Masă de capăt a cubului infinit reactiv cu sunet LED: 6 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Wow! Vai! Ce efect mișto! - Acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care le veți auzi la finalizarea ghidului. Un cub infinit complet minunat, frumos, hipnotic, sunet-reactiv.

Acesta este un proiect de lipire modest avansat, mi-au trebuit să construiesc aproximativ 12 ore de om într-un weekend. A fost ceva timp de pregătire, obținerea plăcilor de sticlă, comandarea pieselor. Voi include link-uri pentru tot ceea ce am folosit. Există TONE de fotografii, cu note.

Această operă de artă este cu adevărat ceva semnificativ de văzut, sperând că aceasta este o construcție împlinită pentru dvs.

Dacă finalizați construcția, mi-ar plăcea să vă văd munca! Dacă aveți idei sau întrebări, nu ezitați să postați, distrați-vă, aveți răbdare și bucurați-vă!

Provizii

Materiale

Extrudare din aluminiu cu slot T - 3030 -ZYLtech 3030 Extrudare din aluminiu - 10X 1M

Conectori 18x 3030 Corner Cube

Șuruburi: Prime-Line 9121711 Șurub mașină cu cap plat Phillips, M8-1.25 X 16mm

2x Banda de iluminat BTF WS2811 5m LED-uri

Plăci de sticlă temperată 6x 20 "x20" 3/16 "(magazin local de sticlă, transportul online costă prea mult)

1x rolă de film în oglindă de 15% (BDF S15)

1x rolă de bandă Gaffer

1x SP107E WS2811 Microcontroler LED (sunet reactiv)

1x (pachet de 100) conectori LED cu 3 pini (JST SM)

Sursa de alimentare 1x 5v 5Amp

1x 20AWG Wire -

Sârmă LED cu 3 pini (sub 3 picioare) -

Instrumente

1x Temperatură 60w (Max) Reglabil

1x kit racletă (inclusiv racletă din pâslă)

1x burghiu electric (cu ambreiaj recomandat), burghie și biți Phillips

1x Robinet manual de 8 mm

1x decupatoare automate de sârmă

1x ferăstrău cu mitră

1x lamă de aluminiu pentru ferăstrău cu mitră -

Pixuri și Sharpies

2 x biți de mână Irwin: 8 mm x 1,25 mm

1 x robinet manual Irwin (1/4 - 1/2 biți)

1 cuțit retractabil de utilitate -

Pasul 1: atingeți firele pentru bare de extrudare a sloturilor T

T-Slot Extrusion Aluminiu va face cadrul. Este puternic, arată curat și ușor de lucrat.

Prezentare generală

Principalul dezavantaj al barelor T-Slot - este că trebuie să atingeți firele cu șurub cu mâna, care se îmbătrânește foarte repede și durează aproximativ 2-3 minute pe robinet.

La sfârșitul fiecărei bare este o formă foarte specifică, cu canale pentru conectarea pieselor între ele (în cazul nostru, care va ține oglinzile din sticlă) și o gaură centrală pentru a atinge firele, pentru a uni barele la un conector.

Deși există conectoare glisante disponibile care nu au nevoie de gaura centrală, ele fac dimensiunile mult mai complexe și mai murdare de gestionat.

Conectori cub și atingere

Aceste fire ne permit să folosim conectorii T Slot Cube pentru a uni trei bare în unghi drept (ca un cub!). Acești conectori cubici 3030 au pini care se aliniază cu canalele și un singur șurub ține împreună fiecare bară foarte strâns. Vă rugăm să consultați fotografiile conexe care prezintă conectorii cubului.

Dimensiuni

Folosesc bare de extrudare din aluminiu cu slot 3030 T. Dimensiunea standard a orificiului pentru slotul 3030 T este de 8 mm. Șurubul cel mai comun pentru această dimensiune este de 8 mm (diametru) * 1,25 mm (spațierea firului).

Dacă utilizați bara 2020 sau 4040, căutați diagrama de dimensionare pentru bara dvs.

Prezentare generală a exploatării și a uleiului

Ne apucăm de robinetul nostru de mână, strângem într-o bucată de 8 mm * 1,25 mm și fixăm bara slotului T între unele bucăți de lemn și o aruncăm într-un menghină. Dacă nu aveți un menghină, puteți folosi oricând o clemă C. Există lichide de tăiat din aluminiu, dar pentru aceste tăieturi relativ mici, uleiul Three-in-One funcționează bine, este ieftin și ușor de obținut la orice magazin de hardware.

