E-dohicky Versiunea electronică a măsuratorului de putere laser al lui Russ Dohicky: 28 de pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Instrument electric cu laser.

e-dohicky este versiunea electronică a dohicky de la Russ SADLER. Russ animă canalul de YouTube SarbarMultimedia foarte bun

www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s

Russ SADLER prezintă un accesoriu ușor și ieftin pentru a măsura puterea unui laser în „RDWorks Learning Lab 53”

Iată o descriere a unei versiuni electronice care arată automat puterea după expunere.

Iată descrierea unei versiuni electronice care indică automat puterea.

Procedura începe așa cum a fost descrisă de Russ Sadler. Este necesar să începeți prin alegerea unui timp de expunere dintre 3 propus de Russ, 10,25, 20,5 sau 41 de secunde cu modelele furnizate de Russ. Apoi este suficient să apăsați butonul de pornire al e-dohicky și să porniți laserul.

Russ a creat 3 modele pentru 3 timpi de expunere, 10,25, 20,5 și 41 de secunde. Vei alege durata care corespunde puterii laserului tău. Cu cât laserul este mai puternic, mai scurt va fi timpul de expunere. Înainte de a începe o măsură, trebuie să spuneți că este necesar în e-dohicky care va fi timpul de expunere. Este realizat pur și simplu prin intermediul ecranului de configurare.

E-doHICky este creat cu un Arduino pro mini, astfel încât este ușor să vă creați propriul.

Materialul facturii:

- 1 x dohicky lui Russ

- 1 x NTC MC65F103A foarte precis (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (aproximativ 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T… sau găsiți „MC65F103A” pe Mouser, Digikey sau în magazinul dvs. personal.

- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (aproximativ 1,5 €)

sau găsiți „TL431B” pe Mouser, Digikey sau în magazinul dvs. personalizat.

- 1 x Arduino mini pro 3, 3V sau 5V (sau echivalent) (aproximativ 5 €)

- 1 x ecran SSD1306 Oled (sau echivalent) (aproximativ 5 €)

- 1 x DS18B20 (aproximativ 1 €)

- 1 x amplificator amplificator 0.9V-5V-> 5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)

sau (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)

sau (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)

sau (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

(aproximativ 5 €)

- 1 x buzzer (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) sau echivalent (aproximativ 1 €)

- 1 x tranzistor BSS138 sau echivalent (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (aproximativ 0,01 €)

- 1 x rezistor 100 R smd 1206 (aproximativ 0,01 €)

- 1 x rezistor 10K smd 1206 (aproximativ 0,01 €)

- 1 x rezistor 10K 0, 1% smd 1206 (aproximativ 0,2 €)

- 3 x condensator 0, 1 uF smd 1206 (3 x aproximativ 0,5 €)

- 3 x condensator 10uF smd C (6032-28) (3 x aproximativ 1,5 €)

- unele anteturi normale

- 1 x comutați astfel: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)

SAU (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (aproximativ 0,5 €)

- 1 x PCB (aproximativ 2 €?) PCB este acum disponibil la EasyEda:

- 2 magneți de neodim (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28 €)

IF Arduino 3, 3V

- 1 x 3, regulator 3V: AP2210N-3.3TRG1 sau echivalent (aproximativ 0,4 €)

- 1 x condensator 0, 1uF smd 1206

- 1 x condensator 10uF smd C (6032-28)

SAU direct (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

Pentru Arduino de 5V, nu completați regulatorul de 3,3V și săriți scurtcircuitul pe PCB.

Toate fișierele pot fi descărcate mai jos.

Există 4 tipuri de resurse:

- Program C pentru Arduino.

- Fișiere Sketchup, STL și DXF pentru tăierea cu laser din plastic a carcasei și câteva piese 3D.

- Fișiere PCB. (disponibil și de EasyEda)

- Instrucțiuni, imagini și videoclipuri.

Acest proiect este deschis și este posibil să-l îmbunătățim. Este prima versiune și toată ideea ta este binevenită:-)

Este ușor să faci o versiune simplificată.

Lucrez la o versiune a carcasei cu un întrerupător mecanic simplu tăiat în acril. (O simplă alunecare care separă ușa de magneți și baterie.)

Mulțumesc:-)

Pasul 1: Comandați PC-ul pe EasyEda

PCB-ul este acum public pe EasyEda:

easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…

Sau, faceți-o singur cu fișierul.brd Eagle atașat.

Pasul 2: Asamblarea PCB-ului

Puneți componenta potrivită la locul potrivit în direcția corectă. Sper că imaginile vor ajuta suficient pentru asta.

Încerc să pun mai multe detalii cât mai curând posibil, în funcție de întrebările tale.

Conectorul SSD1306 trebuie scurtat (aproximativ 2 mm) pentru a se potrivi în carcasă.

DS18B20 este lipit de aproximativ 3, 5 cm 3 fire. Acesta va fi atașat în cap ca în imagine.

Pasul 3: Asamblarea polarității Oled PCB

Pentru SSD1306, există două tipuri de polaritate. Jumperii vă ajută să setați polaritatea potrivită pentru propriul dvs. SSD1306. Pur și simplu scurtează saltul cu câteva lipiri.

