Ultimate Arcade - o versiune retrospectivă: 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Experiența și privirea din spate sunt lucruri grozave. Zilele trecute, am ieșit în magazie, uitându-mă la creația acum defunctă pe care o făcusem acum aproximativ 10-12 ani. Am început să construiesc asta când fiica mea avea doar 10 sau 11 ani și probabil că avea 12 ani când a terminat. Ne-a plăcut să-l jucăm atunci și ea va practica toată ziua și mă va provoca atunci când ajung acasă de la serviciu doar ca să mă plâng că rândul meu a fost întotdeauna mai lung (nu m-am putut abține, nu am murit)! Deși s-a priceput destul de bine la frogger, trebuie să recunosc.

Computerul pentium din prima generație pe care l-am refăcut nu a fost niciodată la înălțime (OK pentru jocurile mai vechi, nu atât de bun pentru jocurile mai elaborate - chiar și atunci). Computerul respectiv a ajuns să intre într-o construcție de tonomat și mi-am imaginat întotdeauna să pun acolo un computer ieftin, cu putere mai mare și niciodată nu m-am descurcat cu adevărat.

La momentul acestei construcții (circa 2009), nu existau o cantitate uriașă de informații despre cum merge totul împreună. A trebuit să o înfrâng puțin. Când am început să mă uit înapoi la progresele înregistrate în emulare (chiar și cu câțiva ani în urmă), a fost uluitor. Atât de multe progrese și atât de multe actualizări (ca să nu mai vorbim de dimensiunea totală a fișierului). În aceste zile fiecare om și câinele său construiesc unul. Există atât de multe opțiuni acum pentru ao face mai rapid, mai ușor și mai ieftin (Panadora's Box, Raspberry Pi și încă vechiul PC).

Așa că m-am gândit să revăd această primă încercare de construire la o mașină de arcadă verticală. Tehnologia pe care am folosit-o pe atunci (care era aproape o normă), problemele legate de comparabilitate și ceea ce am învățat de-a lungul a aproximativ 10 ani.

Deși nu este un tutorial complet, așa cum aș face în mod normal (așa cum am strâns deja totul și am construit dulapul), puteți vedea în continuare cum a fost pus laolaltă, ceea ce am folosit și, sperăm, să îi inspir pe alții să-și construiască proprii. Acest lucru se întâmplă înainte ca o revizuire proprie să o tragă în 2020 și copiii mari se pot bucura și ei de experiență.

Bucurați-vă!

Provizii

Hardware:

• 2 (poate 3) foi de MDF de 12 mm
• Margele de pin de 12,5 mm
• Șuruburi
• Lipici!
• Foaie de 1200x900mm din perspex clar
• 4x rotițe
• Turnare T (pentru a se potrivi dimensiunii MDF) de pe eBay
• Vopsele spray (substrat și culoarea dvs.)
• Grafică pentru cabinet (le-am tipărit de la cineva din Marea Britanie - căutare ebay)

Instrumente:

• Ferăstrău circular (sau ferăstrău de masă sau ferăstrău cu panou)
• Ferăstrău și / sau ferăstrău
• Burghiu, burghie și șofer de impact
• Router cu bucăți de tăiere și tăieturi de sloturi
• Ciocan
• Şurubelniţă
• Ciocan de lipit
• Multimetru
• Cleste și / sau instrument de sertizare

Hardware electrice și de calculator

• Placă (e) de alimentare
• Lumina fluorescenta
• Întrerupător
• Releu 12V 240 / 5A
• Computer vechi (am folosit un pentium 200MHz plin de putere de forfecare care rulează Windows XP)
• Televizor vechi sau monitor LCD
• Amplificator audio și difuzoare (am folosit un amplificator auto de 12V off ebay)
• Convertor VGA sau S-video în RF
• Card IPAC la JAMMA și cablajul JAMMA
• Controlere (2 joystick-uri și butoane, track ball (Ultimarc))
• Comutator PB cu blocare (pentru alimentare completă)
• Alimentare 12V

Pasul 1: Proiectare și inspirație

Încă aveam documentația depozitată în dulapul despre cum și ce foloseam într-un dosar. Există un pic de sfaturi - păstrați-vă întotdeauna documentele, deoarece vă puteți referi la note despre ce și cum ați făcut lucrurile.

