Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

Cubul original G4 deținea un procesor PowerPC de 450Mhz și o memorie RAM maximă de 1,5 gb. Apple a fabricat cubul G4 din 2000 până în 2001 la un preț de aproximativ 1600 USD. A rulat Mac OS 9.04 până la OS X 10.4 (PowerPC, nu Intel). Are aproximativ 7,5 x 7,5 x 10 țoli, cu toate porturile în partea de jos, nu în spate. Un cub original Rubik avea aproximativ 2,25 inci cub, sau aproximativ dimensiunea unui pătrat pe acest caz mod.https://apple-history.com/g4cube

Să devenim real cu o construcție Hackintosh într-o carcasă cubică și să o facă să arate ca Cubul lui Rubik!

În ultimii ani am achiziționat 6 cuburi G4. Am vândut o casă, am mutat totul în depozit, am cumpărat o casă, am mutat lucrurile din depozit și în cele din urmă mă stabilesc. Deci, unele dintre proiecte sunt vechi de ani, nu atât de proaspete, dar totuși moduri de carcasă. Acesta va fi un post lung, cu multe poze (peste 50). Unele secvențe pot fi realizate în orice ordine, unele se bazează pe altele, sunt prezentate aici în ceea ce cred că este o ordine rezonabilă. Unele poze provin dintr-o altă versiune, doar pentru a vă arăta mai multe moduri de a face ceva. Nu totul este încă complet, dar în curând …

Iată instrumentele pe care le-am folosit pentru această versiune:

• Burghiu Burghie Atingeți M3 și 6-32 (pentru a face găuri filetate pentru șuruburi)
• Foarfece de tablă
• Dispozitiv de sârmă
• Ciocan de lipit
• Solder
• Folie termocontractabilă sau bandă electrică
• Fierăstrău (tăieturi manuale)
• Jigsaw (întreruperi de curent)
• Menghină (pentru a ține lucrurile la tăiere sau lipire)
• Instrument rotativ cu roți de tăiere (tăieturi ciudate)
• Cleşte
• imprimantă 3d
• Șurubelnițe: Philips, Standard și Torx
• Rigla sau banda de măsurare
• Etrier (pentru precizie)
• Pasta termică (atașați radiatoarele)
• LED-uri, fire, componente electronice mici (senzor tactil, regulator de tensiune, conectori molex, rezistențe și condensatori)
• Placă de tăiat artă
• Cuțit X-acto
• Foi de vinil colorate
• Spray cu vopsea
• Pieptene
• Șuruburi diverse, șaibe, decalaje metalice, nituri
• Bandă dublă
• Pistol de lipit fierbinte
• Creativitate

Există multe faze ale unei construcții. Estetică, funcționalitate, hardware și software pentru a numi câteva. De obicei îmi încep construcția achiziționând materii prime și componente pentru computer. Hardware: Testez apoi pe bancă cu componentele computerului meu asamblat pentru a mă asigura că funcționează așa cum se anticipase (cu Windows). Software: apoi l-am hackintosh și mă asigur că toate tastele și componentele funcționează așa cum am anticipat. O parte a funcționalității este de a decide ce componente se potrivesc cu funcționalitatea originalului și dacă trebuie să le includă în construcție sau să le lase în afara, precum și caracteristici suplimentare care nu sunt prezente în designul original. Acestea includ piese originale precum unitate optică, Wi-Fi, Bluetooth, difuzoare, alimentare tactilă; și apoi adăugarea de funcții suplimentare, cum ar fi telecomanda IR și stabilirea dacă există spațiu fizic pentru a adăuga un GPU discret sau o sursă de alimentare internă. Partea finală a Esteticii este modul în care doriți să arate cubul dvs.: original sau modificat.