Pasul 4: Asamblarea PCB-ului dacă este 5V Arduino sau cu un convertor Step-up de 3,3V

Dacă utilizați un Arduino de 5V, nu aveți nevoie de regulatorul de 3,3V. Apoi pur și simplu nu populează cele 3 componente și scurtează saltul cu lipire. (SSD1306 bun poate funcționa cu 3, 3V și 5V)

Dacă utilizați un convertor step-up de 3,3V, nu aveți nevoie de regulatorul de 3,3V. Apoi pur și simplu nu populează cele 3 componente și scurtează saltul cu lipire. (SSD1306 bun poate funcționa cu 3, 3V și 5V)

Pasul 5: Precizia temperaturii

Există o operație specială:

Am vrut să includ o măsură destul de precisă a temperaturii absolute. Pentru a ajunge acolo, am folosit o sondă NTC foarte bună și un TL431 ca referință a tensiunii precise. Nu este poate esențial, dar dacă poți face lucruri mari, poți face și lucrurile mici. (Este necesar pentru a fi mai bun decât 0, 3 ° C necesar pentru expunerea la 10.25s) Arduino este echipat cu un ATmega328P care are o intrare de referință de tensiune pentru ADC. Pe scurt este pe pinul 20. Din păcate, acest pin nu este disponibil pe conectorul Arduino mini pro. Este important să lipiți un fir pe acest pin. Am preferat să lipiți firul de pe condensator lângă pinul 13 al conectorului extern. Sârmele trebuie lipite pe PCB așa cum se arată în imagine.

Dacă vă pare că nu este necesar să obțineți o precizie la fel de bună, puteți uita TL431 (rezistorul 100R și cei doi condensatori) și firul. De asemenea, este necesar să eliminați două linii din program:

- cam la linia 12

#define VREF2495 2495

schimba in

#define VREF2495 3300 (pentru 3,3V)

sau

#define VREF2495 5000 (pentru 5V)

- În funcția setup ():

eliminați

analogReference (EXTERN);

Pasul 6: Pregătirea pieselor imprimate 3D

După îndepărtarea defectelor de imprimare, reglați găurile la 2,5 mm

Pasul 7: Pregătirea pieselor imprimate 3D

Faceți fire în toate cele 2,5 găuri ajustate anterior.

Pasul 8: Pregătirea duzei Dohicky. Introduceți piulița

Pasul 9: Pregătirea duzei Dohicky. Inel de armare

Pasul 10: Pregătirea duzei Dohicky

Pasul 11: Pregătirea NTC

Acesta este un pas delicat! (ia-ți timp pentru asta)

Iată NTC

Tăiați cele două fire ale NTC la lungime diferită.

Obțineți câteva siliciu izolator dintr-un cablu electric. Unul de aproximativ 5 cm (AWG 22) și unul de 8 mm (AWG 18)

Introduceți NTC-ul cablului în siliciu de 5 cm.

Lipiți NTC pe un cablu subțire de aproximativ 10 cm și îl izolați cu un tub termocontractabil.

Pasul 12: Asamblarea NTC în Dohicky

Puneți câteva paste termice pe NTC. Introduceți NTC în adâncul dohicky.

Pasul 13: Asamblarea NTC în Dohicky (următor)

Adăugați un tub de siliciu de 8 mm * 2,5 mm (AWG 18) sau echivalent moale înainte de șurub, apoi strângeți ușor șurubul.

Pasul 14: Pregătirea duzei Dohicky

Pasul 15: Pregătirea duzei Dohicky. Introduceți Dohicky

Introduceți cablurile subțiri prin suportul „dohicky” tipărit 3D.

Introduceți dohicky în suportul „dohicky” tipărit 3D, apoi strângeți șurubul

Pasul 16: Pregătirea duzei Dohicky

Strângeți ușor șurubul, doar pentru a menține cablul NTC în poziție, doar pentru a evita mișcarea cablului.

Pasul 17: Scurtați pinii SSD1306

Scurtați știfturile de la aproximativ 3 mm.

Pasul 18: Cazul

Iată fișierele pentru crearea carcasei.

Carcasa este de a tăia cu laser în acrilic de 3 mm. Există 3 piese care trebuie imprimate 3D.

Am folosit 2 magneți de 2, 9 mm * 7 mm pentru carcasa bateriei. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)

Puteți utiliza magneți diferiți, dar trebuie să schimbați dimensiunea găurilor.

Dorul trebuie lipit. Aveți grijă de orientare. Gaura trebuie să fie în partea de jos așa cum apare în imagine.

Luați mașina despre orientarea suportului magnetului, gaura trebuie să fie lângă butonul din dreapta.

Voi adăuga pași pentru a asambla toate astea.

Sper că aveți sketchup (V8 sau mai mare) pentru a viziona toate detaliile.

Pasul 19: Carcasa: lipiți ușa cu întrerupătorul

Iată pașii pentru lipirea ușii.

ai grijă de orientarea pieselor.

Aveți grijă să nu puneți prea mult lipici pe ultimele bucăți. setul „comutator” trebuie să se miște în continuare de-a lungul slotului.

