DIY, stație de lipit sub bancă: 9 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47

Am mutat recent reședința și a trebuit să-mi reconstruiesc bancul de lucru de acasă. Eram cam limitat pentru spațiu.

Unul dintre lucrurile pe care am vrut să le fac a fost să-mi modific lipirea, astfel încât să poată fi înșurubat, discret, pe partea inferioară a blatului meu. La o examinare ulterioară, nu a fost cu adevărat favorabil acestui tip de modificare datorită transformatorului mare. Așa că am reconstruit stația, practic de la zero, astfel încât să o pot rula din alimentatorul meu de pe bancă. Acum îl folosesc de câteva luni și nu am avut probleme. Funcționează practic la fel ca stația originală, cu excepția că comenzile și afișajul sunt puțin mai frumoase.

Pasul 1: Stația originală de lipit

Aceasta este stația originală. În interior, există un transformator puternic, iar puterea de curent alternativ este comutată cu un SCR. Am plătit aproximativ 47,00 USD pentru asta. Dar puteți cumpăra doar unitatea de încălzire, dacă ați încerca să faceți așa ceva.

Partea kewl a acestei stații este că este „stiloul Bic” al stațiilor de lipit. Am văzut stația vândută sub diferite mărci și am văzut aceeași unitate de încălzire utilizată pe multe mărci / modele diferite. Aceasta înseamnă că încălzitoarele de schimb sunt ușor disponibile pentru CHEAP! Puteți cumpăra doar unitatea de încălzire, completată cu un sfat nou, la doar 7,00 USD! Sfaturile de înlocuire sunt sub 2,00 USD. Am avut foarte mult noroc cu al meu (am folosit această stație specială poate de 3-4 ani și am uzat 1 încălzitor și 1 sfat!) Dacă aveți probleme cu găsirea, întrebați-o. Nu vreau să trimit spam, dar dacă vor solicita destui oameni, voi posta un link.

Pasul 2: Unitatea de încălzire

Unitatea de încălzire are un conector DIN de 180 de grade cu 5 pini. Un pic de testare a arătat că există un element de încălzire pe pinii 1, 2. Pinul 3 este în continuitate cu vârful / teaca pentru împământare. Pinii 4, 5 sunt un termocuplu. Mânerul este marcat cu 24V, 48W.

Deci, primul lucru de care aveam nevoie a fost conectorul potrivit care să poată gestiona 2+ amperi. L-am găsit la Mouser, căutând un DIN de 180 grade, feminin, cu 5 pini. De asemenea, am cumpărat un conector tată de rezervă, astfel încât să pot face un adaptor temporar pentru următoarea parte a problemei.

Pasul 3: Partea plictisitoare

Ok, odată ce mi-am primit conectorii, am început să fac un tabel de căutare. Această parte este cu adevărat plictisitoare. Practic, am conectat fierul de călcat, l-am pornit și am început să citesc tensiunea de pe termocuplator la diferite temperaturi, astfel încât să pot face un tabel de căutare cu care să-mi programez PIC-ul. L-am descompus la fiecare 10 grade celcius.

Pasul 4: Deci acum ce?

Ei bine, am scris un program PIC pentru a controla lucrurile. Există 3 butoane. Butonul de alimentare pornește / oprește fierul și LCD-ul. Există un buton sus și un buton jos. Temperatura setată se mișcă cu trepte de 10 grade Celcius. Fierul de călcat își amintește ultima setare utilizată, chiar dacă a fost deconectată.

Singurul truc pe care l-am adăugat s-a datorat modului în care funcționează încălzitorul. Uit ce fel de încălzitor are, dar este genul în care rezistența nu este constantă. Când este rece, rezistența încălzitorului este practic zero ohmi. Apoi crește la câțiva ohmi când este fierbinte. Așa că am adăugat PWM cu un ciclu de funcționare de 50% când fierul este sub 150 de grade Celsius, astfel încât să îl pot rula de la o sursă de comutare 3A fără a declanșa protecția împotriva scurtcircuitului.

Pasul 5: În interior

Nu există prea multe de văzut înăuntru.

LCD-ul și fierul de lipit sunt controlate de un PIC și de unele MOSFET-uri. Există un mic opamp cu 2 amplificatoare fără inversare în serie care cresc ieșirea termocuplatorului cu aproximativ 200x, astfel încât PIC să o poată citi.

