Nava spațială pentru copii: 10 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

Întotdeauna mi-am dorit să construiesc unul dintre acestea în copilărie. Acum că am avut eu doi copii mici, am avut o scuză bună pentru a reuși în cele din urmă.

Prezentare generală:

• Rama navei spațiale a fost realizată din lemn și a fost acoperită cu panouri de placaj.
• Electronica a fost în mare parte rulată pe 12v. Au fost folosite convertoare step-down pentru alimentarea unor componente care erau 9v sau 5v.
• Componentele electronice provin din surse variate. Am folosit o mulțime de butoane / comutatoare auto / marine 12v. Și diverse alte părți aleatorii.
• Un modul de sunete a fost folosit pentru a reda sunete, printr-un amplificator mic și patru difuzoare ieftine.
• O multime de vopsea spray a fost folosita pentru interior. Pentru exterior am folosit vopsea albă dură.

Pasul 1: cadrul

Cadrul a fost realizat din lemn standard. Am vrut să-l fac suficient de robust pentru ca copiii să se așeze și să urce, așa că am folosit grinzi destul de voluminoase. Drept urmare, nava finită cântărește o tonă!

Dimensionare

Pentru a măsura cadrul, l-am făcut pe nepotul meu de 10 ani să stea pe pământ și am măsurat în jurul lui pe pământ. Am vrut ca copiii mei (care aveau 5 și 3 ani la acel moment) să obțină o mulțime de utilizare, așa că m-am gândit că dacă un copil de 10 ani se pot potrivi, ar fi bine. În timpul construcției, i-am pus în mod regulat pe copiii mei să vină și să se așeze în cabină, astfel încât să pot obține corect înălțimea, pozițiile bordului, dimensiunile scaunului etc.

Articulații

Când creez o îmbinare, aș pune adeziv PVA pe lemnul care trebuie îmbinat. Aș lăsa un loc mic unde aș putea pune niște lipici fierbinte. ***. Acest lucru ar ține (de obicei) cheresteaua în loc în timp ce pun șuruburile.

Am preferat șuruburile cu „stea”. Uneori numite „șuruburi de cuplu”. Consider că aceste șuruburi sunt mult mai puțin predispuse la dezizolarea capului atunci când conduc decât șuruburile cu cap Philips.

În unele locuri am folosit suporturi de oțel pentru a întări îmbinările.

Acoperire

Pentru a acoperi cadrul am folosit tot placajul. Am folosit niște PAL, dar este atât de incredibil de greu și nu la fel de puternic. Pentru panourile superioare unde îmi puteam imagina copiii urcând, am folosit un strat gros (8mm?). Pentru părți, am folosit un strat mai subțire.

Deschiderea panourilor

Au existat mai multe panouri pe care am vrut să le pot accesa cu ușurință. Unele dintre ele erau destinate deschiderii copiilor, iar altele erau pentru ca eu să obțin acces la cabluri, de ex. partea din spate a tablourilor de bord.

Panourile au fost realizate din straturi subțiri pe care le-am atașat la cadrul principal cu balamale.

Pentru panourile din spate și laterale am adăugat magneți mici, puternici, astfel încât atunci când panourile erau complet deschise, să facă clic și să țină deschise. Acest lucru a fost un pic dificil, deoarece a trebuit să pun magneții în locația perfectă pentru a-i determina să țină panourile. A trebuit să cumpăr zăvoare magnetice unde magneții sunt în partea de sus a armăturii. Acest lucru a necesitat un pic de cercetare, deoarece 99% din zăvoarele de vânzare au magneții în partea laterală a armăturii.

Pentru panouri în care nu am vrut să intre copiii, de ex. în partea din spate a tablourilor de bord, am folosit zăvoare cu arcuri. Au tras aceste panouri închise frumos și strânse și aveau o mică gaură în care se putea adăuga un lacăt. Am ajuns să folosesc „știfturi despicate” în formă de R în loc de lacate, deoarece acestea sunt greu de coborât pentru copii, dar ușor de îndepărtat pentru un adult.

