Cabinet Arcade Bubble Bobble (Bartop): 14 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Încă un alt ghid de construcție a cabinetului?

Ei bine, mi-am construit cabinetul folosind, în primul rând, Galactic Starcade ca șablon, dar am făcut câteva modificări pe măsură ce simt, în retrospectivă, îmbunătățesc atât ușurința montării unor piese, cât și îmbunătățirea esteticii. De asemenea, am fost inspirat de un alt Bubble Bobble Bartop pe Instructables (care se bazează, de asemenea, în parte pe Galactic Starcade)

De asemenea, când am citit mai multe ghiduri înainte de a-mi crea propriul bartop, a fost clar atât din articole, cât și din unele dintre întrebările adresate, că unele aspecte au nevoie de mai multe informații. Un ghid poate spune ceva de genul „… apoi, reparați marcajul și sunteți gata să testați” fără a face de fapt nicio sugestie cu privire la cum să o faceți. O mare parte din acestea mi-am dat seama pentru mine, dar sper că ar putea ajuta pe alții care se află într-o situație similară.

Nu intenționez ca acest ghid să fie un înlocuitor pentru numeroasele care sunt deja disponibile, ci mai degrabă un ghid cu privire la modul în care am construit-o pe a mea, cu câteva sugestii și sfaturi aruncate, care ar putea ajuta unii oameni.

Provizii:

Aceasta este lista tuturor componentelor pe care le-am cumpărat pentru a crea dulapul.

Șurub cu șurub de 12 mm (Amazon) 1,50 GBP

Banda de etanșare de 1 mm (Amazon) 4,99 GBP

Șurub cu șurub de 25 mm (Amazon) 1,82 GBP

32GB Micro SD (Amazon) 5,25 GBP

Adaptor cu 4 căi (Home Bargains) 3,99 GBP

Șaibe de 4,3 mm și 5,3 mm (Amazon) 3,90 GBP

Protecție ventilator de 4 cm (eBay) 2,78 GBP

Butoane, stick-uri, interfață (eBay) 44,99 GBP

Cam lock (Amazon) 2,80 GBP

Regulator de tensiune DC-DC (eBay) 3,46 GBP

Cablu extensor ventilator (Amazon) 2,97 GBP

Cablu HDMI la DVI (Amazon) 2,49 GBP

Power point IEC (Amazon) 1,29 GBP

Luminile LED (eBay) 4,99 GBP

Șurub hexagonal cu flanșă M4 (Amazon) 1,99 GBP

Șurub hexagonal cu flanșă M5 (Amazon) 3,95 GBP

Șuruburi diverse (Aldi) 3,99 GBP

MDF (curte de lemn locală) 20,00 GBP

Monitor (eBay) 13,50 GBP

Vopsea (Sadolin Extra Durable Woodstain - Ebony) (Amazon) 13,75 GBP

Perspex (cadru și cadru) și toate lucrările de artă (Nuneaton Signs) 25,00 GBP

Grund (Aldi) 4,99 GBP

Raspberry Pi 3B + (Amazon) 34,00 GBP

Raspberry Pi Case (Amazon) 11,99 GBP

Alimentator Raspberry Pi (Amazon) 7,99 GBP

Boxe (înzestrate) 0,00 GBP

Bloc terminal (Wilco) 0,65 GBP

Ventilator pentru carcasă termică (Amazon) 3,68 GBP

Turnare T (Arcade World) 13,86 GBP

TOTAL 246,56 GBP

Pasul 1: aprovizionarea pieselor

Aprovizionarea MDF

Am găsit o curte de lemn locală care vindea MDF și, de asemenea, am tăiat-o la dimensiune. Am planificat dimensiunile pentru fiecare panou, știind că designul dulapului urma să urmeze în mare măsură proiectele deja stabilite de rolfebox și am adăugat câțiva centimetri la fiecare măsurătoare pentru a permite tăierea unghiurilor. Mai întâi mi-au tăiat un panou lung cu lățimea corectă (500 mm), apoi au tăiat fiecare panou. Aceasta însemna că aș putea fi sigur că toate panourile interioare vor avea aceeași lățime.

