Stație de lipit compatibilă DIY Hakko T12: 5 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

În acest proiect construiesc un kit de lipit DIY, în acest caz o stație de lipit compatibilă cu Hakko T12. Dacă vă gândiți să cumpărați toate piesele prezentate aici, costul total va fi de aproximativ 42 USD, dar s-ar putea să obțineți un cost mai mic dacă aveți deja unele dintre piese, în orice caz este o valoare bună pentru performanța produsului final.

Pasul 1: urmăriți videoclipul Build

Videoclipul descrie întreaga versiune, așa că vă recomand să vizionați mai întâi videoclipul pentru a obține o prezentare generală a proiectului. Apoi, puteți reveni și citi pașii următori pentru explicații mai detaliate.

Pasul 2: Comandați piesele necesare

În funcție de locația dvs., ar putea dura ceva timp să vi se livreze aceste piese, așa că vă recomand să le comandați din timp. Aici puteți găsi o listă cu link-uri către toate părțile pe care le-am folosit în proiect.

• Kit stație de lipit T12
• Carcasă din aluminiu a stației de lipit
• Stand de lipit
• Alimentare stație de lipit 24V 4A
• Vârf de lipit T12 Tipuri diferite
• Set de separatoare din alamă
• Set șurub M3
• Set de tuburi termoretractabile

Kitul include un sfat de lipit T12-K, dar din moment ce aceste sfaturi sunt ieftine, vă sugerez să obțineți și alte câteva sfaturi. Când lipiți, este bine să aveți o selecție de sfaturi din care să alegeți.

Pentru montarea sursei de alimentare la carcasă veți avea nevoie de niște separatoare din alamă și șuruburi / piulițe M3, deci asigurați-vă că le aveți, altfel va trebui să le comandați. Kitul vine cu mici bucăți de termoreglare, dar în cazul meu acestea nu au fost suficiente, a trebuit să folosesc suplimentar.

Pasul 3: Pregătiți incinta

Deoarece sursa de alimentare nu avea dimensiunile potrivite pentru a se potrivi pe șinele laterale de montaj ale carcasei, a trebuit să dau seama de o altă metodă de montare. Am decis să forez patru orificii de montare de 3 mm pentru alimentarea cu energie electrică, dacă utilizați același kit / carcasă așa cum am făcut aici, am atașat la acest pas un fișier PDF care conține șablonul de găurire de pe prima pagină.

Sursa de alimentare va sta pe patru standuri de alamă M3 6mm care vor fi instalate ulterior. A cincea gaură este pentru conectarea conexiunii de împământare la incintă. Aceasta este o caracteristică importantă de siguranță pe care o vom analiza mai în detaliu mai târziu în etapa de conectare.

Pentru a izola electronica de la carcasa din aluminiu am folosit niște hârtie groasă care a fost tăiată, astfel încât să se potrivească peste găurile de montare. Se recomandă utilizarea unui material ignifug pentru această lucrare.

Pasul 4: Cablare și asamblare

Am început cablarea lucrând pe panoul din spate. Mai întâi am creat un fir de legare la pământ care are un conector pică sertizat la un capăt. Conectorul pică va fi conectat cu o șaibă și piuliță rezistentă la agitare la a cincea gaură de pământ pe care am forat-o mai devreme. De asemenea, am răzuit o parte din vopseaua din incintă pentru a asigura o conexiune electrică bună. Celălalt capăt al firului galben va fi lipit pinul de împământare al prizei de alimentare IEC.

Aceasta este o caracteristică importantă de siguranță, nu treceți peste acest pas. Deoarece acesta este un design al carcasei divizate cu panouri separate, puteți conecta și fire de împământare separate la părțile superioare și inferioare ale carcasei sau chiar la panoul frontal. Cu toate acestea, nu am făcut acest lucru deoarece am verificat cu un multimetru și a existat o conexiune bună doar prin intermediul panourilor carcasei care se atingeau unul de celălalt.

Cablul sub tensiune a fost conectat prin comutator deoarece aceasta este practica obișnuită în acest tip de echipament. Perechea rezultată de fire albe și albastre, a fost conectată la sursa de alimentare de intrare AC.

Am continuat cu cablarea panoului frontal, precum și a mânerului. Pentru siguranța ESD, vârful fierului de lipit trebuie să fie și conectat la pământ. Kitul are o conexiune la masă de la mâner până la PCB-ul de control al panoului frontal, dar nu este conectat la un punct de masă. Pentru a remedia acest lucru, am adăugat un alt fir galben de la pinul de împământare de pe conector la unul dintre clipurile de montare de pe potențiometru, deoarece acesta este conectat direct la carcasă și îmi va oferi o conexiune la masă.

Pentru instrucțiuni despre cum să conectați mânerul cu cablul multifuncțional furnizat, vă rugăm să verificați fișierul PDF atașat la pasul anterior, deoarece la pagina 2 include o schemă de cablare a codului de culoare.

Pasul 5: Testare și gânduri finale

Acum vă voi da ultimele gânduri despre acest kit de stație de lipit. A fost destul de ușor și distractiv de asamblat și nu lipseau părțile. Timpul de încălzire sau performanța, nu știu cum să-l numesc, este foarte bun, în jur de 16 secunde pentru a ajunge de la frig la 280 ° C. În comparație cu vechea mea stație analogică Gordak 936, aceasta este o îmbunătățire masivă, deoarece stația durează 53 de secunde pentru a ajunge la 280 ° C

Reglarea temperaturii și precizia măsurării temperaturii nu sunt excelente, dar s-ar putea îmbunătăți în timp, deoarece acele sfaturi hakko T12 au nevoie de câteva ore de ardere până când devin stabile.

Dacă sunteți interesat de termometrul pe care l-am folosit pentru testarea temperaturii de lipit, este o clonă Hakko FG100.

Ar trebui să verificați canalul meu Youtube pentru mai multe proiecte minunate: Voltlog Youtube Channel.