Scaun

Ca o pernă pentru scaun, am cumpărat un pat pentru câini de la Amazon și am folosit un velcro adeziv puternic pentru a-l fixa pe cadru. Cu toate acestea, devine greșit atunci când copiii se joacă în el. De atunci am văzut aceste paturi pentru câini VetBed care arată mult mai adecvate. Sunt ca un covor tare gros.

Dungi de curse

Am cumpărat dungi de curse de pe eBay. Un set de dungi, care erau destinate unei mașini, era suficient pentru a face fața navei spațiale și a ambelor părți. Căutarea eBay vă va arăta o mulțime de opțiuni.

Lista de cumparaturi

• Lipici Miter Fast în două părți pentru prelucrarea lemnului
• Știfturi despicate în formă de R.
• Magneți de cabinet
• Încuietori Hasp

*** Dacă aș face-o din nou, nu aș folosi lipici fierbinte pentru a „lipi” cherestea în loc. Este prea ușor să te arzi, durează prea mult să se usuce și creează adesea un decalaj între articulații. De atunci am descoperit lipici pentru prelucrarea lemnului cu un activator de pulverizare. Marca pe care o cumpăr este MitreFast. Creează articulații plane, se întărește în aproximativ 5 secunde și o articulație foarte puternică. Trebuie doar să te uiți cu degetele la chestii. Mi-am lipit degetele de articulații și a trebuit să le smulg. De câteva ori, a rupt stratul superior de cherestea, mai degrabă decât ruptura lipiciului! Adezivul fierbinte este încă preferat pentru menținerea componentelor electronice la locul lor. Deoarece este relativ ușor de îndepărtat dacă remediați ceva într-un loc greșit.

Pasul 2: Electronică

Adaptor principal 220v la 12v

Există un cablu de extensie de 220v (220v este tensiunea de rețea în Marea Britanie) care trece în spatele navei.

În partea de jos a navei (unde copiii nu pot ajunge) am făcut o tavă. Singurul lucru din acea tavă este un adaptor de 220v la 12v. Nu am vrut nici un alt cablaj în acea tavă ascunsă, astfel încât să reduc riscul ca 220v să scape în diferitele componente (și copii!) Din nava spațială.

Pentru adaptor am ales un adaptor vechi XBox, deoarece avea o putere destul de mare. Odată ce am construit nava, am măsurat pagina generală generală și a fost foarte mică, așa că probabil aș fi putut scăpa cu un adaptor mult mai mic.

După siguranță am pus un voltmetru mic conceput pentru o mașină. Acest lucru mi-a permis să măsoară pagina de consum pe care o consuma nava. S-a dovedit a fi mai mic decât credeam, la aproximativ 3 amperi.

Un singur cablu alerga către o altă tavă din partea de sus a navei accesibilă printr-o trapă mică. În această trapă am ventilat 12V în cabluri care mergeau către diferite părți ale navei. Toate cablurile pentru navă, inclusiv alimentarea, cablarea semnalului de control al sunetului, conexiunile difuzoarelor, etc. toate au intrat în acea cutie mică. Mi-a oferit un loc accesibil pentru a face toate conexiunile și conectarea. Există o poză cu mine deasupra făcând niște lucrări sub această trapă.

Siguranțe

Pe ieșirea de 12v a adaptorului am pus o siguranță „principală”. Există siguranțe mai mici împrăștiate pe nava. Oriunde puneam electronice, am început prin a adăuga o siguranță. Acest lucru m-a făcut să mă simt mai confortabil când am toate acele cabluri în jurul copiilor.

Împletirea firului

Am făcut o cantitate destul de mare de lipire pe tablourile de bord, dar pentru îmbinarea cablurilor am folosit aceste îmbinatoare de cablu inteligente care sunt disponibile pe Amazon (imaginea de mai sus). Puneți o sârmă în fiecare capăt și apoi loviți cu un pistol de căldură. Pe măsură ce tubul se încălzește, lipirea din interiorul acestuia se topește în cabluri. De asemenea, exteriorul se micșorează, ceea ce creează o îmbinare foarte puternică. Mult mai ușor decât lipirea.

Reduceți convertoarele

Am alergat 12v în fiecare loc al navei care avea nevoie de energie.