Pasul 6: Alimentare

Aveam deja alimentatorul pe banc fixat sub bancă. Este alimentat de la un alimentator pentru laptop de 20V 3A. Deci, mai degrabă decât să adaug o sursă de alimentare dedicată pentru fierul meu de călcat, tocmai am exploatat puterea de acolo. Dacă faceți acest lucru, puteți utiliza orice sursă de curent continuu pe care o aveți la dispoziție. Asigurați-vă că scoate în jur de 20-30V DC și că este capabil să scoată aproximativ 3A. Alimentatoarele pentru laptop sunt foarte ieftine pe Ebay și sunt mai mici / mai ușoare decât transformatorul care vine în stația originală.

Pasul 7: Suport perfect

Suportul care vine cu această stație de lipit este proiectat pentru a se monta pe partea laterală a stației. Am descoperit că, printr-o coincidență groaznică, este, de asemenea, absolut perfectă pentru montarea pe partea inferioară a unei bănci.

Singurele lucruri pe care le-am adăugat au fost câteva șaibe de nailon (astfel încât să se poată roti) și un șurub pentru a-l monta, precum și un șurub / piuliță mică pentru a „bloca” suportul, astfel încât să nu poată cădea accidental sub orizontală, indiferent de modul în care slăbiți, setați butonul. Nu știu o sursă doar pentru suport, așa că, dacă ar fi să cumpărați doar încălzitorul, s-ar putea să trebuiască să vă construiți propriul suport de fier. Dacă cineva cunoaște o sursă pentru acești deținători, poate că ar putea-o împărtăși cu noi.

Pasul 8: Schematic, PCB, Firmware

Dacă există vreun interes, presupun că aș putea posta un fișier schematic, pcb și firmware. Dar nu m-am descurcat. De fapt, nu am făcut niciodată o schemă în primul rând. Am folosit ExpressPCB pentru a face placa, deci nu am un Gerber. Și nu știu unde să postez un fișier HEX. Deci, nu voi face nimic din asta decât dacă există mai mult de 2 persoane interesate. Deci, evaluați instructabilul dacă doriți să-l vedeți să devină un proiect open source complet.

Dacă cineva are un site de găzduire de fișiere preferat unde pot posta un HEX, nu ezitați să-mi distribuiți. Am testat un cuplu și am avut atât de mult spam și oferte gratuite înainte de a termina chiar să mă înscriu, încât am vrut să strangulez pe cineva.

