Generator de funcții / semnal DIY DDS ieftin: 4 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

Aceste plăci de module DDS Signal Generator pot fi obținute la doar 15 USD dacă priviți în jur. Acestea vor genera forme de undă sinusoidală, pătrată, triunghiulară, dintă de ferăstrău (și inversă) (și câteva altele) destul de precis. Acestea au, de asemenea, comenzi tactile, amplitudine și reglaje de compensare. Adăugați o cutie pentru aproximativ 10 USD și râdeți.

Placa de module funcționează cu tensiune scăzută (7-9V), deci este sigură pentru începători. De fapt, se va scurge și de 12V (așa cum fac cu al meu), astfel încât să puteți utiliza o sursă de alimentare cu negi de perete. Deși, ați putea pune AC acolo dacă doriți. Modulul folosește doar o cantitate mică de curent, așa că ar folosi chiar și un mod de comutare mic PS. Cu câteva componente suplimentare, aveți un generator de semnal pe bancă, care funcționează complet. Cel mai bun dintre toate, modulul este pre-construit, astfel încât acestea să fie testate și garantate să funcționeze (puteți obține și kituri neasamblate).

Cea mai mare parte a lucrărilor din acest proiect este modificarea plăcii, astfel încât să poată fi montată într-o incintă de tip bancă. Le puteți cumpăra pre-construite într-o cutie mică. Îmi doream a mea pentru banca de lucru.

Pasul 1: Ce va trebui să cumpărați

O placă modul DDS Function Generator - acestea pot fi găsite pe Ebay, aliexpress etc. pentru aproximativ 15-20 USD, preconstruit, testat și funcționează.

Benzi de conectare antet masculin - din nou eBay. Cumpărați o bandă lungă și le puteți tăia pentru orice lungime aveți nevoie.

Cabluri antet - fie le construiți singur dacă aveți știfturi și carcase individuale, fie le puteți obține de la Jaycar. La vremea respectivă nu erau bărbați / femele, așa că am cumpărat bărbați / bărbați și am schimbat o parte în femeie.

Cablu ecranat cu un singur nucleu - lucruri similare pe care le utilizați pentru semnalele audio de mică putere

Comutator 12 / 24V - am folosit un comutator LED 24V. Este puțin mai strălucitor, pornind de la 12V, dar orice comutator va funcționa.

Conector de montare pe panou DC și priză de sex feminin - Aveam câteva stiluri diferite, așa că tocmai foloseam stilul vechi pe care îl aveam. Le puteți obține într-un stil de găurire din plastic, care sunt mai ușor de montat.

Câteva piulițe / șaibe pentru conectorii BNC sau cumpărați conectori de panou BNC noi, deoarece kitul nu le are. Am scos un cuplu de pe un comutator pe picior pe care îl aveam.

4 standuri M3 hex mama / mamă hexagonale pentru LCD (pentru a înlocui cele mai lungi furnizate în modulul kit original)

De asemenea, am schimbat butoanele de control din cele roșii furnizate pe unele butoane albe mai generice.

Butoanele argintii / butoanele stil pălărie de top pe care le-am avut, de asemenea, așezate de la un alt proiect, dar sunt ieftine pentru a cumpăra un pachet de 50 de culori mixte.

Un fel de carcasă pentru instrumente. Cel din imagine le puteți cumpăra cu aproximativ 12 dolari pe eBay, mai ieftin dacă cumpărați un cuplu împreună (dacă aveți alte proiecte - le folosesc și pentru surse de alimentare).

Pasul 2: Modificați modulul DDS

Înainte de a face ceva tabloului - VERIFICAȚI FUNCȚIONEAZĂ ÎNTÂI! Conectați placa la sursa de alimentare de 9-12V și verificați dacă funcționează cum trebuie înainte de a începe modificarea. Nimic mai rău decât să-ți petreci tot timpul schimbând tabloul pe ceva care nu a funcționat în primul rând.

Primul lucru de făcut este să îndepărtați componentele care vor merge pe panoul frontal (cu excepția cazului în care ați cumpărat kitul neasamblat - atunci puteți lăsa aceste componente oprite). FII ATENȚIE deoarece căldura excesivă poate îndepărta tampoanele și urmele. Cel mai bine este să adăugați puțină lipire și apoi îndepărtați toate cu o ventuză de lipit.

Elimina:

- Cei doi conectori BNC de ieșire, - Cele două oale

- Cinci comutatoare cu buton

- Placa LCD din antet ca o singură unitate.

Acum lipiți în anteturi în locul conectorilor BNC, pot-urile (puteți utiliza un antet cu cinci căi, cu pinii 2 și 4 scoși pentru spațiere).

Lipire în 6 anteturi simple pentru comutatoare. Chiar și prin intermediul a patru plăcuțe, două seturi sunt conectate pe fiecare parte, astfel încât oricare pin să funcționeze. Puteți să ieșiți din fotografie pentru a vedea care sunt plăcuțele, totuși vă recomand cu tărie să scoateți placa dvs. în caz că schimbă aspectul plăcii. Veți găsi o parte a comutatoarelor toate conectate între ele (comun). În cazul meu, am folosit firul roșu ca obișnuit (uitându-mă în urmă, probabil că ar fi trebuit să folosesc negru). Toate celelalte sunt cealaltă parte a comutatorului și ambele părți ale tamponului funcționează ca punct de conectare.

