Bulă de culoare sensibilă la presiune - Spectra Bauble ™: 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

Un prieten și-a dorit o lumină amuzantă pentru o petrecere și, din anumite motive, mi-a venit în minte:

O minge de balon gigant care, atunci când o împingi, își schimbă culoarea și creează sunete

Am vrut să fac ceva original și distractiv. Folosește un senzor de presiune a aerului pentru a determina cât de mult este înlăturată partea balonului și este destul de sensibilă. Este programabil, așa că poate avea un comportament interesant, cum ar fi să stai liniștit mergând cu bicicleta printr-un curcubeu de culori până când cineva apasă în minge, apoi poate schimba culorile sau chiar poate juca un joc ca și cum ai încerca utilizatorul să potrivească (prin apăsare / presiune) o culoare fiind afișată pe unul sau mai multe LED-uri. Adăugările viitoare ar putea include un cip de detectare a mișcării, astfel încât să înceapă să facă zgomot și culori atunci când cineva se mișcă în apropiere și un mic motor de umflare, deoarece partea balonului se poate dezumfla în câteva zile.

Am încercat mai multe variante înainte de a mă stabili pe acest design și câteva dintre imagini vor sugera acest lucru, dar mă voi concentra pe realizarea versiunii finale.

De asemenea, am făcut o mulțime de clădiri înainte de a mă gândi să fac un Instructable pentru ea, deoarece nu am văzut concursul Make It Glow până mai târziu. Nu am atâtea imagini pe cât mi-aș dori, dar voi încerca să acoperi punctele cheie în construcția ei, astfel încât să poți face una singură. Oricum, este mai bine să înțelegeți suficient încât să îl puteți „aripa” în timpul construcției și să știți unde sunt limitele, astfel încât să puteți construi fără a respecta cu sclavie o rețetă.

Numele este doar pentru distracție, Spectra Bauble ™.

Pasul 1: Piese și instrumente

Instrumente

• şurubelniţă
• ferăstrău cu bandă sau ferăstrău de coping
• router (nu este absolut necesar)
• fier de lipit & lipit
• foarfece
• rigla
• Imprimantă 3D (ați putea face și suportul LED în alt mod; vedeți mai jos)
• burghiu și set de burghie
• fişier
• Biti Forstner
• Stilou (cerneală argintie)
• busolă (pentru a desena cercuri)
• tăietor de sârmă și decapant
• clești pentru bucșă și câteva bucșe (nu absolut esențiale)
• spray pe adeziv
• bandă cu două fețe
• Sertizare și sertizare Dupont (de ex. PA-09, dar există o mulțime de alte opțiuni; consultați acest alt instructabil)
• un fel de pompă de aer cu volum mare
• Vaselină (pentru articulații cu aer)
• o imprimantă este utilă pentru a imprima unele șabloane, dar nu este esențială

Părți

* Includ prețurile dacă le am la îndemână

* Nu am întotdeauna linkul pentru articolul exact pe care l-am folosit, dar s-ar putea să leg un articol similar folosind „ca acesta” sau „de ex.”