Din ceea ce pot aduna (au fost mult mai multe imagini nu foarte relevante sau aspecte ale controlerului), mi-a plăcut această versiune de la Dave Turner numită Ultra Arcade. Probabil că puteți observa deja unele asemănări. Mi-a plăcut faptul că ansamblul controlerului a putut fi detașat oarecum, deși îmi place ideea de a avea un sertar pentru tastatură (ceea ce cred în continuare că este o idee bună, deși acum puteți merge wireless).

Pentru a doua imagine, mi-a plăcut ideea de a avea computerul separat de monitor. Aș pune tot hardware-ul dedesubt. În retrospectivă, a fost o durere și ar fi trebuit să pun tot hardware-ul în secțiunea superioară și să folosesc partea inferioară doar ca un ascensor. Vă îndemn să o faceți modulară, astfel încât să aveți numai cabluri de alimentare, USB și video (HDMI, CGA) care rulează, dacă este posibil. Acest lucru va face demontarea mai ușoară (dacă trebuie să schimbați piesele) și depistarea defecțiunilor chiar mai ușoară.

Am făcut câteva măsurători reale ale dulapului în secțiunea următoare, dar practic dimensiunile de aici sunt cele pe care le-am folosit cu câteva modificări. Am vrut ca cabinetul să se împartă în două pentru a fi ușor de transportat, dacă este necesar. Ansamblul controlerului a fost și el o idee bună, doar pentru a lucra doar la acea secțiune departe de dulap. Din nou, ar fi trebuit să încorporez codificatorul tastaturii cumva împreună cu conexiunea USB trackball.

De asemenea, nu am ținut cont că acest lucru va fi pe roți care l-au ridicat cu 80 mm mai sus. Acest lucru a făcut joystick-urile prea mari acum (chiar și pentru mine la 6 ', aproape imposibil pentru copiii fără scaun). Unele dintre aceste scurte veniri vor fi abordate în renovare.

Pasul 2: construirea cabinetului

Practic, am început prin a marca laturile, deoarece acesta este cel mai greu. Deoarece a ajuns să fie ceva în jurul mărcii de 700 mm lățime, am decis să fac fața / spatele cam la fel (acestea au fost măsurătorile inițiale pe care le-am obținut din planuri, totuși aș folosi dimensiunile foilor și aș încerca să fac lucrurile la aproximativ 600mm). Odată ce laturile au fost marcate, le-am tăiat folosind un ferăstrău circular pentru biții drepți și un ferăstrău pe bițele îndoite. În acest stadiu, sunt destul de sigur că am tăiat laturile în jumătate pentru a le împărți în secțiuni de sus și de jos.

De aici, am atașat mărgelele de 12,5 mm pe laterale cu cuie și lipici pentru față, spate, sus și jos pentru a le înșuruba. Le-am așezat ușor, astfel încât partea din față și cea din spate să nu fie la același nivel. Apoi am format dulapul cu șuruburi. Partea din spate a fost ultima bucată care a fost atașată și am pus o margine peste partea superioară a panoului de secțiuni de jos pentru a ține panourile de sus și de jos împreună.

Am început apoi să lucrez la panoul joystick-ului. Adâncimea este suficientă pentru comutatoare și joystick-uri (inclusiv sertarul inferior al tastaturii). Odată ce a fost montat testul pe dulap, a fost îndepărtat din nou și au fost găurite găurile pentru comutatoare și joystick. O gaură mare a fost tăiată pentru trackball folosind un ferăstrău.

Șanțul de turnare T a fost de fapt tăiat folosind un polizor unghiular cu o lamă cu mai multe tăietori atașată. Nu cea mai sigură opțiune, ci singura pe care o aveam la acea vreme. De atunci, am cumpărat câteva freze de dimensiuni diferite pentru diverse lățimi de turnare T. Turnarea poate fi ciocănită în loc cu o tăietură de lemn. Un mic truc atunci când mergi în jurul colțurilor este să tai o mică porțiune a limbii unde trebuie să se îndoaie.