Componente de aprovizionare

Monitor

Din citirea unor pagini de forum pe site-uri arcade, a existat un monitor foarte recomandat - HP LP2065. Acesta este un ecran de 20 inch (probabil cel mai mare pe care îl puteți instala cu acest design fără a modifica dimensiunile panoului) și are câteva avantaje care îl fac o alegere excelentă. În primul rând, are o rezoluție excelentă - în timp ce monitoarele mai ieftine și mai mici au în general 1024x768, aceasta este 1600x1200. Acest lucru face ca lucrurile precum meniul din partea frontală să arate foarte clar, iar jocurile vectoriale precum Asteroids sunt grozave. Celălalt avantaj este că își amintește setările sale, inclusiv selectarea intrării și (acesta este cel important) starea de alimentare atunci când alimentarea de la rețea este scoasă. În esență, înseamnă că nu este nevoie să conectați un mod de a porni monitorul de fiecare dată când este pornit dulapul.

Controale

Am găsit mai multe opțiuni pe eBay și Amazon pentru persoanele care vând seturi de stick-uri, butoane și codificatoare. Cel cu care am mers mi-a oferit opțiunea de a amesteca și potrivi butoanele și culorile. Știam deja că doresc o temă Bubble Bobble și, prin urmare, acest lucru mi-a permis să am culori diferite, dar gratuite pentru diferiți jucători. Stick-urile sunt marca Zippyy - aparent în regulă ca opțiune bugetară, iar codificatorul este un Xin-Mo - nu pe nimeni de care am auzit înainte să încep să caut, dar din nou este considerat în regulă. Habar n-am ce marca sunt butoanele, sunt doar generice.

Sunet

Am cumpărat un amplificator ieftin de la Amazon. Pentru a vedea ce fel de dimensiune a difuzoarelor aveam nevoie, am primit câteva seturi de boxe de birou pentru PC, genul de lucruri pe care oamenii le foloseau în anii 90 și le-au dezbrăcat. Difuzoarele din acestea au o putere foarte mică - doar 2 wați și 4 ohmi. Am făcut un test, redând câteva sunete prin intermediul lor folosind amplificatorul care se afla în difuzor și oricum erau surprinzător de puternice și clare. Deoarece nu am vrut să conectez acele difuzoare la amplificatorul pe care l-am plătit (deoarece era evaluat până la 15W și așa că ar arunca probabil difuzoarele), am luat decizia de a încerca să folosesc amplificatorul pe care tocmai l-am tras din setul de difuzoare. Am re-lipit firele pe PCB, deoarece a trebuit să le tai pentru a scoate difuzoarele și le-am lipit la cald de o bucată de placaj, astfel încât să le pot monta în interiorul carcasei.

Planul meu inițial era să am o placă de bază pentru PC mică în dulap, cu toate acestea, chiar și cu un alimentator subțire, urma să se potrivească bine. Odată ce am început să am probleme cu front-end-ul pe care îl configuram în Windows, mi-am schimbat planul cu Raspberry Pi.

Pasul 2: Modificări ale designului original

Panourile principale pentru dulap se bazează pe măsurătorile din Galactic Starcade. Principalul lucru pe care am vrut să-l schimb a fost faptul că nu mă interesează profilul panourilor laterale Starcade. Am vrut ceva mai puțin unghiular și mai în concordanță cu forma operei de artă descărcate, care a fost găsită (la fel ca în mașina originală Instructable for a Bubble Bobble) la

În ceea ce privește opera de artă - am vrut ca cabinetul meu să aibă culori diferite pentru cei doi jucători, reflectând diferiții dragoni din joc. Am modificat arta mâinii drepte pentru a schimba ordinea dragonilor, făcând cea albastră (Bob) cea principală. Nu am putut găsi o grafică de pe panoul de control care să arate la fel de bine ca cea pe care o văzusem deja pe Instructables, așa că am contactat autorul acelui Instructable și el a avut amabilitatea să-mi trimită o copie a designului său, pe care am Am făcut curățenie și am folosit-o pentru a mea.

De asemenea, am decis câteva alte schimbări pe care urma să le fac. În primul rând, am renunțat la ideea ca panoul ecranului să acționeze ca rama monitorului. Acest lucru a fost din 2 motive - în primul rând pentru că am vrut ca ecranul să fie cât mai aproape de partea din față cu cât speram să arate mai bine și, în al doilea rând, pentru că este greu să schimbi profilul surround-ului dacă pare mai mult decalat pe unul lateral sau celălalt (cu alte cuvinte, dacă am greșit fie în tăierea inițială a găurii, fie cu montarea ecranului). Plănuiam oricum să pun perspex în fața ecranului și este mai ușor să modificați o ramă montată pe perspex decât să reconstruiți o gaură în MDF.