Aceste componente de construcție a cubului sunt:

• Carcasa Apple G4 Cube
• Placă de bază Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 nuclee, 8 fire)
• 16 GB DDR3 1600MHz RAM
• Placă video GTX 750 TI 2Gb (nevoie de GPU deoarece Xeon nu are grafică la bord)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Card Wi-Fi la jumătate de înălțime Dell 1510
• Card Bluetooth MacBook (3.3v)
• Senzor IR MacBook (5v)
• Telecomandă albă originală Apple
• SSD Samsung SATA III de 6,8 GB / s de 128 GB
• Răcitor de procesor cu profil redus
• Alimentare flexibilă de 320W

Unele lucruri pe care le iubesc la cubul G4 este că este silențios, fără ventilatoare și are un zăvor rapid pentru a elibera interiorul. Un lucru pe care îl urăsc este alimentarea externă cu o priză de alimentare cu 4 pini. Cu componente de putere mai mare, caracteristica fără zgomot / fără ventilator nu este o opțiune. Cu surse de alimentare mai mici, totul se poate potrivi în interiorul cubului fără o cărămidă externă.

Pasul 1: Salvare

Demontați pe vechiul cub G4. Nu atât de complicat, dar nu aruncați încă nimic, este posibil să aveți nevoie de el mai târziu, în special șuruburile. După ce ați finalizat construirea, vindeți curajul G4 pe eBay.

Limitarea fizică a cubului este de aproximativ 6,75 țoli în trei direcții. O placă de bază mini-ITX are în mod legal 6,7 x 6,7 inci. Trebuie să lăsați puțin spațiu pentru joacă, iar unii dintre conectorii de pe placa de bază se pot revărsa ușor. Dacă doriți să utilizați senzorul tactil original, este posibil să aveți nevoie de spațiu suplimentar. Grătarul original de sus susține, de asemenea, o parte din greutatea cubului și, cu excepția cazului în care îl puteți mori sau tăia, acesta iese în interiorul cubului (mai multe despre acest lucru mai târziu).

Pasul 2: Modificare radiator

Pentru a monta o sursă de alimentare și o placă video în interior, trebuie să eliminăm cât mai mult spațiu irosit posibil. Radiatorul gigant care alcătuiește mecanismul de blocare poate fi redus semnificativ. Am văzut-o făcând multe moduri și am făcut-o și în câteva moduri diferite (poze atașate). Am un gravor CNC, dar nu o moară, așa că am alimentat-o cu unelte manuale. Acesta este rezultatul meu preferat.

- Îndepărtați totul, inclusiv șinele laterale externe. - În partea din spate a porțiunii ridicate care se confruntă cu CPU, efectuați două tăieturi perpendiculare pe aripioare la aproximativ 1/4 până la 1/2 inch de la margine, dar nu tăiați sub zona ridicată prea departe, suficient cât să vedeți. Folosiți orice instrument doriți, prefer un ferăstrău manual.

- În timp ce vă aflați încă pe partea din spate, tăiați două fante cele mai apropiate de mecanismul de blocare în conformitate cu aripioarele radiatorului. Prefer să folosesc un ferăstrău electric, dar lama nu se va potrivi decât dacă puneți mai întâi câteva găuri pilot.

- Acum partea distractivă … trebuie să tăiați aripioarele de-a lungul plăcii din spate, suficient de adânc pentru a ajunge la primele două tăieturi. După ce tăiați ambele părți, centrul ar trebui să cadă.

- Înregistrați toate punctele aspre cu un fișier de mână și debavorați toate lucrurile pokey pe care v-ați putea tăia. Atașați din nou șinele laterale. - O modalitate mai ușoară de a nu păstra spațiul și rigiditatea inițiale este să tăiați drept de-a lungul mecanismului de blocare, astfel încât să ajungeți cu 3 părți, să aruncați centrul și apoi să fixați cele două rămase înapoi împreună cu o altă bucată de metal.

- Mai târziu vom atașa sursa de alimentare și un hard disk la această zonă deschisă.

Pasul 3: Suport pentru placa de bază

Deoarece tocmai am terminat modificarea radiatorului, să vedem unde să montăm placa de bază. Originalul a fost montat direct pe acest radiator, dar găurile plăcii de bază Mini-ITX nu se aliniază cu găurile plăcii de bază G4. Pur și simplu răsturnați radiatorul și faceți 4 noi găuri filetate care se aliniază cu o placă de bază mini-ITX. Placa de bază va ocupa în esență întregul spațiu al mecanismului de blocare, așa că faceți tot posibilul să o centrați.

Am folosit offset-uri de 2 inch, dar în ultima vreme am folosit în schimb 1-7 / 8 inch. Îmi mai oferă încă puțin spațiu în colțurile plăcii cubului inferior.