Din nou, am folosit fire simple în cazul în care un comutator funcționează greșit, sunt ușor de schimbat (cred că de aceea nu am folosit negru, firul era prea scurt).

O NOTĂ DESPRE CABLUL DE CONECTARE LCD:

Am constatat că introducerea antetului prin placa Vero nu lasă prea multă prindere pentru conectori. Dacă puteți găsi știfturi de antet foarte lungi, care ar putea fi în mișcare sau o extensie lungă de antet masculin / feminin.

Pasul 3: Modificați comutatoarele afișajului și ale panoului frontal

Panoul de afișare și control arată mai intimidant decât este de fapt. Practic, placa mare vero din spate ține ambele plăci împreună (ecranul LCD existent și noua placă cu butoane).

Pentru afișajul LCD, pinii trebuie doar să împingă direct prin spatele plăcii vero și se vor atașa la placa principală printr-un cablu antet masculin / feminin. Nu uitați să tăiați pistele chiar sub conectori. Consultați, de asemenea, notele anterioare despre lungimea pinilor.

Pentru placa de comutare, spaționați comutatoarele în modul în care vă plac. Practic, o parte va fi obișnuită (astfel încât să le puteți conecta pe toate la o singură șină) și apoi am introdus pini de antet individuali pe placa pentru a atașa firele (pentru placa principală). Am atașat, de asemenea, capătul masculin al firului de antet la placă (deoarece au continuat să cadă). Cu toate acestea, puteți utiliza anteturile mai lungi dacă le puteți găsi. Din nou, asigurați-vă că tăiați piese inutile pe ambele plăci vero.

Din punct de vedere ergonomic, este mai logic să aveți vero care rulează pe bord (drumuri lungi) pentru o comunitate între comutatoare. Cu toate acestea, risipi mult și pe o parte a tabloului vero. Deci, este mai ușor să tăiați o lungime mică de la capătul unei pensiuni complete și să vă ocupați de ea în acest fel.

Câteva note

Am pus întrerupătoarele cu un rând prea sus și ar fi trebuit să fie mai jos. În acel moment nu am avut capacele comutatorului, iar partea capacului a împiedicat standoff-ul afișajului LCD - de aceea vedeți partea capacului tăiată pe cele două comutatoare de capăt. Am presupus că capacul nu ar fi mult mai mare decât întrerupătorul. Știm cu toții ce se întâmplă atunci când ne asumăm.

De ce am lipit comutatoarele de pe partea de cupru a plăcii vero? Deoarece pinii antetului de interconectare trebuiau să fie distanțați în mod similar cu antetele LCD. În acest fel, tabloul de comutare nu a stat mai departe în spatele panoului frontal. Se potrivește și nu provoacă efecte negative, întrucât întrerupătoarele nu funcționează corect.

A trebuit să măresc unele dintre orificiile comutatorului de pe panoul frontal, întrucât întrerupătoarele nu stăteau complet pătrate în placa Vero. Deci, unele comutatoare au fost ușor decalate.

Da, știu că unul dintre colțurile tabloului vero s-a rupt când l-am forat! Din nou, vero ar fi putut fi cu o gaură mai înaltă.

Pasul 4: Puneți totul împreună

Bine, deci primul lucru este să găuriți panoul frontal pentru ecranul LCD, butonul de alimentare, comutatoarele, poturile și BNC-urile de ieșire. Spaționați-l cum doriți, am vrut ecranul în centru și 2 BNC sub comenzi, astfel încât orice cabluri să nu se împiedice. Întrerupătoarele de alimentare îmi plac în general în stânga.

Am folosit un pic de scrisori pe panoul de control frontal. Apoi i-a dat un spray ușor de limpede deasupra. Din păcate, claritatea uneori face ca literele să ruleze sau le poate sparge / înnebuni. După ce ați pus literele și s-au uscat, montați componentele pe panoul frontal. Ansamblul ecranului LCD este montat cu câteva standuri M3, folosind găurile originale ale plăcii. Se atașează la placa Vero prin șurub și piuliță M3

Apoi, găuriți o gaură pentru conectorul DC din spate și montați soclul panoului DC.

Odată ce toate aceste lucruri au fost montate, este timpul să interconectați modulele și plăcile. Am permis un pic suplimentar în lungimile cablurilor, astfel încât, cu panourile din față și din spate afară, să poată sta așezate.

Pentru cablurile pot, am folosit anteturi simple, deoarece nu eram sigur dacă comenzile ar funcționa în direcția corectă, astfel încât este ușor de schimbat când sunt simple.

Am folosit un conector DC de sex feminin pentru a conecta alimentarea la placă, în cazul în care modulul devine „bung”. Atunci este relativ ușor să înlocuiți întreaga placă. Așa cum a fost cazul cu prima placă - aș fi conectat accidental câteva direcții ale afișajului în mod greșit și am bătut placa - Hopa!

Consultați nota de la pasul 2 privind pinii antetului!

Acum conectați-vă toate clienții potențiali, adăugați puțină energie și vedeți dacă funcționează corect. Degetele au traversat totul funcționând cum ar trebui.