Dacă în oricare dintre aceste puncte aveam nevoie de mai puțin de 12v, de ex. 5v sau 9v, aș folosi un convertor step down.

Am folosit o placă mică numită LM2596 DC-DC Buck Converter. Aceste lucruri sunt minunate. Se vând pe Amazon la aproximativ 2 GBP fiecare. Ca intrare, iau orice până la aproximativ 40v și vor coborî în mod fiabil la orice tensiune mai mică. Au un șurub mic pe placă care reglează această tensiune. Folosind un multimetru puteți roti șurubul până când tensiunea este corectă. De asemenea, au un LED la îndemână, care vă permite să știți dacă unitatea primește energie.

Lista de cumparaturi

Conectori de sârmă de lipit

LM2596 Convertoare Buck

Pasul 3: Tablourile de bord (prezentare generală)

Tablourile de bord (sunt 2) au fost realizate din straturi. Deoarece foloseam în principal componente auto / marine de 12v, tabloul de bord trebuia să fie destul de subțire. Așa că am folosit un strat subțire pe care l-am întărit cu un strat mai gros în jurul marginilor.

Componentele auto de 12v sunt minunate pentru a lucra, deoarece necesită de obicei doar o gaură rotundă pentru a sta, chiar și cele care arată pătrat în față au adesea o inserție rotundă. Acest lucru a făcut foarte ușor montarea componentelor, deoarece tot ce trebuia să fac era să găuriți. Nu am vrut bătaia de cap a tăia forme pătrate pentru componente.

eBay și Amazon au la dispoziție mii de componente auto. Asigurați-vă că cumpărați un cuplu și vedeți cum arată luminat înainte de a vă cumpăra cumpărarea a zeci dintre ele.

1. Mai întâi am planificat unde vor sta toate componentele și ce dimensiuni necesită fiecare componentă.
2. Am forat apoi găurile de dimensiuni adecvate. Veți dori să șlefuiți marginile oricărui lemn despicat în jurul găurilor după găurire.
3. M-am asigurat apoi că componentele se potrivesc în toate găurile.
4. După aceea, am vopsit cu tabloul (tablourile) de bord cu o vopsea spray neagră metalică.
5. Am montat apoi toate componentele.
6. Am făcut apoi toate cablurile și lipirea.

Asigurați-vă că faceți toate acestea înainte de a vă atașa la navă. Și când vă atașați la navă, încercați să atașați astfel încât să puteți elimina cu ușurință, de ex. cu doar șuruburi, fără lipici. Acest lucru va face mai ușor să scoateți tabloul de bord mai târziu dacă doriți să efectuați întreținere.

Pasul 4: Tablourile de bord (electronice)

Vă rugăm să rețineți, nu am experiență profesională în domeniul electronicii. Vă rugăm să cereți sfatul cuiva cu calificări dacă nu sunteți sigur ce este sigur.

După cum sa menționat în pasul anterior, majoritatea comutatoarelor și a luminilor erau componente auto de 12v. Dacă căutați „comutator LED 12v” pe Amazon sau eBay, veți găsi o mulțime de comutatoare extraordinare. Asigurați-vă că alegeți componente care se potrivesc într-o gaură rotundă. (Găurile rotunde sunt mult mai ușor de forat decât să încercați să tăiați găuri pătrate de dimensiuni perfecte.)

De asemenea, am folosit o mulțime de LED-uri standard pe tabloul de bord. După cum sa menționat într-un alt pas, cumpărați LED-urile pre-cablate. Acest lucru va face cablarea mult mai ușoară. Puteți cumpăra LED-uri în mai multe tensiuni. Puteți cumpăra diferite culori și LED-uri intermitente și non-intermitente.

Am folosit siguranțe peste tot. Eram paranoic în legătură cu scurtarea lucrurilor, cu nava din lemn și cu copiii care se jucau în ea. Fiecare tablou de bord avea 3-5 siguranțe cu praguri de amplificare destul de mici. Acest lucru a fost foarte util în timpul cablării tablourilor de bord, deoarece de câteva ori am conectat incorect lucrurile creând un scurtcircuit. De asemenea, având mai multe siguranțe a făcut mult mai ușor să se rezolve ceea ce a fost scurtcircuitat.