A doua schimbare a fost modul în care panoul de control se întâlnește cu restul dulapului. designul original are un unghi tăiat în partea de jos a secțiunii ecranului și, de asemenea, în partea superioară a panoului de control, astfel încât panoul să alunece efectiv în zona de sub ecran. Am decis să păstrez secțiunea ecranului așa cum era și, în schimb, să tai un unghi în partea din spate a panoului de control, astfel încât să se sprijine de partea de jos a ecranului, fără a fi atașat permanent. În retrospectivă, acest lucru a făcut mult mai ușor să scoateți și să montați din nou panoul atunci când este necesar, așa că aș recomanda această modificare.

Pasul 3: Realizarea panourilor laterale

Pentru a combina cele două modele, am folosit PhotoShop pentru a face o schiță a operei de artă, care ar forma profilul părților laterale, iar apoi am suprapus-o cu planul lateral al panourilor interne. Acest lucru mi-a permis să schimb forma panoului lateral pentru a se potrivi mai mult nevoilor mele. Am scurtat adâncimea celei mai mici secțiuni de panoul de control, deoarece acea parte a operei de artă este cu aproximativ 10 cm mai adâncă decât planul Starcade. Am schimbat, de asemenea, liniile pe măsură ce trec pe ecran către tinda și am schimbat unghiul de sus.

Odată ce am fost mulțumit de ultimele rânduri, am imprimat planul la dimensiune completă, am lipit foile împreună și acest lucru a format șablonul pentru tăierea panourilor laterale. Am urmărit-o de două ori pe MDF de 18 mm și apoi l-am tăiat cu un ferăstrău. În acest moment nu eram prea îngrijorat de precizarea tuturor colțurilor rotunjite, ci doar că forma brută să fie corectă. Odată ce am tăiat ambele panouri laterale, le-am prins împreună și am petrecut o oră cam așa cu hârtie de șlefuit de 120 granule, asigurându-mă că sunt amândouă la fel și rotunjind colțurile în sus de marchiză.

La un moment dat mi-am dat seama că aș tăia prea mult dintr-un panou din partea inferioară. Am amestecat o combinație de umplutură de lemn și rumeguș MDF și am împachetat acest lucru înapoi, apoi l-am șlefuit odată ce a avut șansa să se usuce.

Nu eram sigur cât de bine puteam tăia fanta pentru turnarea în t. Aș fi citit în alte ghiduri de construcție că obținerea unui bit de slot pentru un router ar putea fi costisitoare. Din fericire, unul dintre verii mei a venit în ajutor când a dezvăluit că are o magazie pentru prelucrarea lemnului cu o masă de ruter și că avea și partea potrivită pentru a face slotul. Asta mi-a salvat mult timp și griji și mi-a oferit un spațiu curat minunat în jurul panourilor. De asemenea, a oferit asistență cu următoarea parte a construcției - tăierea restului panourilor și tăierea oricăror găuri.

Pasul 4: Realizarea celorlalte panouri

Am fost răsfățat când a venit la celelalte panouri, deoarece unul dintre celelalte instrumente din atelierul verilor mei era un tăietor cu laser. Apreciez că acesta este un lux la care nu au acces mulți oameni, dar m-a economisit atât timp, cât și bani.

Mai întâi, toate panourile au fost tăiate la dimensiunea corectă și la unghiurile specificate în instrucțiunile Starcade (altele decât partea de jos a ecranului și partea de sus a panoului de control, așa cum s-a menționat mai sus). Apoi, dispozitivul de tăiere cu laser a fost folosit pentru decuparea diafragmei monitorului, a panoului din spate (decuparea unei trape de acces, o gaură pentru conectorul de rețea IEC și o gaură de 28 mm pentru un buton arcade care să fie folosit ca întrerupător de alimentare al computerului) și, în final, găurile pentru panoul de control și panoul frontal, folosind un șablon al lucrării pentru a confirma că totul a fost corect aliniat.

Un test rapid al potrivirii panoului, folosind cleme pentru a ține totul împreună, a arătat că totul arăta bine, așa că am continuat cu o combinație de șuruburi, lipici și șifon și am asamblat carcasa de bază.

Pasul 5: Construirea cabinetului

Am văzut ghiduri în care au introdus șuruburile prin lamele interioare în panou și, deși acest lucru înseamnă că nu există găuri de umplut ulterior, poate fi o sarcină dificilă încercarea de a obține toate șuruburile drept și strânse. Deși mai târziu făceam mai multă treabă pentru mine, era mult mai ușor să găuriți și să controlați din exterior. Asamblarea a durat câteva ore, inclusiv găurirea, înșurubarea și lipirea. Având panourile principale în poziție, întregul dulap era deja rigid și, fără a face modificări, am reușit să completez toate găurile șuruburilor și apoi să le șlefuiesc în jos.