• 5 inele de LED-uri adresabile (dar puteți folosi orice sortiment de LED-uri WS2812 într-adevăr) 8,55 USD
• Senzor de presiune MS5611 (BMP280, 0,69 USD, ar trebui să fie o scădere a înlocuirii, dar ușor mai puțin sensibil) 4,72 USD
• tubulatura, ~ 50cm
• conector furtun (cum ar fi acest „conector furtun de îmbinare pagodă”)
• ac de introducere a aerului cu bilă (a venit cu balonul de 60cm / mediu / bilă - dar nu cu cel de 120cm)
• sursa de alimentare 5V, 6A, 30W 5,50 USD
• fir de panou
• panou mic (așa) 1 $
• sârmă torsadată, să zicem 22 sau 24AWG
• difuzor mic (l-am recuperat dintr-un difuzor pe care l-am găsit nedorit pe stradă)
• Arduino Pro Mini (de exemplu, atmega328, dar eu, în funcție de programul dvs., ar putea fi, de asemenea, atmega168 sau chiar mai bine o placă fără fir ca un ESP8266) ~ 2 USD
• cablu de alimentare cu priză de perete (găsit în colecția mea de junk)
• conector terminal cu șurub (ca acesta)
• antet rotund feminin antet
• blană de lână falsă (de la magazinul local de țesături) ~ 5 USD
• piele falsă (de la magazinul local de piele) ~ 3 USD
• Placă MDF ~ 5 USD
• șuruburi pentru lemn
• recipient etanș la aer (am folosit o sticlă veche de vitamine cu un blat de etanșare etanș)
• etanșant (probabil ar fi funcțional și adezivul, dar întâmplător am avut un etanșant)
• o pereche de dopuri vechi de sticle de vin
• găleată de plastic ~ 3 $
• bile mari squishy (am încercat atât un 60cm / M, cât și 120cm) ~ 10 $
• cablu elastic, ~ 3mm diametru x 1 metru ~ 1 $
• carlige metalice cu surub
• bucată de țesătură super elastică (tocmai am căutat la magazinul local de țesături, dar s-ar putea să funcționeze și mai bine) Cea mai scumpă parte! 14 USD

/////////////////////

Deci, cât au costat piesele împreună? Poate la ordinul a 75 USD, care nu include lucrurile pe care le-am găsit în grămezile de gunoi / comori - dopuri, cablu de alimentare, difuzor, tuburi, conector de aer, container etanș, fire, șuruburi, etanșant - toate acestea ar putea adăugați încă aproximativ 15 USD dacă ați achiziționat noi.

Pasul 2: Camera senzorului de presiune

Trebuia să am cumva un senzor de presiune conectat la minge. Am luat în considerare alte opțiuni precum detectarea presiunii suprafeței inferioare a mingii împingând un fel de senzor sau având senzorul în interiorul mingii sau pe suprafața mingii, dar cea mai rezonabilă opțiune pe care am găsit-o a fost să atașez un aer separat- camera strânsă cu senzorul în el la bilă printr-un tub.

Camera

De fapt, am petrecut destul de mult timp pe un design al camerei de presiune imprimate 3D, care teoretic ar funcționa în continuare, dar s-a confruntat cu o eroare în etanșarea acestuia și apoi am decis doar să merg mano-a-mano cu grămada mea de gunoi și să folosesc orice aveam la îndemână, care era un recipient vechi de vitamine, cu un capac etanș, care scoate un sunet „pop” atunci când îl scoateți.

Unele imagini ale camerei imprimate 3D aruncate au inclus, de asemenea, o parte a lucrării nevăzute de „eșec” care intră în majoritatea oricărui proiect.

Constructie

Două găuri găurite în recipientul pentru vitamine, una pentru fire (alimentare și date), una pentru un conector pentru tuburi.

Sârmele și conectorul au fost lipite cu un material de etanșare subacvatic pe care îl aveam la îndemână, dar probabil că ați putea folosi silicon sau orice altceva care să fie etanș la aer și să nu dezvoltați o fisură între interfața de etanșare-container după o îndoire prelungită înainte și înapoi (ce se întâmplă când sunteți lăutând în timpul construcției și testării).

Am tăiat tubul de vitamine până la lungimea minimă suficientă pentru ca firele și senzorul să se potrivească încă în interior, deoarece știam că spațiul va fi strâns în construcția finală.

Am încordat conectorii Dupont pe fire, astfel încât să pot conecta cu ușurință fie senzorul de presiune de înaltă sensibilitate MS5611, fie cel mai ieftin BMP280 (din păcate nu am avut timp să testez BMP280).

Faceți firele suficient de lungi, astfel încât să fie ușor să atașați placa senzorului în afara containerului, apoi înfundați totul și puneți capacul.

Tubul afișat în imagine a fost doar pentru testarea inițială și ulterior înlocuit cu o lungime mult mai mare, poate de 30-40cm, astfel încât să puteți ține partea balonului și să lipiți capătul acului tubului în balon fără a fi nevoie să lucrați în strâns. spațiul recipientului pentru găleată.