Am inclus câteva rafturi interne pentru computer și partea inferioară a dulapului superior (pentru monitor).

Timpul total de construcție al cabinetului a fost probabil doar câteva weekenduri. Odată ce a fost înșurubat și vopsit, a stat în magazie timp de 18 luni bune.

Pasul 3: Comenzi

M-am uitat la câteva planuri și am decis mingea în mijloc cu jucătorii de ambele părți. Am vrut ca butoanele funcționale să fie accesibile, astfel încât să pot modifica cu ușurință setările (prin intermediul tastelor funcționale). Butoanele jucătorului 1 + 2 erau poziționate deasupra, deși le puteți pune oriunde. Ceva de care nu țineam cont era operația de pinball. Două butoane laterale pentru flippers și un buton de eliberare a mingii în față ar fi fost o idee bună. Deoarece sunt la fel ca butoanele de sus, le puteți conecta în paralel.

Inițial am planificat mai multe comutatoare (după cum puteți vedea din găurile suplimentare de dedesubt). Aș presupune că fie placa IPAC nu ar putea găzdui mai mult, fie MAME ar fi acceptat doar până la patru butoane de jucător. Toate firele către întrerupătoare și joystick-uri au fost prin intermediul unui cablaj JAMMA. M-am gândit că, dacă aș vrea vreodată să renunț la computer și să pun o placă de 60 în 1, ar fi doar o chestiune de conectare. Toate comutatoarele funcționează pe principiul unei conexiuni de comandă la masă - deci fiecare comutator este legat la masă, la fel ca joystick-urile. Nu erau necesare lumini, deși puteți obține comutatoare iluminate în aceste zile.

Mingea are propriul conector pentru placa USB - este practic plug and play. Singurul joc pe care știam că are o minge de pistă a fost Tank (cred că s-a numit). Nu am ajuns niciodată să-l fac pe acela să lucreze cu el

Retrospectiv, ar fi trebuit să includ cardul IPAC și conectorul JAMMA în ansamblul joystick-ului cu ieșiri numai USB. Acesta este un lucru pe care îl voi remedia în versiunea de actualizare. Există, de asemenea, opțiuni mult mai ieftine pentru plăcile de codificare - Ebay are unele pentru aproximativ 6-7 USD, mai ieftin dacă cumpărați multipli. Un tablou va face, în general, două joystick-uri, ceea ce este tot ce aveți nevoie. Doar dacă doriți butoane suplimentare, este posibil să trebuiască să folosiți altceva, precum plăcile IPAC. Există câteva dintre care să alegi, puțin scumpe, dar fac așa cum este publicat. De fapt, folosesc unul pentru construirea unei mașini de poker, deoarece am nevoie de switch-uri suplimentare. De asemenea, vine cu software de cartografiere a tastaturii, dacă aveți nevoie de el (dar cred că funcționează doar cu placa lor).

Pasul 4: Afișați

UN CUVÂNT DE AVERTISMENT: Dacă intenționați să faceți ceva similar și să eliminați carcasa exterioară a CRT, fiți EXTREM de precauți! Partea din spate a seturilor CRT conține tensiuni extrem de mari și vă va ucide. Doar pentru că sunt deconectate, nu înseamnă că nu au tensiune stocată. Este o idee bună să eliminați orice tensiune înainte de a lucra la acestea. Dacă nu știți cum să faceți acest lucru, vă sugerez fie să nu utilizați un televizor CRT ca acesta pentru proiectul dvs., fie să îl lăsați în caz. Așa ieșim din sfera acestei construcții lucrând la tensiuni ridicate.

Nu-mi amintesc de ce am scos ecranul din carcasa din plastic? Poate a fost rupt sau nu am putut să-l potrivesc corect. Ar fi putut avea ceva de-a face cu accesul la butoane? În orice caz, a fost îndepărtat și montat direct pe partea din spate a cadrului. Gândindu-ne înapoi, ar fi fost mai ușor și mai sigur să-l păstrez doar în acest caz.