Pasul 20: Carcasa: Sârmă electrică cu magnet

„Comutatorul” trebuie să poată trece deasupra magnetului.

Pasul 21: Cazul: vedere generală

Ai grijă de picioare

Pasul 22: Carcasa: baterie mai veche

Mai întâi, verificați orientările corecte ale celor 3 piese.

Pasul 23: Carcasa: bateria mai veche fixează magnetul și firul

Strângeți magnetul și firul electric roșu.

Pasul 24: Carcasa: fixați magnetul și firul la ușă

Strângeți magnetul și firul electric negru.

Pasul 25: Cazul: asamblarea completă

- Sudați firul roșu din + la PCB și firul negru de la sol, în funcție de tipul convertorului de putere.

- Conectați NTC-ul lui Douhicky și DS18B20

- Apoi asamblați carcasa

Pasul 26: Program pentru Arduino

Schița folosește câteva biblioteci standard. Există unul special pentru SSD1306. Nu îl folosesc pe cel frecvent, deoarece cel pe care îl folosesc este mai rapid. Această bibliotecă este cea de la Alexey Dynda.

După ce ați adăugat biblioteca Alexey Dynda a SSD1306, puteți încărca schița pe Arduino.

Acest proiect nu este pentru manechine, atunci presupun că știți cum să încărcați o schiță într-un Arduino mini pro.

Schița poate funcționa cu alții Arduino, apoi o puteți folosi cu un Arduino Uno.

Pasul 27: Ghidul utilizatorului

E-dohicky poate fi în 3 moduri diferite.

- Modul de repaus

- Modul de rulare

- Mod de configurare

Există un singur buton și puteți efectua operațiuni cu „apăsare normală” sau „apăsare lungă”. O apăsare lungă durează 1 secundă.

După pornire, e-dohicky se află în „modul inactiv”.

- În acest mod puteți citi temperatura dohicky, temperatura camerei și timpul efectiv al expunerii.

Este important să setați „timpul de expunere” potrivit în funcție de timpul de expunere stabilit în paternul lui Russ, 10,25, 20,5 sau 41 secunde.

Înainte de a începe o măsură, verificați dacă „timpul expunerii” este setat corect.

Setați „timpul expunerii” potrivit:

- E-dohicky trebuie să fie în „modul inactiv”. (dacă nu, „apăsați lung” pentru a reveni la „modul inactiv”)

- faceți o „apăsare lungă”.

- apoi „apăsați normal” pentru buclă până când alegeți momentul potrivit.

- Când vedeți momentul potrivit, apăsați lung.

- E-dohicky salvează alegerea dvs. și reveniți la „modul inactiv”

În „modul inactiv”, e-dohicky compară temperatura dohicky și temperatura camerei.

Diferența dintre ambele nu poate fi mai mare de 3 sau 4 grade. Dacă diferența este mai mare, atunci se afișează un mesaj de alertă și este imposibil să porniți o măsură.

Când totul este în regulă, puteți începe o măsură.

Faceți o măsură:

- În mod normal, trebuie să încărcați paternul corect al lui Russ în mașina laser.

- Apoi puteți porni o măsură apăsând butonul e-dohicky și porniți mașina laser.

- Păstrați dohicky în laser în conformitate cu explicațiile video Russ.

Când laserul oprește expunerea, e-dohicky așteaptă automat sfârșitul creșterii temperaturii, apoi emite un semnal sonor și arată puterea măsurată în wați. Acest lucru poate dura câteva secunde (aproximativ 5-10 sau mai mult în funcție de condiții)

După ce ați citit puterea, puteți reveni la „modul inactiv” cu o „apăsare lungă”.

În acest moment, e-dohicky va afișa probabil o alertă pentru că temperatura dohicky este prea mare.

Trebuie să vă răceascăți, așa cum este explicat în videoclipul lui Russ:-)

După aceea, e-dohicky este gata pentru următoarea măsură.

- Dacă trebuie să opriți o cursă de măsură, pur și simplu „apăsați lung”, apoi e-dohicky reveniți la „modul inactiv”.

Alertă specială:

Există o alertă specială dacă temperatura dohicky crește la 70 ° C sau mai mult. În acest caz, trebuie să opriți e-dohicky și să răciți dohicky la o temperatură "normală".

Pasul 28: Aveți grijă la vârfurile Electrice

Mașina mea este destul de prost asamblată, iar cablul de înaltă tensiune trece de-a lungul tubului. Aceasta antrenează o dispersie a vârfurilor de înaltă tensiune la aprinderea tubului. E-dohicky este un dispozitiv electronic și poate fi deranjat de acesta. Am observat că e-dohicky face uneori o resetare când măsoară puterea la ieșirea din tub. Problema nu apare atunci când măsoară puterea de cealaltă parte, lângă capul mobil. Există mai multe maniere pentru a atenua această problemă. O manieră este blindarea cablului de înaltă tensiune. Putem, fie să traversăm cablul de interiorul mașinii, fie să o armăm cu o bucată de tablă de aluminiu legată de solul mașinii, o altă modalitate este de a lega dohicky cu solul mașinii.