Pasul 3: bază

M-am gândit inițial să folosesc doar materialul elastic pentru a ține partea balonului pe o platformă de un fel, posibil realizată din spumă de poliester, astfel încât întreaga construcție să poată fi montată pe perete (acest lucru este încă posibil pentru o versiune diferită). Deși am imaginat că țesătura este „invizibilă” pe măsură ce se întindea peste tot, în realitate se adună. Dacă baza era imensă, ai putea întinde țesătura în lateral și nu s-ar strânge, dar am vrut să evit o bază imensă. Am avut ideea de a crește perimetrul de bază pentru a prelua slăbiciunea materialului, făcându-l un fel de mărunțit / stelat (vezi imagini de prototip de carton cu 5 proeminențe) și acel fel de lucru a funcționat, dar în cele din urmă am decis să fac o bază grea cu o găleată.

În secțiunea de beton a magazinului de hardware am găsit o găleată foarte ieftină, îngrozitoare, cu miros de plastic, care a fost aproape perfectă (și numai ~ 3 dolari). Am turnat inițial o grămadă de tencuială veche de Paris în fund pentru a face o bază grea, iar acesta ar fi fost sfârșitul bazei, dar tencuiala veche nu s-a instalat niciodată și am avut doar o mare mizerie asemănătoare lutului sapă din găleată. Deci, un alt eșec.

Imagini de carton cu 5 lobi și eșecuri de ipsos incluse mai sus.

La o gândire bună, mi-a plăcut ideea unei baze separabile și, de asemenea, nu atât de extrem de grea. Am decis să încerc MDF.

Pentru a evita să trebuiască să lucrez în limitele găleții, am tăiat fundul găleții și am dezvoltat un sistem pentru a ciupi o bază pe partea inferioară între două bucăți de MDF. O bucată circulară de MDF puțin mai mare decât orificiul din partea de jos a găleții este înșurubată în jos pe celelalte bucăți ale bazei de mai jos, așa că ciupiți găleata în jos, suficient încât să puteți transporta întreaga construcție de găleți și baza va fi rezistă.

Alte note de construcție:

Cupă de tăiere:

Am privit cu ochiul unde aș putea tăia găleată și lăsa suficient spațiu pentru aparatele electronice de sub raza / suprafața inferioară a balonului, în timp ce acesta apăsa în jos. Am trasat o linie în exteriorul găleatei la acea înălțime cu un marker de argint (deoarece găleată este neagră) și am folosit un tăietor de cutie / cuțit utilitar pentru a felia (cu atenție) prin găleată. Plasticul a fost foarte moale și a mers destul de ușor.

Tăierea MDF:

Am pus găleată tăiată pe MDF și am desenat în jurul fundului interior al găleatei pentru a direcționa un canal pe care ar putea sta marginea găleții inferioare. Acest lucru probabil nu este absolut necesar, deoarece blana va acoperi această margine, dar eu am credeam că arată mai frumos.

Baza este formată din trei discuri de MDF, două sub marginea inferioară a cupei și unul în interiorul cupei care ciupe găleata în jos pe celelalte două piese. Cele două de jos au un diametru ceva mai mare decât fundul găleții - este arbitrar, dar le-am făcut cu câțiva cm mai mari pe baza a ceea ce credeam că ar arăta frumos. Ar putea avea orice dimensiune.

Am tăiat MDF-ul cu o ferăstrău mic (pe care l-am obținut cu 20 USD!) Și am dirijat partea superioară a marginii vizibile rotunde, din nou nu este absolut necesară, dar cred că arată mai frumos. Ați putea tăia MDF cu un ferăstrău de coping; antrenament bun pentru brațe.

Am direcționat marginea inferioară a discului „pincher” MDF, astfel încât să aibă o formă de pană care să se conformeze laturilor găleții înclinate atunci când a fost înșurubat. Probabil că nu este critic, dar cred că a ajutat la centrarea discului MDF interior puțin mai ușor.