Cum să atingi manual

Atingerea manuală înseamnă doar asta - folosirea mâinilor. Pe cât de plăcut ar fi să folosiți un burghiu fără fir pentru a economisi timp, este o modalitate excelentă de a lăsa un bit fisurat blocat în piesa de prelucrat. Folosirea unui robinet manual înseamnă tăierea, apoi inversarea, apoi tăierea, repetarea până la terminare - ținând cont de câtă rezistență dă metalul. În general, pentru fiecare 2-3 rotații de tăiere, inversați jumătate de rotație pentru a vă slăbi butașii.

Puneți o picătură de ulei în gaură și câteva picături pe bița în sine. Acest lucru menține bitul mai clar pentru mai mult timp, împreună cu reducerea probabilității de legare.

Tăiați atât de adânc cât șurubul dvs. este lung, astfel încât un șurub lung de 12 mm, lățime de 8 mm are nevoie de: 12 mm adâncime.

Testarea firelor

După terminarea tăierii, iau unul dintre șuruburile mele de 8 mm și folosesc un bit fără fir cu cap lat, fără fir, pentru a testa și a curăța tăietura.

Clătiți și repetați pentru bare. După ce ne-am tăiat stocul de bare la lungime (după măsurarea în funcție de dimensiunile sticlei noastre), vom avea nevoie de robinet pentru a tăia capetele - așa că nu pierdeți robinetul și bucățile ca și mine!

Pasul 2: Efectuarea măsurătorilor cu sticla la loc

Trebuie să știm lungimea pe care trebuie să ne tăiem barele din aluminiu cu fantă T. Pentru Extrusion 3030 și versiuni superioare, există o mică indentare în interiorul cubului care ia colțul fiecărui pătrat de sticlă în aproximativ 1/8.

Pentru a măsura, am înșurubat trei lungimi complete ale barei de aluminiu T-Slot într-un singur conector cub, astfel încât să se fixeze în poziție verticală, am introdus un singur panou de sticlă și folosit de tâmplarii de aluminiu pătrat (rigla) pentru a măsura distanța de tăiat.

Pentru panoul meu de sticlă de 20 ", odată indentat și introdus în conectorul cubului (ambele părți), aveam nevoie de bare cu slot T cu lungimea de 19,7". Vă rugăm să consultați fotografiile pentru referință.

Pasul 3: bare de tăiere, aspect inițial

Lamă de mitră neferoasă

Aceasta necesită un ferăstrău mitră. Recomand cu tărie să obțineți o lamă destinată tăierii aluminiului (orice spune „pentru metal neferos”). Cu cât TPI (dinții per inch) este mai mare, cu atât tăietura este mai curată.

Fotografiile pe care le am sunt atunci când am folosit o roată de măcinat, care presupunea îndepărtarea bavurilor metalice. Lamele de tăiere din aluminiu nu vor necesita îndepărtarea prea mare a bavurilor. Am folosit o șurubelniță cu cap plat pentru a le scoate.

Tăierea de la capete

Vă recomand cu drag să utilizați un sharpie pentru a marca tăieturile. Un pătrat tâmplar vă va ajuta să vă asigurați că punctul final (0 pe colțul pătratului tâmplar) este la același nivel cu capătul barei.

Deoarece aveți deja capetele barei, puteți tăia lungimea mai aproape de mijloc. În cazul meu cu bare de 1 metru, aveam nevoie doar de 19,7 "de la fiecare capăt. Asta îmi permite să ating firele de la fiecare capăt, apoi să tai 20" de la fiecare capăt - încă două robinete pe piesele tăiate recent și am două bare completate - woohoo!

Încadrarea inițială

Pe măsură ce tăiați primele părți, utilizați niște conectori cubici și începeți să le asamblați. Prima formă va fi un pătrat - baza pe care stă orice altceva! Pur și simplu introduceți șuruburile prin orificiile conectorilor cubului și strângeți-le.

Burghiu electric - biți Phillips cu ambreiaj setat la 1

Deoarece va fi nevoie de o cantitate semnificativă de șuruburi șuruburi Phillips, vă recomand cu tărie să utilizați un burghiu electric cu ambreiajul format în jos la minimum. În felul acesta îți spune mâinile necazul și previne strângerea prea tare împotriva metalului. Dacă burghiul dvs. nu are ambreiaj, mergeți fiecare când filetați inițial un șurub.

Pasul 4: Asamblarea cadrului

Încă o dată, ca întotdeauna, vă rugăm să consultați fotografiile pentru asamblare.