Pasul 4: Faceplate de jos

Am montat placa de bază, așa că acum aliniați placa de față și faceți câteva măsurători pentru a scoate placa de față pentru a accepta placa de I / O mini-ITX. De obicei trebuie să decupez partea stângă a plăcii I / O pentru a o potrivi. Va trebui, de asemenea, să scoateți cei doi pini care țin suporturile colțului cubului în poziție.

Iar montarea plăcii video este următoarea, precum și orificiul pentru priza de alimentare de la sursa de alimentare (da, este urât).

Pasul 5: Placă video

Stocul GTX 750 TI avea aproape un centimetru prea lung. Acesta era radiatorul și ventilatoarele, placa în sine era suficient de scurtă. Am scos cușca originală a ventilatorului și am împins ventilatoarele spre stânga și le-am înșurubat direct la radiator. Pentru referințe viitoare, un singur ventilator 1050, 1060 sau 1080 mini se va potrivi prin tăierea capacului ventilatorului. Un R9 Nano se potrivește fără modificări.

Scoateți radiatorul. Am folosit un pieptene pentru a menține aripioarele oarecum aliniate, în timp ce le-am tăiat cu un instrument rotativ și o roată de tăiat.

Reasamblați GPU-ul, iar acum este suficient de scurt.

Pasul 6: GPU Riser

O placă video pur și simplu nu se va potrivi în slotul plăcii de bază, deoarece mecanismul de blocare este la 2 inci distanță (am folosit offseturi de 1-7 / 8 inci pentru a monta placa de bază). Singura modalitate de a muta placa video este de a extinde slotul PCIE cu un ridicat. Am încercat în trecut mulți ascensori fără noroc (unghi drept solid, cablu panglică, cablu panglică înfășurat în aluminiu). Cei care au funcționat pentru mine sunt tipul de extragere a criptomonedelor. Un mic dongle cu conector USB3 și o placă separată cu slot PCIE de lungime completă și un alt conector USB3.

Aici se află problema: portul USB este aproape întotdeauna vertical și va ieși din partea laterală a carcasei. Așa că am încercat să notez mecanismul de blocare pentru a mă potrivi. De asemenea, a trebuit să scot capacul intern de sus, pe măsură ce cartea mea a crescut pe margine.

Până când am găsit un nou ascensor care avea un dongle orizontal! Dar, din păcate, mai avem o problemă cu care ne confruntăm: cardul vertical se extinde până la limita noastră de 6,7 inci, iar cei doi conectori vor fi acoperiți. Am lipit un nou conector USB3 vertical și un conector de alimentare opțional pentru a atenua problema. Din nou eșec, deoarece portul USB3 cu cablu instalat va ieși direct în placa video.

Soluția finală este de a conecta cu greu cardul riser la dongle prin lipirea într-o bucată de fir USB3 (9 fire).

Pasul 7: Alimentare

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! ! - Modificăm o sursă de alimentare și introducem rețeaua de 115v în carcasă. Asigurați-vă că nu aveți curent electric atunci când realizați conexiuni sau lipiți.

Am făcut teste cu o sursă de alimentare diferită (și am făcut calcule online, CPU TDP 70W), iar inactivul a produs doar 33 de wați, în timp ce procesorul intens sau grafica era încă sub 250 de wați. Asta înseamnă că sursa de alimentare de 320W ar trebui să fie suficientă.

Cu aripile centrale îndepărtate, o sursă de alimentare FLEX aproape se potrivește perfect acolo. O sursă de alimentare FLEX este doar puțin prea lungă pentru a se potrivi între indentarea mânerului de blocare și grătarul superior, așa că trebuie să o scurtăm.

FLEX este puțin prea lung, așa că îndepărtez ventilatorul și mut din nou mufa de alimentare pe placa frontală a cubului de lângă placa video.

Cubul este mic în comparație cu alți factori de formă, deci putem scurta toate firele de la sursa de alimentare. Cea mai mare parte a lungimii cablului trebuie tăiată și re-lipită pe placa de bază de alimentare. Iată firele tăiate, dezlipite și găurile goale.

Deoarece locuiesc în SUA și tind să folosesc doar energie de 115v, nu am nevoie de opțiunea de a merge la 220v. Am scos comutatorul și am conectat jumperul direct la placa de bază de alimentare între A115V și B115V.

