Un ceas Nixie cu un singur tub „Faberge”: 6 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Acest ceas Nixie a fost rezultatul unei conversații despre ceasurile cu un singur tub în pagina de fan a Facebook Nixie Clocks.

Ceasurile cu un singur tub nu sunt populare pentru unii iubitori de nixie, care preferă ceasurile cu tuburi de 4 sau 6 cifre pentru ușurința citirii. Un ceas cu un singur tub afișează ora în ordine de H, H, M, M,, și se repetă, dar este foarte ușor să vă obișnuiți cu formatul de afișare. Acestea pot fi programate să aibă o culoare RGB diferită pentru fiecare dintre funcțiile timpului, precum și temperatura și umiditatea afișajului.

O mulțime de ceasuri cu un singur tub adoptă formatul de bază de a fi montate în carcase din perspex, lemn sau metal, cu tubul care iese în vârf. Am vrut să fac al meu puțin diferit și am avut ideea unui ceas în stil „Faberge”, folosind o carcasă de ou de struț pentru carcasă.

Mai multe probleme s-au prezentat la început, principala fiind încercarea de a găsi un kit sau o placă de circuit care să se potrivească în interiorul carcasei și să lase suficient spațiu pentru montarea tubului. Setul de ceasuri SN18 de la PV Electronics este ideal și ar îndeplini cerința. Poate fi construit fie cu un tub IN-18, fie cu un tub R | Z568M al lui Dalibor Farny

Următorul criteriu a fost ce tub? Am folosit o mare varietate de tuburi Nixie în ceasurile mele de la cifrele mici IN-17 până la 30 mm cifre ZM1040 și câteva bune între ele, inclusiv vedere laterală, vedere de sus și tuburi de afișare inversate. Acest ceas avea nevoie de un tub de declarații și am optat pentru un IN-18 care are o dimensiune de 40 mm cifră, 30 mm diametru și au aproape 70 mm înălțime.

Deci, aceasta este baza ceasului, acum cu construcția!

Îmi cer scuze dacă mi se pare lung, dar am vrut să includ detaliile pașilor pe care să le urmeze oricine.

Pasul 1: Materiale de construcție

1 x coajă de ou de struț - Ebay

1 x kit de ceas SN18 Nixie - PV Electronics

1 x IN-18 Nixie Tube - Ebay

3 x împingere unipolar pentru a face comutatoare (cu piulițe) - Farnell

1 x LED portocaliu de 3 mm - Farnell

1 x LED verde de 3 mm - Farnell

Cablu panglică cu 12 căi de 300 mm - Hobbytronics

Tuburi termoretractabile cu diametru de 150 mm x 3 mm - Farnell

1 x cablu adaptor USB B la USB A - Orice magazin de computere

1 soclu de montare a panoului stereo de 3,5 mm - Farnell

1 off 1/2 "x 3" teava de reparare din alamă - magazine de instalații sanitare

4 piulițe cu flanșă de alamă de 1/2"

1 off 3/4 Conector rezervor de alamă

1 off Piuliță cu flanșă de alamă de 3/4"

1 off 50 mm x 6 mm disc de alamă - magazii metalice

Bară rotundă din alamă de 22 mm

Bară rotundă din alamă de 14 mm

Bară de alamă rotundă de 6 mm

Bara de alama de 5 mm

24 șuruburi de alamă cu cupolă scurtă de 3 mm

3 șuruburi de alamă cu cap de cupolă de 3 x 30 mm - Ebay

Lemn pentru bază - Ceea ce aveam întins

1 off 1 x 67 mm diametru PET Circle - Am avut unele dintr-un proiect anterior

3 x 35 mm Măsline din alamă - Magazin sanitar

Diblu de fag de 35 mm sau similar - Magazin de bricolaj sau cherestea

3 x 3 mm T Nuts - Magazin hobby sau Ebay

3 x șuruburi mici pentru lemn

Lanț de alamă fină de 500 mm - Ebay

500 mm x 1/4 Bandă de cazan din alamă - Furnizori de modelare cu abur

1 M x 3/16 Bandă de cazan din alamă

Lipici epoxidic din 2 părți

1 cutie de spray acrilic transparent - magazin de accesorii auto

Folie de spumă subțire - magazin de artizanat

Pasul 2: Carcasa ceasului

Ouăle Faberge sunt de renume mondial și extrem de valoroase, cu o singură adunare de 18,5 milioane de dolari la licitație în 2007. Al meu este doar un ou simplu de struț care a fost tartat puțin pentru a arăta scump și nu cred că ar merita atât de mult!