Puteți vedea într-una dintre imagini cum pereții inferiori ai cupei se umflă ușor pe măsură ce discul pincher interior MDF este forțat în jos, blocând cupa pe bază.

Pasul 4: Picioare pentru bază

Deoarece am decis să direcționez cablul de alimentare în jos, mai degrabă decât în lateral, am vrut să adaug câteva picioare pentru a ridica puțin întreaga construcție, pentru a da camera cablului să iasă. Am folosit un dop vechi și câteva șuruburi pentru a face trei picioare (trei puncte definesc un plan, deci nu s-ar fi oscilat).

Aici nu era nimic prea complicat:

- tăiați pluta în trei secțiuni egale cu cuțitul utilitar

- a măsurat fiecare secțiune și a depus-o până când toate au fost aproximativ la aceeași înălțime

- gaura zimțată găurită cu grijă prin centrul fiecărui dop

- înșurubat în placa inferioară a MDF la 120 ° distanță folosind un șablon imprimat pe hârtie

Pasul 5: Suporturi LED

Am trecut puțin peste marginea acestei părți, deoarece aveam multe viziuni asupra variațiilor de iluminare și doream ceva generic. Am ajuns cu ceva semi-generic pe care îl puteți regla rotația și unghiul și care se conectează la orice gaură de 10 mm (am folosit un bit Forstner pentru a face o gaură foarte curată). Am avut alte modele în care LED-urile alunecau de-a lungul unei șine sau făceau alte lucruri, dar a început să ocupe prea mult timp. De fapt, nu trebuie să aveți acest suport, probabil că ați putea tăia fundul de pe o ceașcă de hârtie și ați pus inelul LED pe acesta, apoi ați lipit capătul cupei în jos.

Imagine a unora dintre numeroasele versiuni eșuate. Probabil că aveam 20-30 de versiuni și geometrii diferite, dar în cele din urmă am optat pentru baza împărțită care a ciupit partea jugului. Ar putea fi mai bun, dar funcționează bine.

Pentru setările imprimantei, consultați imaginile.

Cea mai mică parte a suporturilor cu LED-uri se fixează în poziție așa cum este ilustrat și împiedică inelul LED să se clatine.

Este o potrivire strânsă pentru a face LED-ul să alunece în bucata semi-circulară a jugului, dar merge (fixați mai întâi micile părți anti-mișcare).

Pasul 6: haina de blană

Deoarece este o jucărie tactilă, am vrut ca baza să fie ceva plăcut la atingere, așa că am decis blana falsă și pielea falsă, albă, deoarece dispozitivul în sine ar trebui să ofere culoarea.

Mi-au rămas niște blănuri false dintr-un alt proiect, nu suficient de mari pentru a tăia ceea ce aveam nevoie într-o singură bandă, așa că am tăiat-o în două bucăți, dar nu a fost greu să ascund cusăturile apăsând marginile împreună.

Baza am acoperit-o cu o bucată de carton (dintr-o cutie de pizza) și am stropit adeziv pe părți, apoi am aplicat cu atenție banda de piele falsă albă. A ieșit surprinzător de bine, iar pielea s-a conformat destul de bine cu curba marginii superioare. Am tuns capetele benzii de piele cu un cuțit utilitar, apoi pur și simplu am tras-o pe ele pentru a închide golul, deoarece materialul era destul de elastic. Îmbinarea este abia vizibilă de la distanță.

Pasul 7: Introducerea dispozitivelor electronice

Am „montat uscat” de multe ori pe tot parcursul procesului pentru a încerca să evit orice surprize mai târziu că ceva nu s-ar potrivi sau nu ar exista spațiu liber sau nu ar arăta corect sau orice altceva. Cred că acesta este un obicei bun atunci când faci lucruri, deoarece ajută la evitarea multor greșeli.