Am luat decizia că orice piese sau panouri care ar trebui îndepărtate ocazional nu ar fi pur și simplu înșurubate direct în lemn sau MDF, deoarece strângerea și îndepărtarea repetată a șuruburilor ar mesteca lemnul. Acest lucru se referă direct la butoanele de control, panoul de control și panoul superior al markerului. Am cumpărat câteva șuruburi hexagonale în acest scop - se înșurubează direct în lemn cu un fir grosier, apoi au o gaură de șurub cu filet fin prin mijloc.

Pentru a face găurile pentru bețișoare, le-am ținut în poziție de jos, am verificat dacă sunt centrale de sus, apoi am marcat găurile șuruburilor de sub panou. Aș putea folosi apoi un burghiu de stâlp pentru a face gaura necesară fără a pătrunde în suprafața superioară. Șuruburile hexagonale se strâng în poziție cu o cheie Allen și țineți bețele solid.

Am folosit o abordare similară pentru panoul de control și secțiunea de sus. De data aceasta am folosit un burghiu manual pentru a face o gaură prin panou care este de dimensiunea potrivită pentru șurub și folosind-o ca o gaură pilot în șablonul de mai jos, împreună cu un burghiu mai mare, pentru a face găuri pentru șuruburile hexagonale.

Nu eram sigur cum să fixez marginea frontală a panoului de control. O opțiune la care m-am gândit a fost să am două seturi de șuruburi, unul lângă față și celălalt lângă spate. În schimb, am experimentat punând o bucată de fier vechi de-a lungul părții inferioare, lângă partea din față a panoului de control. Acest lucru funcționează foarte bine, deoarece se crestează în interiorul panoului frontal și datorită unghiului panourilor înseamnă că comenzile nu pot fi trase în sus. Împreună cu schimbarea tăieturilor în care panoul se întâlnește cu ecranul, face ca panoul de control să fie ușor de aruncat și ridicat.

Cealaltă decizie pe care a trebuit să o iau au fost grilele de difuzoare. M-am hotărât să folosesc difuzoarele ovale ușoare pe care le-am recuperat, dar m-am străduit să găsesc o grilă ovală suficient de îngustă. Singura altă opțiune la care m-am putut gândi a fost aceea de a tăia o serie de găuri în panoul inferior al marcii. Am testat câteva burghie de dimensiuni pe o bucată de MDF și am întocmit un plan rapid în MS Paint. Apăsând planul pe MDF și împingând fiecare gaură cu un știft a lăsat o serie de indentări în panou pe care le-am forat. Am fost surprins cât de bine funcționează acest lucru, mai ales cu vopseaua finală de acolo - nici măcar nu le observi. Înșurubând difuzoarele deasupra lor, acestea dau și un sunet mai puternic pe care îl așteptam de la unități mici de 2W. Am forat o gaură în secțiunea din spate a cortinei pentru a trece cablurile și am montat clemele de montare pentru lumina LED.

În cele din urmă, a venit timpul să ne dăm seama cum să montăm monitorul. Deconectarea monitorului este simplă: în primul rând, suportul care îl ține de suport trebuie îndepărtat, urmat de un șurub în fiecare colț. Este vorba atunci de scoaterea garniturii frontale din carcasa din spate; cele două jumătăți se prind împreună între ele. Există un mic cablu panglică care conectează butoanele frontale la placa de circuit principal, cu toate acestea monitorul funcționează bine cu acest lucru nu este conectat, deci nu este nevoie să găsiți o modalitate de montare a comenzilor în interiorul dulapului. După ce am dezbrăcat monitorul, am luat un raft vechi din lemn pe care l-am tăiat la o dimensiune care era lățimea interioară a dulapului și, de asemenea, suficient de adâncă pentru a permite câțiva centimetri deasupra și dedesubtul orificiilor de montare. Am făcut 4 găuri în raft și am atașat monitorul la el. Cu o combinație de încercări și erori și un pic de noroc, am reușit să țin monitorul în poziție în interiorul dulapului cu raftul atașat și să marcez interiorul panourilor laterale unde l-a întâlnit raftul. Atunci a fost un caz de adăugare a șireturilor de ambele părți care se potriveau cu marcajele și înșurubarea raftului de șireturi. Încă nu înșurubasem permanent panoul MDF al ecranului frontal la dulap și îndepărtarea acestuia înainte de a fixa raftul în poziție a făcut-o mai ușoară. Datorită deciziei de a avea orificiul monitorului suficient de mare pentru a monta monitorul la același nivel cu panoul în loc de în spatele acestuia, monitorul este instalat și îndepărtat prin fața dulapului, în loc de spate. Din nou, este o decizie de proiectare care face lucrurile mult mai ușoare. Pentru a răspândi tensiunea șuruburilor din spatele raftului, am folosit suportul original de montare a monitorului ca distanțier, deoarece era deja forma perfectă pentru lucrare.

