Sursa de alimentare Moovo și repararea incendiilor PCB: 5 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

Sunt un fericit proprietar al unui deschizător de porți batante MOOVO XA432Be. A funcționat bine ani de zile! Dintr-o dată lucrurile s-au schimbat … mașina soției a rămas blocată în interior când puterea a eșuat și poarta a refuzat să se miște. Are mici bunătăți din plastic pe care le poți întoarce pentru a deschide poarta, totuși soarele australian și-a luat efectul și tocmai se răsucesc.

O mică investigație din acea noapte a confirmat o defecțiune a alimentării cu energie electrică în MOOVO, de fapt PCB-ul a luat foc. O inspecție mai atentă a arătat că focul a ars prin PCB între viu și neutru, probabil din cauza infestării cu furnici - erau multe!

Nu pot obține un înlocuitor din punct de vedere economic, așa că am decis să repar PCB-ul. Nu am putut găsi multe cu Dr. Google, deci aceasta este soluția mea, cât de permanent este încă de descoperit. Până în prezent a durat cu succes 14 zile @ 240Vac aplicat continuu.

[Feb 2021 Edit - Ei bine, acum sursa de alimentare a murit din nou din cauza furnicilor care au scurtcircuitat componentele, mai degrabă decât să o rezolv. Când am timp, voi încerca să-l remediez și / sau să fac o cutie pentru noul alimentator]

Această reparație se referă la remedierea deteriorării PCB-ului folosind clei. Nu știu dacă este o tehnică nouă, dar cu siguranță este pentru mine. căutările mele pe Google nu au dezvăluit nicio tehnică similară de reparare a PCB-ului, deși am găsit unele care discutau măcinarea zonei carbonizate.

Doar un pic de fundal pentru interes …

• Deschizătoarele de poartă generează mult cuplu. Deoarece porțile mele sunt fragile, a trebuit să instalez o a doua oprire făcută acasă pe motoare
• Alimentatorul are o siguranță de 630mA la 240Vac - mult prea mare pentru porțile mele fragile. Alimentatorul este presupus a fi evaluat la 250W, dar nu cred că așa. Nici nu are nevoie de toată acea putere.
• Receptorul la distanță pare să funcționeze bine la 12V
• Motoarele funcționează pornind și injectând manual 12V în direcția corectă pe motoare, fie vor deschide, fie vor închide poarta.
• A doua fotografie arată polaritatea puterii de intrare pe placa receptorului de la distanță din colțul din dreapta jos. Conexiunile de alimentare ale bateriei de rezervă sunt în partea stângă sus.

Pasul 1: De ce aveți nevoie

Fotografia arată câteva dintre bunătățile necesare pentru a face această reparație. Presupun că știți cum să lipiți și să desudați componentele, iar curățătorul pentru fierul de lipit reprezintă și un fier de lipit. Mi-am adus aminte de ochelarii de protecție, dar am uitat masca - folosiți una când măcinați PCB-ul!

Lampa și priza din dreapta pot fi de interes. nu este altceva decât un glob în serie cu mufa în piciorul viu. Când am testat reparația, am introdus-o în priză ca măsură de protecție - dacă a existat un scurtcircuit, lumina globului. Desigur, este nevoie de un glob de tungsten.

Tot ce aveți nevoie de la trusa de instrumente pentru hobby este un burghie.

Și un multimetru bun, desigur!

Pasul 2: Daunele

Nu că oricare dintre următoarele aspecte, ci de interes:

Se pare că furnicile trebuie să fi acoperit spațiul relativ mic neutru sub condensatorul filtrului, provocând urmărirea și arderea acelei piste. Nu s-au rupt alte piste. Siguranța (630mA) a suflat, dar pare să fi ținut suficient de mult timp pentru a încălzi piesa live rămasă suficient pentru a da foc PCB-ului, dar nu suficient pentru a arde pista în sine.

