Controler PacificCV pentru sintetizatoare modulare: 6 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

Cu câteva săptămâni în urmă am publicat un instructabil pentru controlerul MIDI Oceania pe care l-am construit pentru a-l asocia cu Make Noise 0-Coast. În el am menționat că construiam și o versiune CV și iată-o. Întrucât versiunea midi a fost construită pentru a se potrivi cu 0-Coast, care (de pe site-ul Make Noise) „… utilizează tehnici atât din paradigmele Moog, cât și din Buchla (aka„ Coasta de Est”și„ Coasta de Vest”, datorită locațiilor lor), dar nu este loial niciunuia și, prin urmare, implementează „sinteza fără coasta”. Deoarece acest rack a fost inspirat în mod explicit de șevaletul muzical Buchla (probabil pentru majoritatea reprezentarea vizuală primară a sintezei West Coast), l-am numit după un ocean specific.

Dacă sunteți în sintetizatori modulari Eurorack, aceasta este în esență o tastatură senzorială tactilă DIY, cum ar fi Buchla LEM218 sau EDP Wasp. L-am construit pentru a profita de „sensibilitatea la presiune” inerentă sensibilității la atingere ATMega, dar nu există niciun motiv pentru care ar trebui să includeți asta - este doar un „extra” frumos pe care l-ați putea folosi, de exemplu, pentru a alimenta CV-ul unui filtru din patch. Pentru majoritatea controlului muzical occidental, ați putea scăpa de utilizarea unui singur DAC pentru CV și să îl puteți utiliza complet.

Această unitate va produce doar 4 octave fără niciun ajutor (0-5v pe șina +), ceea ce va fi de obicei mai mult decât suficient, dar dacă ați dorit cu adevărat să o împingeți în teritoriul negativ, este suficient de ușor cu echipamentele exterioare. Este, de asemenea, o senzație de „bandă tactilă” foarte satisfăcătoare, în ciuda crestelor tăiate.

Pasul 1: De ce veți avea nevoie

Materialele diferă puțin de Oceania:

Materiale

1 Arduino Mega-Recomand stilul mini (ca acesta la Amazon) pentru a ușura montarea sub tampoanele senzorului, dar nu este absolut necesar. S-ar putea chiar să puteți folosi un Uno / Genuino sau Mini sau Feather, dar probabil ar fi nevoie să tratați pinii ADC ca fiind digitale și nu știu dacă rutina standard de capacitate funcționează pe acestea. Și ar trebui să vă dați seama singuri de programare.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC scindează plăcile

2-3 prize mono 3.5mm fono

1 foaie de o singură față de îmbrăcat în cupru (utilizată pentru gravarea propriilor PCB-uri) pentru a egaliza o bandă de aproximativ 18 "x1 ⅛"

Placă de benzi PCB

16-32 pini duPont sudabili (stil Arduino)

O bandă de panglică compatibilă cu autobuzul de putere Eurorack (pachet de 10 de la Amazon sau dacă aveți o așezare suplimentară).

Sârmă de conectare eșuată (cu cât este mai subțire, cu atât mai bine - am folosit acest 30AWG, din nou de la Amazon)

Solder

Ceva care îți place și te simți confortabil să lucrezi pentru a-l monta

Instrumente

Un ferăstrău de masă (alternativ, un CNC sau un tăietor cu laser ar oferi probabil rezultate mai bune dacă știți ce faceți.)

Un fier de lipit și unelte de lipit, inclusiv clești, tăietori de curățare și decupatori de sârmă

O imprimantă (hârtie, nu 3-d) (dar poate și 3-d)

O margine dreaptă

Un marker / markeri permanenți

O burghie (cea mai bună presă de burghiu sau rotativă pentru scule).

Un instrument rotativ sau un fișier

Lână de oțel (opțional)

Pasul 2: „Nu cheile”

Copiindu-mă mai mult sau mai puțin din celălalt instructibil, tipăriți fișierul pdf atașat și decupați versiunea inversată (de sus) a modelului (cea care nu are litere de notă sau numere pin Arduino). Dacă piesa dvs. îmbrăcată în cupru nu este suficient de lungă, atunci decideți unde să spargeți și să vă lipiți de tampoanele senzorului și tăiați modelul în acel / acei punct (e). Apoi, tăiați cuprul îmbrăcat în benzi de aceeași dimensiune ca benzile de hârtie (fiecare ar trebui să fie de 1⅛ , oricât de largi ar fi benzile de model.) Bandați benzile de hârtie pe spatele bucăților de cupru îmbrăcate și, folosind un marker permanent, marcați colțurile triunghiurilor, paralelogramelor și dreptunghiurilor pe marginile îmbrăcate în cupru, apoi folosiți o margine dreaptă pentru a le conecta, astfel încât să aveți ceva care să arate ca fotografia cu acest pas.