Pasul 6: Pregătirea pentru testare

Înainte de a putea declanșa totul pentru prima dată, mai erau încă câțiva pași care trebuiau finalizați. Cea mai importantă a fost configurarea Raspberry Pi. Am decis să merg cu o imagine prefabricată în scopul testării. Aveam un card MicroSD de 32 GB disponibil, așa că am descărcat o versiune foarte recomandată. (Nu sunt sigur dacă Instructables permite link-uri către astfel de lucruri, așa că voi spune doar că am căutat „Damaso 32GB Ultimate v4”). Scrierea imaginii pe cardul SD a durat ceva timp, așa că, în timp ce rulează, am instalat butoanele și butoanele și le-am conectat la codificator.

Codificatorul Xin-Mo este mic, așa că l-am montat la baza dulapului în zona de sub panoul de control. Fiecare microîntrerupător, fie că este un buton sau o direcție pe stick, are două conexiuni. Un fir direct de pe placa codificatorului și o conexiune la masă care este legată în lanț de unul dintre conectorii de pe fiecare comutator. Mi s-a părut cel mai ușor să conectez primul conector de masă la un comutator lângă centrul panoului de control, apoi să lucrez de-a lungul unui capăt și din nou înapoi. Un alt sfat pe care l-aș oferi este să pun o bucată de bandă în jurul învelișului fiecăruia dintre firele care nu sunt împământate și să etichetezi la ce se intenționează conectarea (adică U, D, L, R, 1, 2 … etc). Făcând asta, precum și asigurându-vă că, atunci când conectați celălalt capăt la codificator, le puneți în același mod (am ales să ieșesc argintiu), înseamnă că, dacă trebuie să scoateți complet conectorii, este o sarcină simplă de a le pune din nou înapoi. De asemenea, am constatat că a ajutat la etichetarea bazei stick-ului cu un mod de a identifica ce microîntrerupător corespunde cu ce direcție, deoarece nu este întotdeauna evident.

Butoanele din față trebuie să fie conectate împreună cu butoanele panoului principal, așa că, odată ce cele principale sunt conectate, poate ajuta pe cineva să țină panoul închis în timp ce cablajul frontal suplimentar este finalizat.

Acum vine partea cea mai importantă: testarea faptului că totul funcționează până acum. În acest moment, toate componentele interne au fost lăsate în interiorul dulapului, fără aspect, dar a oferit o oportunitate excelentă de a vă asigura că totul a funcționat așa cum ar trebui. Nucile din spatele butoanelor au fost făcute doar cu degetele, iar unele au funcționat puțin pierdute, dar în caz contrar acest test m-a făcut confortabil că avea să fie un succes.

După câteva săptămâni de testare, a trebuit să îndepărtez toate componentele și să readuc dulapul ca fiind o carcasă goală pentru a trece la etapa următoare

Pasul 7: Amorsare și pictură

Înainte de a aplica orice grund pe dulap, au existat câteva găuri pentru șuruburi care trebuiau încă umplute și șlefuite. Apoi am aplicat grundul folosind o rolă mică de spumă pentru majoritatea panourilor și o perie mică pentru a ajunge direct în colțuri. după ce am lăsat câteva zile să se usuce, i-am dat tuturor un nisip ușor și un al doilea strat.

Notă: grundul pe care l-am folosit este pe bază de apă. Aș fi citit despre unele persoane care au probleme cu grundele pe bază de apă pe MDF, cauzând apariția fibrelor, mai ales pe margini. Am testat în prealabil pe o bucată de fier vechi și nu am văzut astfel de probleme. Aș sugera testarea în prealabil oricum.