Lista de cumparaturi

• Suporturi de siguranțe în linie
• LED-uri
• Amazon caută comutatoare LED 12v

Pasul 5: Tablourile de bord (joystick și volan)

Joystick

Joystick-ul pe care l-am cumpărat la mâna a doua de pe eBay. Aș recomanda să mergeți pentru modelele mai vechi înainte de introducerea USB. Puteți obține niște joystick-uri foarte interesante foarte ieftin. Bănuiesc că și cei mai în vârstă au cabluri mai simple.

1. Am găsit cablajul în interiorul joystick-ului care declanșa mișcările și apăsarea fiecărui buton. Acest proces minuțios a fost făcut cu un multi-metru, scriind pe bucăți mici de bandă atașate la capătul fiecărui fir pentru a-mi reaminti ce a făcut fiecare fir.
2. Curând mi-am dat seama că nu voi fi capabil să detașez joystick-ul complet de la baza sa. Așa că am ajuns să îl detașez temporar și apoi să montez baza pe spatele tabloului de bord. Odată montat pe spate folosind un suport de oțel cu unghi drept și câteva apoxie Sculpt. ***
3. Am rulat aceste fire către un set de relee. Am alergat 12v prin joystick, astfel încât atunci când a fost declanșată o acțiune a joystick-ului, un releu să facă clic. Pe cealaltă parte a releului, am rulat declanșatoarele modulului de sunet. Acest lucru mi-a permis să separ tensiunea care trece prin joystick, de la cablare la modulul de sunet. După tot timpul petrecut pe modulul de sunet, nu am vrut să trimit accidental o tensiune pe unul din firele de declanșare și să o arunc în aer. Când alegeți releul, asigurați-vă că potriviți „tensiunea bobinei” cu tensiunea pe care o veți utiliza pentru a declanșa releul.

Volan

Volanul l-am cumpărat și pe mâna a doua de pe eBay și, din nou, am ales un model mai vechi. Mai ieftin și avea cabluri simple în interior. Am tăiat partea superioară și inferioară de pe volan folosind un ferăstrău pentru a-i da o senzație mai „navă spațială”.

• După ce am făcut acest lucru, întreaga roată s-a simțit destul de „slabă”. Am desfăcut roata și am apăsat Apoxy Sculpt în partea din față a roții.
• Am localizat apoi firele care au declanșat butoanele. Roata avea, de asemenea, unități vibrante pentru care am localizat firele și le-am scos pe toate în spate.
• Apoi am apăsat Apoxie Sculpt în capetele în care așezasem de sus și de jos roata. După ce Apoxie Sculpt s-a uscat, volanul a fost extrem de robust.
• Am rulat apoi firele către două seturi de relee. Primul set pe care l-am folosit pentru a declanșa unitățile vibratoare din interiorul roții. Al doilea set de relee a declanșat modulul de sunet.
• Am atașat roata de navă folosind 4 șuruburi mari. Am întărit acea parte a tabloului de bord cu ceva placaj suplimentar.

Lista de cumparaturi

• Apoxie Sculpt
• Relee 12v

*** Apoxie Sculpt este fantastic. L-am folosit în diferite locuri ale navei pentru întărire și ca umplutură. Vă oferă aproximativ o oră de lucru și se întărește peste 24 de ore la o rășină dură. Super util pentru a lucra și a remedia multe lucruri.

Pasul 6: Panoul din spate - Cristal și carcasă

Din spatele navei este un panou mare care duce la carcasa de cristal.

Când eram tânăr, am fost captivat de cristalele din filmul „Superman II” și am vrut să creez ceva asemănător.

(Notă secundară: destul de ciudat decenii mai târziu, am dat peste un mic Muzeul Superman dintr-un oraș mic numit Metropolis din Illinois. În acel muzeu, aveau recuzita originală de cristal pe care o foloseau în film. Deși acum arătau ca niște perspex vechi prăfuite tuburi, am fost bucuros să văd aceste recuzite originale.)