Totul se conectează în unghi drept cu conectorii de colț, deci este destul de drept.

Dacă puteți obține o placă plină de sticlă pentru a se potrivi într-o singură față / parte, măsurătorile dvs. sunt probabil la îndemână! Continuați să asamblați, asigurați-vă că puteți scoate un cub. Recomandați să puneți doar 5 din cele 6 plăci de sticlă, ultima fiind foarte dificilă (explicată la final).

Cadrul are nevoie de ceva pe care să stea. Recomand cu tărie să folosiți ceva de genul unei bucăți de lemn de 20 "x20" x3 / 4 "sau MDF pe care să le montați. Punând niște șuruburi și o șaibă mare prin orificiile conectorilor din colțul inferior, cadrul poate fi montat pe o bază.

Sub această bază, am instalat roți de 4x 3 pentru ao roti.

LED-ul SP107 controlat este montat pe partea inferioară a lemnului (ridicat de role) și o gaură forată prin scânduri pentru ca firul să treacă.

Pasul 5: Oglinzi bidirecționale DIY

Timp

Acesta este un test cu adevărat al răbdării. Puteți cumpăra propriile oglinzi bidirecționale (ciudat, numite și oglinzi unidirecționale), dar la un cost de 5x. Pentru orice lucru mai mare decât o față de 12 , vă recomand să vă aplicați propriul film. Este predispus la zgâriere, fragil și dificil, dar cu răbdare și timp puteți scoate șase farfurii.

Aș face câte o farfurie la un moment dat și fac o pauză de 10 m între ele, poate fi solicitant fizic să obțin totul perfect.

Tăiați filmul oglindă la dimensiune brută

Luați folia oglindă, derulați-o puțin și tăiați un pătrat puțin mai mare decât placa de sticlă pe care o veți acoperi.

Curățarea sticlei

Vrei ca geamul să fie perfect curat. Și prin perfect, vreau să spun, absolut zero praf.

Vă recomand cu încredere să folosiți cârpe fără scame (prosoapele de la AutoZone funcționează grozav!) Și un produs de curățat sticlă pe bază de spumă, am folosit „Sprayway Glass Cleaner”

Pulverizează pe spumă, șterge-șterge-șterge pentru a perfecta.

Pulverizarea sticlei cu apă semi-săpunită

De acolo, utilizați o sticlă de pulverizare pentru a pulveriza apă (cu o cantitate mică de săpun de vase Dawn amestecat, pentru a-l face mai puțin vâscos) și acoperiți complet paharul, mai mult este mai bine.

Aplicarea filmului

Îndepărtați stratul protector din folia oglinzii și aplicați pe o singură față.

Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să luați două bucăți de bandă scotch, să le aplicați la unghiuri de 45 de grade pe un colț pe laturile opuse și să le îndepărtați unul de celălalt (vezi fotografia).

Încet - și vreau să spun încet, folosiți racleta dvs. din plastic, semi-dură și împingeți filmul de-a lungul paharului, în timp ce scoateți orice apă puteți. În general, aplic dintr-un colț, spre opus, așezând încet filmul cu o mână și folosind racleta de-a lungul lungimii „cutelor” (unde filmul se întâlnește cu sticla) înainte și înapoi pentru a împinge apa.

Este mai mult o artă decât o știință și este ok să refac o farfurie, a trebuit să refac trei farfurii după ce am făcut o zgârietură cu racleta mea sau am lăsat praful să intre sub film. În general, este mai bine să curățați din nou și să tăiați o bucată proaspătă de folie oglindă.

Cu timp și răbdare, veți avea o oglindă, veți lua o lamă de ras și veți tăia de-a lungul marginilor plăcii de sticlă la dimensiune. Vă recomandăm să îl protejați cât mai mult de praf, adică să nu-l lăsați într-un garaj prăfuit.

Protejarea muchiilor

Din fericire, avem o inserție / suprapunere de 1/4 atunci când placa este introdusă în barele slotului T.

Mai târziu, odată asamblat, sticla va zgâlțui foarte tare pe rama metalică. În plus, filmul oglindă este fragil la capete și dificil de tăiat perfect.

Am luat niște bandă Gaffer (puteți folosi și bandă pentru conducte), am rupt-o pe jumătate (banda Gaffer se rupe în linii drepte) și am aplicat pe lungimea fiecărei plăci. Acest lucru asigură în mod eficient un amortizor împotriva vibrațiilor și protejează marginile sticlei și ale filmului de oglindă. Aplicați o bandă de protecție pe fiecare margine a fiecărei plăci.