M-am gândit să folosesc vopsea spray pentru următoarea fază, totuși era toamna târziu în Anglia când eram în acest moment și ar trebui să pulverizez afară. Deoarece vremea a făcut acest lucru imposibil, am consultat pe cineva care fabrică dulapurile profesional și mi-a sugerat pata de lemn Sadolin. Este pe bază de ulei și, teoretic, nu avea nevoie de grund, deși, când l-am testat pe un MDF neprimat, m-am bucurat că am pregătit oricum. Aplicat cu o rolă mică de spumă, se usucă până la un finisaj minunat cu textură neagră, cu o strălucire ușoară. Un lucru de care trebuie să fii conștient este că trebuie aplicat la temperaturi peste 8c și durează aproximativ 24 de ore să se usuce în 20c. Pe măsură ce pictam într-o seră în noiembrie, era doar puțin peste temperatura minimă și am constatat că timpul de uscare între straturi era mai aproape de o săptămână decât o zi. A meritat însă să așteptăm, deoarece finisajul arată într-adevăr. Un nisip foarte ușor, cu o hârtie fină, a fost făcut între straturi și am aplicat 3 straturi în total pe spate, sus și față. Deoarece părțile laterale aveau să fie aplicate lucrări de artă, am rămas doar cu un singur strat.

În acest moment mi-am îndreptat atenția și asupra panoului de acces din spate. M-am jucat cu instalarea unui ventilator în dulap. Probabil că nu are nevoie de unul în acest moment cu un Pi 3 în interior, dar dacă îl schimb în orice moment pentru ceva care generează mai multă căldură, s-ar putea să mă bucur de aerisire. Ventilatorul pe care l-am ales este un ventilator pentru carcasă pentru PC care are un senzor termic pe el. Acest lucru are avantajul că pentru temperaturi sub mijlocul anilor 30, ventilatorul funcționează cu o viteză foarte mică și abia face zgomot. Am folosit cel mai mare ferăstrău pe care l-am avut și am tăiat o gaură de ventilare pentru ventilator, apoi am vopsit panoul din spate pentru a se potrivi cu restul dulapului. De asemenea, am făcut două găuri de 32 mm în partea de jos a carcasei pentru a trage puțin aer. Au fost acoperite cu mici grile de ventilator și nu sunt vizibile decât dacă dulapul este așezat pe marginea sa din spate. A trebuit să iau în calcul și modul de remediere a acestui panou. Cumpărasem o balamală de pian de folosit, dar nu aveam șuruburile încastrate potrivite. În schimb, am avut ideea de a plasa două benzi verticale de MDF în interiorul deschiderii dulapului pentru a preveni căderea panoului spre interior și aș folosi o bucată de MDF în interiorul părții inferioare a panoului, împreună cu o blocare cu camă în partea de sus, pentru a preveniți căderea spre exterior. Între ele, panoul ar trebui să fie blocat la locul său. A trebuit să forez o gaură de 18 mm lângă partea superioară a panoului pentru a se potrivi încuietorii și am vopsit benzile verticale pentru a se potrivi. În cele din urmă, adăugarea unei benzi de etanșare groase de 1 mm în jurul deschiderii și a unei benzi suplimentare în partea de jos a panoului înseamnă că se află la înălțimea potrivită.

Pasul 8: Pregătirea sistemului electric

În timpul testării am avut puterea pentru tot ce mergea către un cablu de extensie prin spatele deschis și am avut adaptoare individuale de alimentare pentru fiecare componentă (Raspberry Pi, monitor, amplificator și iluminare). Pentru construcția finală am o bandă de alimentare în interior conectată la un singur conector IEC din spate. Am întrerupt ștecherul de pe un cablu de prelungire și am conectat conectorii pică la fire pentru a le atașa la conectorul IEC. Mi-am dat seama că atunci când aveam curent prin conector, ar exista potențial conectori expuși cu tensiune de rețea, așa că în acest moment am realizat o secțiune cutie pentru a acoperi partea din spate a conectorului și l-am lipit în loc. Am folosit un conector comutat cu un iluminator neon. Este posibil să le conectați în mai multe moduri - fie neonul este întotdeauna neutilizat, este aprins când comutatorul este pornit sau este pornit de îndată ce există rețeaua electrică. Am mers cu opțiunea de mijloc, astfel încât neonul să funcționeze ca o lumină de putere.

Pentru a furniza tensiunea pentru amplificator, ventilator și LED, am avut o problemă. Am vrut să las o priză liberă, totuși LED-ul și ventilatorul rulează de la 12 volți, dar amplificatorul are nevoie de 9V. Aceasta a însemnat că amplificatorul va prelua soclul rămas. Am rezolvat acest lucru folosind un laptop vechi 12V PSU pentru a conduce LED-ul și ventilatorul și cablarea într-un convertor DC-DC pentru a descărca 12v până la 9v pentru amplificator. Pur și simplu a făcut totul mai ordonat decât adăugarea unui alimentator suplimentar. Am conectat un cablu prelungitor al ventilatorului, astfel încât să pot scoate complet panoul din spate deconectând cablul ventilatorului de la extensor.