Cadru

Cadrul carcasei de cristal era din lemn. Puteți vedea poze de mai sus. Pe partea din față a carcasei am instalat difuzoarele care vor fi ulterior conectate la amplificator. Am proiectat întreaga carcasă astfel încât să poată aluneca în și din spatele navei spațiale pentru o întreținere ușoară. Am parcurs toate cablurile (alimentare, cablul difuzoarelor, declanșatoarele de sunet) de-a lungul unui singur set extra lung de fire pe care le-am înfășurat în spirală cu bandă electrică, astfel încât să nu împiedice alunecarea carcasei în interiorul și în afara cadrului navei principale.

Am adăugat un strat de plasă (doar din magazinul de hardware, cred că a fost destinat gardului) pe interiorul carcasei. Și apoi am adăugat o mulțime de țevi și cabluri și fire de neon, pentru a face să pară cablarea din interiorul unei nave spațiale. Am adăugat apoi un alt strat de plasă pe exteriorul carcasei pentru a „sandwich” în cablare și a-l ține pe loc.

(Aș fi citit undeva că unii oameni au primit șocuri electrice minore de la acest neon dacă au fost manipulate / rupte aproximativ ca parte a costumelor de Halloween etc. Deci nu am avut intenționat nicăieri că copiii ar putea să-l aplece și să-l flexeze.)

Difuzoare

Boxele au fost montate în partea din față a carcasei. Am cumpărat niște difuzoare stereo vechi dintr-un magazin second-hand și am rupt carcasele și am rupt difuzoarele.

Placa de baza din spate

Am adăugat o placă de bază veche în carcasa din spatele suportului de cristal pe care am vopsit-o cu spray negru. Am forat niște găuri în care am împins câteva LED-uri. (Plăcile de bază vechi pot fi găsite ieftin pe eBay. Asigurați-vă că mai întâi căutați una defectă, deoarece nu aveți nevoie să funcționeze și va fi mult mai ieftină.)

Am adăugat câteva guri de aerisire pe care le-am găsit în magazinul de hardware. Nu fac nimic funcțional, au fost doar pentru aspect.

Suport de cristal

Suportul de cristal a fost fabricat dintr-o jucărie veche „Doctor Who” pe care am cumpărat-o de pe eBay. (Se pare că se numește „ascensorul satanului”). Am montat apoi niște tuburi de oțel perforate (de asemenea de la eBay) prin jucărie, cu un spațiu din față folosind un polizor unghiular. În partea superioară și inferioară a tubului de oțel am pus un tub din perspex. Partea de sus și de jos le-am umplut cu rășină verde.

Am îndepărtat ușa și partea din față a jucăriei „Doctor Who” și am tăiat două găuri pătrate în partea de sus și de jos pentru a trece conducta. Am folosit un Dremel pentru această lucrare.

Am împământat o secțiune din partea laterală a tubului de oțel cu un polizor unghiular, unde aș putea pune perspexul tăiat în diagonală pentru a ține cristalul. Apoi am vopsit prin pulverizare tubulatura de otel cu spray negru mat.

Am tăiat două secțiuni de tub perspex pentru a sta în partea superioară și inferioară a tubului de oțel și să strălucească verde. Pe fiecare bucată de perspex am blocat un capăt (cu bandă adezivă și pungi de plastic). Am amestecat un lot de rășină la care am adăugat o vopsea de rășină verde. Am umplut cele două tuburi și le-am lăsat să se așeze. Rășina de fapt s-a extins atât de mult încât a crăpat perspexul. Dar acest lucru a fost ok, deoarece aceste tuburi erau complet ascunse în interiorul tuburilor de oțel și ar străluci doar verde prin găurile mici.

Pentru suportul de cristal, am folosit o parte din același tub din perspex tăiat în diagonală. În secțiunea de jos, secțiunea în care ar sta cristalul, am tăiat o mică gaură dreptunghiulară cu un Dremel.

Am adăugat tuburile superioare și inferioare și verzi și cele două bucăți de perspex tăiate în diagonală la tuburile de oțel. Am făcut tot acest ansamblu înainte de a rula întregul ansamblu de țevi prin jucăria „Doctor Who”, pe care am fixat-o pe jucărie cu Apoxie Sculpt, apoi vopsind prin pulverizare îmbinarea Apoxie Sculpt în negru.