Ouăle de strut au aproximativ 150 mm x 110 mm (6 "x 4,3"), deci există o cantitate rezonabilă de spațiu pentru alegerea tubului IN-18 Nixie din interior.

Deci, ce să faci cu coaja de ou? Am văzut câteva sculpturi foarte elaborate și multe au apărut aici în Instructables și am decis să încerc să o păstrez simplă atât în context, cât și funcțională. Ușile care se deschid pentru a vizualiza tuburile Nixie cu un întrerupător care întrerupe alimentarea cu tuburi atunci când sunt închise a fost ideea principală pe care am avut-o cu unele decorațiuni pe ele și partea principală a carcasei, dar balamalarea ușilor s-ar dovedi a fi prea dificilă și ar diminua curățenia uite că n-au dat nicio ușă.

Când m-am hotărât cum voi începe proiectarea oului, m-am uitat la o mulțime de lucrări ale altora și am fost impresionat de complexitatea pe care o prezentau unele dintre modele. Nu exista nicio modalitate în care abilitățile mele limitate și lipsa de cunoștințe de gravură să imite ceva din ceea ce văzusem, așa că am optat pentru decorarea externă a cochiliei.

Când mă uitam la o sculptură în coajă de ou, am văzut că o mulțime de oameni care o făceau aveau un dispozitiv pentru a ține coaja și au putut roti coaja în timp ce lucrau. Am decis să fac un cadru simplu din lemn care să țină oul în loc cu ventuze la fiecare capăt, cu un capăt având un arc pentru a aplica o presiune pentru a menține coaja în loc. Ventuzele sunt disponibile în pachete de dimensiuni mixte și am câteva cupe de 30 mm și 40 mm. Realizarea cadrului a fost dreaptă înainte, o placă de bază, 2 montanți și 2 discuri de lemn. Discul fix avea o gaură cu fund plat, unde un șurub de lemn îl ținea de unul dintre montanți și ventuza montată și în această gaură. Pentru a obține o presiune asupra cochiliei, celălalt disc a fost atașat la o bucată de diblă și un arc a alunecat peste diblă înainte de a trece printr-o gaură din celălalt montant. La aceasta a fost montată ventuza mai mare și a fost doar un caz de tragere de arc pentru a introduce carcasa. Acest lucru ar fi fost grozav dacă nu ar fi tendința cojii de ouă de a aluneca atunci când este rotită, așa că Planul II trebuia conceput!

Al doilea jig a fost de fapt atât de simplu încât nu aș fi putut crede că nu m-am gândit la asta la început!

Se compune dintr-o placă de bază, o singură poziție verticală care are o diblă de 20 mm care iese în afara liniei centrale a cojii oului. Coaja este doar alunecată pe diblă și un bloc a cărui înălțime este chiar sub punctul mijlociu al oului pentru a permite deplasarea unui creion de-a lungul acestuia și pentru a marca coaja. Am măsurat circumferința cochiliei la 444,00 mm și așezat diblul la un centru de 67,20 mm (C = 2 * π * r - transpus la - r = C / (2 * π) (da, am acordat atenție la clasa de matematică !) și am făcut o linie de creion în jurul acesteia rotind coaja. Tocmai am măsurat 74 mm de-a lungul liniei și am marcat punctul de pornire al diviziunilor, l-am măsurat și rotit din nou pe aceeași distanță și marchează din nou până când am avut 6 semne la fel de distanțate pe circumferință, Pentru a obține segmentele, am mutat creionul de-a lungul blocului de la semn până am ajuns la "coroana" cojii de ou și am repetat pentru restul semnelor. Sună complicat, dar dacă te uiți la fotografiile tehnică veți vedea cât de simplă este de fapt. Tot ce trebuie să faceți este să mențineți coaja constantă pe măsură ce o marcați.

