Controler Midi Oceania (pentru Make Noise 0-Coast și alte sintetizatoare): 6 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

În ultimii ani, un număr de producători de sintetizatoare au lansat instrumente „desktop semi-modulare”. În general, aceștia iau același factor de formă ca formatul de sintetizator modular Eurorack și majoritatea sunt probabil concepute ca un medicament de intrare în lumea modulară. (Pe măsură ce depind de dependențe, este una dintre cele mai sigure.)

M-am temut de marketing.

În timp ce îi iubesc pe Moogs și Behringers, am continuat să citesc despre Make Noise „0-Coast”. În același timp, vedeam aceste videoclipuri promoționale cu Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith, Todd Barton, Allesandro Cortini etc., „s-a numit în general.

Diferența generală dintre aceasta și ceea ce am crescut (așa cum se explică de obicei) este că Bob Moog a creat sinteza „coasta de est” (sau subtractivă) cu accent pe emularea instrumentelor tradiționale prin crearea de forme de undă naturale, de bază și filtrarea capetelor sau benzi ale spectrului în timp ce modelează volumul plicului. Don Buchla, pe de altă parte, lucra de cealaltă parte a SUA pentru a crea un instrument electronic care suna ca nimic din ceea ce a existat până acum, concentrându-se pe îmbogățirea timbrală și pe modelarea complexă a undelor. (De altfel, diferența este adesea exprimată ca o rivalitate sau o dihotomie între cei doi, dar spre deosebire de Biggy și Tupac în ceea ce este probabil o rivalitate mai familiară Coasta de Est / Coasta de Vest, din ceea ce pot spune, Buchla și Moog s-au simțit destul de cald unii pe alții și au vorbit unii pe alții în termeni strălucitori. De asemenea, majoritatea artiștilor care folosesc instrumente Buchla sau Serge au și sintetizatoare subtractive și în arsenal.)

Oricum, asta ne aduce la Make Noise. Coasta 0 este comercializată ca un sintetizator care conține elemente de sinteză atât pe coasta de est, cât și pe cea de vest, dar nu are „loialitate” față de niciuna dintre ele. Cu toate acestea, faptul că este cu adevărat singura unitate de desktop disponibilă cu orice caracteristică a coastei de vest, o face să fie un stand-out ca reprezentând coasta de vest printre semi-modurile de desktop. M-am îndrăgostit imediat de ai mei. Este vorba despre cel mai apropiat lucru de un Buchla pe care majoritatea dintre noi, care iubesc sintetizatoarele, dar nu le oferă pentru o îngrijire vie.

Singurul lucru pe care l-aș schimba în legătură cu 0-Coast este că (cu toate acestea, patch-urile Krell) nu are un control de performanță la bord. De cele mai multe ori este asociat cu un Arturia sau un Korg, dar Keystep-ul meu a fost atât de mult mai larg decât coasta 0, încât mi s-a părut puțin nesatisfăcător. Buchla este adesea citat spunând că a vrut să evite „tastele alb-negru”, deoarece asta te obligă să gândești în esență ca un pianist în loc de un sintetist, iar rezultatele le poți vedea în controlerele cu care a venit. Amintindu-mi acest lucru, am fost inspirat să îmi creez propriul tribut adus lui Don Buchla sub forma acestui controler midi cu capacitate tactilă pentru coasta mea 0, „Oceania”.

Pasul 1: Materiale

Materialele ar trebui să fie destul de familiare și ușor de găsit pentru orice producător - procesul și timpul sunt complicate. O să ai nevoie:

Materiale

1 Arduino Mega-Recomand stilul mini (ca acesta la Amazon) pentru a ușura montarea sub tampoanele senzorului, dar nu este absolut necesar. S-ar putea chiar să puteți folosi un Uno / Genuino sau Mini sau Feather, dar probabil ar fi nevoie să tratați pinii ADC ca fiind digitale și nu știu dacă rutina standard de capacitate funcționează pe acestea. Și ar trebui să vă dați seama singuri de programare.

2 rezistențe de 220Ω

1 priză fono stereo de 3,5 mm

1 foaie unilaterală de cupru îmbrăcată (utilizată pentru gravarea propriilor PCB-uri) de cel puțin 9 "x2 3/4"

Sârmă de conectare eșuată (cu cât este mai subțire, cu atât mai bine - am folosit acest 30AWG, din nou de la Amazon)

Solder

Ceva care îți place și te simți confortabil să lucrezi pentru a-l monta

Cablu stereo TRS de 3,5 mm de la tată la tată

Instrumente

Un ferăstrău de masă (alternativ, un CNC sau un tăietor cu laser ar oferi probabil rezultate mai bune dacă știți ce faceți.)

Un fier de lipit și unelte de lipit, inclusiv clești, tăietori de curățare și decupatori de sârmă

O imprimantă (hârtie, nu 3-d) (dar poate și 3-d)

O margine dreaptă

Un marker / markeri permanenți

O burghie (cea mai bună presă de burghiu sau rotativă pentru scule).