Am lipit niște sârme de calibru 24AWG (22?) Pe care le-am găsit în cutia mea de sârmă aleatorie pe conexiunile de alimentare ale LED-urilor. Am lipit niște conectori rotunzi cu pini antet feminin pe canalele de date de intrare și ieșire. Am vrut să am o anumită abilitate de a elimina LED-urile fără a le avea conectate la o mare mizerie de fire. Această soluție nu este grozavă, dar a funcționat. Fiecare inel are o conexiune de alimentare +/- plus o conexiune de intrare / ieșire a datelor. Sârmele galben-maronii (a se vedea imaginile) sunt puterea, iar violetele (firele de panou) se conectează de la Arduino pe panou până la ultimul inel LED prin înlănțuirea margaretei de la un inel la următorul cu un fir de panou mov la mufa IN de la ultimul LED și un fir purpuriu care vine de la conectorul OUT. Am folosit anteturile rotunde feminine pe IN / OUT, astfel încât firul plăcii să se potrivească perfect. Ultimul inel LED din lanț nu are fir conectat la pinul OUT.

Inelele cu LED-uri nu necesită o cantitate uriașă de energie, dar sunt 5 x 16 = 80 de LED-uri și, în ansamblu, estimam până la 4A maxim, cu puterea maximă (aparent, fiecare este de aproximativ 50mA la putere, comparativ cu produsul similar https://www.pololu.com/product/2537). Prin urmare sursa de alimentare 6A. Deoarece puterea mergea la fiecare inel LED în mod individual, am crezut că 24AWG ar fi suficient (comparați cu ratingurile de ampacitate pentru diferite AWG https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm). Am folosit sârmă ceva mai groasă (cred că era 22AWG) de la sursa de alimentare la blocul de conector care distribuia puterea către LED-uri, deoarece erau mai puține fire, mai mult curent pe fiecare fir. Nu am fost extrem de precaut, deoarece nu intenționam să rulez toate LED-urile la putere maximă pentru o perioadă semnificativă de timp. Cred că dacă așa ai vrut să-l rulezi, s-ar putea să dorești să verifici mai atent indicatorul de sârmă pentru a vedea dacă suportă curentul respectiv fără supraîncălzire.

Am tipărit un cablu de alimentare de la Thingiverse, „rtideas”

Am înșurubat sursa de alimentare 5V 6A cu două șuruburi mici. Prima sursă de alimentare pe care am folosit-o a explodat, deoarece unele fire au fost scurtcircuitate, deoarece firele cablurilor de alimentare nu erau atașate ferm, așa că am fost mai atentă după ce am comandat o sursă de înlocuire. Am strâns într-adevăr firele de alimentare de intrare și ieșire la această sursă.

Am folosit un bloc de conector pentru a aduce puterea de 5V la LED-uri și la panou, pentru a avea o tensiune între sursa de alimentare și componente și un fel de punct de distribuție pentru puterea, alta decât cea directă de la sursă (poate că nu este absolut necesară).

Panoul are o bucată de bandă față-verso pentru ao menține în poziție. Poate funcționa liber într-un climat foarte cald? Îmi stă destul de bine.

Note de cablare:

Cablarea MS5611 nu este total evidentă - cu biblioteca utilizată se așteaptă ca pinul SDA să fie conectat la A4 pe Arduino și că SCL este conectat la A5 pe Arduino.

Ne pare rău, diagrama de cablare este cam urâtă, dar am vrut să pun cel puțin un fel de diagramă.

Pasul 8: Scut de protecție și difuzie a țesăturii și balonul de montare

Îmi place aspectul mingii fără țesături, dar există câteva probleme cu asta:

- poate fi doar împins, ceea ce ar rupe tubul din el

- într-un cadru de petrecere / joc în care oamenii ar putea fi lăsați împingând lucrurile în minge, crește riscul ca mingea să fie perforată.