Pasul 9: Firmware

Cod sursă de asamblare https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html Iată firmware-ul. Sper că acest link funcționează. Există o primă dată pentru toate. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html Acest HEX poate fi programat pe un PIC16F685 cu un programator PIC. Pinout: 1. Vdd + 5V 2. (RA5) N / C 3. (RA4) CONTROL LUMINĂ, pin de ieșire. Acest lucru crește când stația este pornită. Aceasta este pentru LCD-uri cu iluminare din spate. Unele LCD-uri au o lumină de fundal cu LED, la fel ca și a mea. Aceasta înseamnă că puteți alimenta lumina de fundal direct de la acest pin cu doar un rezistor de serie pentru a limita curentul. În „celălalt” tip de iluminare din spate, poate fi necesar să utilizați această ieșire pentru a comuta un tranzistor pentru a alimenta lumina de fundal de pe șina de 5V. 4. (RA3) BUTON ON / OFF, pin de intrare. Conectați un comutator de apăsare momentan pentru a porni / opri stația. Teren pentru activare. Tragerea internă este setată. 5. (RC5) la LCD D5 6. (RC4) la LCD D4 7. (RC3) la LCD D3 8. (RC6) la LCD D6 9. (RC7) la LCD D7 10. (RB7) COMUTATOR ÎNCĂLZITOR, pin de ieșire: acest ac devine LOW pentru a activa încălzitorul de lipit. Când stația este pornită pentru prima dată, acest pin de ieșire pornește / oprește în intervalul de kHz scăzut la un ciclu de funcționare de 50% până când temperatura citește cel puțin 150C. temp. Ieșire ridicată atunci când temperatura citită este egală sau mai mare decât temperatura setată. În propriul meu design, am folosit acest pin pentru a comuta poarta unui mic P-FET a cărui sursă a fost setată la 5V. Scurgerea P-FET a schimbat o bancă de 3 (nivel non-logic, dar foarte redus) N-FET-uri care a schimbat în cele din urmă partea de sol a unității de încălzire. * fierul poate fi setat de la 150c-460c (ceea ce este convenabil 16 pași în această lume de 8 biți:)). Temperatura min citită este 150c. Până când încălzitorul atinge 150c, temperatura citită va fi afișată ca toate liniuțele. Pentru cei cu o inimă imperială, îmi fac 90% din lipirea mea între 230c-270c cu lipire de plumb, pentru a da un punct de referință. Aș putea transforma temporar fierul de călcat până la 300c pentru îmbinări mai mari. După asamblarea completă, mi-am calibrat rezistențele opamp, astfel încât lipirea plumbului să înceapă să se topească la aproximativ 200c, ceea ce crește cu experiența mea anterioară. 11. (RB6) la LCD E 12. (RB5) la LCD R / W 13. (RB4) la LCD RS 14. (RA2) Pin ADC: Acest pin primește tensiune pentru feedback de temperatură. Trebuie să conectați termocuplul fierului de lipit la un circuit opamp pentru a crește tensiunea de aproximativ 200x. Prin reglarea fină a câștigului, puteți obține citiri ale temperaturii mai precise. (IIRC, am ajuns să folosesc câștigul de 220x pe al meu și pare destul de aproape.) Apoi conectați ieșirea la acest pin. Rețineți că tensiunea de pe acest pin nu trebuie să depășească foarte mult Vdd. Este o idee bună să puneți o diodă de prindere între acest pin și Vdd dacă circuitul dvs. opamp este alimentat de la mai mult de 5V. În caz contrar, s-ar putea deteriora PIC. De exemplu, dacă ați alimenta stația cu lipitorul deconectat, aceasta ar lăsa intrarea opamp plutitoare. PIC ar putea primi orice până la sursa de tensiune a opamp. Deși ar putea părea o idee bună să alimentați doar opampul de pe șina de 5V pentru a preveni această problemă, eu o alimentez pe a mea de pe șina de 20V. Acest lucru se datorează faptului că opampurile ieftine nu funcționează tot drumul de la șină la șină. Există un pic de cheltuieli generale, care ar putea afecta citirea temporară la capătul înalt al scalei. 15. (RC2) la LCD D2 16. (RC1) la LCD D1 17. (RC0) la LCD D0 18. (RA1) BUTON JOS, pin de intrare. Teren pentru activare. Tragerea internă este setată. 19. (RA0) BUTON SUS, pin de intrare. Teren pentru activare. Tragerea internă este setată. 20. Pinul de masă Aici este un fișier ExpressPCB. ExpressPCB poate fi descărcat gratuit. Chiar dacă nu le folosiți serviciul, acest fișier poate fi utilizat pentru transferul de toner DIY dacă imprimanta dvs. poate răsturna imaginea. Toate liniile galbene sunt jumperi. Este mult! Dar urmele sunt așezate astfel încât toate salturile scurte să poată fi acoperite de un rezistor 1206 0R. De asemenea, rețineți că este conceput astfel încât un DIP PIC16F685 să fie lipit pe partea de cupru. Fără găuri. Da, este ciudat, dar funcționează. Am cumpărat LCD-ul de la Sure Electronics. Este un pinout destul de standard pentru un ecran LCD retroiluminat de 16x2. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html Circuitul opamp care stimulează termocuplul nu este inclus. Circuitul MOSFET pe care l-am folosit pentru a porni / opri încălzitorul nu este inclus. Google ar trebui să vă ajute să aflați detaliile. De fapt, circuitul opamp este ușor copiat din foaia tehnică a LM324. Vrei un amplificator fără inversare. Amintiți-vă, când puneți 2 opamps în serie, ÎNMULȚIȚI câștigul lor. NOTE: 1. Am schimbat citirea LCD doar un pic. Ar trebui să încapă acum pe un LCD de 8x2 (eu folosesc un 16x2). Am mutat asteriscul indicator al încălzitorului, așa că este lângă „set”. Deci, doar „c” de la sfârșit va fi abandonat. Dar nu l-am încercat niciodată pe un LCD 8x2, așa că s-ar putea să mă înșel! (Pinout-ul este, de obicei, diferit și de cele!) 2. Atenție: PCB arată un D2pak LM317. Această parte de dimensiune nu este suficientă pentru a scădea de la 20V la 5V la această sarcină. Dar funcționează dacă utilizați un rezistor de serie pentru a scădea o parte din tensiune. Am calculat rezistența de serie optimă pentru o intrare de 20V să fie în jur de 45-50 ohmi și 3 wați, care se bazează pe o sarcină maximă estimată de 250mA. (Deci, dacă calculele mele sunt corecte, această rezistență de serie disipează în jur de 3W de căldură care altfel ar sufoca regulatorul!) Am folosit personal o grămadă de 1206 rezistențe SMD într-o rețea pentru a atinge puterea. De aceea, există o mică zonă de prototipare lângă pinul de intrare al LM317 pe PCB-ul meu.