Am montat apoi microîntrerupătorul pe spatele jucăriei. Avea o pârghie foarte lungă care trecea printr-o gaură pe care o forasem în jucărie, și printr-o gaură aș măcina din tubulatura de oțel și printr-o gaură aș tăia în perspex.

Acest lucru a fost astfel încât să pot introduce pârghia unui microîntrerupător care să declanșeze sunete și lumini atunci când cristalul a fost introdus în tub.

Lista de cumparaturi

• Microswitch
• Sârme de neon
• Tuburi din Perspex
• Tuburi perforate din oțel

Pasul 7: Panoul LHS din spate

Sub acest panou am pus o placă de bază veche pe care am cumpărat-o de pe eBay. Am ales una care era ruptă (mult mai ieftină) și care avea câteva componente interesante.

Mai întâi am făcut un cadru din lemn care să se încadreze în spațiul pe care i l-am făcut în navă, pe care l-am vopsit cu spray negru mat.

Apoi am înșurubat placa de bază, am montat placa de bază astfel încât conectorii de cablu ai plăcii să fie orientați în sus, astfel încât să pot rula niște cabluri „false” până la vârful cadrului de lemn.

Apoi am înșurubat o mulțime de găuri mici pentru a împinge LED-urile din spate. Asigurați-vă că cumpărați LED-uri pre-cablate, deoarece le face mult mai ușor de conectat. (Rețineți tensiunea LED-urilor la cumpărare. Majoritatea celor pe care le-am folosit pe navă erau LED-uri de 5V. Nu prea este contează mult ce tensiune am folosit atâta timp cât a fost <= 12v. LED-urilor nu le place să fie alimentate cu o tensiune mai mult decât sunt specificate. Dacă le alimentați din greșeală o tensiune mai mare vor clipi afară să nu se mai aprindă niciodată!). Pentru a fixa LED-urile în poziție, am pus o picătură de adeziv fierbinte pe spatele fiecărui LED.

De asemenea, am reușit să pun în funcțiune ventilatorul de pe placa de bază alimentându-l cu o tensiune mică. Am folosit un convertor Buck treptat (menționat în pasul anterior) și am înfășurat treptat tensiunea până când a funcționat.

Am adăugat câteva comutatoare mici care au pornit și oprit unele dintre LED-uri. Și un mic buton care a declanșat un sunet „ciudat” în modulul de sunet. Asigurați-vă că alegeți un „buton de moment”, care nu se „blochează”.

Apoi am rulat niște cabluri „false” între partea superioară a plăcii de bază și partea superioară a cadrului de lemn. Am folosit mufe care se potrivesc mufelor plăcii de bază, astfel încât copiii să poată lua și scoate mufele.

Lista de cumparaturi

• LED-uri pre-cablate
• Buton momentan

Pasul 8: Panoul RHS din spate

În panoul RHS din spate am construit un mic afișaj dintr-o altă jucărie veche pe care am găsit-o într-un magazin second hand. Cred că a fost și o jucărie veche „Doctor Who”.

Am tăiat jucăria cu Dremel, astfel încât să aibă doar piesa dorită.

Jucăria avea o serie de ferestre mici din acril sub care am montat câte un LED albastru.

Am conectat apoi fiecare LED la o priză de sex feminin.

Pentru fiecare priză am montat un fir cu o priză de sex masculin, care se va alătura circuitului pentru LED. Acest lucru a fost astfel încât copiii să se joace în jurul conectării și deconectării fiecărui LED. Deoarece aceste prize au fost expuse copiilor, m-am asigurat că tensiunea este destul de scăzută folosind LED-uri de 5v. Din nou, am folosit un convertor buck treptat pentru a obține tensiunea corectă.

Întreaga unitate ar putea fi oprită și pornită cu un comutator principal în partea de sus a cadrului. Am folosit un „comutator de rachete” mare care se aprinde și are capacul rece. Sunt cam scumpe la aproximativ 7 USD. Dar arata bine.