- luminile nu sunt la fel de difuzate … ceea ce nu este într-adevăr o problemă, doar o alegere estetică și oricare dintre ele poate fi bună

Mi-am imaginat o țesătură super elastică care să o depășească fără probleme, dar în realitate țesătura din partea de jos se adună. Este posibil ca materialul de ciorap / nylon să se întindă mai mult și să se adune mai puțin, dar nu am asta la îndemână. Aș fi putut tăia țesătura ca un baschet cred și aș fi cusut-o pe acele cusături pentru a se potrivi cu partea balonului, dar are cusături urâte atunci, deși potențial să faci asta în partea de jos în care țesătura strânsă ar putea fi o soluție frumoasă. Nu am avut timp să încerc asta și am decis să trag țesătura în jos adăugând garnituri pe partea inferioară și trăgându-le la bază cu cârlige metalice. Nu este excelent din punct de vedere vizual, dar este acceptabil când este privit de sus.

Am luat în considerare difuzarea LED-urilor cu acea folie de plastic specială pentru difuzarea luminii în cutii de lumină (vezi imagini), dar am decis că balonul plus țesătura îl fac să fie suficient de difuz.

Adăugarea materialului:

- tăiați țesătura la o formă aproximativ pătrată

- a marcat 8 puncte aproximativ echi-îndepărtate de-a lungul unui cerc decalat de la margine cu câțiva cm (pentru a da punctelor de ancorare o oarecare tampon împotriva ruperii)

- puneți garnituri (după multe încercări și erori pentru a găsi o modalitate de a-i determina să prindă țesătura); a folosit un inel mic de carton subțire pentru a ajuta la ciupirea mai bună a țesăturii.

- țesătură drapată, centrată, peste găleată

- puneți balonul umflat pe găleată cu material

- șnur elastic filetat prin găuri și fixat în jurul balonului (dificil de făcut ca o singură persoană)

- strâns și legat de cablu

Apoi, este doar o chestiune de a introduce acul balonului (puneți puțină vaselină pe el pentru a ajuta la etanșarea articulației de scurgeri; idem pentru capacul recipientului pentru vitamine), apoi puneți balonul pe găleată și ajungeți în jos pentru a înfășura cablul elastic peste cârligele metalice. care sunt proeminente în jurul bazei.

Aceasta ancorează balonul în jos, astfel încât să nu poată fi împins de către utilizator, dar lasă suficientă înclinație elastică pentru a putea fi ușor decuplat și, de asemenea, poate rezista la apăsări severe ale petrecăreților beți sau ai copiilor nebuni cu un conținut ridicat de zahăr.

Note despre balon:

Mi-a fost greu să-l umflez. În primul rând, aparent nu era nici o gaură și așa că am băgat cu mare grijă o gaură în care trebuia să fie cu un ac mare (diametru de ~ 1 mm). Atunci ai nevoie de o pompă de volum mare pentru a o umfla. Am întâmplat să am un compresor de aer. Cred că cu o pompă de bicicletă ar fi nevoie de un timp infinit de lung pentru a se umfla (cel puțin o oră).

Pasul 9: Software

Cam atât.

Oh, software. Fă-l viu.

(în această poză finală a ansamblului din găleată, s-ar putea să observați un cip suplimentar care atârnă pe firele de pe panou. Este un amplificator audio, PAM8403, pe care îl testez. Puteți scoate sunet din difuzor fără acesta, dar amplificatorul îl face mult mai tare. Funcționează, dar cu un zgomot teribil (fără îndoială, având în vedere situația de cablare), așa că nu îl descriu deocamdată). Videoclipul din partea de sus a acestui pas arată sunetul fără PAM8403 și puteți vedea că este destul de puternic.

Creierul Spectra Bauble este un Arduino Pro Mini 368.

Codul este o „lucrare în curs”. Am avut timp până acum doar să codez acest comportament:

Când porniți alimentarea, acesta face un fel de semnal sonor R2D2. Când apeși mingea și presiunea crește, emite un ton al cărui ton crește odată cu presiunea mingii. Când atingeți o anumită presiune maximă, luminile devin mai puternice, făcând clipi strălucitoare aleatorii și în cele din urmă făcând un fluier de lup. Ideea din spatele max. declanșatorul de presiune a fost să împiedice oamenii să apese atât de departe în balon, încât să poată fi perforat. Deci, un feedback ușor negativ.