Am măsurat dimensiunea ecranului și am făcut o ramă pe măsură, decupată din MDF de 12 mm cu un ferăstrău. Am făcut niște blocuri distanțiale din resturi de cherestea și le-am înșurubat pe cadru. Televizorul a fost înșurubat cu ajutorul suporturilor de montare. Cred că probabil aș fi folosit ceva de genul unghiilor lichide pentru lipici, deoarece nu aș vrea să se desprindă.

Pentru a obține semnalul de la computer la televizor (televizorul are doar conexiuni RF și SCART), am folosit o cutie de convertor. Inițial aveam să folosesc conexiunea SCART, dar când televizorul se pornește, acesta merge la un canal implicit (0). Fără a putea schimba canalele, acesta avea să fie un exercițiu destul de inutil. Computerul pe care îl foloseam avea o ieșire S-Video pe el, care intra în convertor și ieșea din RF pe orice canal selectați.

Am folosit o foaie de perspex pentru a acoperi ecranul și am introdus un grafic în spatele acestuia. Am observat că trebuie să fi comandat o imagine grafică pe ecran după ce am tăiat! Aș sugera să puneți imaginea între două foi de persex pentru a nu se încreți. Aș spune că sunt strâns și nu am vrut să plătesc 40 de dolari în plus pentru o altă foaie.

Perspectiva este înșurubată în poziție. Probabil că ar fi trebuit să fac un cadru pentru a-l înconjura, ca să arate puțin mai bine și să nu folosesc șuruburi. Cred că am vrut doar să o fac în această etapă.

Pasul 5: Marquee & Sound

Marca este formată din două foi de perspex și o grafică împărțită între ea. Lumina este un fluor vechi pe care l-am avut în magazie pentru a-l lumina din spate. Am pus o bucată de carton capsată în spatele ei pentru a opri lumina care sângerează în ecranul de mai jos. Aș fi putut face ceva din MDF, dar face treaba și este încă acolo 10 ani mai târziu! Este doar conectat la o placă de mai jos.

Pentru sunet, am tăiat găuri pentru a monta două difuzoare pentru PC (după cum puteți vedea din găurile foarte mari). Cu toate acestea, am senzația că amplificatorul din el a încetat să funcționeze (nu-mi amintesc de ce - l-am aruncat în aer conectându-l invers?). Așa că am obținut un amplificator de 12V pentru mașină de pe eBay (20W poate?). Are volum, echilibru și un control al tonului. Difuzoarele sunt de 4 dintr-un set pe care l-am pus și cred că aveau aproximativ 5W sau 10W fiecare. Între difuzoare și amplificator, aparatul poate deveni supărător. Am acoperit apoi partea din față a acestuia cu niște difuzoare rămase. cârpă pentru grătar. Apoi ansamblul este înșurubat la dulap.

Câteva actualizări pe care le voi face probabil cu actualizarea cabinetului sunt

• Pune amplificatorul undeva unde am acces pentru a controla volumul (poate sub joystick-uri).
• Tăiați din nou găurile pentru difuzoare și acoperiți-le din nou. Apoi montați placa într-un alt mod care nu necesită înșurubarea din față.
• Același lucru este valabil și pentru tinda, probabil că o voi pune într-un cadru pentru a ascunde găurile șuruburilor

Pasul 6: computer

OK, așa cum probabil observați din fotografii - nu există computer!

Așa este - a fost refăcut pentru tonomat, deoarece era pe partea lentă și aș fi vrut întotdeauna să îl actualizez la ceva ușor mai rapid. Din păcate, am încetat să cumpăr computere desktop și am început să cumpăr laptopuri. Primul va fi atunci când va fi în cele din urmă retras - a durat 6 luni înainte să sparg ecranul și să umplu HD-ul când a căzut de pe masă. Am sfârșit prin a-l remedia în cele din urmă la prețuri ieftine și probabil că aș fi în regulă cu cipul celeron. Laptopul de schimb avea un celeron dual core - ar fi fost minunat, cu excepția faptului că a murit când l-am retras și l-am lăsat timp de 6 luni - pur și simplu nu mai prinde viață și se blochează.