Pasul 3: Pregătirea

Mai întâi curățați placa cu alcool izopropilic sau alte lichide specializate de curățare a PCB și o perie mică pentru a curăța cât mai mult carbon din cât puteți. Folosesc o periuță de dinți tare. Din păcate, covorașul din fibră de sticlă expus a absorbit carbonul și a devenit conductor - trebuie să meargă.

Realizați o mică diagramă a poziției găurilor și a șinelor de conectare, astfel încât acestea să poată fi repuse cu ușurință după fixare, apoi îmbrăcați o mască și protecție pentru ochi și măcinați covorul de sticlă. Fă-o afară. Am folosit o bavetă ieftină în instrumentul meu de hobby Ryobi, având grijă să nu arunc prea mult praful de sticlă. Mingea permite de asemenea tăierea relativ ușoară a marginii găurii. Asigurați-vă că tot carbonul este împământat, utilizați o lupă și inspectați îndeaproape gaura. Când ați terminat, scoateți multimetrul și măsurați rezistența în jurul găurii. Am obținut o rezistență infinită în jurul găurii și la șenile - sub rezerva capacității contorului meu, desigur!

Am găsit, de asemenea, fotografii ale pistelor valoroase la reinstalarea circuitului.

A scăpa de praful din fibră de sticlă nu este atât de ușor! Nu am vrut să suflu așa (punând praful în zona mea de respirație) și nici să-l aspir (probabil va trece prin pungă). Mi s-a părut o idee bună să ai o pastă lipicioasă de fel ca să o ridici, așa că am folosit o cârpă moale veche, umedă, cu mult lichid de spălat vase pentru a o șterge. Funcționează un farmec! Am clătit vechea cârpă și am spălat bine toate resturile. Mă aștept ca crema de ras și pasta de dinți să funcționeze bine (folosite pentru a captura fibrele de azbest în timp ce forează conform site-ului web de azbest).

Curățați din nou placa cu alcool izopropilic și este gata pentru pasul următor. De asemenea, am clătit placa sub apă curgătoare. Nu sună ca o idee bună, dar de fapt nu are niciun efect dăunător, cu condiția să se usuce înainte de al alimenta din nou.

Pasul 4: Remediere

Puneți o bucată de bandă ferm peste gaură - am folosit bandă de mascare - peste gaură. Acesta este suportul pentru lipici. Amestecați lipici de rășină epoxidică Araldite. Rășina de poliester probabil va funcționa și ea, dar nu am încercat-o și poate face o mizerie.

Epoxidicul este destul de gros și poate fi împins în gaură suficient de simplu. Încercați să faceți suprafața superioară netedă, chiar dacă este puțin mândră de suprafață. Este foarte lipicios, dar perseverează. Am constatat că nu contează dacă găurile de cale se acoperă pe măsură ce fierul de lipit se topește.

L-am lăsat să se usuce o săptămână. Desprindeți banda de mascare, marcați și găuriți găurile și montați componentele. Unele dintre șenile au fost îndepărtate cu covorașul din fibră de sticlă, așa că alcătuiește șine noi folosind fire.

Am testat fiecare dintre componente; niciunul nu a fost defect, așa că le-am reinstalat. Unele condensatoare de pe placă arată o oarecare înnegrire, dar nu este conductiv și nu l-am putut schimba, așa că l-am lăsat în pace.

Deci asta este. Suficient de simplu pe PCB cu o singură față sau cu două fețe, cu piese mari.

Pasul 5: Și 2 săptămâni mai târziu…

Ei bine, după 2 săptămâni de funcționare continuă, reparația și sursa de alimentare funcționează fericit. În ceea ce privește fotografia, nu există nicio indicație de topire sau urmărire peste soluție. Presupun că timpul va spune.

Este îngrijorător faptul că lipiciul pare să se topească. S-ar putea să fac mai multe investigații doar pentru a vedea cât de sensibil este la căldură. Rășina poliesterică poate fi mai bună și poate fi aplicată prin seringă după amestecarea în întăritor. Hmmm, un nou instructabil în devenire?

Dacă vă simțiți înclinat, vă rugăm să votați pentru această înregistrare în concursul Fix it! Mulțumiri!