Mash-in / AV-Switch: 6 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42

Am mai multe console de jocuri video acasă, așa că trebuia să fac ceva pentru a conecta totul la televizor.

De asemenea, ca un ingenier al sunetului trecut, îmi place să ascult muzică pe o configurație decentă … și am o abordare care combină analiza acustică obiectivă și empirismul. Nu sunt foarte sensibil la moda tuburilor, convertoarele scumpe și lucrurile de marketing. Îmi place când funcționează, indiferent de curba afișată pe ecranul angrenajului sau orice preț ați plătit. Cred că pentru uz personal, o pereche simplă de boxe stereo este suficient de bună, iar analogul face treaba corect. Este ușor de manipulat, ușor de schimbat, de sumat etc.

De aceea am construit un prim switch audio analogic și video compozit pe 16 canale (+1 intrare audio stereo care este mixtă).

Scopul a fost, de asemenea, de a gestiona sursele de alimentare ale surselor (de a face ca setarea să economisească mai multă energie și de a alimenta mai întâi sursele corespunzător, apoi de a le opri la sfârșit). Am făcut alegerea unui releu de stare solidă, care a fost poate mai convenabil pentru echipamentele audio / video vechi și sensibile, și, de asemenea, poate mai durabil.

Această primă versiune nu a inclus nicio telecomandă și eram obosit să mă ridic de pe canapea pentru a schimba volumul sau intrarea. De asemenea, am fost obligat să-mi amintesc ce sursă era conectată la fiecare număr de fiecare intrare și m-am cam plictisit să apăs pe acest nenorocit buton de „Selectare” pentru a găsi unde a fost conectată consola mea preferată (sau phono-ul meu, sau orice altceva …).

Nu am fost foarte mulțumit de calitatea sunetului, deoarece cipurile pe care le-am folosit pentru a schimba semnalul audio nu au fost chiar optimizate pentru asta. Iar ieșirea audio a fost condusă doar de un potențiometru dual, ca atenuator pasiv. Aveam nevoie de o calitate a sunetului mai bună.

De asemenea, această primă versiune nu a fost dezvoltată pentru a fi compatibilă cu nicio nouă tehnologie și a fost practic un produs analogic complet.

Deci, „Mash-in” este evoluția acestei prime versiuni pe care am făcut-o acum câțiva ani, reutilizând o parte a primei versiuni cu câteva caracteristici noi:

- Sistemul nu este pe deplin analogic acum, dar este condus de cele mai multe ori de un arduino.

- Telecomandă IR.

- Ecran LCD cu 4 rânduri (autobuz I2C)

- noi cipuri de comutare pentru audio (MPC506A de la BB). Poate că nu sunt cele mai bune pentru sunet în teorie, dar foaia tehnică arată că este suficient de bună în ceea ce privește distorsiunea (și mult mai bună decât CD4067-ul meu anterior). După unele teste, a existat un zgomot la comutare, dar placa audio și programul din arduino sunt suficient de flexibile pentru a opri scurt sunetul în timpul procesului de comutare, ceea ce dă un rezultat bun!

- cip suplimentar pentru a conduce ieșirea cu o abordare mai profesională (PGA2311). Oferă un control mai bun cu magistrala SPI a Arduino, de asemenea pentru a gestiona corect funcția de mutare și oferă posibilitatea de a programa compensări de nivel pe fiecare intrare, ceea ce este minunat.

- un port de extensie pentru a dezvolta module externe (RS-232 pentru comutatoarele TV sau HDMI, relee audio suplimentare pentru a direcționa semnalul analogic în restul configurării audio a sufrageriei mele etc.)

- design mai bun, cu o lumină fantezie în interior când dispozitivul este pornit.:)

Pasul 1: Schema globală

Procesul global este:

intrări> [secțiunea de comutare]> [placă audio / sumă cu intrarea audio suplimentară]> [secțiune mut / volum]> ieșire

Arduino oferă:

- un cuvânt binar de 5 biți pe 5 ieșiri separate pentru a controla secțiunea de comutare (deci poate gestiona de fapt 16 intrări fizice + 16 intrări virtuale care pot fi utile cu un modul de extensie, de exemplu).

- o magistrală SPI pentru a controla PGA 2311 (sunet / volum de ieșire audio).

- un autobuz I2C pentru controlul ecranului LCD.

- intrări pentru HUI de pe panoul frontal (inclusiv un codificator și 3 butoane: standby / pornit, meniu / ieșire, funcție / intrare).