Mulțumim lui Connor Nishijima pentru biblioteca de sunete Arduino (și efecte sonore) care vă permite să scoateți sunetul pe difuzor fără hardware suplimentar. LED-urile sunt conduse cu biblioteca Adafruit_NeoPixel.h, dar cred că există și alte libs care vor funcționa și (libs pentru LED-urile WS2812). Cipul de presiune este controlat cu MS5611.h lib.

Codul afișat care rulează în videoclip este atașat.

Există o mulțime de comportamente care ar putea fi programate, unele dintre ideile pe care le-am avut, „tot”:

- împingeți un model de presiune pentru a debloca afișajele secrete de culoare sau utilizați modelul push-user pentru a schimba comportamentul

- schimbați comportamentul / răspunsul în timp, astfel încât utilizatorul să nu se plictisească sau „să-și dea seama”

- rulare / rotire: luminile se rotesc pe inele individuale unul câte unul și „trec” lumina către următorul inel

- îmbunătățiți sensibilitatea superioară doar la schimbările atmosferice (așa va pâlpâi; extindeți gama de culori probabil)

- răspuns de întârziere (mai multă confuzie / comportament neașteptat pentru a menține interacțiunea proaspătă)

- Mod de joc:

- blițează o culoare și utilizatorul trebuie să împingă doar cu presiunea potrivită pentru a se potrivi cu culoarea

- utilizatorul trebuie să urmeze o culoare (unele inele arată culoarea țintă, altele arată culoarea presiunii curente a utilizatorului)

- alegeți culoarea preferată din măturarea culorii, apoi următorul spectacol de lumină va fi în acea culoare

- culoarea ricoșează între inelele opuse și dacă utilizatorul „lovește” la mijloc (timp) atunci executați un comportament nou

- repetă introducerea utilizatorului, atrage utilizatorul să se joace cu diferite tipare de intrare

- senzorul de presiune poate ridica strigătele?

- implicit la lumina „respirație”, ocazional bliț pentru a atrage atenția; dacă cipul radar adăugat reacționează atunci când oamenii se apropie

Pasul 10: Atât a scris ea

Deci asta este. Nu este atât de făcut pe cât mi-aș fi dorit, dar am fugit la timp.

Mi-ar fi plăcut să fi adăugat amplificatorul pentru a face sunetul mai puternic (deși sunetul folosind mingea mai mică umflată la aceeași dimensiune a fost mult mai tare … Cred că cauciucul suplimentar din mingea mare a amortizat sunetul extraordinar).

Am o placă mp3 și aș fi adăugat efecte sonore cu cuvinte vorbite sau muzică.

Am vrut să adaug un cip radar (RCWL-0516), astfel încât să știe când cineva este în apropiere și va începe să acționeze.

Am o pompă mică de tip tensiune arterială și am vrut să o adaug în circuitul tubului balonului, astfel încât Arduino să îl poată porni pentru a umfla balonul dacă măsoară prea mult o cădere de presiune (deflația balonului).

M-am gândit să-l folosesc ca un controler pentru alte lucruri, cum ar fi un aruncător de flăcări mic dintr-un mister de presiune pentru udarea plantei, dimensiunea flăcării fiind legată de valoarea presiunii sau obiecte de uz casnic, cum ar fi un sistem de lumină sau un sistem de control al volumului stereo

Ieșirea sunetului ar putea fi, de asemenea, direcționată prin Bluetooth către difuzoare externe.

Mingea ar trebui să se umfle la peste 1,2 metri, dar încă nu am încercat asta. Ar putea fi o experiență interesantă.

Atâtea idei și atât de puțin timp..

Ei bine, aici este cel puțin ceva. Încearcă.

Mulțumiri speciale lui Tom pentru că a testat Bauble și a arătat cât de distractiv poate fi.:)