Apoi, setați cu mare atenție lama ferăstrăului de masă, astfel încât lama să se taie abia deasupra nivelului mesei. Scopul este să îndepărtați lățimea lamei din partea de cupru a plăcii, dar să nu o tăiați substratul din fibră de sticlă (cel puțin nu în mod substanțial.) Poate doriți să o testați cu o parte din „picătura” rămasă de la tăierea benzilor de îmbrăcat în cupru pentru a vedea că lama nu este nici prea înaltă, nici prea joasă. Tăiați haina folosind liniile trasate pe spate ca ghiduri cu care să aliniați lama. Veți dori să utilizați un ghidaj unghiular cu o extensie. Pentru această versiune, am construit un jig care avea 2 ghidaje 62,5˚, dar oricum liniile diagonale ar trebui să fie toate la 62,5˚. Mergi incet. Din nou, tăieturile mele nu au ieșit la fel de perfect pe cât am sperat (dar au fost puțin mai bune decât versiunea MIDI cel puțin.)

Odată ce canalele sunt tăiate în îmbrăcat, veți dori să înregistrați marginile de cupru aspre. Acest lucru vă permite într-adevăr să vă simțiți acea bandă tactilă, mai ales dacă mențineți lipirea la minimum. Am luat niște vată de oțel pentru a le da o senzație de periat.

Inutil să spun că luați toate măsurile de precauție obișnuite atunci când lucrați cu un ferăstrău de masă. Purtați ochelari de protecție și folosiți un stick, și PENTRU DUMNEZEU DUMNEZEU DACĂ NU ȘTIAȚI CE FĂCI, NU ÎNCERCAȚI NICI ACESTA! Din nou, am formatat modelul aici ca PDF, în speranța că, dacă cineva are o mașină CNC sau un dispozitiv de tăiere cu laser, ar dori să încerce acest lucru cu ajutorul căruia să poată utiliza versiunea vectorizată a aspectului și să taie una cu aspect profesional. (Vă rugăm să împărtășiți rezultatele dacă faceți acest lucru.) Mă gândesc, de asemenea, la încercarea de a-l prezenta ca un fișier EagleCAD sau așa ceva și ca o casă PCB să facă câteva dintre acestea cu urme care să se potrivească cu Arduino pentru a reduce cablurile și puncte de eșec, dar recunosc că ar fi prohibitiv de costisitor și ar face controlerul mai adânc decât am vrut pentru proiectul meu.

Odată ce tastele care nu sunt tăiate în haine, găuriți cu un pic cât mai mic pe care o poate presa, ceea ce vă va permite să obțineți firele de sârmă de conectare prin vârfurile sau colțurile rândurilor superioare ale fiecăruia dintre ele. -bande de chei. La fel ca înainte, forma aici nu este importantă - dacă doriți, ați putea tăia o tastatură în formă tradițională sau o diagramă Penrose sau orice doriți (presupunând că aveți acel CNC sau tăietorul laser).

Pasul 3: Electronică

Pentru următorii pași, luați câteva minute înainte pentru a vă gândi la modul în care doriți să montați totul pentru a face o presupunere educată despre cât timp trebuie să faceți diferitele fire de conexiune.

Lipiți o bucată de sârmă de conectare la fiecare dintre cheile care nu se conectează prin trecerea firului prin găurile de foraj din partea din spate, apoi tăiați firul de pe partea de cupru. Fără a fi prea tehnic, gândiți-vă la modul în care îl veți monta și planificați să faceți firul suficient de lung pentru a ajunge de la fiecare tastă care nu este în fiecare bandă la Arduino fără a avea mai mult de câțiva mm de fir suplimentar. Apoi, foarte atent, câte un fir la un moment dat, lipiți firul de la fiecare not-key la pinul Arduino Mega corespunzător numărului marcat pe fiecare not-key din diagrama de jos din pdf atașat la pasul 2. Acesta este faceți sau rupeți o parte a operației. Poate doriți să treceți la partea de programare și să testați funcția tastelor după fiecare câteva conexiuni de lipit. (Dacă nu utilizați miniatura 2560, vă recomandăm să vă uitați la o opțiune de scut sudabil sau să utilizați mai multe plăci de bandă și pini dupont.) Vă recomand să utilizați un instrument rotativ pentru a netezi eventualele proeminențe zimțate de pe bloburile de lipit de pe fețele tastele not.