Un instrument rotativ sau un fișier

Lână de oțel (opțional)

Pasul 2: tastele Not

Imprimați versiunea inversată (verticală) a modelului inclus (cea care nu are nici o literă de notă) și tăiați cele două rânduri în fâșiile din dreapta și din stânga. Apoi, tăiați cuprul îmbrăcat în două benzi de aceeași dimensiune ca cele două benzi de hârtie (fiecare trebuie să aibă 8 7/8 "x 1 ⅛".) Bandați benzile de hârtie pe spatele bucăților de cupru îmbrăcate și, folosind un marcaj permanent, marcați colțurile triunghiurilor, paralelogramelor și dreptunghiurilor de pe marginile îmbrăcate în cupru, apoi folosiți o margine dreaptă pentru a le conecta, astfel încât să aveți ceva care seamănă cu ultima fotografie cu acest pas.

Apoi, setați cu mare atenție lama ferăstrăului de masă, astfel încât lama să se taie abia deasupra nivelului mesei. Scopul este să îndepărtați lățimea lamei din partea de cupru a plăcii, dar să nu o tăiați substratul din fibră de sticlă (cel puțin nu în mod substanțial.) Poate doriți să o testați cu o parte din „picătura” rămasă de la tăierea benzilor de îmbrăcat în cupru pentru a vedea că lama nu este nici prea înaltă, nici prea joasă. Tăiați haina folosind liniile trasate pe spate ca ghiduri cu care să aliniați lama. Veți dori să utilizați un ghidaj unghiular cu o extensie. Liniile diagonale ar trebui să fie toate la 62,5˚. Mergi incet. După cum puteți vedea, tăieturile mele nu au ieșit la fel de perfect pe cât am sperat. Odată ce canalele sunt tăiate în îmbrăcat, veți dori să înregistrați orice margini aspre de cupru (sângele s-ar încurca cu capacitatea la urma urmei.) Am luat niște vată de oțel pentru a le da o senzație de periat.

Inutil să spun că luați toate măsurile de precauție obișnuite atunci când lucrați cu un ferăstrău de masă. Purtați ochelari de protecție și folosiți un stick, și PENTRU DUMNEZEU DUMNEZEU DACĂ NU ȘTIAȚI CE FĂCI, NU ÎNCERCAȚI NICI ACESTA!

Alternativ, am inclus PDF-ul în speranța că, dacă cineva are o mașină CNC sau un dispozitiv de tăiere cu laser, ar dori să încerce acest lucru cu ajutorul căruia să poată utiliza versiunea vectorizată a aspectului și să taie una cu aspect profesional. (Vă rugăm să împărtășiți rezultatele dacă faceți acest lucru.)

Odată ce tastele care nu sunt tăiate în haine, găuriți cu un pic cât mai mic pe care o poate presa, ceea ce vă va permite să obțineți firele de sârmă de conectare prin vârfurile sau colțurile rândurilor superioare ale fiecăruia dintre ele. -bande de chei.

Bineînțeles, dacă doriți, ați putea evita greșelile și măiestria și puteți tăia o tastatură tradițională tăind șanțuri regulate de linie dreaptă pe o bandă de îmbrăcată și apoi tăind benzi mai scurte și mai subțiri pentru a sta deasupra acestora (ca tastele # / ♭). Banda dublă adezivă, probabil, va izola suficient încât să nu declanșezi notele de dedesubt, dar aceasta este o conjectură netestată. Aș fi interesat să văd cu ce veniți.

Pasul 3: Electronică

Lipiți o bucată de sârmă de conectare la fiecare dintre cheile care nu se conectează prin trecerea firului prin găurile de foraj din partea din spate, apoi tăiați firul de pe partea de cupru. Fără a fi prea tehnic, gândiți-vă la modul în care îl veți monta și planificați să faceți firul suficient de lung pentru a ajunge de la fiecare tastă care nu este în fiecare bandă la Arduino fără a avea mai mult de câțiva mm de fir suplimentar. Apoi, foarte atent, câte un fir la rând, lipiți firul de la fiecare not-key la pinul Arduino Mega corespunzător numărului marcat pe fiecare not-key din fotografie. Aceasta este partea care face sau rupe operațiunea. Poate doriți să treceți la partea de programare și să testați funcția tastelor după fiecare câteva conexiuni de lipit. (De exemplu, în versiunea mea originală, pinul 13 cu punte sau ceva asemănător și mereu citit ca și cum ar fi fost atins, așa că a trebuit să scriu cod pentru a compensa și a muta totul deasupra acestuia în jos o valoare pin.)

Apoi, lipiți un rezistor de 220Ω între + 5v pe Arduino și conectorul manșon al soclului și lipiți celălalt rezistor între pinul 1 / TX și conectorul vârf al soclului. (Rețineți că pinout-urile pentru diferite prize vor varia, deci depinde de dvs. să stabiliți ce conexiune este.) În cele din urmă, lipiți o bucată de fir de conectare între un pin Gnd de pe Arduino la conectorul inel de pe priză.