Ulterior am găsit acest lucru care este în curs de dezvoltare în prezent. Ar fi probabil dincolo de posibilitățile mele!

Următorul pas a fost tăierea cochiliei pentru a obține piesele libere. Dremel face discuri tăiate ultra subțiri și am câteva dintre ele împreună cu mandrinele necesare pentru a le ține, am și roți de tăiere cu diamant, deci a fost un caz care ar funcționa cel mai bine.

O mască de praf este esențială pentru această sarcină, împreună cu o anumită formă de extracție în apropierea zonei de tăiere, mi-am folosit magazinul vac pentru acest lucru după ce am făcut o duză largă din carton care s-ar putea potrivi în apropierea zonei de tăiere. Am încercat ambele discuri de tăiere pe o bucată de rezervă pe care o cerusem furnizorului, iar discurile tăiate s-au dovedit a fi cea mai bună soluție pentru a face tăieturile în carcasă. Se uzează destul de repede, dar sunt eficiente.

Acum coaja a fost tăiată și gata pentru pasul următor, montând-o pe bază. Cu carcasa având o gaură de 20 mm unde a fost „suflată”, acest lucru este ideal pentru conectarea la bază. Câteva inele de spumă și apoi piulița de blocare pentru ao ține în poziție. Nu strângeți excesiv acest lucru, nu permiteți o mișcare ușoară sau există riscul de a deteriora carcasa.

Interiorul carcasei are atașată o membrană care a trebuit să fie îndepărtată cu grijă din zonele vizibile pe măsură ce am pulverizat interiorul cu acrilic transparent pentru a-l face parțial reflectorizant, nu am făcut jumătatea inferioară a carcasei (la vedere, din minte!) Am îndepărtat această membrană cu vată de oțel grosieră și ținând carcasa în sus de o sursă de lumină pentru a vedea dacă mai există zone care mai aveau bucăți de membrană atașate. Purtați o mască de praf în timp ce faceți și această parte. Puteți vedea membrana din fotografie unde se află carcasa principală pe soclu.

Pasul 3: Resturi de lemn vine la îndemână

Lemn pentru bază.

Am avut o mulțime de tăieturi (sau sunt tăieturi?) Din lemn de esență tare pe care le-am acumulat din realizarea altor baze de ceas, așa că le-am transformat într-un bloc în carouri, planificându-le pătrat și lipindu-le împreună în două straturi alternante pentru a obține o tablă de damă efect asupra capetelor blocului. Am desenat un cerc cât mai mare pe bloc și l-am tăiat aproximativ cu un ferăstrău. Am marcat centrul și am forat o gaură de 10 mm pentru a o monta în mandrina strungului meu cu o bucată de tijă înșurubată și o piuliță cu flanșă, o piuliță obișnuită și o mașină de spălat, de asemenea, face această treabă. Un lucru pe care uitasem să-l iau în considerare a fost degajarea către patul strungului, din fericire am scăpat cu el, deoarece cea mai largă parte a cercului aspru a ratat-o cu 1 mm!

A trebuit să montez o unealtă, așa că a ieșit destul de mult de stâlpul de scule și apoi a început să îndepărteze deșeurile din cerc. A trebuit să iau tăieturi extrem de subțiri până când am obținut o formă circulară și apoi am tăiat-o la diametrul dorit, Următorul a fost să rotunjească marginile exterioare cu un router și un bit peste rotund. Nu am o masă de ruter, așa că mi-am montat ruterul sub masa pe care a văzut mitra mea, după ce a tăiat o gaură care ar permite ridicarea bitului deasupra suprafeței. Am înșurubat o lungime de resturi de lemn setată pe raza secțiunii de bază acum rotunde pentru a ușura rotunjirea. Am ușurat cu precauție baza de-a lungul lemnului până când a intrat în contact cu bița rotundă și apoi am întors-o în sens invers acelor de ceasornic împotriva biței, alimentând-o cu grijă. Odată ce s-a făcut, l-am răsturnat și am făcut cealaltă parte să se potrivească. Baza a fost remontată în strung pentru șlefuirea suprafețelor și a muchiei pentru a obține un finisaj neted pentru aplicarea ulterioară a acrilului transparent.