Apoi, conectați DAC-urile ca în diagrama Fritzing. Rețineți că numai pe cea utilizată de expresia CV out A0 este legat de 5v (aceasta este pentru a-l pune la o adresă I2C separată de ieșirea volt pe octavă.) Dacă alegeți să nu includeți expresia CV, atunci acesta este ADC de lăsat deoparte. Conectați 5v la fiecare Vdd, Gnd la Gnd, SDA la SDA etc.

Când DAC-urile sunt conectate la cablu, poate doriți să căutați online o schiță de scanare I2C pentru a testa dacă acestea funcționează și sunt recunoscute, dar acest lucru nu este strict necesar - Adafruit are, la urma urmei, standarde QC ridicate.

Apoi, atașați terminalele Vout ale ADC-urilor și Pinul Arduino 7 fiecare la conectorul vârf al uneia dintre prizele jack de 3,5 mm și rulați conectorul manșonului la una dintre liniile de masă. Rețineți că, dacă intenționați să montați mufele cricului pe o placă metalică conductivă, de obicei trebuie să rulați doar o conexiune de la unul dintre cricuri sau placa însăși la șina de masă, deoarece majoritatea conexiunilor manșonului cricului sunt proiectate să conducă la masă în acest fel..

În cele din urmă, lipiți două rânduri de 8 pini duPont unul lângă altul într-o bucată de placă de benzi și alimentați Arduino conectând Eurorack 5v la Arduino Vin și una dintre cele trei linii de masă la solul Arduino. (Vedeți diagrama Fritzed și ultima ilustrație pentru aspectul pinilor de pe benzi.) Dacă doriți, puteți crea rânduri de autobuze Eurorack suplimentare punând mai multe rânduri de 2x8 de ace pe aceleași benzi și împărțiți-le la câteva rânduri între ele. da mufelor ceva spatiu. De obicei, rulez un sharpie roșu de-a lungul rândului de -12v, deoarece această metodă nu include învelișuri de prindere - doar să fii SUPER ATENȚIE ȘI ATENTIVĂ CĂ ÎNTOTDEAUNĂ ÎNTOTDEAUNA ÎNTR-UN CORECT CORANUL! Nici Instructables și nici eu nu putem fi responsabili pentru conectarea neatentă și nu doriți să lăsați fumul magic să iasă din modulele dvs. scumpe.

Dacă doriți, puteți lipi pinii de conectare Eurorack și ADC-urile pe aceeași bucată de placă de benzi ca și am făcut-o mai sus, dar acest lucru nu este foarte critic. Cu toate acestea, dacă îl păstrați îngrijit, este mai probabil să funcționeze în mod fiabil.

Pasul 4: Montați-l

Din nou, aceasta este o parte în care modul în care am ales să o fac nu este critic. Vă puteți da seama din fotografia principală din partea de sus care a folosit o construcție de foi din PVC și aluminiu și a trecut firele de pe două benzi de chei fără chei în jos caneluri tăiate în ele. Am folosit bandă dublă pentru a atașa tastele nu.

Există avantaje în utilizarea aluminiului pentru mufele CV. Este ușor de lucrat și conductiv, astfel încât să puteți profita de efectul de împământare pe care l-am menționat.

A mea a fost făcută pentru a umple partea de sus a unui caz Apache (versiunea Harbor Freight a unui caz Pelican) pe care am echipat-o pentru a o folosi ca o cutie dublă Eurorack de 84 CP. (Întregul lucru a fost cam inspirat de Buchla Music Easel-Vreau modulele în partea de sus și o suprafață de control în partea din față.)

Acest lucru ar arăta foarte bine și pe lemn, dar puteți folosi orice doriți ca miez de spumă de montare, PLA imprimat 3D, carton, o bucată de fibră de sticlă plană etc. - orice izolator electric sau suprafață care poate fi izolată electric de suprafața de control suficient pentru a preveni interferențele capacitive, având în vedere abilitățile și stocul dvs. și preferința pentru longevitate.

Pasul 5: Program

La fel ca la programatorul Oceania Midi, nu voi intra în modul de încărcare a schițelor pe un Arduino. Utilizați ghidurile de început numai în locul schiței „Blink”, folosiți-le pe cele două pe care le-am atașat (a ajuns la introducere - acest editor pare să-l recunoască ca un alt tip de suport media.

