoaterea componentei implică de obicei distrugerea acesteia, dar este în regulă, componentele sunt ieftine. Odată ce a ieșit, puteți curăța mizeria de lipit de pe tablă cu niște fitil de lipit. Am încercat să obțin suficiente imagini, astfel încât să le puteți copia exact dacă doriți. Dacă ceva nu este clar, voi încerca să obțin mai multe imagini sau puteți afla cum să o așezați singură. LM1875 este pe partea dreaptă, iar LM7805 este pe partea stângă.
Pasul 7: Puneți totul împreună
Aici am un al doilea panou montat sub primul pentru a proteja cablajul de pe spate. Am folosit distanțiere de 1/4 inch pentru a le ține la distanță. Senzorul de lumină este conectat la o lumânare, iar ieșirea merge la difuzorul nostru. Este atât de simplu și fericit.
Recomandat:
Fire Pit cu flacără reactivă sonoră, difuzor Bluetooth și LED-uri animate: 7 pași (cu imagini)
Fire Pit cu flacără reactivă sonoră, difuzor Bluetooth și LED-uri animate: Nimic nu spune ora de vară ca și cum te relaxezi lângă foc. Dar știi ce este mai bun decât focul? Foc ȘI Muzică! Dar putem merge cu un pas, nu, cu doi pași mai departe … Foc, muzică, lumini LED, flacără sunet reactivă! Poate sună ambițios, dar acest Ins
Detector senzor de flacără: 3 pași
Detector senzor de flacără: Acest proiect va descoperi modul în care funcționează senzorul de flacără și scopul acestui dispozitiv hardware. Dacă aflați cum funcționează acest dispozitiv hardware, acesta este proiectul perfect pentru dvs. Când senzorul de flacără detectează un incendiu, (lumina flăcării)
Flacăra focului de tabără: 5 pași
Flacăra focului de foc: Ați ascultat vreodată un muzician cântând la chitară lângă un foc de tabără? Ceva despre luminile și umbrele pâlpâitoare creează o ambianță romantică misterioasă care devine o icoană a vieții americane. Din păcate, majoritatea dintre noi ne petrecem viața în orașe
Lumină de flacără cu baterie super simplă: 6 pași (cu imagini)
Lumină de flacără foarte simplă, alimentată de baterie: În timpul orelor de YouTube COVID-19, m-am inspirat dintr-un episod din Adam Savage One Day Builds, în special cel în care el construiește un lanternă cu gaz pentru ricșa sa construită acasă. În centrul construcției a fost convertirea unui
Aruncarea cu flacără a limitatorului de turație: 6 pași
Rev Limiter Flame Throwing: Hey guys and welcome În proiectul de astăzi vom construi un limitator de tur de la zero