Computerul care era aici era un pentium de prima generație (200MHz cred), 96M de memorie și un HD de 40GB. Am lăsat HD-ul la locul său pentru a rula Windows XP și am adăugat un HD portabil vechi - 360 GB. Aceasta avea toate lucrurile bune pe ea (MAME, ROMS, frontend-uri etc.). Cred că placa video a fost schimbată cu una care avea ieșiri video VGA și S. Toate codificatoarele au fost conectate direct la porturile USB și poate un splitter USB. Tastatura era în stil PS / 2 și conectată la portul PS / 2. Am adăugat un mouse wireless prin USB. Ieșirea S-Video s-a dus la convertorul video. La acea vreme nu exista niciun wifi, deși cred că am pus un card wifi spre final pentru a ajuta la transferul de fișiere de la distanță.

Versiunea MAME pe care o rulam era de 0,37 (da). Front-end-ul care mi-a plăcut la acea vreme a fost Mame Classic, totuși cred că a încetat să fie acceptat sau nu ar rula - A existat o problemă din memorie Houston. Am trecut la MameME și a fost setat să pornească imediat după Windows. Nimic altceva nu rulează pe computer. Fronturile zilelor noastre sunt foarte spectaculoase - nici nu am început să le încerc.

Pe atunci, MAME și ROM-urile sale erau un pachet atât de mic - chiar dacă aveai fiecare ROM. Aceste jocuri nu au necesitat o cantitate mare de putere de procesare și ar rula destul de concurent - chiar și pe o mașină de 200 MHz! Problema acum este cu adevărat timpul de pornire al XP - durează atât de mult până începeți să jucați și toate jocurile cu intensitate mare în CPU pe care le poate emula MAME! Așa că am mușcat glonțul și am primit un desktop Dell USFF mai vechi - i5 2500Mhz cu 500 GB HDD și 4 GB RAM - 120 USD. M-a costat 1/10 din ceea ce am plătit pentru mașina de 200MHz în ziua aceea! Îl voi face upgrade cu un SSD mic pentru a porni mai repede și pentru a folosi 500GB pentru ROM-uri, poate chiar să atârn un 2TB în spate.

Pasul 7: Cablare electrică

Pentru a porni întregul sistem, s-ar putea să vă întrebați cum a fost făcut acest lucru? Cred că a fost la fel de simplu ca întrerupătorul principal să pornească 240V la plăcile de alimentare. Cu toate acestea, computerul a fost pornit prin intermediul releului mare. Un comutator PB blocat în partea de sus a ansamblului joystick-ului (cel albastru) l-a activat și la rândul său a pornit PC-ul prin intermediul comutatorului blocat (practic am înlocuit comutatorul blocat al computerelor). Când a venit timpul să opriți totul, apăsați butonul și totul s-a stins (sau pur și simplu închideți-l cu mouse-ul / mouse-ul). Nu grozav, dar cel mai bun lucru pe care l-aș putea face în acel moment. În zilele noastre este mult mai ușor.

NB Deși îmi amintesc că am comutat întregul sistem de 240V prin releu (o parte), iar cealaltă parte a pornit / oprit computerul. Poate că asta a fost o altă construcție?

Exista un transformator de 12V pentru a rula alte lucruri (lumini, amplificator, convertor video).

Toate articolele care puteau fi conectate direct la 240V au fost realizate cu plăci de alimentare. Comutatorul cu fuziune de 240V din spate l-am atașat la panoul din spate (prostesc când mă gândesc la el acum) pentru a înlocui cablul plăcii de alimentare. Este imposibil să scoateți panoul din spate. Voi sfârși prin a-l muta în vârf și pentru a-l monta permanent cu un decupaj cel mai probabil

Pasul 8: Documentație de asistență

Este întotdeauna o idee bună să vă păstrați notele - nu știți niciodată când va trebui să revedeti! Toate sunt stocate într-un dosar al aparatului. Orice manuale de instrucțiuni, discuri pentru șofer, inspirație pentru construcție și măsurători într-o oarecare măsură. Chiar avusesem câteva informații despre SCART când îl cercetam.

Pasul 9: Gânduri finale

În cele din urmă, au existat câteva alegeri de design bune și câteva care nu au funcționat atât de bine.