Găurile pentru butoanele și carcasele cu LED-uri au fost marcate și găurite. De obicei, cu o bază din lemn masiv, aș crea o cavitate care să găzduiască placa de circuit, dar în acest ceas am făcut una mică și se canalizează către găurile pentru fiecare funcție. Am tăiat o adâncitură pentru placa de bază care ar acoperi totul de jos și l-ar lăsa să arate îngrijit. Capacul de bază este realizat din folie PET transparentă de 1 mm și o parte pulverizată cu vopsea acrilică neagră. Nu există găuri pentru șuruburi pentru acest lucru, deoarece este ținut în poziție de cele 3 picioare de coc care sunt înșurubate la bază.

O altă sarcină care trebuia făcută a fost priza pentru cablul de alimentare și pentru priza GPS. O adâncitură simplă a fost frezată pe marginea din spate a bazei ceasului cu un instrument pe care l-am făcut special pentru a face acest lucru și o placă de alamă în formă înșurubată pe suprafața plană cu carcasa pe care întotdeauna tind să o încadrez pe plăcile de ieșire de pe ceasurile mele. Am forat o gaură prin adâncitura în cavitate pentru cabluri.

Pentru a monta placa de ceas în shell am avut nevoie să fac un disc care să se potrivească perfect în interiorul shell-ului, care să nu aibă nevoie de fixări pentru a-l ține în poziție. Deoarece nu aveam la dispoziție placaj adecvat, dar aveam niște straturi de modelat de 3 mm, am tăiat 4 discuri și le-am lipit după ce am forat o gaură centrală de 10 mm care ar fi folosită pentru prelucrarea acestuia ulterior. Stratul de modelare este foarte ușor, deoarece este destinat utilizării la modelul de aeronave și este destul de flexibil. Când am lipit discurile, am alternat stratul stratului pentru a-i oferi mai multă forță. Am constatat că cojile de ou de struț nu sunt exact rotunde după prelucrarea discului la diametrul necesar și a trebuit să se radă câteva zone pentru a se potrivi bine în interiorul cojii. De asemenea, a trebuit să fac o ușoară conicitate pentru a compensa curba internă a cochiliei. Odată ce a fost prelucrat la diametrul corect, am trebuit să tai centrul pentru a se potrivi cu placa tubului și să marcez găurile de fixare care să rețină placa pe partea inferioară.

Am folosit un tăietor de rezervor modificat pentru a face cele două diametre majore, unul pe ambele părți ale discului, înainte de a-l monta în strung pentru a elimina excesul care a permis discului să se elibereze de porțiunea centrală. Am poziționat placa de circuit în orificiul inferior și am marcat orificiile șuruburilor pentru montarea pe disc.

Pasul 4: Un pic de alamă

Din Instructables-urile mele anterioare ați alege faptul că îmi plac alama și lemnul în construcția Nixie Clock. Pentru acest ceas sunt folosite destul de multe piese din alamă. O coloană de susținere pentru carcasă, bandă a cazanului „talie” și nervuri verticale, butoane și panoul de priză din spatele ceasului.

Folosesc o mulțime de accesorii sanitare din alamă în ceasuri, precum și alamă brută, modificând armăturile pentru a deveni piese decorative și funcționale. Este un mod ieftin de a face lucrurile în comparație cu cumpărarea unei bare rotunde de alamă cu secțiune mare și nevoia de a prelucra cea mai mare parte pentru a obține același rezultat.

Coloana este realizată dintr-un tub de reparare a țevilor și este prinsă pe baza de lemn și baza cojii oului.

Am folosit un conector de rezervor cu flanșă din alamă și piulițe care au fost lipite la secțiunea de reparații a conductelor de alamă. Cea de pe fundul cochiliei a fost ușor decupată pentru a satisface curba cochiliei. Între piulița flanșă și carcasă este o folie de spumă care preia orice variație și permite aplicarea unei anumite presiuni pentru a menține ferm carcasa fără a o deteriora prin contact direct. A trebuit să pătrund contururile dintre fitinguri ca atunci când încercam să obțin un finisaj neted la măturarea de la țeavă la partea superioară a firelor piuliței de blocare și a fitingului rezervorului s-au desprins, am tăiat doar o adâncitură dreaptă pentru a le face dispare și netezi-o cu hârtie smirghel. Celălalt capăt al tubului de alamă avea un disc de alamă de 40 mm care era prins între două piulițe de rezervor cu flanșă mai mici. Partea inferioară a acestui disc are găuri filetate de 3 x 3 mm pentru șuruburile care trec prin secțiunea de lemn pentru a o fixa ferm. Am netezit piulița cu flanșă superioară pentru a face apoi să par mai puțin industrială punând o rază între hex și fața acestuia..