- o intrare pentru senzorul IR.

- o ieșire pentru a conduce SSR.

Aici sunt:

- schema globală

- foaia pinout Arduino

- tabelul pentru cuvintele binare utilizate pentru secțiunea de comutare

- schema veche a plăcii audio pe care am refolosit-o în acest proiect

Deci, placa audio este împărțită în două PCB-uri separate în cazul meu:

- partea de însumare

- partea de volum / mut

Deci, semnalul audio analogic părăsește placa principală după secțiunea de comutare, pentru a merge la PCB-ul sumator (opamp TL074), și apoi revine la placa principală pentru a fi procesată de PGA 2311 înainte de a merge la conectorul de ieșire de pe panoul din spate.

Cred că nu este necesar să fac asta, dar a fost o modalitate pentru mine de a reutiliza vechea mea parte fără a dezvolta un PCB complet nou.

Pasul 2: Alimentare

Nu am dezvoltat sursa de alimentare (modul AC / DC). A fost mai ieftin și mai ușor să cumperi unul pe Amazon;)

Aveam nevoie de 3 tipuri diferite de tensiuni DC:

Un + 5V pentru părțile logice (inclusiv Arduino … Da, am făcut acel lucru rău care constă în furnizarea plăcii la ieșirea + 5V … dar adevărul este: funcționează).

Un + 12V și unul -12V pentru piesele audio.

Pasul 3: Programul Arduino și parametrii EEPROM

aici sunt:

- programul Arduino

- parametrii gestionați de configurare în Arduino și salvați în EEPROM

Notă: Am folosit o telecomandă IR standard și puteți modifica codurile fiecărei chei ale telecomenzii din program.

Am folosit o tastă ca comandă rapidă în programul meu, pentru a accesa rapid dispozitivul mediacenter. Meniul de configurare al „Mash-in” este creat pentru a configura ce intrare ați ales să atribuiți această comandă rapidă. Acest parametru este stocat și în EEPROM-ul Arduino.

Pasul 4: Construiește-l

aici este fișierul Gerber pentru realizarea acestuia.

Arduino-ul este introdus direct în sus în jos pe PCB (ca un timid).

probleme cunoscute:

- CD4067 utilizat pentru secțiunea de comutare a videoclipurilor compozite nu este alimentat corespunzător. Schema oferă o putere de 12V, dar este un driver cu semnale logice de 5V de la Arduino … astfel încât intrările rămân pe prima oricum (00000).

- Este aceeași problemă cu cipurile MPC506, dar nivelurile logice sunt luate în considerare în mod corespunzător de acele componente, deci nimic de schimbat în acest sens.

Deci va trebui să modificați ușor PCB-ul, dar este ușor de utilizat dacă utilizați suporturi IC și adăugați câteva fire.

Pasul 5: Cazul

Aici veți găsi schița panoului frontal și posterior.

Toate celelalte fișiere 3D sunt disponibile aici.

Am proiectat totul cu Sketchup, deci este destul de ușor să adaptezi lucrurile gratuit, cred.

Toate panourile interioare sunt imprimate pe două straturi lipite între ele. De asemenea, placa interioară este imprimată în doi pași, cu aproximativ 2 straturi de portocaliu (sau culoarea care vă place), iar restul în alb. În acest fel, arată ca alb atunci când dispozitivul este în regim de așteptare și merge în portocaliu când este aprins (cu lumina înăuntru).

Am folosit o lampă mică LED 230VAC în interior. Este mai puțin de 1W consum de energie și nu se încălzește prea mult. Este condus de ieșirea SSR în sine.

SST este montat pe un încălzitor. Există o gaură în lateralul carcasei, pentru a face posibilă reciclarea aerului în interior.

Apropo, este un SSR de 10A în cazul meu și am instalat o siguranță de 8A pe acesta, pentru a limita disiparea temperaturii în interiorul carcasei la o valoare acceptabilă (cu cât comutați mai multă putere, cu atât aveți mai multă căldură). Cu încălzitorul, nu ar trebui să meargă mai departe de 40 ° C, chiar dacă carcasa este complet închisă, ceea ce este ok, chiar și pentru părțile PLA ale carcasei.

Aproape gata de tipărit!;)

Pasul 6: Alte detalii de integrare …

aici câteva fișiere pentru a ajuta la cablare și pentru a ușura munca.

Toate celelalte lucruri utile sunt în cele din urmă aici!:)