Pasul 9: Ilustrare și turnare

Opera de artă a fost realizată cu un suport adeziv și a fost ușor de aliniat cu marginile drepte ale panourilor. Nu este atât de lipicios încât nu poate fi dezlipit din nou și repoziționat, așa că a fost suficient de ușor pentru a ajunge în locul potrivit. Tunderea marginilor se face cu un cuțit de ambarcațiuni, la fel ca tăierea găurilor pentru butoane și bastoane. Marca a fost realizată ca o imprimare inversă, unde imaginea are stratul adeziv aplicat pe față în loc de spate și fixat pe o bucată de perspex de 2 mm.

Pentru cadru, a trebuit să reajustez monitorul și să măsoară distanța dintre marginile dulapului și marginea ecranului. Vărul meu a modificat apoi rama care a venit cu opera de artă pentru a ține cont de aceste dimensiuni și, de asemenea, a eliminat unele dintre personajele care ar fi fost tăiate din cauza dimensiunii ecranului.

Cu lucrările de artă la locul lor, am atașat t-movila. Dimensiunea slotului a fost suficient de mare încât să nu mai am nevoie să o lovesc în poziție, este ținută suficient de strâns, apăsând totul cu mâna. Pentru orice unghi care se transformă în „T”, am folosit un cuțit Stanley pentru a îndepărta secțiuni mici de „T”, astfel încât să nu se înclește. În mod egal pentru părțile care se întorc spre exterior cu orice grad, am făcut o tăietură în „T” pentru a permite exteriorului movilei să se îndoaie ușor.

Pasul 10: Montarea a tot ce este în interior

Am început cu difuzoarele și banda de lumină, trecând firele prin orificiul de acces și lipindu-le de partea laterală a dulapului. Am vrut să încerc să păstrez totul destul de îngrijit, așa că m-am gândit mult la asta. Cablurile sunt fie tăiate pentru a fi cât de scurte pot fi, sau sunt legate prin cablu sau fixate pentru a preveni firele murdare de pretutindeni. Am folosit un pistol cu adeziv fierbinte pentru a fixa extensia în partea inferioară a dulapului și pentru a fixa și alimentatorul pentru laptop de lângă acesta.

Carcasa Raspberry Pi pe care am folosit-o a fost aleasă pentru că are o montură încorporată. Singura problemă pe care am putut-o vedea a fost că va pune cardul SD foarte aproape de suprafața pe care era montat, astfel încât fixarea acestuia pe partea laterală sau inferioară a dulapului ar putea face dificilă introducerea sau ieșirea cardului SD. Din acest motiv, am montat carcasa pe secțiunea de suport a monitorului, cât mai aproape de margine, astfel încât să existe doar suficient spațiu pentru a intra sau ieși o carte fără prea mult efort.

Amplificatorul este fixat pe panoul lateral, astfel încât volumul să poată fi reglat ajungând în interior.

Pasul 11: Carpa

Pentru a potrivi cortina la dulap, am reușit să obțin o lungime de aluminiu de 500 mm îndoită la o formă de „L”, marginea interioară scurtă fiind de doar 2-3 mm, iar marginea mai lungă în jur de 20 mm. Trei găuri au fost găurite în marginea mai lungă, iar apoi întregul „L” este folosit pentru a ține carcasa de partea din față a cutiei de lumină folosind trei șuruburi în exteriorul secțiunii carcasei.

Pasul 12: Rama

Etapa finală este de a monta rama. Am luat în considerare diferite moduri de a repara rama care ar însemna că ar putea fi îndepărtată dacă ar trebui să ajung la monitor. Inițial, mă așteptam ca rama să stea doar deasupra panoului de control cu un milimetru sau cam așa, ceea ce ar însemna că trebuia îndepărtat înainte de a putea ridica panoul de control (deoarece panoul pivotează efectiv de-a lungul marginii frontale). M-am întrebat cum să-l găuresc și să folosesc șuruburi sau, eventual, magneți. Soluția finală este mult mai simplă - câteva bucăți de Sellotape pe două fețe. Are doar suficientă aderență pentru a menține perspexul pe ecran, dar este ușor de îndepărtat dacă este necesar.