. Am adăugat, de asemenea, niște benzi mai înguste ale cazanului (3/16 ) de la„ cupă cu ouă”de sub ou până la„ brâu”în jurul circumferinței. Pentru a obține o gaură consistentă în ele am făcut o mică jig în care am strecurat bandajul pentru găurind găuri de 3 mm în fiecare capăt. Am rotunjit capetele fixându-le de găuri și întorcându-mă împotriva unei freze. Am făcut găuri de 2,4 mm în „cupă pentru ouă” la intervale de 60 de grade, am lovit la 3 mm și am înșurubat cea mai îngustă sună mai ușor decât pare, deoarece au trebuit să fie găuriți într-un unghi și am reușit să rup 2 burghie făcându-l. nervurile de pe „brâu”. Am făcut găuri de 2,4 mm prin ambele și le-am bătut la 3 mm. Am montat niște șuruburi cu cap de cupolă pe îmbinare și le-am lipit în poziție pentru o securitate sporită. Îmbinările au fost apoi șlefuite netede pe interior. Am lipit două blocuri mici de alamă până la capetele brâului, o ne cu o gaură de degajare de 3 mm și cealaltă filetată pentru un șurub de alamă de 3 mm care ar strânge banda de carcasă.

Comenzile pentru ceas fiind îndepărtate de bord au însemnat că trebuie să le fac butoane. Desenul arată cum au fost proiectate. Acestea se potrivesc doar în găurile din bază și sunt epoxidate la locul lor, iar cablurile se întorc la tablă prin coloana de susținere. Același lucru s-a aplicat și pentru LED-urile indicatoare pentru funcțiile DST și GPS SYNC, câteva piese de tijă de alamă de 10 mm cu găuri pentru LED-uri. „Obiectivul” este umplut cu epoxidic pentru a obține mici bule de aer care difuzează lumina din LED-uri. Iată un Instructable pe care l-am făcut despre cum să o fac.

Picioarele pentru bază sunt realizate din măsline din țeavă, o bucată de diblă de fag și nuci T în același mod ca Ceasul Tantalus, dar puțin mai mic. În loc să lipesc măslinele de diblă, le-am bătut pe diblă cu un ciocan și am forat mici găuri prin măsline și am ciocănit niște știfturi de panou tăiate în ea până când au ajuns la suprafață. Acestea sunt ținute în spate atunci când se potrivesc picioarele, astfel încât să nu fie văzute.

Piulițele T de 3 mm sunt disponibile de la majoritatea magazinelor de hobby-uri R / C și a modelelor.

Când am montat placa de ceas pe discul de suport, am observat că există un spațiu între placa tubului și placa tubului. Pentru a ascunde acest lucru, am făcut un inel din banda de 1/4 pentru a se potrivi peste aceasta. Îndoirea benzii la dimensiunea plăcii tubului a fost ușoară, deoarece diametrul unei cutii de WD40 era exact același cu diametrul tubului. Am pus o buclă de cupru în jurul benzii și am tras-o închisă răsucind firul împreună, apoi a fost doar un caz de lipire a îmbinării cap la cap. Acest lucru ar fi în spatele plăcii tubului și nu ar fi văzut.

Am ascuns marginea tăiată orientată a cochiliei cu niște tuburi de alamă de 3 mm îndoite în formă și am depus partea din spate a tubului pentru ao lăsa ca o secțiune de canal. L-am îmbrăcat cu un tăietor de diamant de 2 mm, astfel încât să se potrivească bine pe marginea cochiliei.