Pasul 6: partea dură - asamblare și lipire

Acest lucru va dura ceva timp, iar unele părți ale asamblării nu vor mai avea loc înapoi. Fotografiile vor fi de mare ajutor. Aveți grijă să nu lăsați fierul de lipit sau lipirea în exces să aterizeze pe orice folie oglindă, deoarece va topi pelicula de plastic.

Cadru

Asamblați cadrul de bază (partea de jos a cubului), glisați în prima placă de sticlă, cu filmul orientat spre interior. Pe ansamblu, filmul oglinzii trebuie să fie * întotdeauna * orientat spre interior, lăsând sticla orientată spre exterior (pentru curățare / praf). Vom construi întregul cadru, cu excepția celei mai mari fețe (orizontale).

Panglici cu LED-uri

Există un adeziv slab care ar trebui să vină împreună cu benzile dvs. LED, aceasta le va aplica inițial pe bare.

Există trei fire: 5V (roșu: pozitiv), D0 (verde: date), GND (negru: negativ). Va fi o mulțime de lipire. Recomand cu tărie utilizarea unui fier de lipit în punct fin cu o temperatură reglabilă.

În cele din urmă, există doar o singură bucată logică de panglică LED, un început, un capăt. Trebuie să sărim firul către diferite margini, pentru a nu se suprapune peste o altă margine.

Recomand cu tărie pre-cosirea capetelor despărțite de sârmă ale fiecărui conector rapid și tampon LED. Le puteți conecta de la un capăt la altul folosind firul cu 3 pini LED ca piese de schimb sau decupând bucăți de conectori rapizi JSM.

Ordinea de instalare

A mea a fost o comandă de instalare foarte dificilă, probabil că există o modalitate mai bună de a o face. Dacă puteți găsi o modalitate mai bună de a o conecta, mi-ar plăcea să învăț din ideile voastre:-).

Am doar o schiță inițială a schemei de cabluri, dar este destul de aproape. În marginea barei finale (Edge # 24), a trebuit să adaug un cablu prelungitor de sârmă cu 3 pini pentru a face decalajul. Sârma a ajuns în cele din urmă blocată între sticlă și canalul barei T-Slot.

Testarea

Pe măsură ce faceți progrese, vă recomand cu tărie să testați modelele LED-urilor dvs. prin controlul dvs. Este ușor să desfaceți o articulație de lipit slabă sau să desprindeți accidental un fir.

Folosind aplicația LEDchord (cu controlerul SP107E), va trebui să setați un număr maxim de LED-uri. Asigurați-vă că este mai mare decât numărul total pe care îl utilizați, altfel se va opri într-un anumit punct - nu va mai fi trimis niciun semnal.

Pentru exemplul meu, în LED Chord, folosesc: 32 de segmente, 24 pixeli / Seg, Total: 768 LED-uri: GRB WS2811. Configurarea mea are în jur de 600 de LED-uri, deci este mai mare decât minimul necesar.

Pe măsură ce progresați și veți instala mai multe oglinzi, va arăta din ce în ce mai strălucitor..

Asamblarea finala

Aveți panglici cu LED-uri instalate, ați văzut deja o parte din frumusețea conținută în cameră.

Placa de sticlă de sus nu este încă introdusă, dar orice altceva este gata de plecare.

Faceți o ștergere finală de praf folosind haine fără scame. Odată ce această cameră este sigilată, nu este distractiv să o deschideți din nou.

Pentru a obține placa finală de sticlă este nevoie de niște trucuri. Scoateți conectorii de colț de la capătul „deschis” al cadrului superior. Ar trebui să lipsească doar o singură „bară”, care va fi rotită în loc odată ce placa de sticlă finală este introdusă.

Cu cadrul semi-slăbit, dar suficient de robust pentru a putea ghida cu atenție placa, împingeți încet barele orizontale spre centru pentru a ține placa de sticlă. Avem doar 1/4 de joc pe ambele părți pentru a lucra, așa că fiți atenți și mergeți încet. Odată ce este suficient de stabil, introduceți conectorii cubului în colțuri., Conectați deconectarea rapidă la bara finală. Testați, asigurați-vă totul se aprinde. Acum rotiți bara finală, strângeți conectorii de colț și cubul dvs. ar trebui să fie gata. Totul ar trebui să se aprindă, să fie controlabil și frumos făcut!

Sperând că vă va fi de ajutor, informativ și vă va înveseli viața. Vă mulțumesc foarte mult pentru lectură, sperând că anul dvs. va da viață.