În fișierul zip atașat sunt două schițe. Descărcați-le și dezarhivați-le și adăugați-le la biblioteca de schițe Arduino. Prima schiță (megaCapacitiveKeyboardTest) este o adaptare a funcției Arduino readCapacitivePin, care este aici ca un test care vă arată ce tastă este apăsată și valoarea capacității pentru aceasta în timp ce este apăsată pe monitorul serial. Vă va permite să vedeți câteva valori și să testați conexiunile de la Arduino la tastele not, și a fost ceea ce am vrut să folosiți atunci când descrieți testarea procesului de lipire. Încărcați acest lucru pe Arduino, deschideți monitorul serial (asigurați-vă că setați monitorul serial la baud-ul corect) și atingeți câteva taste fără notare, notând valorile pentru cea mai grea și ușoară atingere pe care ați folosi-o pentru a reda. Acestea vor fi utilizate pentru valorile minCap (cea mai ușoară atingere) și maxCap (cea mai grea) din a doua schiță (PacificCV), ceea ce veți încărca efectiv pe controler atunci când ați terminat și sunteți gata de joc. Dacă trebuie să reglați valorile, faceți acest lucru, apoi salvați din nou schița și încărcați-o în PacificCV.

Pasul 6: Joacă

Dacă aveți un sistem Eurorack sau orice sintetizatoare semi-modulare compatibile Eurorack, ar trebui să înțelegeți mai mult sau mai puțin ce să faceți cu acest lucru.

Conectați controlerul la placa de bus folosind panglica și fiți din nou foarte atenți să orientați cablul spre dreapta - dacă o faceți cu capul în jos, puteți ajunge să îl configurați ca un circuit inversat + 12v prin Arduino și există o probabilitate foarte reală o greșeală l-ar prăji și / sau ar putea deteriora sursa de alimentare a rack-ului, așa că asigurați-vă că banda roșie se află în partea de jos a perechilor de rânduri de antet, așa cum este reprezentat în schema de circuit.

Patchingul este partea distractivă a sintezei modulare. Ieșirile ar trebui să pară destul de familiare (deci poate doriți să le etichetați cumva după ce le montați) - o ieșire volt-pe-octavă alimentează de obicei un oscilator și poarta va merge în mod normal la o poartă low-pass (sau un generator de plicuri pentru Scopurile Coastei de Est.) CV-ul sensibil la presiune poate merge la orice, cu filtre de intrare CV, porți, oscilatoare, mixere etc.

Tocurile +/- de octavă par a fi destul de fiabile pe ale mele. Din nou, merge doar de la 0v-5v, deci sunteți limitat la o gamă de 4 octave, dar folosind echipamente exterioare, cum ar fi Make Noise Maths sau Erica Synths Pico Scaler, ar trebui să puteți distruge acest lucru în sus sau în jos. De la Ziv la Loopop (pe care îi încurajez pe Eurorack și pe entuziaștii de sinteză să urmărească și să susțină pe Patreon):

"Matematica ar trebui să facă trucul foarte bine - conectați Arduino [volți pe octavă ADC afară] la intrarea 3, transformați atenuverterul 3 complet CW - și apoi utilizați atenuverterul 2 pentru a adăuga sau a scădea acestuia (este normal la 10v dacă nu este conectat nimic it), și porniți atenuverterul pe intrarea 2 complet CCW pentru a alege intervalele negative. Utilizați ieșirea SUM ca rezultat (și, evident, asigurați-vă că plicurile nu fac nimic). Nu sunt sigur că matematica depășește +10 sau sub -10, dar orice alt interval ar trebui să fie în regulă. Dacă aveți acces la un VCA care adaugă câștig, puteți amplifica gama Arduino CV dincolo de 5v și puteți utiliza Arduino pentru 0-10v, -5 până la +5 sau orice alt Gama de 10v, compensată de matematică."

De fapt, nu am testat asta sau Erica, dar anunțați-mă cu ce veniți - mai ales dacă aveți și folosiți acest lucru cu un Mother 32.

Edit: Am legat un videoclip pe care l-am făcut pentru a demonstra acest lucru și câteva alte proiecte la care am lucrat. Nu este Kaitlyn Aurelia Smith, dar sunt mândră de unitățile pe care le folosesc aici.

În cele din urmă, cred că există încă un concurs Arduino deschis la care pot participa și mă pot califica, așa că, dacă acest lucru este util, vă rugăm să luați în considerare votul pentru mine!

Noroc!