Am scăzut nivelul plăcii de tub din lemn și am adăugat o bandă de alamă internă realizată din legătura cazanului de 1/4 , care a dat un aspect mai bun interiorului carcasei. Îmbinarea este ascunsă în spatele tubului de 3 mm pentru LED-ul RGB aprins partea de sus a cochiliei..

LED-ul RGB suplimentar care împodobește partea superioară a carcasei a fost realizat în mod similar cu capacul senzorilor de temperatură pentru ceasul Victorian Tantalus și am făcut un mic adaptor pentru al monta pe carcasă cu o gaură de 3 mm găurită în butuc care era în interiorul carcasei pentru conducta cu cablarea pentru LED-ul RGB. Cablajul este alimentat printr-o bucată de tub de alamă de 3 mm care este curbat pentru a se potrivi cu interiorul carcasei. Tubul este doar împins în butucul carcasei RGB pentru a-l sprijini împreună cu epoxidic pentru a-l ține la carcasă.

Panoul din spate a fost realizat dintr-o bară de alamă de 15 mm și am adăugat o carcasă pentru intrarea cablului de alimentare, deoarece ștecherul de pe placa trebuie să treacă prin acesta, priza GPS este scufundată în suprafață și cablurile lipite în spatele acesteia.

Pasul 5: partea electronică a lucrurilor

Electronica din acest ceas este kitul clasei SN de la PV Electronics care utilizează un singur tub IN-18 Nixie pentru a indica ora în acest format - H, H,, M, M,, repetare. Afișează cifra de zeci de ore, apoi cifra de ore a unităților și face același lucru pentru minute. Odată ce ai obținut modul în care funcționează, devine instinctiv să știi ora.

Nu intru în detalii despre kit, deoarece îl puteți verifica la linkul de mai sus.

Deci, cum montați comenzile într-o coajă de ou?

Răspuns scurt, nu!

Le îndepărtați la baza ceasului pentru a minimiza daunele. Set de ceas nou pentru mine și deja îl hacking pentru a se potrivi nevoilor mele! Butoanele sunt amplasate în carcase de alamă pe bază, iar cablajul urcă în coloană până la pozițiile inițiale de pe placă, la fel se întâmplă cu LED-urile și prizele PSU și GPS care sunt scoase în spatele bazei.

O altă adăugare a plăcii a fost adăugarea unui al doilea LED RGB la circuit și montarea acestuia în partea superioară a cojii oului în același stil cu ceasurile mele SARA și Tantalus. Am adăugat 3 rezistențe suplimentare de 270 Ohm și am preluat alimentarea de pe partea de intrare a rezistențelor LED RGB existente care provin de la cipul PIC cu cele 4 fire alimentate printr-un tub curbat de alamă OD de 3 mm în carcasa de deasupra oului..

Ar fi fost frumos să aveți un LED care să impulsioneze secundele în acest design, dar nu există nicio facilitate pentru a adăuga unul la circuit. Acest lucru este ceva ce sper că viitoarele iterații ale kitului ar putea avea. (Tocmai am aflat că setul poate fi programat pentru a face acest lucru la un preț suplimentar.)

Pasul 6: Toți împreună acum

Iată ceasul „Faberge” complet construit și care „bifează” vesel.

Ultima imagine testează ceasul înainte de a adăuga carcasa LED RGB, placa din spate și lustruirea aramei.

Aspectul general al ceasului este destul de bun, iar LED-ul RGB suplimentar îi conferă o notă plăcută.

Mă gândesc să fac o versiune cu două tuburi a acestui ceas care va avea capacități de timp, temperatură și umiditate. Deoarece sunt deznădăjduit în domeniul electronicii, va trebui să apelez la ajutorul unui alt entuziast pentru a face partea electronică a lucrurilor. Va fi în aceleași rânduri ca și sper să am suficientă resturi de lemn pentru a-i face o altă bază!

În timpul procesului de construcție și al compilării Instructable am păstrat toate fotografiile și schițele într-un folder marcat „Humpty Dumpty” și sperând că coaja de ou nu va avea o cădere mare înainte de a-l finaliza.

Înscriu acest Instructable în Concursul Mare și Mic, deoarece este cel mai mare ou pe care îl poți obține!

Dacă credeți că este demn de un vot, vă rugăm să faceți acest lucru.