După cum puteți vedea, am folosit o mică bucată de placă de benzi pentru a monta rezistențele și soclul, dar acest lucru nu este absolut necesar.

După lipire, veți dori să înregistrați / șlefuiți-rotativ-instrumentul tăieturile la culoare ale firului lipit până când sunt suficient de netede pentru a juca și puteți alege să utilizați un marker permanent pentru a colora tastele care nu sunt în orice configurație pe care o alegeți. Am făcut triunghiurile orientate în jos toate negre ca un indiciu vizual, dar am testat un marker permanent roșu și unul argintiu și fiecare a funcționat (argintul a scăzut ciudat citirile de capacitate).

Pasul 4: Montați-l

Să nu primim prea multe informații despre această parte. Folosiți orice vă simțiți confortabil ca o montură. Am folosit stejar solid colorat pentru acel aspect clasic de sintetizator (o încuviințare către descendența Coastei de Est), dar puteți folosi orice doriți. De exemplu, am făcut și o versiune CV a acesteia pentru carcasa mea Eurorack, montată pe o construcție de tablă din PVC. S-ar putea să considerați tipărirea 3D o bază dacă aveți acces la o imprimantă cu un pat suficient de larg sau chiar să creați o bază de carton pentru aceasta. Chiar nu contează atât timp cât nu interferează cu electronica.

După cum puteți vedea, am direcționat (înclinat) două canale pentru firele de pe spatele tastelor de notare, o adâncitură pentru electronica de pe partea inferioară și un port între cele două, astfel încât să pot lipi firele pe piesele îmbrăcate în cupru și Arduino înainte de montare și pur și simplu treceți Arduino prin port. Piesa de aluminiu este cea pe care am folosit-o pentru montarea componentelor electronice (folosind suporturi din plastic și un pic de adeziv fierbinte pentru placa de benzi.) Apoi am înșurubat metalul în bază și am pus niște alergători EVA pe fund.

Tastele care nu sunt atașate la bază cu benzi de bandă dublă, dar utilizează din nou orice vrei, atâta timp cât nu interferează cu capacitatea sau circuitele.

Pasul 5: Programați-l

Dacă nu ați programat niciodată un Arduino înainte, atunci sunteți pe site-ul potrivit - probabil că există sute sau mii de 'ible pe acest subiect, așa că nu voi mai acoperi acest teren.

În fișierul zip atașat sunt două schițe. Descărcați-le și dezarhivați-le și adăugați-le la biblioteca de schițe Arduino.

Prima schiță (megaCapacitiveKeyboardTest) este o adaptare a funcției Arduino readCapacitivePin, care este aici ca un test care vă arată ce tastă este apăsată și valoarea capacității pentru aceasta în timp ce este apăsată pe monitorul serial. Vă va permite să vedeți câteva valori și să testați conexiunile de la Arduino la tastele not.

Încărcați acest lucru pe Arduino, deschideți monitorul serial (asigurați-vă că setați monitorul serial la baud-ul corect) și atingeți câteva taste fără notare, notând valorile pentru cea mai grea și ușoară atingere pe care ați folosi-o pentru a reda. Acestea vor fi folosite pentru valorile minCap (cea mai ușoară atingere) și maxCap (cea mai grea) din a doua schiță (OceaniaMidi_Release), ceea ce veți încărca de fapt pe controler pentru al utiliza ca, bine, un controler. Dacă trebuie să ajustați valorile, faceți acest lucru, apoi salvați din nou schița și încărcați-o în Oceania.

Pasul 6: Joacă

Singura energie necesară pentru a rula Oceania este furnizată de Arduino, astfel încât să puteți utiliza același cablu pe care l-ați folosit pentru a încărca schița și alimentarea de pe computer, sau conectați-l la un încărcător de telefon sau la un neg negru fantezie și funcționează cu Arduino pe care l-ați folosit.

Conectați cablul de la tată la tată la priza Oceania și la priza Midi A de la 0-Coast sau alt sintetizator compatibil și încercați! Cele două taste din extrema stângă (pinii 29/28) acționează ca pitch bend și cele două din extrema dreaptă (pinii 30/31) vor ridica și coborî octava în care sunt trimise notele.

0-Coast pare să aibă tendința de a se agăța de unele note trimise de Arduino, dar, de obicei, puteți atinge din nou tonul de agățare și se va opri. De asemenea, dacă Coasta 0 este conectată la Oceania atunci când încărcați schița, aceasta se poate bloca pe o notă mică. Dacă se întâmplă acest lucru, alimentați ciclul 0-Coast și ar trebui să dispară.

În cele din urmă, îmi vine în minte că un lucru care ar fi făcut ca tăierea plăcii de cupru să fie mult mai curată ar fi fost un dispozitiv de tăiat cu laser, așa că, dacă vi s-ar parea util acest lucru, vă rugăm să votați acest instructabil în concursul Epilog X.

Joc fericit!