Există puțin spațiu neutilizat în sursa de alimentare pentru ca firele primare să iasă din carcasă. Deoarece nu voi folosi coperta originală, pot revendica spațiul irosit. Iată sursa de alimentare completată lângă original, iar lungimea totală a firelor este mai scurtă de 4-6 inci.

Etapa finală este montarea acestuia pe mecanismul de blocare unde se afla odată radiatorul. Rețineți că unele fire sunt direcționate de fapt între decalajul sursei de alimentare și fostul radiator.

Pasul 8: unitate optică

De ce nu? Știu că nu mai sunt folosite prea mult, dar totuși trebuie să ardem platoul ocazional. Și majoritatea driverelor pentru hardware nou vin pe un DVD. Pentru a menține funcționalitatea originală și suportul optic AWASOME toaster popup, am inclus un DVD-RW. Am o unitate slim de încărcare a sloturilor, care este mult mai subțire decât unitatea optică originală, așa că am tipărit 3D (alb) niște consolă de adaptor pentru a forma unitatea. Câteva încercări și mai multe ajustări ulterior și am avut potrivirea perfectă (roșu).

SSD-ul meu este suficient de mare pentru sistemul meu de operare și aplicațiile primare, dar stocarea datelor și media a utilizatorilor are nevoie de puțin mai mult spațiu. Așa că mi-am montat SSD-ul în afara unității optice cu o bucată din cușca unității originale pe care am tăiat-o. De asemenea, am montat o centrifugă de 500Gb pe partea opusă a sursei de alimentare de pe mecanismul de blocare (radiator).

Sunt atașate fișierele mele 3D STL pentru imprimarea dvs. 3D, numele fișierelor se termină cu 50, adică dimensiunea maximă este de 5,0 inci.

Pasul 9: Wi-Fi și Bluetooth

Inițial, aveam o marcă modernă Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi / BT 4.0 dongle pe un adaptor mini-PCIE, dar slotul de pe placa de bază este vertical. Cardul de lungime completă este de 2 inci în sine, plus mufa de pe placa de bază, ceea ce înseamnă că ar atinge mecanismul de blocare.

Nu am vrut să scot din nou mecanismul de blocare, am optat pentru cardul Dell 1510 cu Wi-Fi 802.11a / g / n la jumătate de înălțime.

Am adăugat apoi un card Bluetooth MacBook Pro (2005, 12 Mbps, autonomie limitată) cu antenă. Deoarece cardul Apple are nevoie de 3,3 v, aș putea să intru în sursa de alimentare sau să trag 5v în jos la 3,3 de la un port USB intern. Deoarece senzorul IR are nevoie și de portul USB intern, am decis să pun aceste două componente împreună pe un singur port dual intern. Am comandat câteva regulatoare de tensiune L78L00 3.3v în pachetul TO-92 pentru a lipi între portul USB și cardul Apple pentru a reduce 5v la 3.3v. După conectare, nu a apărut nimic, așa că a schimbat liniile D- și D + ale USB-ului, apoi Bluetooth a apărut bine.

Amplasarea antenei ar putea fi o problemă fiind că întreaga carcasă a cubului este din metal, ceea ce o face o cușcă Faraday. Există excepții minore: o priză din plastic pe ambele părți ale carcasei externe este pentru antenele Wi-Fi originale. Deoarece placa wifi va avea un port de antenă extern orientat de pe placa de bază, trebuie să pun antena BT lângă una dintre aceste prize de plastic.

Am imprimat 3D o fișă de înlocuire pentru a se potrivi pe suport și a introduce antena BT. Atașat este fișierul meu 3D STL pentru imprimarea dvs. 3D, numele fișierului se termină în 125, adică 1,25 inci este dimensiunea maximă.

Pasul 10: senzor IR

Un senzor IR intern MacBook (2007) rulează pe 5v, deci conectarea directă la un port USB intern îl va alimenta bine, precum și va furniza date IR computerului de pe telecomandă. Senzorul ar trebui să fie orientat spre față, dar designul carcasei cubului nu permite astfel de lucruri decât dacă faceți o gaură în partea din față a carcasei. În schimb, am optat pentru a monta senzorul orientat în jos, lângă partea din față a cubului, și am pus o mică bucată de material reflectorizant la un unghi de 45 de grade pentru a permite semnalelor IR din față să sară în el.