Binele

• Dulapul este oarecum modular - partea superioară și inferioară se separă, comenzile pot fi oarecum îndepărtate
• Se potrivește între ușile de dimensiuni standard (doar)
• Se rostogolește și se deplasează ușor în interior
• A funcționat destul de bine, având în vedere că rulează un pentium de primă generație cu foarte puțină memorie RAM. Deși acum 10 ani MAME era la 0,37 și descărcarea totală a ROM-ului era de 200-300 GB!

Răul:

• Dimensiunea dulapului era destul de mare și voluminoasă. Din ceea ce am văzut acum despre planuri și dimensiuni, dulapurile aveau aproximativ 600 mm pătrate și aproximativ 1,8 metri. Acest dulap, inclusiv roți, ajunge până la aproximativ 1940 mm (se potrivește doar sub o ușă).
• Controalele sunt și ele prea mari (bine pentru mine - am 6 ', nu prea bine pentru copii)
• Televizorul afișat probabil ar fi putut rămâne în exteriorul din plastic. Ar fi făcut ca montarea acestuia să fie puțin mai ușoară, mai sigură și dacă ar fi trebuit să fie înlocuită vreodată
• Deși poate nu este o idee bună, mi-aș fi dorit să încerc televizorul lateral pentru a folosi întregul ecran ca într-o arcadă normală
• Ar fi putut fi și mai modular prin simplificarea cablării între componente - comenzi separate cu ieșire USB (poate și DC), afișaj și computer, toate într-o singură unitate
• Ar fi trebuit să fixez comutatorul de alimentare la dulap, nu la panoul detașabil din spate
• Folosirea melaminei de 16 sau 18 mm ar fi cea mai bună alegere. În timp ce am crezut că 12mm ar fi mai ușor (și tehnic este), nu puteți obține un model de 12mm T (din ceea ce aș putea găsi). De asemenea, pulverizarea unui dulap atât de mare în substrat și negru necesită mulți bani în cutii de pulverizare. Ar fi mai ieftin și mai ușor să cumperi doar câteva foi de melamină neagră.

Urâtul

• În timp ce graficele din jurul ecranului sunt OK (cu excepția faptului că am comandat o așezare, nu grafică verticală), ar fi trebuit să o pun între două bucăți de perspex. În timp, grafica s-a încrețit. De asemenea, probabil că aș fi putut avea un fel de cadru în jurul său, așa că nu a trebuit să folosesc șuruburi.
• Graficul de marcă era în regulă, deoarece era înfipt între două bucăți de perspex. Încă o dată s-ar fi putut strecura într-un fel de suport
• M-am gândit că ar fi o idee bună să acoperiți difuzoarele în pânză pentru difuzoare. Din păcate, pânza difuzorului nu-i place să fie găurită și să rupă. Data viitoare o voi înșuruba din spate
• Deși ar putea fi bine să aveți o experiență de joc arcade retro autentică cu un televizor, din păcate, încercând să navigați folosind un computer vechi, cu ieșirea VGA convertită în nenorocite compozite - mare timp. Jocul este bine, dar încercarea de a naviga într-un meniu pe computer este foarte grea (chiar și la o rezoluție mai mare). Nu sunt prea sigur care ar fi soluția decât utilizarea unui monitor LCD modern (sau poate ambele).

Pasul 10: Ce ține viitorul?

Cu această mașină, intenționez să abordez o mulțime de strângeri pe care le-am avut.

• Voi reduce înălțimea mașinii, precum și lățimea și adâncimea. Acest lucru ar trebui să scadă înălțimea joystick-urilor.
• Mutați amplificatorul pentru a putea schimba volumul
• Actualizați hardware-ul computerului (am o mașină i5), software-ul (cel mai recent MAME) și un frontend frumos
• Refaceți ansamblul joystick-ului și includeți codificatoarele acolo, astfel încât să fie plug and play
• Reconectați dulapul și puneți toate componentele hardware în partea de sus
• Adresați capacul și carcasa ecranului din perspex

Rămâneți la curent, mai apar câteva versiuni

• O construcție de tonomat în stilul anilor 50, cu ecran tactil, amplificator de 100 W, woofere de 12 "- toate modurile con. Este tare - foarte tare!
• O construcție de mașini de poker (care funcționează de ani de zile dacă o termin vreodată)

Sper că veți găsi cu toții o inspirație.