Lista de cumparaturi

• Mufe femele banane
• Dopuri de banane masculine
• Comutator de rachete

Pasul 9: Modul de sunet

Placă de sunet și carcasă

Modulul de sunete a fost construit folosind un mic card numit WAV Trigger de la o companie numită „Spark Fun”.

Oferă până la 16 sunete declanșate care sunt stocate în format WAV pe un card microSD.

Vine cu un software ușor de utilizat, care vă permite să configurați care declanșează focul care sună. Are o mulțime de configurări, cum ar fi dacă sunetele ar trebui să fie declanșate atunci când circuitul este conectat sau când acesta este neconectat.

Am făcut o carcasă pentru unitatea de sunet dintr-o mică cutie de hobby electronică neagră.

Am conectat 16 comutatoare mici montate pe PCB care au ieșit din partea de sus a cutiei, care ar putea fi utilizate pentru a testa sunetele de pe fiecare punct de declanșare.

Am montat, de asemenea, 16 puncte de conectare a firelor, care mi-ar permite să conectez cu ușurință firele care provin de la diferite comutatoare și puncte de declanșare de pe nava spațială.

Acesta a fost un proiect în sine. Sper să-l scriu într-o zi ca instructabil separat.

Sparkfun vinde, de asemenea, un alt card MP3 Trigger. Cu toate acestea, când le cercetam, am constatat că WAV Trigger avea o serie de avantaje. Unul dintre ei este acela că putea reda mai multe sunete în același timp, ceea ce era o necesitate pentru un proiect ca acesta. de exemplu. Nu am vrut ca toate celelalte sunete să nu fie disponibile dacă copiii ascultau un sunet lung. Deci, dacă lucrurile nu s-au schimbat, alegeți cardul WAV Trigger.

Amplificator

Pentru un amplificator, am găsit online un amplificator ieftin de 12v realizat de Lepy. A fost mai mult decât suficient pentru a oferi sunet navei. Am conectat modulul de sunet direct în spatele amplificatorului.

Lista de cumparaturi

• Declanșator WAV
• Conectori pentru blocuri de sârmă PCB cu pârghie
• Amplificator

Pasul 10: Diorama ascunsă mică

OK, această adăugire a fost ciudată.

Inițial aveam să am difuzoare pe partea navei, de unde și cele două găuri mari rotunde de pe fiecare parte. Dar nu am ajuns să am nevoie de ele, așa că am avut puțin spațiu în interiorul navei.

Am forat câteva găuri suplimentare în partea laterală a navei, unde copiii ar putea privi prin. Și o altă gaură mai mică unde am montat un buton ascuns.

Aveam de gând să pun un extraterestru înfricoșător. Dar extraterestrul de jucărie pe care îl aveam era prea înfricoșător și mi-a venit această idee. Sunt de acord, deloc asemănător spațiului. Dar aceasta se dovedește a fi partea preferată a copilului a navei.

Am făcut o mică diorama cu:

• Niște iarbă falsă verde.
• O cabină mică. (Am încercat să găsesc cabana mică pe care am cumpărat-o, dar nu o găsesc nicăieri online. Totuși, există o mulțime de alternative. Asigurați-vă că este din rășină, astfel încât să poată fi găurită.)
• Câțiva copaci falși.
• Un fundal pictat.

Proces

• Am făcut diorama într-o cutie mică din carton gros.
• Sub iarbă am folosit Apoxie Sculp pentru a forma un deal mic.
• Am cumpărat câțiva copaci falși pe care i-am aruncat prin iarba falsă în Apoxie Sculpt
• În fundul cabinei mici am forat o gaură mare. Am forat apoi ferestrele. Acest lucru a fost astfel încât să pot pune un LED cald pentru a arăta că luminile sunt aprinse în interiorul cabinei.
• Butonul ascuns a fost conectat la modulul de sunet, care a redat un „sunet de fundal natural”, cu ciripitul păsărilor și sunetul unui flux.
• În spatele găurilor mai mari prin care puteau privi copiii am capsat niște plase de sârmă. Acest lucru a fost astfel încât copiii să nu-și poată prinde mâinile în găuri.

Așa cum am spus. Ciudat.

Lista de cumparaturi:

• Copaci falși
• Iarbă falsă