Atât senzorul IR, cât și cardul BT sunt lipite pe un antet USB și sunt pregătite pentru instalare. Regulatorul de 3.3v și condensatorul sunt în linie.

Și amândoi apar și funcționează bine!

Pasul 11: Estetică

Da, designul original al carcasei este grozav. Îmi place un pic mai mult fler pentru a anunța oaspeții că a fost modificat. Pentru această construcție, am avut un caz pe care l-am vopsit deja în negru plat. Am vrut mai mult fler, așa că m-am decis cu o imitație în stil Rubik. Am început cu pătrate de 2 inch, dar nu arăta bine, așa că am coborât la pătrate de 1-3 / 4 inch. Vinilul cumpărat de la magazinul de artizanat al lui Michael, precum și un colț rotund (realizarea colțurilor cu mâna era urât).

Pentru a-l face mai plăcut vizual, am adăugat evidențieri și umbre false cu argintiu (nu se putea găsi gri), maro și bej (mai închis decât alb). De asemenea, a trebuit să petrec ceva timp tăind fiecare orificiu de ventilație din grila din spate. Nu este perfect, dar arată bine dintr-o privire rapidă.

Pasul 12: Diverse articole

Putere tactilă (incompletă):

Există câteva fire rare despre utilizarea butonului de pornire tactil original (capacitiv / de proximitate), dar nu am avut succes în acest sens. Am optat pentru un senzor tactil care emite un semnal LOW TTL când este activat (cea mai mare ieșire HIGH). Aveam nevoie de LOW pentru a scufunda circuitul deschis pe comutatorul de alimentare al plăcii de bază. Acesta este modelul pe care l-am ales:

Atașat este fișierul meu 3D STL pentru imprimarea dvs. 3D, numele fișierelor se termină în 20, adică dimensiunea maximă de 2,0 inci.

Boxe: Dintre cele șase carcase cu cuburi pe care le am, nu am niciun set de boxe Apple. Din acest motiv, voi renunța la orice încercare de a include un sistem de difuzoare de putere intern. Placa de bază va accepta ieșirea audio prin mufa pentru căști, iar placa video HDMI va accepta audio direct pe un monitor HDMI.

Software:

Aceasta este o altă poveste pentru altă dată. Ghidurile de construcție Hackintosh sunt abundente acolo.

Pasul 13: Adunarea finală

Odată ce toate componentele au fost modificate, începe asamblarea finală.

• Ultima îmbinare de lipit conectează cablurile principale de 115v de la sursa de alimentare la conectorul de alimentare de pe placa frontală.
• Apoi adăugați câteva cabluri SATA pentru unitățile din spatele sursei de alimentare.
• Coborâți în mecanismul de blocare (radiator).
• Atașați placa principală a sursei de alimentare la placa din spate
• Instalați riserul pe placa video
• Instalați suportul unității optice
• Conectați cablurile de alimentare și de date corespunzătoare
• Instalați placa superioară și conectați senzorul tactil

Iată 6 fotografii ale laturilor cubului completat.

Fotografii ale unei priviri în interiorul vârfului cu grătarul deschis și închis.

Unitatea optică funcționează!

Pasul 14: Repere

Iată câteva fotografii ale ecranului (iertați moira). macOS High Sierra 10.13.6 și Geekbench 4.2.3 scor CPU de 4491 sincle-core și 14913 muli-core. Calculul OpenCL cu CPU și GPU este 45990.

Rezultate Cinebench R15.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 în medie 51,6 FPS la 1080p prin HDMI, deci nu extrem, dar potrivit pentru jocuri ușoare.

Am o cameră termică ISeek, așa că am rulat o sesiune de HandBrake pentru a converti un film. Vedeți dispozitivul Intel Power Gadget și căldura generată. TDP pe CPU este de 70-80W, atingând aproximativ 135F în afara carcasei. Voi relua testele atunci când cubul este complet asamblat.

Pasul 15: Viitorul

Mai am cinci de construit … Ce zici de un cub cu 18 nuclee / 36 de fire și un R9 Nano?

Vă apreciez feedback-ul, comentariile și sugestiile.

Fericit Modding!