Într-o ultimă lovitură de noroc, perspexul este de fapt cu aproximativ 3 mm mai adânc decât mă așteptam, astfel încât panoul de control se sprijină împotriva acestuia. Este minunat atunci când trebuie să scot panoul din nou, totuși acest lucru a avut imediat două probleme - prima este că rama avea tendința de a aluneca încet, iar a doua problemă era mai gravă. Marginea panoului de control, mai degrabă decât să fie complet sprijinită de MDF din spate, acum se sprijină doar pe o fâșie subțire de perspex. M-am uitat în jur după niște lemne de aproximativ 2 mm grosime pe care să le pot fixa sub rama, rezolvând problema căderii perspexului, precum și oferind panoului de control ceva ferm de care să se odihnească.

Soluția pentru aceasta a fost oarecum neașteptată, dar am constatat că bețivele de gheață au grosimea potrivită, așa că am fixat un rând de ele sub monitor, rezolvând ambele probleme dintr-o singură dată.

Pasul 13: listă Snag

M-am lovit de câteva probleme după finalizarea construcției. După cum am menționat mai devreme, piulițele strânse de mână în spatele butoanelor au avut tendința de a pierde. De data aceasta le-am strâns complet cu o cheie, totuși unele dintre ele s-au pierdut în timp. Nu am vrut să risc să le strâng, așa că am îndepărtat panoul de control și am aplicat o mică picătură de adeziv fierbinte pe fiecare buton dintre fir și piuliță. Ar trebui să fie suficient pentru a opri din nou pierderea piuliței, dar poate fi ridicat destul de ușor dacă trebuie vreodată să scot din nou un buton.

Cealaltă problemă erau bastoanele în sine. Unul dintre comentariile despre bastoanele Zippyy a fost dificultatea de a lovi uneori diagonalele. Cu cât jucam mai multe jocuri, cu atât observam mai mult problema. Căutând simptomele, un sfat este să îndepărtați placa de restricție de sub baston (cea care vă permite să schimbați între un baston cu 2, 4 și 8 căi). Acest lucru a îmbunătățit ușor problema, dar nu suficient. Există o a doua placă sub restricție și, dacă am îndepărtat, de asemenea, că bățul era mult mai bun, totuși plasticul de la baza bastonului în sine se freacă direct pe placa de metal din partea de jos a unității, potențial purtându-l timp. Soluția mea la acest lucru a fost să folosesc un Dremel pentru a șlefui o parte din plasticul de pe această a doua placă, făcându-l mult mai rotunjit, dar asigurându-mă totuși că partea inferioară a bastonului freacă plastic-plastic în loc de plastic-metal. Până în prezent această remediere a funcționat perfect și a făcut bastoanele mult mai plăcute de utilizat.

EDIT: Acum câteva luni am înlocuit microîntrerupătoarele din bețele Zippyy cu cele marca Cherry. Acest lucru a adus două avantaje. În primul rând, bețele sunt acum mult mai silențioase; întrerupătoarele furnizate cu stick-urile Zippyy sunt foarte „clicky”, nu mi-am dat seama cât de mult până nu am încercat cele Cherry. În al doilea rând, a redus cantitatea totală de călătorie necesară pentru a înregistra o mișcare de pe stick. Acest lucru a făcut ca jocul să fie mai fluid și mai precis și, de asemenea, înseamnă că stick-urile se simt mai mult ca adevăratele stick-uri Siemitsu pe care le găsești în multe mașini arcade. În total, acest lucru m-a costat puțin peste 15 GBP să fac ambele joystick-uri, inclusiv livrarea.

Pasul 14: Bucurați-vă

Odată ce toate acestea sunt făcute, singurul lucru rămas de făcut este să te bucuri de roadele muncii tale grele.

Sper că acest ghid este un bun însoțitor al celorlalte instrucțiuni de construcție care există și că unele dintre sfaturi și sfaturi s-au dovedit utile.

EDITARE: Am încărcat opera de artă originală într-un cont Google Drive, deoarece nu sunt sigur dacă mai este ușor să o obțineți din sursa originală. Poate fi descărcat de aici - Fișiere originale de artă

EDIT 2: Am adăugat, de asemenea, opera de artă finală pe Google Drive. Acesta conține panourile laterale modificate, cu dinozaurii schimbați pe o parte, cadrul final, grafica curățată pentru panoul de control și panoul frontal. Nu există o grafică finală pentru cadru, totuși se bazează în mare parte pe descărcarea originală. - Opera de artă finală